Лада приора ремонт двигателя

Как сделать капремонт двигателя Лады Приора?

Капремонт двигателя Приора включает несколько этапов. Они заключаются в следующем: разобрать мотор, найти изношенные детали, заменить их, а потом заново собрать агрегат. В целом процесс несложный, но нужно определить, в чем заключается неисправность, и только потом ее устранять.

Проблемные места в двигателе

В период эксплуатации этого транспортного средства владельцы обнаруживают неисправности и слабые места мотора. К ним относятся следующие:

Довольно часто водители Приоры предъявляют жалобы на то, что масло подтекает под крышкой механизма клапанного типа. Чтобы устранить такую проблему, нужно просто заменить прокладки.

Как правило, ремонтные работы заключаются в том, что требуется расточить цилиндры или просто заменить поршни.

Техническое обслуживание

Периодичность обслуживания мотора Приора составляет примерно 15 тыс. км. Так делает завод, который изготавливает этот агрегат. Специалисты рекомендуют провести первую проверку через 3 тыс. км. В основном на этом этапе следует уделить больше внимания тем местам, где располагаются крепления для оборудования навесного типа. Кроме того, во время первой проверки и обслуживания обязательно заменяется масло или фильтры для него.

Если двигатель имеет 8-клапанную конструкцию, то требуется во время первой проверки проверить состояние клапанных зазоров. Если мотор отличается 16-клапанной конструкцией, то такие действия не понадобятся, так как на таком агрегате имеются гидрокомпенсаторы. Подобные проверки проводятся также через 15 тыс. км пробега для Приоры.

Когда на одометре уже более 30 тыс. км, понадобится не только заменить фильтры для масла, но и саму маслянистую жидкость. Обязательно следует поменять еще и свечи зажигания, а потом фильтры в системе питания.

Часто примерно при таком пробеге начинают плохо функционировать или совсем ломаться ролики ГРМ. Если на Приоре имеется 8-клапанный двигатель, то следует дополнительно заменить прокладку в крышке механизма клапанов.

Когда отметка на одометре достигает уже 45 тыс. км, снова следует поменять масло. Обязательно нужно проверить натяжение в ремнях для привода ГРМ. Причем эти действия проводятся для двигателя как с 8, так и с 16 клапанами.

Потом плановое обслуживание осуществляется, уже когда пробег достигает отметки в 60 тыс. км. В этот раз нужно обратить внимание на свечи и ремни привода генератора. Иногда нужно промывать систему питания. Особенно это касается места, где располагается дроссельный патрубок. Рекомендуется на этом сроке поменять датчики, которые отвечают за холостой ход.

Когда пробег достигает 75 тыс. км, на агрегате с 8 клапанами требуется поменять ремни привода ГРМ. То же касается и кислородного датчика. Охлаждающую жидкость тоже лучше заменить, так как к этому времени она уже частично или полностью теряет свои функции.

Дальше техническое обслуживание уже будет повторяться для Приоры. В итоге минимальный риск для этого двигателя составляет примерно 100 тыс. км. Иногда при соблюдении всех правил и должном техническом обслуживании выходит растянуть это время до 200 тыс. км пробега. Конечно, если изменить конструкцию (тюнинг), то это повышает мощность агрегата. Но даже если соблюдать все требования, то рано или поздно не обойтись без ремонта. Конечно, соблюдение правил отсрочивает это, однако придется либо самостоятельно заменять детали, либо обращаться к специалисту.

Этапы ремонта

Ремонт двигателя Приора начинается с разборки.

Для этого нужно при себе иметь отвертки и ключи, лопатку монтажного назначения, динамометрические ключи, мягкий молоток, а также устройство, чтобы установить поршни.

Алгоритм действий следующий:

Сначала нужно разобрать мотор. Это не составит труда, но все действия нужно выполнять медленно и аккуратно.
В первую очередь следует убрать весь скопившийся нагар, который располагается в области, где находятся цилиндры. Обязательно нужно снять нагар, расположенный в масляных канавках в области постелей цилиндров.
После этого нужно вставить вкладыши от подшипников. При этом следует ориентироваться на отметки, которые были сделаны по время разбора мотора. Усики стопорного типа вкладышей должны входить точно в пазы, которые имеются в постелях. Обязательно нужно следить за этим.
Теперь следует вкладыши намазать маслом.
Дальше в блоке цилиндров нужно установить коленвал. Потом смазываются маслом полукольца. При установке требуется проверить, чтобы канавки на них были направлены именно в сторону щек коленвала.
Потом нужно установить полукольца, которые выполнены из соединения алюминия и стали. Они отличаются белым оттенком. Установка осуществляется на переднюю сторону в постели, расположенной центрально.
С другой стороны на постели требуется закрепить металлокерамическое кольцо. Оно отличается желтоватым оттенком.
Дальше полукольца, которые уже установлены, нужно повернуть так, чтобы концы деталей располагались с торцом постели цилиндров.
Теперь нужно монтировать подшипники (корень) вкладышей в крышки. Снова нужно смотреть на отметки, которые были сделаны, когда агрегат разбирался. Нужно следить, чтобы усики стопорного типа входили точно в пазы. Потом вкладыши нужно хорошо намазать.
После этого устанавливаются крышки. Обязательно нужно смотреть на нумерацию их и цилиндра.
Затем требуется намазать моторным маслом резьбу на болтах и торцы, где будут закрепляться крышки.
Дальше в ход идет третья крышка, и снова закручиваются болтики. То же следует сделать и с болтами на 3, 4 и 5 крышке. Причем все нужно проводить именно с такой последовательностью.
Когда все болты закручены, нужно проверить, как легко идет коленвал. Для этого следует несколько раз его повернуть.
Потом ставится масляный насос и фиксируется. После этого нужно то же сделать с держателем для сальника, расположенного сзади.
В поршень устанавливается шатун. А потом вставляется и поршневой палец. Обязательно нужно намазать маслом и сам шатун, и палец.
Вмонтировать кольца стопорного типа. Проверить, чтобы они находились в канавках.
Потом укладывается маслосъемное кольцо и кольцо для поршня. Лучше всего для таких манипуляций иметь специальный инвентарь. Инструмент называется съемником.
Нужно проверить, что кольцо может свободно вращаться.
Протереть шатунные шейки, расположенные на коленвале. То же касается зеркал цилиндров.
В шатун устанавливается вкладыш, причем усики должны точно располагаться в шатуне. Поршень и вкладыш нужно намазать, а потом установить кольцо для сжатия. Шатун опускается в цилиндр.
Оправку нужно приложить к одному боку. Дальше используется обычная ручка молотка, чтобы поршень протолкнуть.
К области шейки коленвала следует монтировать головку от шатуна.
Вставить крышку и зафиксировать ее. Нужно следить за тем, чтобы маркировка на нижней части и на крыше четко находилась на одной стороне.
Заворачиваются все болты, а потом устанавливаются все остальные поршни.
Зафиксировать маслоприемник.
Поставить маховик и пластинку. Обязательно нужно предварительно воспользоваться фиксатором анаэробного типа для крепления болтов.
Наносится слой смазки.
Устанавливается картер для масла.

Заключение

Капитальный ремонт двигателя Лады Приора не является сложным процессом. Нужно просто сначала разобрать агрегат, потом поискать поломанные или изношенные элементы, заменить их, а затем собрать мотор.

После этого нужно проверить, как двигатель работает. Такие простые манипуляции помогут обновить агрегат и улучшить его работу. Но капитальный ремонт нужно проводить вовремя. Только тогда получится сохранить ресурс.

126 и 127 двигатель на Приору (16 клапанов): ресурс, признаки поломки

Мотор это основа любого автомобиля — без него нет движения и Драйва! Двигатель на Приору бывает 2 модификаций 21126 и 21127, второй по сути это модифицированный 126 мотор, который ставится на Лады Приоры с 2013г. после рестайлинга модели автомобиля Лада Приора.

126 двигатели (16 клапанов) — тяговиты после 1000 оборотов, и до 4000 — это максимум момента, после 4 тыс. идет затухание момента. 127 мотор, за счет распределительного впуска воздуха, хорошо тянет и снизу, затухая в моменте примерно так же, как и собрат. Если обкатка проходила должным образом, то ресурс двигателя — будет близок к 200 тыс.км. Капитальный ремонт двигателя автомобиля Приора, как и весь ряд автоваза, подвластен гаражу — ничего сверхестественного в нем нет. Цена на запчасти дороже десяточных, но дешевле иномарочных. Мощность двигателя в 98 и 106 л.с позволяет уверенно чувствовать себя в дороге — ну уж точно, не овощем. Главными 2 минусами мотора, считаю узел: помпа ролик, ремень грм. При выходе из строя одной из этих запчастей — гнет клапана. 2 минус — заглушки распредвалов: эти резинки когда рассыхаются, при низкой температуре, их выдавливает вместе с маслом. Если вовремя не увидеть этого — будет беда! То что стучат гидрокомпенсаторы на холодную считается нормой — на это можно закрыть глаза, вреда не будет.

На машины Лада Приора ставится в подавляющем большинстве случаев 16 клапанный двигатель (8 клапанный перешел «по наследству» от «десятки» и не был тепло воспринят автолюбителями из за своей вялости, но у него есть огромный плюс перед 16 кл мотором — на нем не гнет клапана).

Первый 16 клапанный мотор получил номер 126, второй – 127. Характеристики мотора Приоры №126 оказались настолько хороши и оптимальны, что автомобиль с этим двигателем продавался чаще всего. Ремонт двигателя Приоры с 16 клапанами проводится не так часто, но вот заглядывать в него придется, хотя бы раз в полгода – для того, чтобы своими глазами убедиться, что с ним все в порядке. Помимо этого нужно следить за ремнем ГРМ — проворонив этот узел, можно попасть на большие деньги. Читайте статью до конца, а мы расскажем про 2 эти агрегата.

126 мотор Приоры -выглядит так

Мотор 126 и 127: рабочий ресурс, отличия

Это моторы на Приоре обладали рабочим объемом 1,6 л (или 1596 см куб). Оптимальный для городских седанов, объем двигателя на Лада Приора дал хорошее сочетание «динамика-расход»: вместе с очень приличным разгоном расход топлива не превышает заоблачные числа. Оба мотора получили хорошие оценки, потому что машина в городе и на трассе вела себя отлично.

127 мотор — выглядит так

Фактически 126 двигатель Приора стал первым «шестнадцатиклапанником» для этой модели, а 127 – это доработанная версия, «разогнанная» конструкторами автоВАЗа. Помимо одного рабочего объема мотора они обладают другими идентичными характеристиками. Рядный тип расположения четырех цилиндров дает упрощенную конструкцию, доступную для ремонта собственными силами.

Система распределенного многоточечного впрыска участвует в создании хорошей, насыщенной топливо-воздушной смеси (обедненная смесь может привести к поломкам). Диаметр цилиндра – 82 мм, ход поршня составляет 75,6 мм, степень сжатия равна 11. «Движки» попали под стандарт Euro 4, питаются они бензином с октановым числом 95.

126 двигатель для Приоры получил следующие характеристики: 98 л.с. (72 Квт при 5600 оборотов в минуту), разгон до «сотки» за 11,5 сек (с МКПП), расход по городу 9,1 л — 100 км (МКПП), максимальный крутящий момент – 145 Нм.

127 мотор для Приоры был модернизирован до таких показателей: 106 л.с. (78 Квт при 5800 оборотов в минуту), разгон до «сотки» за 11,5 секунд (с МКПП), расход по городу 8,9 л на 100 км (с МКПП), максимальный крутящий момент – 148 Нм.

Разница может показаться не такой заметной, но это очень маленький, но сильный шаг в проектировании со стороны автоВАЗа (на этом закончилось изменение шестнадцатиклапанных«движков» с объемом 1,6 л). Для машины класса Лада Приора мощность двигателя была достаточной.

В том же блоке необходимо сказать про рабочую температуру. Абсолютно нормальной, рабочей температурой считается диапазон от 90 до 95 градусов по Цельсию. Дальше, когда автомобиль толкается в пробке, греется на солнце, или по иной причине, но все еще может работать – от 97 до 110 градусов. Мотор«тупит» местами, сильно изнашивается, но доехать до места назначения все-таки можно. Температура ниже 90 градусов – это прямой знак, указывающий на то, что машина еще не прогрелась, и лучше подождать на месте, пока стрелка не укажет на заветную отметку 80-90.

Эксплуатация автомобиля при температуре выше 110 градусов опасна тем, что ресурс работы мотора заметно снижается – горячие детали проходят очень сильный износ, преодолевая силу трения.

Вообще ресурс двигателя Лада Приора при нормальном стиле езды и бережном отношении составляет 200 000 км – после этой отметки наступает время, когда «движку» требуется капитальный ремонт. Про ремень ГРМ в рекомендательном характере автоВАЗ упомянул отдельно, сказав, что его нужно проверять каждые 100 000 км (многие автолюбители говорят о цифре 50 000 км).

Во всех двигателях Лада есть проблема, и она связана с клапанами, о чем и пойдет речь дальше.

Гнет ли клапана

Когда на Приоре срывает ремень ГРМ, клапана погнет. Именно поэтому выше было сказано о том, как часто нужно проверять его на наличие повреждений. Любая трещина или надрыв может стать началом очень веселого приключения: когда ремень сорвет, машина не поедет своим ходом и ее придется вызволять с места поломки.

Сколько стоит двигатель 126 и 127

Двигатель 126 имеет каталожный номер 21126100026030, продается по цене около 107 000 рублей, 127-ой, соответственно, имеет каталожный номер 21127100026030, его цена – чуть выше на 3-5 тысяч рублей. Цена вторичного рынка, будет значительно ниже (вплоть до 20-25 тысяч рублей), но экономия не окупится – б/у «движок» может прослужить не больше 1000 км, это – настоящая лотерея.

Как узнать какой мотор стоит на Приоре

Узнать это можно по табличке на левом стакане стойки, там на краю написан номер мотора. По нему можно понять 8-ми клаппанный агрегат, или 16. Так же узнать модификацию 21126 или 21127.

Признаки необходимости ремонта ДВС

Причины, по которым работа мотора, нарушаются, выстраиваются в небольшой список, начиная с отказа запускаться и заканчивая плавающими оборотами на холостом ходу (на 127 «движке» эту проблему убрали). Не все поломки заканчиваются капиталкой – когда-то достаточно долить масла, когда-то – подправить настройки ЭБУ.

Снижение компрессии

Снижение компрессии в цилиндрах ниже отметки в 16 атмосфер – плохой знак. Такая высокая граница соответствует степени сжатия – 11.

Если компрессия снижается (или наоборот увеличивается), то «движок» придется перебирать.

Стуки в двигателе

Стуки в двигателе могут доноситься с нескольких точек. Это могут быть гидрокомпрессоры, ролики ремня ГРМ или пальцы. А еще причиной стука может быть низкий уровень масла. Ответ на вопрос даст тщательный детальный осмотр всех деталей агрегата и проверка уровня масла.

Сизый дым с выхлопной трубы

Сизый дым, который идет из выхлопной трубы, появляется, если в камеру сгорания попадает масло. Оно может протечь либо с клапанов, либо из-под поршня. Результат один: масло съедается, из трубы валит сизый дым. Когда место утечки будет локализовано, половина проблемы уже будет решена.

Троит мотор

Иногда на морозе мотор может затроить — не пугайтесь этого, потому что это может просто не пробивает одна из свечей. В этом случае советуем просто перезавести мотор и он перестанет троить.

Сколько стоит капитальный ремонт двигателя Приора — средняя цена

Самостоятельный ремонт двигателя Приора 16 клапанов обходится в среднем в 16-20 тысяч рублей. Величина расходов зависит от серьезности поломки и может быть ниже или выше этого среднего диапазона. Ремонт двигателя Приора можно доверить в чужие руки, но тогда за работу придется заплатить – иногда стоимость ремонта доходит аж до 40 тысяч рублей.

Это неоправданно завышенная цифра, потому что, как показывает практика, перебрать «движок» на Приоре, работая в умеренном темпе, можно всего за три дня – а три дня работы точно не стоят таких денег. Не бойтесь не справиться – Ваша Лада проста в ремонте, и, воспользовавшись советами и «обучалками», Вам покорится даже такая непосильная с первого взгляда задача.

Капитальный ремонт двигателя 21126 Лада Приора ВАЗ 2170 2171 2172

Разборка, сборка двигателя Лада Приора осуществляется при капитальном ремонте двигателя. После разборки, ревизии и замены изношенных деталей необходимо собрать двигатель согласно процедуре ниже.
Фактически при капитально м ремонте двигателя меняется поршневая группа, при необходимости производится расточка цилиндров под ремонтный размер поршней.

Инструменты необходимые для сборки двигателя на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора.

Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, отвертка, монтажная лопатка.

Последовательность сборки двигателя на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора.

1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.

2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей.

3. Смажьте вкладыши моторным маслом.

Предупреждение
После установки вкладышей в постели их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковое.

4. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

5. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец: этими сторонами полукольца должны быть установлены к щекам коленчатого вала.

6. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала).

7. . металлокерамическое (желтого цвета) – с другой стороны постели.

8. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.

9. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек.

10. Смажьте вкладыши моторным маслом.

11. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия 1 под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считают со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливают метками 2 в противоположную сторону от штуцера масляного фильтра 3.

Предупреждение
Для установки крышек коренных подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как при этом будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.

12. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.

13. Заверните болты и затяните их требуемым моментом (см. приложение 1) в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки, затем второй и четвертой, потом первой и пятой. После затяжки болтов проверните на 2–3 оборота коленчатый вал — он должен вращаться легко, без заеданий.14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.15. Установите масляный насос и заверните болты его крепления (см. «Снятие и установка масляного насоса на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора»).16. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.17. Установите держатель заднего сальника и заверните болты его крепления.

18. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер матка на шатуне была обращена в сторону передней части поршня (в эту сторону направлена стрелка, выбитая сверху на днище поршня).

19. Смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте палец в поршень и шатун.

20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. При этом обратите внимание на то, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.

Предупреждение
Нечетко зафиксированное в канавке поршня кольцо выскочит из нее при работе двигателя и приведет к аварийным повреждениям.

21. Установите на поршень расширитель маслосъемного кольца.22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.23. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним — верхнее компрессионное.24. Обратите внимание на то, что на кольцах может быть выбита надпись «GOE» или «TOP». Кольца следует устанавливать этой надписью вверх (к днищу поршня).

25. Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь в том, что они легко вращаются. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.26. Разверните кольца на поршне так, чтобы их замки были расположены под углом 120° друг к другу. 27. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленчатого вала.

28. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.

29. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками таким образом, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом. 30. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в НМТ. Стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя (в сторону привода распределительного вала).

31. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.

32. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала.

33. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.

34. Установите крышку шатуна. Маркировка шатуна на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.

35. Заверните болты крепления крышки и затяните требуемым моментом (см. приложение). Таким же образом установите и остальные поршни.
36. Установите маслоприемник и заверните три болта его крепления.
37. Нанесите на болты крепления маховика анаэробный фиксатор резьбы. Установите маховик, стопорную пластину и заверните болты крепления маховика (см. «Снятие, установка и дефектовка маховика на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).
38. Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока и «приклейте» к нему прокладку масляного картера.
39. Установите масляный картер и заверните болты его крепления (см. приложение). Далее двигатель собирайте в обратном порядке. Установка головки блока описана в подразделе «Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)», ремня привода распределительного вала — в подразделе «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика».

Ремонт двигателя ВАЗ-21126 Лада Приора

В данном разделе рассмотрим ремонт двигателя ВАЗ-21126.

Двигатель ВАЗ-21126 создан на базе двигателя ВАЗ-2112. Увеличение рабочего объема двигателя мод. 21126 до 1,6 л по сравнению с рабочим объемом мод. 2112 достигнуто за счет увеличения хода поршня при неизменном диаметре цилиндра.

Так как двигатель применяется на различных модификациях автомобилей, то основные положения по ремонту объединены в один раздел, в котором:

Блок цилиндров отлит из специального высокопрочного чугуна, что придает конструкции двигателя жесткость и прочность.

Протоки для охлаждающей жидкости, образующие рубашку охлаждения, выполнены по всей высоте блока, это улучшает охлаждение поршней и уменьшает деформацию блока от неравномерного перегрева.

Рубашка охлаждения открыта в верхней части в сторону головки блока.

В нижней части блока цилиндров расположены, пять опор коренных подшипников коленчатого вала, крышки которых прикреплены болтами.

В опорах установлены тонкостенные сталеалюминевые вкладыши, выполняющие функцию подшипников коленчатого вала.

В средней опоре выполнены проточки, в которые вставлены упорные полукольца, удерживающие коленчатый вал от осевых перемещений.

По сравнению с блоком цилиндров двигателя мод. 2112 блок цилиндров мод. 21126 выше на 2,3 мм, высота от оси постелей коренных подшипников до верхней поверхности блока составляет 197,1 мм.

Коленчатый вал отлит из специального высокопрочного чугуна. Коренные и шатунные шейки вала прошлифованы.

Для смазки шатунных вкладышей в коленчатом валу просверлены масляные каналы, закрытые заглушками.

Для уменьшения вибрации служат восемь противовесов, расположенные на коленчатом валу.

Радиус кривошипа коленчатого вала двигателя мод. 21126 на 2,3 мм больше, чем у двигателя мод. 2112, за счет чего ход поршня увеличился с 71 до 75,6 мм.

Для различия валов на одном из противовесов коленчатого вала двигателя ВАЗ-21126 отлита маркировка «11183».

На переднем конце коленчатого вала установлен масляный насос, зубчатый шкив ремня привода распределительных валов и шкив привода генератора со встроенным демпфером крутильных колебаний.

На заднем конце коленчатого вала расположен маховик, отлитый из чугуна. На маховик напрессован стальной зубчатый обод.

Шатуны стальные, кованые, с крышками на нижних головках.

Крышки шатунов изготовлены методом отрыва от цельного шатуна. Этим достигается более высокая точность установки крышки на шатун.

В нижнюю головку шатуна установлены тонкостенные вкладыши, в верхнюю головку запрессована сталебронзовая втулка.

Поршни отлиты из алюминиевого сплава.

На каждом из них установлены три кольца: два верхние компрессионные и нижнее маслосъемное.

Днище поршней плоское, с четырьмя углублениями под клапаны, причем на поршнях двигателя мод. 21126 углубления увеличены по сравнению с углублениями двигателя 2112.

Поршни охлаждаются маслом, для чего в опорах коренных подшипников установлены специальные форсунки.

Они представляют собой трубки, в которых находятся подпружиненные шарики.

Во время работы двигателя шарики открывают отверстия в трубках, и струя масла попадает на поршень снизу.

В двигателе мод. 21126 применен комплект «поршень–поршневые кольца–поршневой палец–шатун» уменьшенной массы (масса поршня снижена с 350 до 235 г, поршневого пальца — со 113 до 65 г, шатуна — с 707 до 485 г, всего комплекта — на 32%).

Масляный картер стальной, штампованный, прикреплен болтами к блоку цилиндров снизу.

Головка блока, установленная сверху на блок цилиндров, отлита из алюминиевого сплава.

В нижней части головки отлиты каналы, по которым циркулирует жидкость, охлаждающая камеры сгорания.

В верхней части головки установлены два распределительных вала: один для впускных клапанов, другой — для выпускных.

Головка блока цилиндров двигателя мод. 21126 отличается от головки мод. 2112 увеличенной площадью фланцев под впускной трубопровод и выполненными за одно целое с головкой блока стаканами свечных колодцев.

Распределительные валы установлены в опорах, выполненных в верхней части головки блока, и в одном общем корпусе подшипников, закрепленном болтами на головке блока.

Распределительные валы отлиты из чугуна.

Шкивы распределительных валов двигателя 21126 отличаются от шкивов двигателя 2112 смещенными на 2° метками установки фаз газораспределения.

Для уменьшения износа рабочие поверхности кулачков и поверхности под сальник термообработаны — отбелены. Кулачки распределительных валов через толкатели приводят в действие клапаны.

Двигатель 21126 оснащен гидротолкателями клапанов, которые автоматически компенсируют зазоры в приводе клапанов. У этого двигателя в процессе эксплуатации не нужно регулировать зазоры в клапанном механизме.

В двигателе по четыре клапана на цилиндр: два впускных и два выпускных.

Направляющие втулки и седла клапанов запрессованы в головку блока. Направляющие втулки, кроме того, снабжены стопорными кольцами, удерживающими их от выпадения.

На направляющие втулки установлены маслосъемные колпачки, уменьшающие попадание масла в цилиндры. На каждом клапане установлено по одной пружине.

Распределительные валы приводятся в действие резиновым зубчатым ремнем от коленчатого вала.

Крышка головки блока цилиндров выполнена из алюминия.

Стык крышки с головкой блока цилиндров уплотнен прокладкой.

Крышка головки блока цилиндров двигателя 21126 отличается от крышки 2112 отсутствием площадки для крепления модуля зажигания и наличием отверстий для крепления индивидуальных катушек зажигания рядом со свечными колодцами.

Система смазки двигателя комбинированная: разбрызгиванием и под давлением.

Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, опоры распределительных валов.

Система состоит из масляного картера, шестеренчатого масляного насоса с маслоприемником, полнопоточного масляного фильтра, датчика давления масла и масляных каналов.

Система охлаждения двигателя состоит из рубашки охлаждения, радиатора с электровентилятором, центробежного водяного насоса, термостата, расширительного бачка и шлангов.

Система питания включает в себя электрический топливный насос, установленный в топливном баке, дроссельный узел, фильтр тонкой очистки топлива, регулятор давления топлива, форсунки, топливные шланги.

Отличия элементов системы питания двигателя мод. 21126 от двигателя мод. 2112:

– топливная рампа трубчатой формы без обратного слива топлива изготовлена из нержавеющей стали вместо алюминиевого сплава;

– топливные форсунки уменьшенного размера невзаимозаменяемы с прежними;

– регулятор давления топлива измененной конструкции установлен в модуле топливного насоса, а не на топливной рампе;

– в дроссельном узле отсутствует отверстие, соединяющее воздухоподводящий рукав с модулем впуска в обход дроссельной заслонки.

Изменена конфигурация фланца дроссельного узла.

В систему питания функционально входит система улавливания паров топлива с угольным адсорбером, предотвращающая выход паров топлива в атмосферу.

Система зажигания состоит из индивидуальных катушек зажигания, установленных на крышке головки блока цилиндров, и свечей зажигания.

Управляет катушками зажигания электронный блок управления (ЭБУ) двигателем.

Установка индивидуальных катушек зажигания вместо модуля зажигания двигателя мод. 2112 позволила отказаться от высоковольтных проводов зажигания и улучшить технические характеристики и надежность системы.

Система вентиляции картера закрытая, с отводом картерных газов через сепаратор 8 (рис. 3) маслоотделителя, установленного в крышке 6 головки блока цилиндров, во впускную трубу.

Далее картерные газы направляются в цилиндры двигателя, где сгорают. При работе двигателя на режиме холостого хода картерные газы поступают по шлангу 3 малого контура через калиброванное отверстие (жиклер) в корпусе дроссельного узла.

На этом режиме во впускной трубе создается высокое разрежение, и картерные газы эффективно отсасываются в задроссельное пространство.

Жиклер ограничивает объем отсасываемых газов, чтобы не нарушалась работа двигателя на холостом ходу.

При работе двигателя под нагрузкой, когда дроссельная заслонка частично или полностью открыта, основной объем газов проходит по шлангу 5 большого контура в воздухоподводящий рукав 4 перед дроссельным узлом и далее во впускной коллектор и камеры сгорания.

Снятие и установка силового агрегата Лада Приора / ВАЗ 2170 / 2171 / 2172 / 2173 с 2005 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится LADA 2172 , двигатель LADA 2172 , ремонт LADA 2172 , ремонт двигателя LADA 2172 , характеристики LADA 2172 , регулировка клапанов LADA 2172 , система впуска LADA 2172 , система выпуска LADA 2172 , система питания LADA 2172 , не заводится LADA 2171 , двигатель LADA 2171 , ремонт LADA 2171 , ремонт двигателя LADA 2171 , характеристики LADA 2171 , регулировка клапанов LADA 2171 , система впуска LADA 2171 , система выпуска LADA 2171 , система питания LADA 2171 , не заводится LADA 2170 , двигатель LADA 2170 , ремонт LADA 2170 , ремонт двигателя LADA 2170 , характеристики LADA 2170 , регулировка клапанов LADA 2170 , система впуска LADA 2170 , система выпуска LADA 2170 , система питания LADA 2170 , не заводится LADA Приора , двигатель LADA Приора , ремонт LADA Приора , ремонт двигателя LADA Приора , характеристики LADA Приора , регулировка клапанов LADA Приора , система впуска LADA Приора , система выпуска LADA Приора , система питания LADA Приора , не заводится ВАЗ 2173 , двигатель ВАЗ 2173 , ремонт ВАЗ 2173 , ремонт двигателя ВАЗ 2173 , характеристики ВАЗ 2173 , регулировка клапанов ВАЗ 2173 , система впуска ВАЗ 2173 , система выпуска ВАЗ 2173 , система питания ВАЗ 2173 , не заводится ВАЗ 2172 , двигатель ВАЗ 2172 , ремонт ВАЗ 2172 , ремонт двигателя ВАЗ 2172 , характеристики ВАЗ 2172 , регулировка клапанов ВАЗ 2172 , система впуска ВАЗ 2172 , система выпуска ВАЗ 2172 , система питания ВАЗ 2172 , не заводится ВАЗ 2171 , двигатель ВАЗ 2171 , ремонт ВАЗ 2171 , ремонт двигателя ВАЗ 2171 , характеристики ВАЗ 2171 , регулировка клапанов ВАЗ 2171 , система впуска ВАЗ 2171 , система выпуска ВАЗ 2171 , система питания ВАЗ 2171 , не заводится ВАЗ 2170 , двигатель ВАЗ 2170 , ремонт ВАЗ 2170 , ремонт двигателя ВАЗ 2170 , характеристики ВАЗ 2170 , регулировка клапанов ВАЗ 2170 , система впуска ВАЗ 2170 , система выпуска ВАЗ 2170 , система питания ВАЗ 2170 , не заводится ВАЗ Приора , двигатель ВАЗ Приора , ремонт ВАЗ Приора , ремонт двигателя ВАЗ Приора , характеристики ВАЗ Приора , регулировка клапанов ВАЗ Приора , система впуска ВАЗ Приора , система выпуска ВАЗ Приора , система питания ВАЗ Приора

Снятие и установка силового агрегата

Силовой агрегат состоит из двигателя и коробки передач. Удобнее снимать силовой агрегат, опуская его вниз из моторного отсека, а для этого рекомендуется поднять автомобиль на подъемнике. Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой впоследствии разместится двигатель.

Перед отсоединением электрических проводов и шлангов рекомендуется промаркировать их, чтобы не перепутать при сборке.

1. Снять декоративную крышку двигателя.

2. Сбросить давление в системе питания.

3. Отсоединить минусовой провод от клеммы аккумуляторной батареи.

4. Снять аккумуляторную батарею.

5. Снять защитный поддон двигателя.

6. Слить охлаждающую жидкость.

7. Снять воздушный фильтр.

8. Отсоединить от головки блока цилиндров, дроссельного узла и впускного коллектора все шланги, трубопроводы и провода, а также снять трос привода дроссельной заслонки с кронштейном.

9. Отсоединить разъемы жгутов проводов от датчиков скорости автомобиля, детонации и положения коленчатого вала.

10. Отсоединить провода от стартера.

11. Отсоединить разъем жгута проводов от выключателя фонаря заднего хода на коробке передач.

12. Разъединить разъемы жгутов проводов от датчиков кислорода и извлечь держатели проводов из теплового экрана рулевого механизма.

13. Отсоединить держатели жгута проводов моторного отсека от кронштейна двигателя и отвести жгут в сторону.

14. Ослабить хомуты шлангов на двигателе.

15. Отсоединить шланги от термостата и масляного насоса.

16. Ключом 13 мм отвернуть гайку крепления провода «массы» двигателя и снять провод.

17. Отсоединить топливный шланг.

18. Отсоединить от коробки передач реактивную тягу и тягу переключения передач.

19. Снять переднюю часть выпускного трубопровода с дополнительным глушителем.

20. Отсоединить от коробки передач трос привода сцепления.

21. Удалить хомут, крепящий трос привода дроссельной заслонки и шланг вентиляции картера двигателя, после чего отвести трос в сторону от двигателя.

22. Ключом 17 мм отвернуть по два болта крепления шаровых опор к поворотным кулакам с обеих сторон автомобиля и отсоединить рычаги передней подвески от поворотных кулаков.

23. Выдавить из картера коробки передач внутренние шарниры левого и правого привода передних колес, после чего отвести приводы от коробки передач, перемещая наружу амортизаторные стойки передней подвески.

Для того, чтобы перемещению амортизаторных стоек не мешали рулевые тяги, при отсоединении от коробки передач правого привода, необходимо вывернуть рулевое колесо до упора влево, а при отсоединении левого привода – вправо.

При отсоединении правого привода передних колес необходимо предварительно снять переднюю крышку картера сцепления, поскольку в противном случае можно прогнуть крышку и в последствии маховик будет цепляться за неё.

Не отсоединять одновременно оба привода, поскольку в этом случае шестерни полуосей могут сместиться, и установить приводные валы без разборки коробки передач будет невозможно. Для того, чтобы отсоединить оба приводных вала необходимо после отсоединения одного из них вставить на его место технологическую заглушку или старый корпус внутреннего шарнира и привязать заглушку или корпус к коробке передач проволокой, чтобы они не выпали при снятии коробки, после чего отсоединить второй привод.

24. Убедиться в том, что от силового агрегата отсоединены все провода, шланги и тяги.

25. Закрепить на двигателе стропы гаражной лебедки и немного натянуть их так, чтобы разгрузить монтажные опоры двигателя.

26. Ключом 15 мм отвернуть болты крепления штанги правой опоры силового агрегата к поперечине, левой опоры к кузову, а также гайку крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к подушке опоры.

27. Ключом 13 мм отвернуть два болта крепления подушки опоры к кузову и снять подушку опоры.

28. Ключом 17 мм отвернуть гайку крепления кронштейна передней опоры силового агрегата к подушке опоры и ключом 13 мм отвернуть два болта крепления подушки к кузову. Снять подушку опоры.

29. Установить под двигатель заранее подготовленную подставку, опустить на неё силовой агрегат, а затем, приподняв автомобиль на подъемнике, извлечь двигатель.

Помимо описанного выше метода снятия двигателя, рекомендованного заводом-изготовителем, в гаражном можно снимать двигатель вверх, предварительно сняв коробку передач. В этом случае снимать переднюю часть выпускного трубопровода с дополнительным глушителем не требуется.

30. Установка двигателя производится в порядке обратном снятию. После установки заправить двигатель маслом, а систему охлаждения – охлаждающей жидкостью.

31. Отрегулировать приводы коробки передач и дроссельной заслонки.

32. Завести двигатель и проверить наличие утечек. Проверить давление масла. Двигатель должен работать без посторонних шумов и стуков.