снятие коробки на Буханке
Вообщем поделитесь опытом планирую снимать коробку с раздаткой хочу снять отдельно но вроде слышал что их потом ставить тяжело попасть говорят вместе нужно насколько работы тяжелые и какие подводные камни есть
геморой полный.работал на бухане 1.5года машина класс если не в ремонте.по раздельности будеш снимать прибавиш проблем часа на два.но в месте одному тежело жопа.
да и сложновато под ней лазить разделять раздатку от коробки.словами не опишеш попробовать надо.одни маты.
Я специальный лючок в полу вырезал, теперь нормально снимаю и ставлю при помощи ручной лебедки.
а можешь фотки кинуть что за лючек что то я не видел в Б Ж у тебя или описать процесс
Фото не делал, да и сейчас над ним сидение стоит.
О процессе коротко. Нашел лючок, ну которые над баками у нас стоят. Скинул КПП с РК, там увидишь на поперечине, ну где подушки еще крепятся, есть квадратная дырка посередине. Снизу шуроповертом просверлил 4 отверстия, чтобы видеть границы. Замерил габариты лючка, нарисовал квадрат на полу, оставив просверленные дырки внутри квадрата и вырезал болгаркой. Все. Лючок прикручиваю саморезами для металла, а лебедку прикрепляю к крыше авто через уголок, там как раз есть крепеж для носилок, вот за место его и прикручиваю уголок на время работ.
понятно думаю что-нибудь тоже буду продумывать
Езжу на своём УАЗе с 1996 года.Пока был по моложе снимал коробку с раздоткой с низу один и ставил один.Но вот сей час стукнуло 57 с небольшим, снять снял с низу, а ставить уже не получается, кряхтел, кряхтел, плюнул на всё, не жалея пол, аккуратненько сделал окошко в полу, предварительно сняв ленолиум и фанеру на полу.Окошко вырезал шлефмашинкой.Сделал небольшую лебёдку и поставил лебёдкой легко.
Недавно снимал и ставил, целиком удобнее. Снимаешь все тяги откручиваешь болты подкладываешь балон от жигулей и сбрасываешь на него. Ставить тоже лучше все вместе, просверли дыру в полу на 12 мм, там снизу в межрамнике поцентру квадратное технологическое отверстие, оно как раз совпадает с центром коробки и раздатки. в салоне на бруски кладешь трубу, у меня на 32 мм, к неи привари рукоятку чтоб крутить только чтоб пол не задевала. Затягиваешь трос удавкой между коробкой и раздаткой продеваешь в отверстие наматываешь на трубу и спокойно лебедишь. Усилия ни какого ребенок поднимет, а снизу спокойно втыкаешь только шлицы ловишь включив передачу вот и все. Ставится за пару чсов.
я пол полностью заделать хочу может сделать типа подъемника чтобы поднимать всю коробку
Можно что-нибудь замостырить наподобии маленькой автокары из старого домкрата вилку сварить и каркас на колесах как у подкатного домкрата. Вариантов масса.
Да да я о чем то таком думал
Я снимал почти так же только без блока — просто в той поперечине на которой висит КПП у меня видимо предыдущий владелец прорезал окошко в нее и пропускал старый тряпошный буксирный фал.
Гдето уже видел такое, НО при не обходимости всё вылетает на мах, ты не собираешся каждый день снимать, так что я думаю нет смысла городить
почитай вот тут как человек ставил КПП и РК в сборе — uaz-glafira.indeep.ru/node/1013, снимать можно по такому же принципу. Снимать можно и по раздельности, но дольше по времени выйдет, ставить по раздельности тож можно, но опять же выйдет дольше и может прокладка по стыкам КПП, РК и «вертолета» плохо лечь (ведь проконтролировать насколько хорошо она легла достаточно проблематично) и по этому стыку будет капать масло (у меня так получилось когда ставил по отдельности). По описанному выше способу я недавно снимал КПП и РК в сборе в одиночку, усилий минимум. Или как вариант — www.drive2.ru/cars/uaz/33…/288230376152090269/#post
с роликами мне вариант понравился сейчас как раз пол снял самое время ролики приварить
осенью снимал: открутил раздатку от коробки и снял, работы на час с карданами и пуп рвать не надо. Внимательно посмотри где в пластине окно для рычагов раздатки(один рычаг (который ближе к коробке, надо подать вперёд, а второй в раздатку утопить, чтобы рычаги врось были!). Всё входит и выходит замечательно, без постононней помощи. На будущее можно окно побольше сделать.
Это все хооошо но я как вытащил двиган с коробкой так в раздатке шесьеони опустились это очень плохо ?
Как это опустились поподробней.
первый раз снимаю двиган . и решил снять с коробкой так как от колокола коробку в 3151 тяжело открутить… ну вот отстоединил раздатку от коробки пока дергали еще и опору раздатки открутили со стороны руля…поом когда вытащили коробку с движком. я заглянул в раздатку а там шестерни в ней опужены ниже центра в низ провалились… я вот и думаю может че сломали пока движек дергали…например хвостовиком коробки че нить сорвали в раздаитке вот переживаю уже второй день.
Да нет, не думаю опустилось наверное потому что вал то ушёл, я не спец по коробкам создай тему отдельную по своему вопросу с фотками может кто подскажет более опытный.
ну да. впринципе по фоткам глянул там не чего переживать…лапа выбора шестерни и кардан сзади на подшипнике… как бы подшипник не вырвало.хотя кардан ровно стоит
Весь процесс описан на Уазбуке на тышшшу раз, в разных вариациях, и нехрена тут бодягу разводить, как будь то Вы супервысокотехнологичную механизьму разбирать собрались. На Буханке коробас снимается ни чуть не геморойнее, чем на других машинах.
Ответ типичного представителя Уазбуки, ох «люблю я этот сайт»
На УАЗбуке уже года полтора не был))) Так, что не надо ЛЯ-ЛЯ
ну вы же все равно комментарий написали написали бы чего умного, а то по сути ничего дельного не подсказали. Я с таким на Уазбуке чаще всего сталкивался поэтому забил на этот сайт. Задашь вопрос тебя коричневой субстанцией польют и все а информации ноль а перерывать десятки а то и сотни страниц форума не у всех время есть. Вот например к вам в гараж за советом подойдёт сосед за советом тоже на Уазбуку пошлёте?
Зачем я буду тратить свое время на описание всего этого процесса, когда все и без меня уже написано. Думаю, что кому конкретно надо, тот найдет там любую информацию и спишется с кем надо по всем вопросам. Так же там есть статья по вообще всем моторам какие ставят на УАЗ и чем все это заканчивается. Согласитесь, что время потраченное на поиск инфы тоже найти можно, а не наступать «на грабли» пытаясь сделать что то самому. Все уже «давно украдено до нас»)))
Насчет моих умственных способностей Вы пожалуйста не сомневайтесь — не дурнее других)))
Удачи!
Вы меня не правильно поняли про написание «умного» я не имел ввиду ваши способности, а полезное содержание комментария (о велик и могуч русский язык) в остальном остаюсь при своем мнении.
Автомобильный блог
Сайт об УАЗе- буханке (таблетке), копейке (ВАЗ 2101), девятке (ВАЗ 2109) . Ремонт и модернизация.
О трансмиссии УАЗа «буханки»
Снятие коробки передач с «буханки», Отсоединение коробки передач от раздаточной коробки, Разборка коробки передач, синхронизированной частично, Разборка механизма управления переключением передач, Разборка механизма управления переключением передач
Коpобка пеpедач, синхpонизированная частично:
Схема коробки передач с частичной синхронизацией: 1 –каpтеp; 2 – шестеpня пpивода пpомежуточного вала; 3 –подшипник пpомежуточ-ного вала; 4 – гайка; 5 – пpомежуточный вал; 6 – кpышка подшипника; 7 – пеpедняя кpышка; 8 –первичный вал; 9 – специальная гайка; 10 – пеpедний подшипник вторичного вала; 11 – муфта синхpонизатоpа; 12 – вторичный вал; 13 – шестеpня III пеpедачи; 14 – шестеpня II пеpедачи; 15 – шестеpня I пеpедачи; 16 – задний подшипник вторичного вала; 17 – стопоpные кольца; 18 – болт кpепления заднего подшипника пpомежуточного вала; 19 –подшипник блока шестеpен заднего хода; 20 – ось блока шестеpен заднего хода; 21 – блок шестеpен заднего хода; 22 –pаспоpная втулка; 23 – шестеpня II пеpедачи пpомежуточного вала; 24 – шестеpня III пеpедачи пpомежуточного вала; 25 – пpобка сливного отвеpстия каpтеpа
Снятие коробки передач с «буханки»
Снятие проводите в следующем порядке: 1. Слейте масло из коробки передач и раздаточной коробки. 2. Снимите вилку выключения сцепления. 3. Снимите колпачковую масленку подшипника выключения сцепления и отсоедините ее от шланга смазки подшипника. 4. Отсоедините тяги переключения передач от механизма переключения передач и раздаточной коробки. 5. Поддержите двигатель снизу с помощью домкрата или другого устройства. 6. Отверните и разберите задние опоры подвески двигателя. 7. Отсоедините фланцы карданных валов. 8. Отсоедините трос привода стояночного тормозного механизма. 9. Отсоедините гибкий вал спидометра. 10. Отверните четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления. 11. Отведите агрегат назад до выхода первичного вала из картера сцепления. 12. Опустите агрегат вниз. Установку агрегата на автомобиль производите в обратном порядке.
Как снять коробку с «буханки» в одиночку читать здесь->
Отсоединение коробки передач от раздаточной коробки
1. Установите агрегат вертикально на барабан стояночного тормозного механизма. 2. Включите в раздаточной коробке прямую передачу. 3. Отверните три гайки шпилек и два болта крепления коробки передач к раздаточной коробке.
Отсоединение коробки передач от раздаточной коробки
4. Поднимая коробку передач вверх, отсоедините ее от раздаточной коробки (рис. 3.15). 5. После снятия коробки передач на раздаточной коробке остается прокладка, пластина подвески, вторая прокладка и упорное кольцо подшипника промежуточного вала коробки передач.
4. Поднимая коробку передач вверх, отсоедините ее от раздаточной коробки (рис. 3.15). 5. После снятия коробки передач на раздаточной коробке остается прокладка, пластина подвески, вторая прокладка и упорное кольцо подшипника промежуточного вала коробки передач.
Разборка коробки передач, синхронизированной частично
Разборку проводите в следующем порядке: 1. Снимите боковую крышку с механизмом переключения. 2. Снимите крышку подшипника первичного вала. 3. Проверните первичный вал вырезом в сторону шестерни привода промежуточного вала и выньте первичный вал с роликами и блокирующим кольцом синхронизатора.
Рис. 3.16. Снятие блока шестеpен заднего хода
4. Выверните стопорный винт оси блока шестерен дальнего хода и выпрессуйте ось назад, снимая блок шестерен заднего хода (рис. 3.16). 5. Снимите пластины, крепящие задний подшипник вторичного вала.
Рис. 3.17. Снятие стопоpного кольца ступицы синхpонизатоpа
6. Снимите стопорное кольцо ступицы синхронизатора (рис. 3.17) и выньте вторичный вал назад. При этом все шестерни с вала снимутся, а подшипник останется на валу. 7. Отверните специальным ключом крышку переднего подшипника промежуточного вала.
Рис. 3.18. Снятие пpомежуточного вала
8. Отверните специальным ключом гайку переднего подшипника промежуточного вала и выньте промежуточный вал вместе с подшипником назад (рис. 3.18). При этом шестерни привода II и III передач снимутся с вала. 9. Отверните специальным ключом гайку крепления подшипника первичного вала, которая имеет левую резьбу.
Рис. 3.19. Снятие подшипника с первичного вала
10. Снимите с помощью съемника подшипник с первичного вала (рис. 3.19). 11. Снимите с помощью съемника задний подшипник промежуточного вала. Болт крепления подшипника имеет левую резьбу и застопорен тарельчатой пружиной.
Разборка механизма переключения автомобилей семейства УАЗ–3741 (рис. 3.23)
Разборку производите в следующем порядке: 1. Извлеките три заглушки отверстий штоков в одном из торцев крышки (см. рис. 3.21). 2. Расшплинтуйте и выверните винты стопорения вилок. 3. Отверните пробку гнезда фиксатора штока I и II передач и выньте пружину и шарик фиксатора. 4. Выпрессуйте штоки (см. рис. 3.22) через отверстия в крышке, где сняты заглушки, и снимите вилки. При выпрессовке штоков III и ГУ передач и заднего хода не потеряйте шарик фиксатора, выбрасываемый пружиной. 5. Выньте пружины и шарики фиксаторов штоков; выньте два замочных плунжера через отверстие фиксатора I и II передач. 6. Отверните гайку и снимите со шлицев рычаг 22 (см. рис. 3.23), 7. Выбейте вниз штифт 24 крепления оси рычага 23 и выньте ось вместе с рычагом выбора.
8. Отверните гайку и снимите рычаг 16. 9. Отверните три болта, снимите крышку 15 сальника и выньте пружину. Опустив вал 10 с муфтой 12 и двумя шайбами, выньте вал через боковую полость крышки.
Примечание Перед снятием рычагов 22 и 16 заметьте взаимное положение рычагов на валиках для того, чтобы установить рычаги в прежнее положение.
Разборка механизма управления переключением передач
Рис. 3.21. Извлечение заглушек отвеpстий штоков
Разборку производите в следующем порядке: 1. Извлеките три заглушки отверстий штоков в одном из торцев крышки (см. рис. 3.21). 2. Расшплинтуйте и выверните винты стопорения вилок. 3. Отверните пробку гнезда фиксатора штока I и II передач и выньте пружину и шарик фиксатора. 4. Выпрессуйте штоки (см. рис. 3.22) через отверстия в крышке, где сняты заглушки, и снимите вилки. При выпрессовке штоков III и ГУ передач и заднего хода не потеряйте шарик фиксатора, выбрасываемый пружиной.
Рис. 3.22. Выпpессовка штоков вилок пеpеключения
5. Выньте пружины и шарики фиксаторов штоков; выньте два замочных плунжера через отверстие фиксатора I и II передач. 6. Отверните гайку и снимите со шлицев рычаг 22 (см. рис. 3.23),
Рис. 3.23. Механизм пеpеключения пеpедач автомобилей семейства УАЗ–3741
7. Выбейте вниз штифт 24 крепления оси рычага 23 и выньте ось вместе с рычагом выбора.
8. Отверните гайку и снимите рычаг 16. 9. Отверните три болта, снимите крышку 15 сальника и выньте пружину. Опустив вал 10 с муфтой 12 и двумя шайбами, выньте вал через боковую полость крышки.
Примечание Перед снятием рычагов 22 и 16 заметьте взаимное положение рычагов на валиках для того, чтобы установить рычаги в прежнее положение.
Разборка механизма управления переключением передач автомобилей семейства УАЗ–3741
Разборку производите в следующем порядке:
Рис. 3.24. Механизм упpавления переключением пеpедач автомобилей семейства УАЗ–3741:
Механизм упpавления переключением пеpедач автомобилей семейства УАЗ–3741: 1 – pычаг пеpеключения пеpедач; 2 – уплотнитель механизма; 3 –выбиpающий pычаг механизма; 4 – пеpеключающий pычаг механизма; 5 – веpтикальная тяга пеpеключения; 6 – пpомежуточный pычаг пеpеключения; 7 – пpомежуточный pычаг выбоpа; 8 – гоpизонтальная тяга выбоpа; 9 – pычаг переключения пеpедач; 10 – pычаг выбоpа пеpедач; 11 –гоpизонтальная тяга пеpеключения; 12 – кpонштейн пpомежуточный pычагов; 13 –пpомежуточный pычаг выбоpа; 14 – веpтикальная тяга выбоpа; 15 –пpесс-масленки
1. Отсоедините тяги 8 и 11 (рис. 3.24) от рычагов 9 и 10. 2. Отверните тяги 5 и 14 от рычагов 6 и 13. 3. Отсоедините кронштейн 12 промежуточных рычагов. 4. Снимите кронштейн механизма вместе с рычагом 1 переключения передач. 5. Промойте детали механизма управления. 6. Выявите внешним осмотром износы в рычагах и тягах. 7. Замените изношенные детали.
Как снять коробку уаз буханка
Мой ремонт КПП УАЗ Буханка: снятие, ремонт, установка
Вчера произошла такая ситуация: при движении автомобиля возник треск и перестали работать все передачи. То есть, при включении любой передачи и попытки тронуться идет хруст шестеренок, и машина не двигается. Мало кто берется делать эти машины, а кто делает, у того очередь. Придется делать самому.
Сейчас буду откручивать кардан и снимать коробку передач. Буду пытаться отремонтировать ее самостоятельно. Открутил болты крепления коробки: с одной стороны 2 болта; с другой стороны 2 болта. Поставил поддон. Сейчас попробую ее снимать. Так она провисла. Всё, коробка снята. Сейчас вытащу и буду осматривать.
Коробку снял, сейчас отсоединю ее от раздатки. И сразу, что попадается в глаза, — этот люфт, люфт первичного вала. Для меня до сих пор остается загадкой, как я ее буду ставить на место, но время покажет. Коробку от раздатки отсоединил, и второе, что бросилось в глаза, – откручена эта гайка. И она похоже у нас левая резьба.
Сейчас будем разбирать саму коробку передач
Открутил крышку, открутил болты крепления фланца.Сейчас посмотрим, что там внутри. На вид пока ничего кардинального не вижу. Сейчас посмотрю, если что, расскажу. Видимо, проблема была вот в этом. Этот блок шестеренок, этот вал весь ходит ходуном, болтается. И здесь выдавило крышку, которая должна быть закручена.
Видимо, проблема в этом подшипнике блока шестеренок, потому что весь вал порой не зацепляется, потому что болтается. И еще у синхронизатора практически нет зубьев. У меня рядом есть знакомый специалист по ВАЗ, я сейчас с ним проконсультируюсь и продолжу ремонт.
Проконсультировался со специалистом, сказали, что подзамену идут оба подшипника промежуточного вала и подшипник первичного вала. Сточенный синхронизатор сказали не трогать, оставить так, потому что там нет ни сухарей, ни шариков. Он нормально будет работать. Надо еще поменять маслосгонную шайбу.
Съездил в магазин, купил подшипники: 50 208 с проточкой на первичный вал; 50 306 на промежуточный вал. Еще нужен без проточки 305-й подшипник открытый, но открытого не было, купил закрытый. Потом уберу эти резиновые штучки – будет открытый. Также герметик, прокладки на коробку, маслосгонные шайбы и болты на кардан.
Сейчас будем разбирать коробку. Чтобы снять промежуточный вал, надо снять эти шестеренки. Для этого я открутил этот болтик. Его надо открутить. Сейчас я буду выбивать ось. Все, выбил.
Теперь будем выбивать сам промежуточный вал. Для этого нам надо открутить эту гайку. И надо будет с той стороны бить по подшипнику, чтобы он сюда выпал. Сейчас посмотрим, как получится. Эту крышку выкрутить не получилось, потому что ее выдавило, и она пошла не по резьбе. Я ее просто выломал. Не знаю, есть такие в продаже или нет, она алюминиевая. Смотрите, что там произошло с подшипником — от него практически ничего не осталось.
Теперь нам надо выпрессовать первичный вал. Здесь на шестеренке есть такое место, где нет зубчиков. Ее надо поставить так, чтобы она не мешала выйти, чтобы зубья не цеплялись за эту шестеренку. Крутим, поставили, сейчас будем выпрессовывать. Нашел я отвертку такую железную, сейчас поставлю. Очень легко вышел этот первичный вал.
Пойдем дальше. Первичный вал мы вытащили, теперь приступаем ко вторичному валу. Надо открутить эти болты, снять эту стопорную шайбу, и по подшипнику туда ударить, чтобы подшипник вышел. Эти пластинки я уже открутил, которые держали подшипник в проточке. Теперь я снимаю стопорную шайбу, затем снимаю такую шайбу. Сейчас можно бить по подшипнику, чтобы он выходил. Теперь ударами молотка буду выпрессовывать подшипник. Подшипник надо отсюда вытащить, сейчас попробую. После снятия подшипника и снятия (неразборчиво 09:35) шайбы вытаскиваю вторичный вал.
Чтобы снять промежуточный вал, надо открутить эту гайку и туда его вбить. Сейчас попробуем, как это будет. Гайку промежуточного вала открутил, здесь осталась обойма от подшипника, и теперь будем вытаскивать шестерни. Он здесь весь разбирается и так должен выйти. Собираем, чтобы не забыть, как они стояли. Сейчас еще помою, почищу и приступлю к замене деталей и сборке коробки. Коробка разобрана, сейчас эту многовековую грязь очищу скребком. Потом попробую, у меня есть резак, можно и горелкой, это все обожгу, чтобы было чисто. Только потом буду все собирать.
Производим установку промежуточного вала.Одеваем сначала кольцо, затем маленькую шестерню, затем пойдет эта, поменьше. Затем так ставим большую. Только это все будем вставлять внутри, поэтому заново все разберем.
Теперь будем запрессовывать подшипник 50 306. С этой стороны запрессовали, переходим на другую сторону. Теперь запрессовываем подшипник с другой стороны. Устанавливаем вторичный вал. Прилепили ролики на солидол, сейчас будем вставлять во вторичный вал. Все, здесь больше пока ничего интересного нет. Сейчас будем собирать все, соединять с раздаткой. Самое интересное начнется, когда будем ставить ее на место.
Чтобы вставить коробку в раздатку, необходимо снять люк на раздатке и поправлять руками шестерни. Она должна совпасть со вторичным валом. Используя всевозможные подкладки, выставляю коробку вот так. Сейчас буду пытаться ее туда затолкать. Работу делаю один, не знаю, получится или нет. Пока снизу не получается поставить коробку, воткнул туда, но еще не попал за сцепление. Когда я переделывал полы в буханке, они у меня все сгнили, я предусмотрел вот такой люк, он на болтах держится. Сейчас попробую отсюда поднимать ее веревками и вставлять.
Также смотрите, кто будет переделывать кузов буханки, у меня есть такой столик. Он у меня так открывается на подшипниках, и есть доступ к задней части двигателя. Сейчас буду пробовать отсюда поднимать коробку. Все, как мы видим, коробка зашла на свои крепления. Люк помог, но хватило бы всего двух отверстий, чтобы протянуть веревку. То есть я протянул веревку, завязал на узел, ломиком начал закручивать, и коробочка стала подниматься. Надеюсь, все правильно сделал. Все, собираем дальше.
Подкрутив несколько оборотов, коробку поднял до конца, и теперь без труда можно закрутить крепления подушек коробки. Так что люк проверку прошел – вещь нужная. Все, работу закончил.
На материал у меня ушло 1500 рублей: на все прокладки, масло, подшипники. В прошлый раз я ремонтировал коробку в автосервисе, вылетала первая передача, взяли 10000 рублей. Сегодня пришлось делать самому, но сэкономил.
Снятие и установка коробки передач
Основные неисправности, для устранения которых необходимо снять коробку передач с автомобиля:
– повышенный (по сравнению с привычным) шум;
– затрудненное переключение передач;
– самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
– утечка масла через уплотнения и прокладки.
Кроме того, коробку передач необходимо снимать для замены сцепления, переднего подшипника первичного вала коробки передач, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.
Полезный совет
Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемкая, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, ослабление крепления коробки и ее крышек и т.п.).
Коробку передач можно снимать в сборе с раздаточной коробкой, но для удобства работы рекомендуем снимать коробку передач и раздаточную коробку в отдельности. В данном подразделе описано снятие коробки передач со снятием раздаточной коробки.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 14», «на 17», отвертка с плоским лезвием.
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
2. Слейте масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач»).
3. Снимите карданные валы (см. «Снятие и установка карданной передачи»).
4. Снимите декоративный чехол рычага управления коробкой передач вместе с передним ковриком пола.
5. Выверните три винта…
6. …и снимите защитный чехол рычага управления коробкой передач.
7. Выверните стяжной болт клеммового крепления рычага управления коробкой передач…
8. …разожмите отверткой с плоским лезвием клеммовое соединение…
9. …и снимите рычаг.
10. Аналогично снимите рычаг управления раздаточной коробкой.
11. Выверните болты крепления крышек люка…
12. …и снимите крышки.
13. Снимите раздаточную коробку (см. «Снятие и установка раздаточной коробки»).
14. Разъедините колодку жгута проводов выключателя света заднего хода.
15. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления…
16. …отведите цилиндр в сторону и закрепите его любым доступным способом так, чтобы он не мешал работе.
17. Выверните два болта крепления стартера.
18. Выверните болт крепления прижимной планки приемной трубы глушителя…
19. …и снимите прижимную планку.
20. Отверните восемь гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору (на каждой шпильке установлено по две гайки)…
21. …и опустите приемную трубу вниз.
22. Установите под коробку передач и двигатель надежные опоры и снимите поперечину рамы (см. «Замена задней опоры подвески силового агрегата»).
23. Удерживая болты от проворачивания, отверните гайки нижнего…
24. …и верхнего болтов крепления кронштейна приемной трубы глушителя…
25. …и снимите кронштейн.
26. Отверните гайку нижнего болта крепления коробки передач к двигателю.
27. Выверните два болта с правой стороны коробки передач…
28. …три болта с левой стороны…
29. …и снимите коробку передач.
30. Установите детали коробки передач в порядке, обратном снятию.
Полезный совет
Перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ-15 или Литол-24 на шлицевую часть первичного вала.
31. Залейте масло в коробку передач (см. «Замена масла в коробке передач»).
Видео про «Снятие и установка коробки передач» для УАЗ 31519
Установка СЦЕПЛЕНИЯ и КПП+раздатка УАЗ Буханка в ОдногоСнятие коробки УАЗ одному
уаз 469 часть 2. замена коробки на канале Годный тест-драйв
Как поставить коробку передач на уаз
Если вы обладатель УАЗа и бывают подозрения о выходе из строя коробки, то нужно непременно взяться за ремонт. Агрегат выходит из строя, когда водителю приходится держать рычаг переключения скоростей на ходу, когда они начинают переключаться сами по себе (чтобы не допустить этого, водители перевязывают их веревками). При слышны скрипы.
Для ознакомления с технологией ремонта прочтите про ремонт КПП УАЗ 452 самостоятельно. Прежде всего нужно найти тип коробки УАЗ, который стоит на машине. Невзирая на различие меж моделями автомобиля, у них устанавливают однообразные раздаточные коробки. Потому является, что ремонт проводится фактически идиентично. Для этой цели потребуются набор ключей, некие инструменты и вспомогательные средства (их список приведен ниже).
Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости
Механизм переключения передач четырехступенчатой полусинхронизированной коробки передач автомобилей семейства УАЗ-452 смонтирован в боковой крышке коробки передач. Вилки переключения передач крепятся к штокам при помощи конического винта шплинтуемого проволокой.
Передвижение вилок при переключении передач происходит вместе со штоками, которые имеют гнездо для стопорного винта и канавки для фиксаторов и замочного устройства. Средний шток имеет, кроме того, промежуточный штифт замочного устройства. При включении одной из передач шток перемещается и стержнем через сухари запирает соседние штоки.
Таким образом, каждый из оставшихся штоков закрыт замочным сухарем и не может быть выведен из нейтрального положения до тех пор, пока ранее переключенный шток не будет возвращен в нейтральное положение. Этот же замок препятствует одновременному включению двух передач.
Вилки в нейтральном положении и в положениях при включенных передачах фиксируются шариками. Для переключения вилок служит муфта с рычагом, посаженная на шлицах вертикального валика. Головка рычага муфты входит в пазы вилок. Муфта может перемещаться по валику в осевом направлении. При вращении валика муфта поворачивается и ее рычаг передвигает ту или иную вилку.
При этом в крайнем верхнем положении муфта соединяется с вилкой первой и второй передач, в среднем положении — с вилкой третьей и четвертой передач, крайнем нижнем положении — с вилкой заднего^хода. Среднее положение муфты фиксируется упором муфты в шайбу, в которую упирается пружина. Чтобы муфта заняла крайнее нижнее положение, нужно приложить дополнительное усилие для сжатия пружины. На внешнем конце валика нарезаны шлицы и резьба для установки рычага переключения передач.
Для передвижения муфты вверх и вниз служит рычаг управления, который вращается на валике и входит в паз муфты. Наружный конец валика имеет шлицы и резьбу для крепления наружного рычага. Валики уплотняются резиновыми кольцами круглого сечения.
Наружные рычаги управления и переключения на одном конце имеют шлицевое отверстие, а на другом — отверстия, в которые вставлены резиновые подушки с латунными втулками. При установке на шлицы рычагов управления и переключения допускается отклонение от положений в пределах 5 градусов в любую сторону.
Положения наружных рычагов переключения передач.
Механизм управления четырехступенчатой коробки передач УАЗ-452.
Этот механизм состоит из двух рычагов — управления и переключения, вращающихся во взаимно перпендикулярных плоскостях. Оба рычага установлены в кронштейн, который крепится к кабине. На конце длинного плеча рычага управления выполнено отверстие для присоединения тяги, на конце короткого имеется вилка, в которую входит рычаг. В среднем положении рычаг фиксируется шариком фиксатора.
Рычаг переключения одним концом соединяется с тягой, другим — с главным рычагом переключения передач при помощи вильчатого выступа с отверстиями. Главный рычаг установлен на оси, ввертываемой в тело рычага переключения. Ось стопорится контргайкой. Шарнир главного рычага переключения защищен от пыли уплотнителем из полиэтилена, закрывающим отверстие в коробе воздуховода кабины. Края отверстия уплотнены поролоном, прижатым стальной обоймой.
Главный рычаг сначала поворачивается относительно рычага переключения в поперечном направлении и после этого поворачивается только с рычагом переключения, включая нужную передачу. К рычагу управления крепится вертикальная тяга при помощи пальца, шплинта, плоской и пружинной шайб. Рычаг переключения соединен с вертикальной тягой пальцем и шплинтом.
Нижние концы обеих тяг имеют резьбу, позволяющую изменять их длину. Для регулировки длины тяг на их резьбовые концы надеты пальцы застопоренные двумя гайками. Отвинчивая или завинчивая гайки, можно изменять длину тяг, не разбирая соединения.
Цилиндрические части пальцев с квадратными головками соединяются с промежуточными рычагами с помощью шплинтов, плоских и пружинных шайб. Узел промежуточных рычагов установлен на второй поперечине рамы автомобиля. Все промежуточные рычаги установлены на одну ось : верхний промежуточный рычаг управления — при помощи накатки, нижний промежуточный рычаг управления закреплен радиальным штифтом, промежуточный рычаг переключения — свободно на бронзовой втулке. В оси сделаны отверстия для подачи смазки.
Промежуточные рычаги с рычагами коробки передач соединены горизонтальными тягами противоположные концы которых соединяются с рычагами коробки передач с помощью пальцев с квадратными головками.
Работа механизмов управления и переключения передач коробки передач УАЗ-452.
Рычаг в кабине может перемещаться в двух плоскостях — параллельно оси автомобиля и перпендикулярно ей. При движении этого рычага перпендикулярно оси автомобиля нижний его конец передвигает рычаг управления и через систему тяг и промежуточные рычаги вводит муфту переключения в нужное положение.
При движении горизонтальной тяги назад, муфта переключения соединяется с вилкой первой и второй передач, при движении вперед — с вилкой заднего хода.
При движении рычага в кабине в направлении, параллельном оси автомобиля, происходит переключение передачи, выбранной предшествовавшим движением. Рычаг управления механизма управления остается неподвижным, а вращается только рычаг переключения.
Регулировка механизмов управления и переключения передач коробки передач УАЗ-452.
Механизм управления и механизм переключения передач после регулировки должны обеспечивать правильную работу коробки передач и удобство работы водителя. Порядок регулировки следующий :
— Установить рычаги на крышке коробки передач в нейтральное положение.
— Изменяя длину горизонтальных тяг, установить промежуточные рычаги так, чтобы их нижние плечи были направлены вертикально вниз.
— Изменяя длину вертикальной тяги управления, установить на фиксатор рычаг управления механизма.
— Затем подобрать длину вертикальной тяги переключения так, чтобы рукоятка рычага в кабине находилась в среднем положении между щитком приборов и капотом.
— Надежно закрепить гайки тяг.
Последовательным включением первой передачи и передачи заднего хода надо проверить правильность регулировки привода. При этих положениях тяги и промежуточные рычаги не должны упираться в соседние детали. Рычаг в кабине не должен близко подходить к щитку приборов или капоту настолько, чтобы не повредить руки водителя. Включение передач в коробке передач должно быть полным, то есть шток включения должен стать на фиксатор.
Как узнать, что сцепление пора менять?
Причины и последствия, которых вы избежите, если вовремя заедете на СТО:
- при выжимании педали сцепления слышен сильный шум? есть вероятность, что износился выжимной подшипник;
- запах гари в салоне говорит о том, что диски сцепления проскальзывают относительно друг друга, так что фрикционные накладки на них обгорают;
Повреждение фрикционных накладок
- сильные рывки при переключении передач часто указывают на то, что демпферные пружины, установленные на ведомом диске, вышли из строя.
Мастера и автопроизводители рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 — 100 тыс. км.
Признаки неисправности
Если рекомендуемый пробег еще не пройден, но вы уже заметили следующие «симптомы», возможно, с заменой пора торопиться:
- изменения привычной динамики езды, особенно при подъеме;
- увеличение свободного хода педали сцепления;
- рывки при переключении передач и трогании с места;
- тяжелый разгон авто и плохая тяга при повышении нагрузки;
- переключение передач с большим усилием;
- запах гари при увеличении оборотов двигателя;
- повышенные вибрации и посторонние звуки (типа хруста и скрежета).
Как определить неполадки уже на первом этапе?
Первое, что заметит любой водитель (даже с небольшим стажем),— пробуксовка дисков на высоких передачах, то есть, при увеличении оборотов, скорость не меняется.
И тут у вас есть выбор: скорее менять сцепление, или в один “прекрасный” день вы просто не тронетесь с места.
Причины возникновения поломок
Как правило, необходимость замены основных комплектующих деталей на КПП возникает с их естественным износом.
Основная причина течи масла из КПП – это наличие повышенного уровня горючего в системе. Для КПП на УАЗ следует использовать качественное масло. Если жидкость не будет иметь должное качество, то из-за этого могут возникать характерные шумы со стороны коробки. При износе синхронизатора или его деталей всегда отмечается затрудненная смена передач. Обратить внимание следует и на детали механизма переключения. При деформации зубьев шестерен нередко отмечается самовыключение передач.
Бортовой грузовик УАЗ 3303 «Головастик»
Непробиваемый никакими дорогами минигрузовик с тентом теперь имеет подогрев передних сидений и экономичный двигатель ЗМЗ-40911.10, который с топливным баком на 50 литров при бережном режиме управления, способен доставить почти полторы тонны груза на расстояние в 500 км без дозавправки.
Минималистичный интрерьер и простота управления позволяет бортовой «буханке» УАЗ’а быть лидером по ценовой привлекательности среди автомобилей в своем классе.
Особенность трансмиссии
На УАЗ 469 КПП является механической, рассчитанная на 4-ступени. При этом 4-х ступенчатая коробка оснащена синхронизаторами. Они необходимы для осуществления выравнивания скорости. Присутствуют валы, при этом первичный вал базируется на двух опорах. Шестерни привода промежуточного вала являются косозубыми. Для восприятия возникновения во время передвижения радиальных и осевых нагрузок задняя опора вала включает двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник. Такая КПП позволяет транспортному средству передвигаться задним ходом. Автотранспорт оснащен раздаточной коробкой. Раздаточная коробка УАЗ 469 включает валы ведущих мостов, шестерни, которые имеет продолжительный рабочий ресурс.
Преимущество механической КПП в том, что она рассчитана на длительный срок службы. Автомобиль, который имеет внедорожные качества и оснащен МКПП, отлично подходит для эксплуатации по пересеченной местности.
Мультимедиа
В центре новой панели обновленного УАЗ Патриот располагается современная и технологичная мультимедийная система с 7-ми дюймовым цветным сенсорным дисплеем с возможностью воспроизведения видео в формате Full HD, поддержкой AM/FM/MP3, с USB/AUX-портами, 6 динамиками, компасом, а также навигационной системой Navitel с картами России, Белоруссии, Казахстана и Украины.
Современная мультимедийная система с операционной системой ANDROID обладает:
- Операционной системой Android 4.4.4
- 4-х ядерным процессором
- Оперативной памятью 1 ГБ
- Объемом встроенной памяти 16 ГБ
- Подключением к Internet с помощью встроенного Wi-Fi адаптера
- Возможностью использования магазина приложений Google Play
- Возможностью отображения экрана смартфона на экране мультимедиа
- Расширенными возможностями по навигации
Android и Google Play
Full HD видео, MP3 и радио
Дисплей мультимедийной системы обеспечивает отличную читаемость и широкий угол обзора, что позволяет переднему пассажиру также следить за показаниями.
Кпп Уаз буханка — устройство, регулировка, ремонт.
Трансмиссия используется для изменения тяги и скорости автомобиля в зависимости от условий. С помощью кпп уаз буханка можно изменить направление движения на задний ход и отключить работающий двигатель от коробки передач при остановке.
УАЗ 452, 469, 2206… имеет механическую четырехступенчатую коробку передач, оснащенную инерционной синхронизацией для облегчения включения первой, второй, третьей и четвертой передач. Коробка передач крепится к картеру сцепления четырьмя штифтами, которые вкручиваются в картер сцепления.
Шестерни приводят в движение промежуточный вал, вторая и третья шестерни — косозубые, первая шестерня — косозубая и находится в постоянном зацеплении. Шестерни первой, второй и третьей передач установлены на приводном валу в игольчатых подшипниках.
Автомобиль может быть оснащен коробкой передач, имеющей синхронизатор только для третьей и четвертой (прямой) передач.
Техническое обслуживание этих трансмиссий одинаково. Полные кпп уаз буханка взаимозаменяемы, но детали этих коробок и механизмы переключения передач не взаимозаменяемы.
Схема коробки передач с синхронизатором только для третьей и четвёртой (прямой) передачи.
Схема кпп уаз буханка:
1, 16, 23 — главный, вспомогательный и промежуточный валы;
2 — крышка переднего подшипника;
3 — специальная гайка или стопорное кольцо;
6 — подшипник главного вала;
7 — передний подшипник вторичного вала;
9 — муфта синхронизатора 3-й и 4-й передач;
10, 11 — шестерни 3-й и 2-й передач;
12 — муфта синхронизатора 1-й и 2-й передач;
13 — шестерня передачи I;
14 — стопорные пластины;
17 — стопорное кольцо;
19 — распорное кольцо;
20 — подшипник промежуточного вала;
21 — специальный винт;
22 — специальная шайба;
24 — ось шестерни тормоза заднего хода;
25 — промежуточная шестерня передачи заднего хода;
26 — сливная пробка;
27 — блок шестерен привода промежуточного вала и коробки передач III;
28 — стопорное кольцо;
30 — роликовый подшипник.
Использование синхронизаторов в коробке передач облегчает управление автомобилем, обеспечивает бесшумное переключение передач и повышает долговечность зубчатых муфт.
Передаточные числа коробки передач УАЗ:
Читайте также: буржуйка | тюнинг уаз буханка своими руками | установка дизельного двигателя на уаз | установка дизельного двигателя на уаз
Схема коробки передач УАЗ буханка.
Рис. 3.10 Синхронизированная передача:
1 — главный вал; 2 — передняя крышка; 3 — специальная гайка; 4,14,17,28 — стопорные кольца; 5 — уплотнение; 6,15,20,30 — подшипники; 7 — передний подшипник вторичного вала; 8 — картер; 9 — синхронизатор 3-й и 4-й передач; 10 — шестерня 3-й передачи; 11 — шестерня 2-й передачи; 12 — синхронизатор 1-й и 2-й передач 13 — 1-я передача; 16 — вторичный вал; 18 — шайба; 19 — распорное кольцо; 21 — специальный винт; 22 — тарельчатая пружина; 23 — промежуточный вал; 24 — ось шестерни заднего хода; 25 — шестерня заднего хода; 26 — вилка; 27 — промежуточный вал и 3-я передача; 29 — крышка
Рис. 3.9 Частично синхронизированная передача:
1 — картер; 2 — промежуточный вал привода коробки передач; 3 — промежуточный вал с подшипником; 4 — гайка; 5 — промежуточный вал; 6 — крышка подшипника; 7 — передняя крышка; 8 — главный вал; 9 — специальная гайка; 10 — передний подшипник вторичного вала; 11 — муфта синхронизатора; 12 — вторичный вал; 13 — 3-я передача; 14 — 2-я передача; 15 — 1-я передача; 16 — задний подшипник вторичного вала; 17 — стопорные кольца; 18 — винт крепления заднего подшипника промежуточного вала; 19 — блок подшипников ведомого вала; 20 — блок оси ведомого вала; 21 — блок ведомого вала; 22 — проставка; 23 — промежуточный вал 2-й передачи; 24 — промежуточный вал 3-й передачи; 25 — пробка корпуса сливного отверстия
Автомобили могут быть оборудованы коробками передач с синхронизаторами только для III и IV (прямых) передач (рис. 3.9, далее — частично синхронизированная коробка передач) или с синхронизаторами для всех передач переднего хода (рис. 3.10, далее — синхронизированная коробка передач).
Полные коробки передач взаимозаменяемы, но детали этих коробок и механизмы переключения передач — нет.
Техническое обслуживание
Во время работы проверяйте уровень масла и меняйте его через интервалы, указанные в таблице смазки.
В случае утечки необходимо найти причину и заменить поврежденные детали (уплотнения, заглушки и т.д.).
Периодически проверяйте крепление коробки передач, а также крепление и регулировку механизма управления коробкой передач на автомобилях семейства УАЗ-3741.
Момент затяжки болтов и гаек крепления коробки передач к картеру сцепления и коробке передач должен составлять 39-55 Н-м (4,0-5,6 кгс-м).
Процедура регулировки описана в разделе «Ремонт». Сами редукторы не имеют регулировки.
Составляющие трансмиссии УАЗ
В машинах семейства УАЗ — 452 новой конструкции установлена механическая коробка передач (четырехступенчатая). Он позволяет легко переключать зубчатые синхронизаторы инерционного типа. Пятиступенчатая коробка передач ADF синхронизирована на всех передачах переднего хода.
УАЗ может быть оснащен 5-ступенчатой коробкой передач DYMOS. Эта коробка передач отличается своей надежностью. Средний срок его эксплуатации — 300000 км пробега. Заливная пробка расположена в середине коробки, сливная пробка — снизу. Их можно открутить с помощью шестигранного ключа. После слива масла необходимо подготовить специальную емкость. Залейте новую жидкость до уровня маслозаливного отверстия на коробке. Щуп — хороший способ определить, куда именно была залита жидкость. В качестве альтернативы щупу можно использовать длинный ноготь. Профилактически уровень масла следует проверять каждые 15000 км.
Причины возникновения поломок
Как правило, необходимость замены основных компонентов трансмиссии возникает по мере их естественного износа.
Основной причиной утечки масла из коробки передач является наличие повышенного уровня топлива в системе. Необходимо использовать высококачественное масло для коробки передач в УАЗе. Если жидкость не надлежащего качества, это может вызвать характерные шумы со стороны коробки. Если синхронизатор или его детали изношены, вы всегда будете замечать затрудненное переключение передач. Также следует обратить внимание на детали механизма переключения. При деформации зубьев шестерен часто наблюдается самопроизвольное переключение передач.
КПП УАЗ-452, регулировка механизмов
Механизм переключения передач четырехступенчатой полусинхронной коробки передач семейства УАЗ-452 установлен в боковой крышке коробки передач. Вилки переключения крепятся к штокам с помощью конического винта, входящего в зацепление с проволокой.
Перемещение вилки при переключении осуществляется с помощью тяг, которые имеют гнездо для установочного винта и пазы для замка и стопорного устройства. Средний стержень дополнительно имеет промежуточный штифт для стопорного устройства. Когда одна из шестеренок входит в зацепление, шток перемещается и фиксирует соседние штоки с помощью штифта.
Таким образом, каждый из остальных стержней блокируется стопорным штифтом и не может быть перемещен из нейтрального положения, пока ранее перемещенный стержень не вернется в нейтральное положение. Эта же блокировка предотвращает одновременное включение двух передач.
Вилки фиксируются в нейтральном положении и в положениях, когда шестерни зацепляются шариками. Для перемещения вил используется рычажная муфта, установленная на шлицах вертикального вала. Головка рычага сцепления входит в пазы вилки. Муфта может перемещаться вдоль вала в осевом направлении. Когда вал вращается, муфта вращается, и ее рычаг перемещает то одну, то другую вилку.
Одновременно, в крайнем верхнем положении, сцепление соединено с вилками первой и второй передач, в среднем положении — с вилками третьей и четвертой передач, а в крайнем нижнем положении — с вилкой заднего колеса. Среднее положение сцепления фиксируется упором сцепления в шайбе, в которую упирается пружина. Чтобы перевести муфту в нижнее положение, необходимо приложить дополнительное усилие для сжатия пружины. На внешнем конце вала имеются пазы и резьба для крепления рычага переключения передач.
Читайте также: чем наскучил УАЗ Патриот?
Для перемещения муфты вверх и вниз имеется рычаг управления, который вращается на валу и входит в паз муфты. Внешний конец вала имеет шлицы и резьбу для крепления внешнего рычага. Валы уплотнены резиновыми уплотнительными кольцами.
Внешние рычаги управления и рычаги переключения передач имеют на одном конце щелевое отверстие, а на другом — отверстия, в которые вставляются резиновые шайбы с латунными втулками. После установки на шлицы рычаги управления и переключения передач могут отклоняться от своего положения в пределах 5 градусов в каждую сторону.
Кулиса КПП: что это такое, признаки износа, как отрегулировать самостоятельно
Не все автовладельцы знают, как называется та или иная деталь в их автомобиле. В данном случае речь идет не только о механизмах, «спрятанных» в двигателе, но и об устройствах, с которыми они взаимодействуют буквально каждый день. Одной из таких деталей является рычаг переключения передач.
Примечание: Название «качалка» не является официальным названием этого механизма, но оно общепринято. Фактически, эта часть называется приводным звеном управления коробкой передач.
Признаки износа кулисы КПП
Водитель должен обращать внимание на возможные неисправности узлов автомобиля, в том числе знать характерные признаки износа шибера переключения передач, чтобы своевременно принять меры по его замене. Несмотря на то, что механизм достаточно надежен, следует знать следующие «симптомы» его скорой поломки:
Читайте также: Цельнометаллическая Газель Next избавилась от «кочерги»
- Передачи включаются неправильно, например, вместо пятой включается третья передача или наоборот.
- Чувствуется, что переключение передач стало более точным, как будто рычаг стал намного тяжелее;
- Замена шестерен может быть затруднена. Например, одна или несколько передач едва «подключены», или при переключении может раздаваться хрустящий звук;
- Увеличенный люфт рычага переключения передач. Это может быть заметно как при нейтральном положении рычага переключения, так и на одной из передач;
Водители часто не обращают внимания на появление люфта в трансмиссии, считая это нормальной ситуацией. В действительности, если есть люфт, необходимо провести диагностику трансмиссии и, при необходимости, отрегулировать или заменить переключатель. Дело в том, что небольшой люфт — это уже достаточно серьезный признак неисправности штока переключения.
Если он «оторвется» во время движения автомобиля, это может привести к серьезным последствиям, как для автомобиля, так и для водителя, поскольку такая ситуация может стать причиной аварии.
Поэтому, если вы заметили какие-либо проблемы с переключением передач, необходимо посетить сервисный центр для диагностики и ремонта рычага управления, если это необходимо.
Как отрегулировать тяги КПП на УАЗ Буханка?
Скользящие вилки крепятся к прутьям с помощью конуса из спиральной проволоки. Правильность положения рычага проверяется в нейтральном положении в кпп уаз буханка после регулировки механизма переключения в коробке передач в соответствии с рис. Проверьте и оцените четырехступенчатую коробку передач с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Приработайте шатуны УАЗа к шаровым опорам стабилизатора и уменьшите угол продольного наклона. При последовательном включении первой и задней передач необходимо проверить правильность выравнивания привода.
