Киа рио замена ремня грм

Замена ремня ГРМ Киа Рио 2 1.4 16 клапанов

Замена ременной передачи на Кио Рио – серьезная процедура, требующая внимательности и определенных знаний. Тем не менее, провести ее может любой автолюбитель, если, конечно, будет соблюдать инструкцию, изложенную в этой статье. ГРМ управляет работой клапанов и координирует работу распределительных и коленчатых валов. В конце концов, именно это и приводит автомобиль в движение, поэтому процедура замены ремня очень важна, и проводить ее нужно тщательно и без нарушений инструкций.

Когда менять и зачем?

В некоторых марках автомобилей в качестве привода ГРМ используется цепь. Конечно, она несколько надежнее резинового ремня, хотя и у нее есть свои недостатки. Мы же будет говорить именно о ремневой передаче. Производитель утверждает, что привод ГРМ для Кио Рио будет служить не менее 60 000 км . Скорее всего, так оно и есть на самом деле, но надо же учитывать езду в условиях российских дорог, погодные факторы. Потом, сама манера вождения тоже может оказать влияние на срок службы ременной передачи.

Очень важно проводить диагностические процедуры состояния как всего автомобиля, так и узла ГРМ. Проверять машину рекомендуется через 15 000 км. Если в процессе диагностических процедур будет замечено ослабление ремня, его обязательно нужно подтянуть, ведь ослабленный ремень, во-первых, будет сильнее изнашиваться в процессе эксплуатации, а во-вторых, он будет служить причиной некорректной работе двигателя.

Через какое-то время ремень обязательно начнет дубеть, на нем могут образовываться трещины или выпуклости. Это явные признаки плохого состояния ремня, а оно вполне может закончиться его обрывом. Последствия этого могут быть самыми серьезными. После обрыва клапаны обязательно встретятся с поршнями, что станет причиной загиба клапанов и поломки поршней. После этого автомобилю потребуется капитальный ремонт, а это уже дорогое удовольствие, как вы понимаете. Ремонтировать мотор вашего коня будут уже специалисты в специальных условиях. Можно, конечно, сделать это и дома, есть такие умельцы, но неопытному водителю крайне рекомендуется отдать машину в ремонтную мастерскую. А вот произвести замену старого ремня на новый можно и своими силами. Для этого каких-то особенных знаний не потребуется.

Начинаем процесс замены

Обязательно соблюдайте все правила безопасности во время процедуры замены ремня. Автомобиль должен быть установлен на эстакаду или приподнят при помощи домкрата. Лучше сменить и натяжной ролик. Эта деталь также сильно изнашивается, а произойти это может еще тогда, когда ремень будет в порядке, но его опять придется снимать, чтобы демонтировать ролик.

Итак, начинаем процесс замены, соблюдая порядок действий. Прежде всего нужно обесточить аккумулятор, сняв с него минусовую клемму. Снимается ремень привода дополнительных конструкций. Отсоединяется генератор. Обязательно снимаются шкив и помпа коленвала, затем – верхний и нижний кожуха ГРМ.

Теперь нужно выставить коленвал так, чтобы метка на шкиве была совмещена с отметкой на блоке цилиндров. После правильной установки перемещать валы уже нельзя. Иногда ремень снимается не для его замены. В этом случае нужно обязательно отметить направление его движения. Делается это потому, что во время эксплуатации зубцы притираются, и если будет задано движение в обратном направлении, это послужит причиной их преждевременного износа. Теперь демонтируем натяжной ролик, после чего будет достаточно легко снять ремень ГРМ.

Процесс установки

Первым делом нужно установить на место натяжной ролик. Конечно, будет лучше, если вы предварительно купите новый, так как эта деталь также подлежит периодической замене. Закрепляем ролик. Заводим ремень за шкивы валов, затем за ролики. Теперь натяжной ролик нужно ослабить, не открутить полностью, а именно ослабить. Таким образом будет задано оптимальное натяжение привода. После этого закручиваем болт, крепящий ролик, до упора.

Теперь необходимо убедиться в правильности расположения меток. Для этого 2 раза проворачиваем коленвал вправо. После этого начинаем осуществлять сборку в порядке, обратной разборке. Подключаем аккумулятор.

На этом замену ременного привода можно считать законченной. Производитель Кио Рио утверждает, что данная деталь может нормально работать вплоть до 160 000 километров пробега. Но все же необходимо время от времени проводить диагностические процедуры, ведь ремень может износиться и раньше времени. Причиной этого может стать агрессивное вождение, особенность эксплуатации автомобиля в условиях российских дорог, погодные условия и прочее.

Замена ремня ГРМ Kia Rio своими силами

Замена ремня ГРМ Киа Рио может потребоваться только на автомобиле первых поколений. У текущей версии Kia Rio ремня ГРМ нет, в двигателе стоит цепной привод газораспределительного механизма. С заменой ремня тянуть не стоит, поскольку в случае обрыва ремня может загнуть клапана, а это серьезный ремонт. Замену ремня необходимо проводить именно при том пробеге, который предписан производителем, а это зависит от конкретной модели двигателя.

Мы подробно рассмотрим замену ремня ГРМ Киа Рио на примере 1.4 литрового 16-клапанного двигателя. Этот бензиновый агрегат довольно востребован в нашей стране и встречается в большом количестве. Замена не должна вызвать трудностей, ведь на 16-клапанном моторе всего один шкив распредвала. Схема привода ГРМ довольно простая. Шкив коленвала передает крутящий момент на шкив распредвала посредством ремня. Имеются два ролика, один натяжной, другой обводной. При замене ремня, замена роликов обязательна.

Большим плюсом можно считать наличие меток на шкивах ГРМ Киа Рио. На шкиве распредвала имеется отверстие, которое должно совместится с розовой меткой ГРМ нанесенной на головке блока цилиндров. На шкиве коленвала метка должна совпасть со специальным наплывом. Фотографии меток ГРМ Kia Rio прилагаются.

Для того, что бы открутить шкив коленвала производитель предусмотрел технологическое отверстие в подкрылке. Для удобства доступа колесо можно снять.

Далее предлагаем пошаговую инструкцию по замене ремня ГРМ на Киа Рио.

1. Снимите правое переднее колесо.

2. Демонтируйте правую боковую часть защиты двигателя .

3. Снимите приводные ремни вспомогательных агрегатов (ремень генератора и насоса охлаждающей жидкости, а также ремень компрессора кондиционера).

4. Отверните и извлеките пять крепежных болтов, а затем демонтируйте нижнюю часть корпуса картера сцепления.

5. Зафиксируйте коленвал двигателя от проворачивания, к примеру, вставив отвертку меж зубчатым венцом и картером сцепления.

6. Ослабьте затяжку крепежного болта шкива коленчатого вала двигателя.

7. До конца отверните крепежный болт шкива коленчатого вала, а затем извлеките его и снимите вместе с шайбой.

8. Отделите шкив от коленчатого вала двигателя.

9. Демонтируйте дистанционную шайбу.

10. Из моторного отсека автомобиля отверните и извлеките четыре крепежных болта приводного шкива генератора переменного тока и насоса охлаждающей жидкости к валу насоса охлаждающей жидкости.

11. Демонтируйте шкив помпы.

12. Установите под двигатель надежную и крепкую опору или же вывесьте его с помощью грузоподъемного механизма.

13. Ослабьте затяжку болта, крепящего «массовый» провод к кронштейну правой подвесочной опоры силового агрегата автомобиля.

14. Полностью отверните, а затем выньте болт, после чего отсоедините провод от кронштейна.

15. Открутите и снимите гайку, крепящую правую опору подвески к кронштейну.

16. Отверните болт и открутите две гайки, крепящие кронштейн к двигателю автомобиля.

17. Демонтируйте кронштейн правой опоры подвески с автомобиля.

Некоторые, мастера ремонта Киа Рио, не снимают кронштейн крепления двигателя при замене ГРМ, поскольку если есть хороший инструмент, то можно обойтись и без этого.

18. Отверните и извлеките четыре крепежных болта верхней крышки приводного ремня газораспределительного механизма.

19. Демонтируйте верхнюю крышку приводного ремня газораспределительного механизма.

20. Отверните и извлеките четыре крепежных болта нижней крышки приводного ремня газораспределительного механизма.

21. Демонтируйте нижнюю крышку приводного ремня газораспределительного механизма, выведя ее вниз.

22. Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ) и проконтролируйте совпадение установочных меток, расположенных на шкиве распределительного и коленчатого валов.

23. Ослабьте затяжку регулировочного болта и болта оси кронштейна натяжного ролика.

24. Вставьте отвертку между кронштейном натяжного ролика и болтом его оси, поверните кронштейн ролика влево, ослабьте натяжение приводного ремня газораспределительного механизма, после чего снимите ремень со шкива коленчатого вала.

25. Демонтируйте приводной ремень газораспределительного механизма Киа Рио, выведя его в сторону моторного отсека автомобиля.

26. Извлеките концы пружины натяжного ролика из приливов корпуса масляного насоса, поддев их с помощью монтажной лопатки.

27. Отверните и извлеките два крепежных болта натяжного ролика к корпусу насоса системы смазки двигателя.

28. Демонтируйте натяжной ролик вместе с пружиной.

29. Снимите промежуточный ролик

30. Сборку привода ГРМ проводим в обратном порядке

Ремень ГРМ на Kia Rio надеваем следующим образом — сначала на шкив коленчатого вала двигателя, далее на промежуточный ролик, после этого на натяжной ролик и на шкив распределительного вала. Часть приводного ремня газораспределительного механизма, противоположная натяжному ролику, должна быть туго натянута. Натяжной ролик прижимает ремень, автоматически, с помощью усилия пружины. Проверните коленчатый вал на два полных оборота, а затем проверьте совмещение установочных меток коленчатого и распределительного валов. В случае, когда метки не совпали, необходимо повторить монтаж ремня привода газораспределительного механизма. Если метки совпали, тогда проведите затяжку регулировочного болта и крепежного болта оси кронштейна натяжного ролика.

Произведите монтаж всех ранее демонтированных узлов, агрегатов и деталей в последовательности, обратной снятию.

Замена ремня ГРМ на Киа Рио 2

Любой автомобиль требует даже самого простого технического обслуживания, такого, как замена масла в двигателе, замена тормозных колодок и так далее. Наступают и такие моменты, когда приходится менять ремень газораспределительного механизма. Сделать это проще всего на сервисном центре у специально обученного сотрудника, однако можно произвести даже такую, на первый взгляд, сложную операцию и самому.

Когда и почему стоит менять ремень

Каждый завод-изготовитель для каждой конкретной модели устанавливает свой срок службы той или иной детали автомобиля. Не исключением становятся и различные приводные ремни, в том числе и ремень газораспределительного механизма (грм). После определенного пробега производится его замена. Для автомобиля киа рио этот пробег равен 60 000 км.

Однако есть и такие случаи, когда ремень требуется менять даже, если он не успел отработать положенное время. Такими случаями являются следующие ситуации:

На поверхности, с наружной или внутренней стороны, есть следы масла;
видимые следы износа, то есть трещины, складки, подрезы и подобные;
расслоение торца ремня;
трещины, срезы, расслоения на внешней стороне.

Надо сказать, что при таких повреждениях мотор никак не будет выдавать данный дефект. Об этом можно узнать только путем осмотра данного узла. Если же повреждения серьезные, например, практически полный срез зубчика, или растяжение, то появятся характерные стуки в моторе. При разрыве – мотор заглохнет и уже не заведется.

Необходимый инструмент

Замена ремня грм на киа рио потребует наличия следующего инструмента:

Обычный набор шестигранных головок и «трещеток»;
толстая отвертка с плоским наконечником;
набор гаечных ключей, так как не всегда представляется возможным производить откручивание/закручивание болтов или гаек головками;
несколько опор или систему подвешивания двигателя.

Непосредственная замена

Замена начинается с покупки необходимых запасных частей, то есть самого ремня, а также натяжного ролика к нему, поскольку старый ролик работал в условиях повышенного износа.

Надо сказать и то, что если замена вызвана попаданием масла на поверхность, то до начала работ течь необходимо устранить. В большинстве случаев причиной утечки моторного масла является сальник коленчатого вала, который со временем «высох», а значит неплотно прилегает к стенкам блока. Источником течи могут стать и сальники распределительных валов по той же самой причине.

Итак, замена заключается в нескольких последовательных шагах по первоначальному снятию ремня и последующей его установке.
сальники меняются одновременно с ремнем, а вот устранять течь масла из-под прокладки блока цилиндров или клапанной крышки придется заранее;
сперва снимается правое колесо, переднее разумеется. Дальше снимается боковая защита с двигателя. Она крепится на болты. Их легко открутить при помощи головок;
вторым шагом снимаются приводные ремни, которые идут на генератор, насос охлаждающей жидкости, компрессор кондиционера.

Следующим действием необходимо снять корпус картера сцепления. Для этого необходимо вывернуть 5 болтов. Сделать это так же можно головкой соответствующего размера.

Теперь необходимо ослабить шкив коленчатого вала. Для этого его требуется зафиксировать. Сделать это просто при помощи отвертки. Ее вставляют между зубчиками и картером, так чтобы шкив не проворачивался. Лучше всего для этой операции подойдет отвертка с плоским наконечником. Не рекомендуется использовать насадные отвертки, так как насадка может соскочить;
когда коленчатый вал зафиксирован, головкой на 19 откручиваем центральный болт. Выкручиваем его полностью и извлекаем вместе с шайбой. Дальше отсоединяем шкив от вала;
сняв вал, перед глазами будет находиться дистанционная шайба, которая будет полностью закрывать собой шестерню вала. Эту шайбу необходимо извлечь. Сделать это можно просто руками. Если руками не получается, то можно слегка подковырнуть отверткой;
на этом этапе можно считать, что с нижней частью разобрались;
дальше необходимо убрать насос ОЖ. Для этого из мотора требуется выкрутить 4 болта, которые его удерживают. Следует отметить, что насос связан ремнем вместе с генератором, поэтому проще будет ослабить натяжение ремня на генераторе.

Теперь, когда все готово к снятию старого ремня, необходимо вывесить двигатель, либо поставить под него опоры, чтобы он не просел. Опоры надо располагать справа и спереди, так как сниматься будет именно правая моторная опора:

Немного откручиваем болт, который крепит «минусовой» провод к кронштейну «подушки» мотора, расположенной справа. Если электрический провод не начал ворочаться вместе с болтом, то последний выворачивается полностью, а провод отводится в сторону;
следующим шагом требуется демонтировать опору двигателя Киа Рио. Для этого скручиваем гайку, которая крепит к кронштейну эту самую опору;
после снятия гайки, откручиваются те, которые крепят сам кронштейн к силовой установке. Когда все три гайки откручены, кронштейн можно снять;
снимаем кожух ремня грм на блоке клапанов («голова» в простонародье). С этой целью нужно отвернуть 4 болта. После скручивания, крышка подается немного вверх и в сторону.

Точно такую же операцию необходимо произвести и в нижней части двигателя. Там тоже есть 4 болта и пластиковая защита, которая снимается движением вниз:

Дальше первый поршень устанавливается в ВМТ (ВМТ – верхняя мертвая точка). В процессе установки необходимо контролировать, чтобы установочные отметки, которые нанесены на шкивы распределительного и коленчатого валов расположились на своих местах;
на этом этапе возникает следующая сложность – нет возможности провернуть коленчатый вал, чтобы сдвинуть поршень в нужное положение. Обычно это выполняется путем проворачивания гайки коленчатого вала, когда она одета вместе со шкивом;
в этой же ситуации, когда данные элементы сняты, поступают следующим образом: включается любая передача и вручную проворачивается левое колесо (левое потому, что правое тоже снято). Колесо ворочается до тех пор, пока метки не совпадут.

Итак, после таких нехитрых манипуляций, поршень станет в ВМТ. Дальше, нужно ослабить два болта. Если смотреть прямо на шестерню распределительного вала, то чуть выше (около 2 см) справа и слева от него можно увидеть эти болты.

Теперь берется отвертка и вставляется между кронштейном ролика натяжения и болтом (тот, что слева от шестерни). Кронштейн ролика немного проворачивается в левую сторону, ослабляя тем самым натяжение ремня грм. Дальше он просто снимается со шкива.

Здесь возникает сразу два нюанса:

В случае, если ролик менять не предполагается, то болт кронштейна затягивается так, чтобы этот ролик стал в положение, максимально смещенное влево. Это позволит без усилий поставить новый ремень грм на мотор киа рио;
поскольку высота поднятия клапанов регулируется только ремнем, относительно расположения поршня в цилиндре, теперь таковой возможности нет, так как ремень снят. Это означает, что даже малейшее движение какого либо вала приведет к тому, что фазы газораспределения будут сбиты, что, в свою очередь, может привести к повреждению клапанов, так как о них будет ударяться поршень;
после того, как ремень грм на киа рио снят с двигателя, необходимо извлечь пружину ролика натяжения. Она своими концами лежит за приливами на корпусе масляного насоса. Чтобы не повредить пальцы, концы пружины аккуратно поддеваются отверткой или специальным инструментом, который называется монтажная лопатка;
затем откручиваются два болта натяжного ролика, и он снимается.

По окончании этого этапа все действия нужно повторить в обратном порядке, то есть произвести сборку, используя новые запасные части. На свое место ставится новый ролик и пружина. Ролик крепится на два болта. Дальше одевается грм в такой последовательности: коленчатый вал – промежуточный ролик – ролик натяжения – распределительный вал.

Дальше натягивается ролик и закрепляется. После этого производится проверка, то есть включается передача и колесом вращается коленчатый вал. Поскольку ремень уже надет, должен вращаться и распределительный вал. При этом отметки по-прежнему должны совпадать;
если все сделано правильно, то дальше устанавливается нижняя часть защиты. Затем ставится дистанционная шайба, шкив коленчатого вала, который закрепляется болтом с шайбой;
сверху одевается защита и крепится своими четырьмя болтами. После этого крепится насос ОЖ. На него, а также на генератор, одевается ремень и регулировочным болтом генератора натягивается до нужного положения;

Замена ремня ГРМ KIA Rio JB 1.4 G4EE. Самостоятельное руко…опство.

Сложнее было решиться, чем сделать.
Готовился я к этому морально уже давно.
Был куплен, как вот ТУТ, у RED56
1.Gates K015479XS Ремкомплект грм еще 7 декабря 2015 за 1807 руб (кстати, в экзисте, там было дешевле).

Захотел сам, потому что захотелось. Навык может и не такой важный, но для меня это интересно, и чувство того что сделал сам — бесценно.

Все. Буду делать. Решено.

Скрытая реклама еще одной ценной записи www.drive2.ru/l/6626354/

Сразу скажу про ролики, GMB, надписи были на них в один один одинаковые, кроме того что на снятых еще были надписи кияхендай, на новых GMB их нет. И цифры какие -то — может номер партии или еще что-то подобное.

Снял защиту.
И дальше делал все как в инструкции, только как и многие — вообще не понял.а зачем опору двигателя беспокоить.
Побоялся, что потребуется двигать оборудование ГБО. Не пришлось. Справился так. Но на всякий случай кран на баллоне все же перекрыл.

Срывал болт стартером. Нужен помощник 1989 годы выпуска. Получив инструкцию, чтобы включил и выкючил стартер на 1-2 секунды.
Соородив такое

После нескольких попыток удержать баллонник руками, был найден спецключ, в виде трубы ржавой, 1 шт.

С ним конечно же открутилась с первого раза, и у нас конечно же завелась машина)) — так что надо запомнить, что надо зажигание после 2 секунд выключить полностью.
С криком, глуши)) сей процесс был завершен.

Затягивал ее так. Поставив на 1 передачу и давить тормоз в пол, рывками закрутил как мог. Но тормозов все же не хватало — прокручивал немного иногда. (в инструкции, в коробке от ремкомплекта, написано закручивать с моментом около 150 Н*м) Закрутил как то так. Вроде не слабо получилось. На всякий случай намазал фиксатора резьбы.

Есть два факта для волнения.
Первый, это сырость от масла. Как лечить сразу скажите? Не мокро еще, но факт на лицо.

Прошло два часа.
И пошел дождь… итак, за 2 часа добрался только до ремня грм.
Пришлось делать перерыв на 2 часа. Земля уже мокрая. Пришлось украсть у отца три листа нового советского железа.

На старый ремень, я белым маркером (примерно таким
весь изрисовал, чтобы наверняка не ошибиться.
Надписи на старом не смог прочитать.

Перенес все отметки на новый, с подсчетом зубчиков, между моими черточками. (очень помогло, в процессе натягивания нового — пару раз ставился неправильно на 1 зуб, пока натягивал ремень на шестерню коленвала, он чуть двигался.) Совместил все рисунки.

Считаю поменян вовремя. Ждать уж точно нельзя было.

Начали появляться трещины. На установленном ремне их не увидишь. Что там открывают и с умным видом смотрят, я не понимаю. )

Ролики оба люфтили. В руки переворачиваешь их, чувствуешь стук.
Помпы люфт есть малозаметный.

Теперь скажу про второй косяк, мой.
Начала срываться резьба под болтом, на котором пружинка. Вашингтоном клянусь — крутил с силой 27 Н*м, как и написано в инструкции. (похоже, все же надо обзавестись ключом динамо)
Болт крутится немного тяжело. Пружина в перекос стоит.
Пошел в зеркало посмотрел — руки вроде из плеч. …
Тут я подсел))

Вроде как болт под боковым напряжением, и выйти сам не должен. А кто его знает. Там резьбы примерно 15 мм. Я испортил 5.
Замазал фиксатором резьбы

(ищу инфу на будущее, как переделать, слышал что рассверливают на большую резьбу, вкручивают какую то спиральку, и получается что родной болт пойдет по новой резьбе, образованной этой спиралькой.)

Моя ошибка в том, что я натянул пружину, при не полностью закрученном болте. И болт уже шел под напряжение. И непонятно, какое усилие применять.
Надо пружину натягивать, только на полностью закрученный болт.
А закручивать его потом уже так.
Крутил болт и одновременно двигал втулку. Как только она перестала двигаться. Стоп. Чуть зафиксировал его и все. А потом отверткой нижнею часть пружины отверткой закинул со второй попытки. (первый раз долго возился).

С этим ремнем все.

Ремни кондиционера и генератора До этого их меняли на ТО-3 после покупки машины на 37 600 км. В декабре 2013.
Проехали они 54 000 км.

Ремень кондиционера убит.

При сборке — не понравился люфт ролика натяжителя ремня кондера. Но пока посторонних шумов нет.
И люфт компрессора кондиционера.

Ремень генератора с виду нормальный, но уже шлифованный, бывало начинал посвистывать редко. Думал его и поставлю. В конечном итоге после сборки он засвистел дико — поменял на новый. У нового клинья шире.
Поставил. Проехал 200 км. Пару раз свистанул сегодня. Надо подтянуть, пока не испортился.
Нужно ослаблять нижнюю гайгу еще, под генератором. Я снизу отслаблял. а так можно и сверху — но неудобно.

Кстати, о времени.
В сервисе, вроде бы меняют, за пару часов. Я в общей сложности потратил 7 часов.
Если бы не резьба, уложился бы за 6.
Волновался, боялся что -либо не докрутить, пропустить. Проверял каждый раз себя.

Завелась с первого раза. Посторонних шумов не заметил. Проехал 200 км.
Вот и все. Вот такое испытание я для себя устроил
Впечатления от проделанного сугубо положительные.

Ну и сразу дописал строчку в журнал www.drive2.ru/l/7626853/
и запланировал необходимость замены ремней через 50 000 км, на 140 000 км.

Ну и фото того злополучного колпачка)

А теперь вопросы.
1. Как решать проблему следов масла?
2. Как решать проблему с сорванной резьбой? Вроде бы вылететь не должен. Кто из опыта что скажет?
3. Люфт помпы посчитал нормальным (я то прям спец)) — первый раз полез. Кто когда ее меняет?
4. Вот люфт компрессора реально напряг, он значительно больше чем любого снятого ролика и помпы. Что там? отдельно подшипник? Ждать как загудит?
5. Ну ролик кондера пока пусть стоит. Шума пока нет.
6. По деньгам? сейчас 3000 замена стоит?
7. Следующая замена этих ремней делать через 50 000 км?

16.12.2016
Цитата от 1crime , чтобы запомнить
«У нас пружина натягивает ремень. натяжной ролик максимум влево отводим затягиваем болт где пружина, болт фиксирующий сам ролик затянут, делаем два оборота метки на месте, после этого ослабляем болт где пружина, в этот пружина натягивает ремень все, ремень натянут и закручиваем, при правильной установке нет ни звука и ни следов ремня»

Клуб владельцев корейских автомобилей

KIAвод — есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью.

Текущее время: 21 окт 2021, 18:48

‹

Отчет о замене ремня ГРМ Киа Рио-1 двигатель A5D (1.5l 16v)

Модератор: Модераторы

Отчет о замене ремня ГРМ Киа Рио-1 двигатель A5D (1.5l 16v)

octopus » 07 июн 2007, 19:03

Сокиа предписывает замену ремня ГРМ каждые 50 тыс. км. На диком западе срок замены — 90 тыс. Возможно, разница обусловлена боле жесткими условиями эксплуатации — при запуске двигателя на морозе ремень испытывает нагрузки, непосильные для корейских резинотехнических изделий. Плюс к этому автомобиль по полгода ездит по жидкой соленой грязи.

Оригинальные ремни вытягиваются, при этом зубья испытывают чрезмерную нагрузку, в результате — трещины у основания зубьев, затем несколько зубьев срезает, что приводит на двигателе A5D к встрече клапанов с поршнями. Поэтому стоит обратить внимание на именитый неоригинал — Гейтс, Контитех и т. д.

Сначала необходимо изучить мануал http://kia-rio.5go.ru/html/2_13.htm
чтобы знать, как это делается по науке, затем можно приступать к ремонту «по понятиям».

Ставим машину на стояночный тормоз. Снимаем правое переднее колесо, затем щиток закрывающий снизу ремни (1 болт и 3 клипсы). Клипсы не выкручиваем отверткой, а выталкиваем изнутри и затем выдергиваем пассатижами.

Откручиваем болт, крепящий блок шкивов к маховику. Болт полезно предварительно обстучать молотком, удары должны быть резкими, но не сильными – задача не расплющить болт, а расшевелить резьбу. Головка на 21, пару удлинителей, на вороток трубу метр длиной. Свободный ход системы до упора в землю 15 см.

От катушки отсоединяем низковольтные провода (2 разъема) и включаем стартер на секунду. Болт отвернулся с первого раза. Пока оставляем его на месте.

Под капотом рио с ГУРом и кондеем тесновато поэтому ради удобства снимаем правую фару (3 болта 2 разъема), бачок стеклоомывателей (2 болта и снять 2 насоса, заодно прочистить их входные сетки от грязи) и бачек жидкости гидроусилителя (два хомута но не у самого бачка а с противоположной стороны резиновых шлангов). Жидкость сливаем ибо все равно менять раз в 50 тыс км.

Далее машину ставим на стойку а домкрат под поддон картера двигателя. Снимаем правую опору двигателя.

Пока ремни на месте, ослабляем три болтика крепления шкива водяного насоса. Левой рукой давим на ремень чтобы зафиксировать шкив а правой откручиваем болт.

Ослабляем болт крепления насоса гидроусилителя. Болт удерживаем от проворачивания через отверстие в шкиве Г-образным ключом на 14. Соответствующую гайку ключом отвернуть не смог — приржавела, только зубилом … Подошла гайка крепления крестовины камаза с соответствующей шайбой. Далее ослабляем ремень кондея (3 болта) и снимаем его.

Чтобы добраться до болтов натяжения ремня генератора надо черный пластиковый бочонок (фильтр паров топлива) снять с кронштейна и закинуть наверх. Длины шлангов достаточно чтобы проделать это, не повредив алюминиевые трубки кондея.

Ослабляем гайку крепления генератора (снизу) и болты механизма натяжения (2 шт на 12). Снимаем ремень генератора.

Снимае шкив помпы охлаждения и блок шкивов с коленвала.

Снимаем пластиковые щитки ремня ГРМ (3 шт)

Выставляем метки на шкиве коленвала

и на шкивах распредвалов (впускные риска I выпускные E)

Окончательно отворачиваем болт коленвала и снимаем напраляющую пластину зубчатого ремня,

к которой прикручен блок шкивов коленвала. С обратной стороны на блоке есть два прилива, в которые можно упереться отверткой и, действуя как рычагом по очереди справа и слева расшатать направляющую и снять. Если она сильно перекосилась, молотком легонько сажаешь её на место и начинаешь сначала.

Снимаем ролики ГРМ и сам ремень.

Ремень ГРМ прошел 57 тыс км по Москве и области. В основании некоторых зубьев видны трещины

У роликов небольшой люфт.

Перед сборкой полезно осмотреть шкивы поликлиновых ремней на предмет застревания посторонних предметов, зубчатый шкив коленвала на предмет износа — бывает при пробеге более 150 т. км. Проверить подшипники навесных агрегатов.

Ставим новые ролики и пружину

Натяжной ролик фиксируем в положении максимального натяжения пружины.

Перед тем как установить новый ремень, пришлось изобрести элегантный способ фиксации распредвала выпускных клапанов в точке Е . На болт накидной ключ, скотчем приматываем его к верхней передней поперечине в нужном положении.

Ремень ГРМ надевается сначала на шкив коленвала, затем обводной ролик, шкив распредвала выпускных клапанов, затем впускных и натяжной ролик. Проверяем, совпали ли метки. Ставим направляющую и болт коленвала. Делаем два оборота коленвала и смотрим на метки.

Регулируем натяжение ремня. Если отпустить гайку, фиксирующую натяжной ролик и вращать коленвал, видно, что натяжной ролик совершает колебательные движения. Это объясняется тем, что распредвалы вращаются неравномерно. Выбрав положение коленвала, при котором пружина натяжного ролика максимально сжата, при этом ветвь ремня между распредвалами натянута, фиксируем натяжной ролик. Как вариант можно монтажкой помочь пружине натяжного ролика убрать слабину ремня, но потом обязательно дать пружине распрямиться до расчетных значений.

Делаем еще два оборота коленвала – метки на месте.

Болт коленвала можно затянуть, если снять датчик коленвала и в отверстие поместить мощную отвертку, уперев ее в прилив на маховике для датчика.

Ассистент удерживает отвертку таким образом, чтобы она не давила чрезмерно на стальную трубу системы охлаждения. Вариант включить передачу и нажать на тормоз может не пройти, ибо будет буксовать сцепление. Момент затяжки болта 16-26 кг*м иначе может разбить паз на коленвалу под шпонку и ремень проскочит на несколько зубьев со всеми вытекающими последствиями. Болт коленвала, как и некоторые другие, поставил на синий анаэробный герметик для резьбовых соединений.

Если зубчатый ремень не дотянут, он неправильно сбегает со шкивов. При этом возникает трение, направленное на отрыв зубьев. Нормально натянутый ремень при работе испытывает усилия на срез зубьев.

Полезно завести двигатель на минуту, чтобы послушать, не ревет ли ремень (если перетянут, ревет на средних оборотах), не шумят ли ролики, посмотреть — не хлопает ли ремешок на ХХ (ненатянут),

Сборка, как говорится, в обратной последовательности.

Ставим 2 нижние крышки ремня ГРМ, ремни генератора и кондея.

Перед тем как окончательно затянуть болты опоры двигателя, убрать домкрат из-под поддона и руками покачать двигатель, чтобы он занял «привычное» положение.

На алюминиевую трубку надеваем пустой пакет из под сока и на 10 сек включаем двигатель на ХХ, чтобы выгнать масло из системы гидроусилителя руля.

Ставим бачок масла гидроусилителя, заливаем жидкость (дексрон-3, 0.8 л). Как прокачать гидроусилитель все знают, главное делать это на ХХ, чтобы жидкость не вспенивалась.

Поликлиновые ремни натягиваем таким образом. Генератора – пока не престанет свистеть при резком нажатии на газ (включены музыка, дальний свет и обогрев стекла и боковых зеркал), кондиционера — чтобы не свистел при включенном кондее и в крайних положениях руля. Перетягивать ремни не рекомендуется во избежание ускоренного износа подшипников

Времени потребовалось 5 часов. С фотосессиями, чтением мануала, походом за гайкой и думами о жызни. Так работы часа на два.