Не заводится рено симбол

_________________
Symbol 2007 EX2
Все что происходит с машиной отражаю тут http://www.drive2.ru/r/renault/560151/

Апну тему.
Точно такая же проблема.
Машина нормально ездила и заводилась. Поставил вечером на парковку — наутро не заводится и не схватывает совсем. Итог — тросом в сервис к электрику.
Спустя полдня завели, выдали (не раскрыли, как именно), однако причину проблемы не нашли. В тот день несколько раз заводил и глушил — всё пучком.
На следующее утро — то же самое — мёртвая: стартер крутит, насос качает, искры нет — не даёт запускать.
Что имеем:
Топливо в полном порядке, дпкв — в норме (снял, прозвонил, почистил, проверил), лампа иммобилайзера гаснет, главное реле стрекочет, катушка, провода свечи — новые и заведомо хорошие, все возможные разъёмы проверены неоднократно. по словам электрика, сигналка тоже ок. Даже мозги проверил, вскрыл — ноль зацепок.

Мультитроникс нашёл ошибки 3508, 3509 (т.е. цепь катушки зажигания на все цилиндры).

_________________
Настоящий путешественник не имеет конкретных планов и конечных целей
©Лао Цзы

_________________
Се, стою у двери, и стучу: если кто услышит голос Мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною(откр.3.20)
СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК.
Прежде чем спросить что-то поищите поиском и почитайте ЭТО

Залил свечи. Двигатель не заводится. Как я чинил Symbol?

Всё пропало, Карл! Все пропало! Или история о том, как я свою машину не мог завести.
Всю неделю машина стояла на стоянке, т.к. её хозяин болел. Шли дожди, дожди сменял снег, снег — ветер, а ветер сменялся зимним холодом. А машина стояла и одиноко дожидалась своего хозяина, который болел дома.

Но настал тот суровый день, а точнее зимнее морозное утро, когда хозяин решил завести машину после простоя. Хозяин сел в свою машину, моргнул несколько раз дальним светом, что бы пробудить аккумулятор от зимней спячки, поставил на нейтраль и выжал педаль сцепления. «Чик чиририк» — сказал стартер, а хозяин упорно пытался повторить процедуру оживления сердце своего четырёхколёсного друга. Каждую минуту по 3-10 секунд хозяин крутил стартер, машина дёргалась, но двигатель не оживал. После 10 попыток машина не оживала и ещё 10 ничего не дали. В то утро хозяин стал пешеходом.

Через пару часов на улице стало светлее и теплее, а из мотора были извлечены чёрные как уголь свечи. Увы, свечи были подмочены. Вот так люди заливают свечи бензином. Зачистка контактов, просушка на газовой плите ничего не дали. Мотор не оживал, свечи тонули в бензине. Даже купленное в магазине зарядное устройство для аккумуляторов не сильно помогло, искра была слабая. Мотор не заводился.

Пришлось хозяину на последние деньги купить новые свечи компании Denso. Хозяин снова зарядил аккумулятор, вкрутил в мотор новые свечи. «Чик чиририк чик» — сказал стартер. Хозяин топнул ногой в педаль акселератора продавив пол (интернетов начитался), ещё раз крутанул стартер. «Чик чиририк чик бум бум чик» — донеслось из под крышки капота. Ещё раз, и ещё… Мотор не запустился. Хозяин достал свечу из 4-го цилиндра. «О боже! Что за чёрт? За что? За что мне эти муки?!» — новая свеча уже покрылась нагаром, но он легко очистился. Хозяин решил крутануть двигатель ещё раз, с нажатой педалью акселератора и наконец-то он завёлся! УРА! То чувство, когда ты победил!

Обороты сильно падали, хозяину Symbol приходилось держать их на 1.5 тысячах. Мотор пытался задохнутся, выхлопная труба тряслась и из неё сочился бензин. Через 30 минут прогревания двигателя обороты упали до нормы (где-то 650-750 на холостом) и никуда не стремились. Машина стала заводится без проблем, будто и ничего и не было… Второй день полёт нормальный…

А теперь вопрос знатокам!
Что это было, почему машина не завелась? Почему такой нагар на свечах? Виноват бензин? Что надо сделать для профилактики? Как заводить машину после простоя и что не надо делать?

Затраты:
— Набор торцевых ключей для снятия аккумулятора ЕРМАК 38BYN
— Зарядное устройство ЕРМАК 771-191 6A, 6В/12В 24BYN
— Свечи Denso K20TXR 36BYN

Выводы
Возите с собой запасные свечи. Старые, если рабочие не выкидывайте

Запчасти

Renault Symbol 2009, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Renault Symbol, 2002

Renault Symbol, 2005

Renault Symbol, 2007

Renault Symbol, 2004

Комментарии 17

это провода или катушка, очень легко понять что именно: в темное время суток заводишь машину и смотришь под капотом где искру пробивает, с проводов или же с самой катушки.

тогда стечение всего-сырость, бенз (хотя такого у меня не было никогда)машина всегда на улице стояла и стоит. И нужно было сразу просить прикурить у другого авто.

может банально-бензин? машина постояла, октановое число упало) За 205 тыс было такое, но заводил и дальше не повторялось.

За 6 дней маловероятно, что 95 сильно потеряет актановое число.

может банально-бензин? машина постояла, октановое число упало) За 205 тыс было такое, но заводил и дальше не повторялось.

Было дело уезжал в командировку на полтора месяца (декабрь-январь), машина на улице была все время, ни разу не заводилась. Температура до -35 была, приехал — завелась как ни в чем не бывало, бенз 92 кстати, так что про снижение октанового числа за неделю это где-то из области фантастики…ставлю на плохой АКБ.

Готовлюсь к замене катушек, ВВ кабелей, свечей и промывке. Если не поможет, то ещё и аккумулятор поставлю позлее.
Почитал на Драйве про катушки на Символах, мои симптомы совпадают: троение и проблемы с заводом двигателя в сырую погоду.

Согласен с заменой катушки, у меня тоже самое было, но при этом кабели на свечи поменял. И когда бак почти был пуст залил очиститель инжектора при полной заправке и вовсе все почистилось и ровно работает

Было что то подобное. Замена катушки все решила, а до этого частая замена свечей временно решала проблему

Вот и я думаю, что катушки, уже несколько знакомых предположили тоже самое.

Первое — это посмотреть ДХХ, возможно разобрать и почистить, видео есть в интернете, далее по АКБ, как определили что зарядили? Нужно приобрести ареометр и замерить плотность в АКБ, если меньше чем 1.24 гр/см3 срочно на зарядку, иначе при использование АКБ в разряженном состоянии он у вас испортиться. Ну и почистить дроссель с заменой прокладок, то же могло повлиять на запуск. -6 это вообще ничего для данной машины, было бы -20 хотя бы, это другое дело. Ну и судя по характеристикам зарядного устройства, данным устройством вы не сможете зарядить аккумулятор, слишком низкий порог напряжения для преодоления сопротивления в АКБ.
p/s путем включения дальнего света фар, вы вообще не согреваете АКБ, для него данная нагрузка все равно что человеку семечки щелкать, по этому лучше потратить эту энергию на запуск двигателя, при большой нагрузки как раз и пойдет полная реакция на всей поверхности электрода.

Спасибо за развернутый ответ. Заряженность аккумулятора определил по индикатору зарядного устройства и показаниям вольтметра, напряжение возрасло. Есть подозрение, что виной всему пусковой ток аккумулятора, у этого аккумулятора всего 460A + старая катушка + старые форсунки.

Я стесняюсь спросить, а морозное утро это сколько в градусах?

Целых -6. О ужас для Минска ну и влажность под 70 процентов при этом.

Не знаю уж какой это мороз для Минска, но вот для автомобиля то это точно ни какой не мороз)). Я бы начал с проверки АКБ, как минимум нагрузочной вилкой, посмотреть до какого уровня у него напряжение просаживается.

Нагрузочная вилка служит для теста только заряженного АКБ, больше толку от нее нет. Так как нагрузку может не держать 1. Разряженная АКБ. 2. АКБ с износом. 3. АКБ с замыканием. 4. АКБ с обрывом соединения. По этому нагрузив вилкой мы не узнаем степень заряда и вообще состояние АКБ в целом. И опять же нагрузочных вилок очень много типов начиная от 50А до 250А человеку который первый раз делает диагностику данной вилкой в целом не поймет какая ему нужна для покупки, по этому бестолковая вещь обычному обывателю, заменить нагрузочную вилку можно тем же стартером, путем запуска авто.

В данном случае, не вдаваясь в высокие материи, можно за 10с. понять явился ли АКБ причиной того, что авто не заводился, напряжение сильно просело, значит он виноват, не хватало напряжения модулю зажигания, если нет, то копать в другую сторону.

Что значит сильно просело? Будь аккумулятор разряжен, оно просядет, будь АКБ с износом оно то же просядет! Возьмем вилку нагрузочную в 200А вы знаете какое напряжение считается нормой с такой вилкой? Только при разных емкостях акб будет и разное напряжение. А можно взять вилку в 50А и тот же АКБ который не смог держать нагрузку в 200А в 50А будет держать. По этому — вилка — это самый не точный тест который может быть и этим тестом надо то же уметь пользоваться, а не грузить все АКБ подряд.

Если не заводится двигатель

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, это те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов, вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и. Что за черт?! Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом в замке зажигания и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – «коту под хвост».

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком грязь, пытаться ставить диагноз. За пять минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его «докторам» с хорошей репутацией, особенно если вы не специалист. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или другого выхода нет.

К определению диагноза надо приступать спокойно: изучите мысленно симптомы. Первый – «крутит» ли стартер? Если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо неисправна электрическая цепь питания стартера (аккумулятор отключился или сел). Лишь на редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем. Его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то кроме стартера, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела, загрязнилась или окислилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что батарея полностью села (забыли выключить на ночь габаритные огни), уехать все же можно, но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, горки или буксира. Однако не обольщайтесь: машину с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется «прикуривать» у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям «компьютера» – центрального блока электронной системы управления двигателем (читайте инструкцию к машине).

Если стартер крутит, но вяло (дело происходит летом, зима – предмет отдельного разговора), скорее всего, Аккумулятор почти совсем разряжена. Это будет видно по слабому свету фар или работе звукового сигнала. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все связанное с аккумулятором. Проверяйте систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При определении диагноза и лечении «болезни» каждой из систем необходим системный подход. Начинать лучше всего с зажигания – в этой системе неполадки встречаются чаще, особенно в сырую погоду.

Итак, надо «искать искру». Ваша машина оснащена электронной бесконтактной системой зажигания, которая может быть интегрирована в электронную систему управления двигателя. В любом случае система зажигания состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (специальный датчик плюс коробочка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель зажигания и высоковольтные провода системы зажигания, по которым к свечам подводится ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить поэтапно и лучше начинать «с конца».

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку зажигания с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя и приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с «массой» (кузовом) автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью оставался зазор 5–7 мм. Крепить провод надо особенно надежно: если упадет на «массу», электроника мгновенно «прикажет долго жить». По этой же причине нельзя «чиркать» проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей, – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо.

Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить и контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять. Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой, двигатель заведется или в худшем случае хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи: в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода системы зажигания, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте его по резьбовой части свечей мягким оголенным проводом. Убедитесь в том, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается их центральных электродов. Свободный конец провода соедините с «массой». Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. Между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания исправна. Звук двигателя при этом будет очень непривычным, но не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «массой» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените запас своего времени и желания. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу.

Этап третий. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампу. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. Подключать лампочку нужно между «массой» и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в соединении проводов с катушкой. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая, очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и реже датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Напряжение на контактах разъема всего 12 В, поэтому дергать можно безбоязненно. Если напряжение появилось (при дерганье контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, запускайте автомобиль и, может быть, еще успеете по своим делам. Если двигатель не запускается, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см. выше).

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, она в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторная система подачи топлива),

не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что неисправна именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, а вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль тем не менее не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами: эту проверку можно провести и вначале, особенно если двигатель прошел более 60 тыс. км. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового или металлического кожуха. Возможно, у ремня срезаны зубья (у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости). В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень надо заменить. Процедура замены ремня несложна, но довольно хлопотна. Проводится в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой одного ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока цилиндров – такое тоже бывает.

Видео по теме «Рено Симбол. Если не заводится двигатель»

Вам также может быть интересно

Ремонт 0

Замена маслосъемных колпачков сузуки гранд витара

это правда, что, бы поменять МС колпачки на 2-литровом моторе-надо снимать мотор? типа так

Ремонт 0

Руководство по ремонту лада калина

Руководство по ремонту и обсуживанию Лады Калины (Lada Kalina) с двигателем 1.6л 8кл, 1.4л

Ремонт 0

Как выставить зажигание на ваз 2107

Необходима установка зажигания на ВАЗ 2107 – мы расскажем, как установить и грамотно настроить

Ремонт 0

Почему не держит ручник

Что делать, если не держит стояночный тормоз? Устройство системы ручного тормоза, сколько щелчков должно

Ремонт 0

Скрип втулок стабилизатора лада веста

Причина скрипа втулок и как ее решить?

Ремонт 0

Форд фокус 2 замена передних стоек

Содержание: Функции амортизаторов. В каких случаях потребуется замена. Признаки поломки амортизатора. Методы «гаражной» диагностики.

Добавить комментарий Отменить ответ

Имя *

Email *

Комментарий

Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.