Не заводится шкода фабия

roos » Пн окт 24, 2011 23:02

Добрый день, Господа!
Проблем с заводом никогда не было.
Поменял свечи, контрольно завел машину на 30сек, нормально.
Постояла дня два, завожу, а она крутит, но не схватывает. Набралось уже более 10-ти контрольных запусков — не заводится.
Что делал:
-проверил напряжение на акк — 12.5В
-снимал, очистил клемы акк от «снежка»
-ставил старые свечи, без результата, вернул новые
-проверил напряжение на бензонасосе, 11-10В, жужжит во время пуска
-проверил все предохранители, на батарее тоже
— на сигналке ставил валет, не помогло

Вот пока и все. Жду советов.
Направьте в нужное русло диагностику.
Заранее спасибо.

Добавлено спустя 2 часа 11 минут 18 секунд:
забыл написать, горит лампа аккумулятора и EPC

Менеджер Отдел рекламы Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2008 Откуда:Москва Имя:Максим

kentboy » Вт окт 25, 2011 11:16

roos » Вт окт 25, 2011 11:56

kentboy » Вт окт 25, 2011 12:01

Vitalik_d » Вт окт 25, 2011 19:20

roos » Вт окт 25, 2011 19:50

-пробег 120т
-проверил аккум еще раз во время завода, падает до 10-ти крутит бодро, вроде норма
-искру сегодня проверил, есть (снял колпачки, воткнул старые свечи, искрило на всех)
-вернул старые свечи на всяк случай
-свечи, которые вывернул были сухие я бы сказал, еле пахли бензином
-да, забыл сказать, диагностику сделал сразу же как появилась проблема, ошибок — 0

Теперь задумался над тем как проверить давление бензонасоса. Знаю, что с манометром нада, но никогда не делал
Я больше электронщик.
Посоветуйте какой нибудь вариант проверки бензонасоса.

Vitalik_d » Вт окт 25, 2011 20:27

oraleks » Вт окт 25, 2011 20:43

roos » Вт окт 25, 2011 21:01

to oraleks, зима, понятно, но щас +10

Виталик, а что ты имел в виду (. и достанье форсунку)?

Vitalik_d » Вт окт 25, 2011 21:47

roos » Ср окт 26, 2011 10:47

Виталик, значит я делаю так:
-отсоединяю шланг
-сую его например в пластиковую бутылку
-завожу несколько раз с интервалом 1 минута
должно слиться топливо, это понятно
-все восстанавливаю и завожу
тоже понятно, может кака какая попала и можно слитый бензин на возгораемость проверить
-снять форсунку и завести. вот тут не понятно, может все рампу снять и все форсунки
для меня это пока высший пилотаж или одну снять и подсоединить к снятому шлангу, что бы увидеть распыл?
Этот момент как-то невкуриваю. извени ниразу не делал, ездил на карбюраторе там таких приколов небыло

Добавлено спустя 4 часа 54 минуты 49 секунд:
. снял рампу с форсунками, снимая форсунки увидел, что давление бензина есть, прыснули
Состояние форсунок в месте выхода бензина — мерзопакосное, кругом черная гадость.
Щас пойду вставлю их в рампу и посмотрю брызгают ли они.
два вопроса:
-не повырывает ли их и не буду ли я их ловить по подкапотному?
-чем хотябы косметически привести их в порядок?

Прилагаю фотку одной из форсунок.
Оцените кол-во каки по пятибальной системе (если 5-это чистые)

Добавлено спустя 1 час 10 минут 23 секунды:
да блин, фотки не выкладываются

taarus » Ср окт 26, 2011 18:15

roos » Ср окт 26, 2011 20:27

у меня 308х283 куда уже меньше

Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
фотка

Добавлено спустя 1 час 13 минут 25 секунд:
почистил и промыл форсунки народным способом, все ок
теперь чистые, хотя они и небыли закаканы (смотря по жидкости, которая прошла сквозь них)

обнаружил некоторые нюансы:
-для открывания одной из форсунок нужно напряжение на 1.5В больше
две из них работают на 4.5В, а одна только от 6В (сколько там реально подается в импульсе нужно осцилом смотреть)
-странная маркировка, я думаю, что они должны быть одинаковые, они имеют одинаковую основную маркировку 03E906031A а с обратной стороны, намек на то, что они имею определенный порядок 279 280 281.
Я конечно их пометил какая де была, но это странно.
Завтра буду провирять на рампе, удачи мне

dzhonn02 » Ср окт 26, 2011 22:12

посмотри точно бензина плеснул?

(*-свечи, которые вывернул были сухие я бы сказал, еле пахли бензином
-проверил напряжение на бензонасосе, 11-10В, жужжит во время пуска)две вещи не совместимы, если жужит то качает значит топливо должно идти,у меня у дружана была еще такая фигня:есть топливо есть искра-но не заводится!мы её облазили всю, думали что все в сервис,сели покурить я последний раз попробывал и заметил что имобилайзер у него не тухнет,а он просто поставил 2 ключ а он без чипа, не считывает инфу -незаводится, поставили свой родной и весь секрет. (это просто к слову не знаю чем помочь)

да к стати вот такой вопрос,я сам насос не разбирал на шкоде но может быть на нем стоит сетка-она засралась и непропускает бензин должным образом т.е. нехватает давления в фарсунках.

если не прав поправте

roos » Ср окт 26, 2011 22:37

на счет бензина ты уже второй
завтрашний день покажет, проверю форсунки на рампе и бензин на возгараемость

Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
добавлю, имо нет, есть только ЦЗ
сигналку ставил в валет, так что с блокировками не должно быть приколов.

Добавлено спустя 20 часов 1 минуту 23 секунды:
Сегодня слил с рампы немного бензина, проверил на возгораемость.
Горит и очень хорошо.
Поставил форсунки на рампу, сделал пару пробных пусков, распыляется отлично.
Поставил рампу на место.
Посоветовали не много бензина прыснуть при заводе во входной коллектор
Не помогло!

Добавлено спустя 14 часов 37 минут 18 секунд:
to Vitalik_d Спасибо за идею как проверить наличие бензина в рампе и распыл.

Не заводится Skoda Fabia

При эксплуатация автомобиля Шкода Фабия периодически возникают поломки, некоторые из которых способны привести к тому, что запуск двигателя становится невозможным. Если машина не заводится, то автовладельцу важно не впадать в панику, а предпринять действия для устранения неполадок.

Проблемы с аккумуляторной батареей

В первую очередь при нежелании автомобиля заводится внимание требуется уделить аккумулятору. При его разряженном состоянии подключение электродвигателя стартера вызывает просадку бортового напряжения. Тяговое реле начинает щелкать. Энергии АКБ недостаточно для проворачивания коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания. Поэтому запуск ДВС становится невозможным.

Ситуация ухудшается в мороз. При понижении температуры вязкость моторного масла увеличивается и оно загустевает. Электродвигателю стартерного узла становится значительно трудней проворачивать коленвал. На это накладывается еще тот факт, что при морозе аккумуляторная батарея способна отдать меньший заряд. В совокупности это существенно усложняет запуск силовой установки и при неблагоприятных условиях завести машину становится невозможным.

Для решения возникшей проблемы с низким зарядом АКБ рекомендуется воспользоваться одним из нижеприведенных способов:

запустить силовой агрегат «прикурив» от другого авто;
воспользоваться пуско-зарядным устройством;
подзарядить севшую АКБ номинальным или повышенным током.

Если разряд АКБ происходит слишком быстро и проблемы с запуском мотора возникают после каждой ночной стоянки, то требуется провести диагностику батареи. В случае ее неисправного состояния возможен ремонт или замена. Восстановить аккумулятор до нормального состояния не всегда удается. При этом данный процесс часто сопровождается риском получить травму или повредить транспортное средство. Поэтому при возможности рекомендуется ставить новую батарею, а не восстанавливать ее.

Если диагностика аккумулятора показывает его полную исправность, но он быстро разряжается, то внимание требует бортовая сеть Шкода Фабия. Ее необходимо проверить на отсутствие коротких замыканий и токов утечек. При выявлении чего-либо из перечисленного следует оперативно найти причинный участок цепи. Затягивание с поиском чревато повреждением аккумуляторной батареи или возгоранием транспортного средства.

Наличие дефектов корпуса батареи, например, трещин также может стать причиной невозможности запуска двигателя. Из-за вытекания части электролита существенно падает емкость АКБ и выдаваемый пусковой ток. Для диагностики проблемы необходимо визуально осмотреть корпус аккумулятора.

При выявлении дефектов требуется замена батареи на новую.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

Охранная система, работая в штатном режиме, надежно защищает автомобиль от действий злоумышленников. Неправильный монтаж или выход из строя одного или нескольких компонентов ведет к невозможности пуска силового агрегата. Аналогичная ситуация складывается и при поломке штатного иммобилайзера.

Условно все неполадки по природе их происхождения можно разделить на физические и программные. К первым наиболее часто относятся прилипание или обгорание контактов реле и прочей автоматики. Программные ошибки возникают в главном модуле.

Наиболее действенным способом проверки влияния автосигнализации на пуск силовой установки является полным демонтаж охранной системы с автомобиля. Если после этого Шкода Фабия начинает нормально заводится, то требуется детальная проверка каждого снятого элемента. Среди них должен находиться вышедший из строя узел.

Проблемы в системе зажигания

Слабым звеном системы зажигания, из-за которого в большинстве случаев невозможен запуск двигателя внутреннего сгорания, являются свечи. Их работа сопряжена с тяжелыми внешними условиями. Из-за этого часто происходит разрушение электродов. Поэтому важно проконтролировать состояние свечей, если Шкода Фабия не заводится. Обзор основных повреждений электродов представлен на изображении ниже.

При неудовлетворительном состоянии системы зажигания или впрыска топлива автовладельцы сталкиваются с «заливанием» свечей. Для временного решения проблем с пуском мотора рекомендуется выкрутить все свечи и дать просохнуть им и рабочим камерам.

Автовладельцы жалуются, что слабым местом Шкода Фабия являются разъемы, подключающие катушки зажигания. Они имеют плохое крепление проводов. В процессе эксплуатации под действием вибрации и прочих факторов происходит повреждение изоляции и проводников. В результате катушка перестает нормально работать.

Проблемы возможны и с модулем зажигания. Его повреждение существенно усложняет запуск или делает его невозможным. Диагностику следует начинать с визуального осмотра. Наличие заметных механических дефектов или следов электрического пробоя говорит о неисправности модуля. Так как он имеет малую ремонтопригодность, при поломке требуется замена.

Если внешний осмотр не показывает наличие проблем, то их поиске поможет осциллограф. Снятые графики для каждого цилиндра необходимо сверить между собой. Наличие отклонений укажет на виновника невозможности пуска двигателя.

Неисправности системы питания двигателя

Проблемы с питанием двигателя следует начинать проверять с контроля наличия горючего в бензобаке. При этом следует учитывать, что показатели топливного индикатора не всегда корректны. С прочими проблемами системы питания мотора можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица — Проявление неисправностей топливной системы.

Причина неисправности	Проявление
Низкое качество горючего	Двигатель отказывается заводиться после заправки
Обрыв топливной магистрали	Пуск невозможен сразу после получения повреждения
Забивание форсунок	Сложности завести машину появляются постепенно с нарастанием отложений на распылителе

Заклинивание поршня в цилиндре

Наиболее серьезной проблемой, мешающей запуску силовой установки может быть заклинивание поршня в цилиндре. В таком случае существует риск появления задиров на рабочих поверхностях. При неблагоприятных условиях возможно разрушение поршня или его колец.

Простого решения проблемы с заклинившим мотором не существует. Повторяющиеся попытки пустить двигатель могут привести его в полную негодность.

Неисправности в системе пуска

Если стартер не крутит, то в первую очередь следует проверить целостность его электрического соединения с АКБ. Для этого необходимо проверить напряжение в контрольных точках.

При слишком медленном вращении стартера внимание требуют щетки и коллектор. Первым обычно необходима замена на новые. Коллектор изнашивается более медленно, поэтому в большинстве случаев ему достаточно очистки от загрязнений.

не заводится с первого раза

После покупки выскочила не приятная проблема, машина не заводится с первого раза, нужно было качать несколько раз топливо ключем зажигания, грешил сначала на обратный клапан подачи топлива, потом на заслонку, после визита на СТО, выяснилось, что клапан вентиляции бензобака вышел из строя и был постоянно в открытом положении, после замены все работает как часики, пожалуй единственная проблема, проездил после покупки уже около 20000 км.

Skoda Fabia 2010, engine Gasoline 1.4 liter., 86 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown

Comments 11

клапан — торксом повернул бы по часовой и прикрыл его.

Бак начнёт плющить разрежением вскоре, если адсорбер не вентилировать.

сам придумал?
во первых прикрыть, а не закрыть!
во 2х в крышке бака есть клапан — отверстия — открой, посмотри-их иногда промывать нужно, если шаришь в авто ))))

Может быть.
В пассате никаких дырок в крышке бака не было и у меня однажды схлопнулся бак, после пробега в 200 км с забитым адсорбером.

Не заводится с первого раза.
Если холодный движок, то проверяем так.
Вкл/выкл зажигание на 4-5 сек 3-5 раз перед запуском.
Если потом заводится с полтыка, значит бензонасос не накачивает в рампу нужное давление. Или дурит регулятор давления в топливном фильтре.

На горячем движке.
Не знаю есть ли на Симосе режим продувки, когда крутишь стартером при нажатой в пол педали газа, зажигание не включается, а просто продуваются горшки.
Если нет, можно заказать болванку ключа на рынке, без чипа.
Тогда иммо не опознав ключ не даст команду на запуск, движок будет крутиться, но не запустится т.к. зажигание будет отключено.
Короче, на горячем движке сперва продуваем горшки, покрутив движок секунд 15-20.
Если затем зведётся с полтыка, значит текут форсунки. Какая то из.

Не знаю, как в Симосе, в Бошах принцип такой.
Клапан продувки адсорбера нормально закрыт.
Запускается двигатель, вступает в работу лямбда (закрытая топливная петля), ОЖ нагревается до 65 градусов и только после этого ЭБУ начинает ШИМить клапаном продувки адсорбера. Т.е. через этот клапан адсорбер подключается к вакууму, который высасывает из него пары бензина во впускной коллектор.
Т.к. получается неучтенный воздух плюс неучтенные пары бензина, лямбда должна быть в работе и двигатель слегка прогрет.

Адсорбер это всего лишь противогаз, через который бак общается с атмосферой.
Сам адсорбер это пластиковая канистра заполненная активированным углём, завернутым во флизелиновую ткань.
У него три дыры. Одна в атмосферу, одна в бак и одна в вакуумную зону впускного коллектора.
Заправляем бак, вытесняемый воздух выходит через адсорбер.
Вернее воздуха много, он сначала поджимается вверх, в буферные полости, а когда закручиваем крышку бака, она нажимает рычажок в горловине и воздух начинает стравливаться через адсорбер.
Когда машина стоит на жаре, бензин расширяется, излишки воздуха тоже выталкиваются через адсорбер в атмосферу.
Когда движок работает, бензонасос создает разрежение в баке, воздух в бак также затягивается через адсорбер.

Чтобы предел насыщения угля парами бензина не наступил, пары бензина высасываются из адсорбера во впускной коллектор.
Т.е. получается, что в определенных режимах движок сосет воздух и через воздухофильтр и через адсорбер. И чтобы из адсорбера много не сосать и не засрать уголь пылью и грязью, клапан продувки не просто тупо открывается, а управляется с помощью ШИМ.

На запуск двигателя эта система не должна влиять никоим образом.
Разве, что в Сименс сделали клапан продувки нормально открытым, а система закрывает его. Но это бред и тогда должен быть еще один клапан, нормально закрытый, для подстраховки, как на Пассате.
Как то так.

>»клапан вентиляции бензобака вышел из строя и был постоянно в открытом положении»
Наверное не клапан вентиляции бака, а клапан продувки адсорбера.
Как он мог зависнуть в открытом положении, он же нормально закрытый?
Или в Шкоде всё наоборот?

ну да клапан продувки именно он, просто по разному называют его, а вот «Если холодный движок, то проверяем так.
Вкл/выкл зажигание на 4-5 сек 3-5 раз перед запуском.
Если потом заводится с полтыка» также все было но помпа и обратный клапан при этом нормально работали.

Такой вопрос, у меня сейчас стала заводиться дольше чем обычно, а раньше было мгновенно, проблема похожа?

у меня тоже если долго крутил то заводилась… и еще были позывы заглохнуть, нужно было подгазовать разок тогда все стабилизировалось, может очень быть что и обратный клапан глючит.

Такой вопрос, у меня сейчас стала заводиться дольше чем обычно, а раньше было мгновенно, проблема похожа?

Я для начала поехал к топливщику и тот проверил обратный клапан, а после уже обратился к официалу и те вынесли вердикт по клапану вентиляции бака, но «знающие» люди сказали что проблема может быть и в заслонке, нужно промыть очистителем карбюратора ABRO

Skoda Fabia | Не заводится – полезные советы | Шкода Фабия

проблемы с машиной skoda fabia

Под ней может оказаться сыро и грязно. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Проверьте уровень охлаждающей жидкости.

Cегодня отказалась завестись моя Skoda Fabia (Шкода Фабия) года. При повороте ключа загораются все лампочки…

Свободный конец провода соедините с массой. Под ней может оказаться сыро и грязно. Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Если двигатель не пустился, существуют три основные причины: В подкапотном пространстве тоже. Если стартер работает не заводится шкода фабия, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, автомобиль, тем не менее, не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.

По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей — здорово ударит током.

При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода.

Более благоприятный — искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Skoda fabia AME 1 4 не заводится

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой.

Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять. Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам.

Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать.

Симптом тоже благоприятный — вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи — в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять.

Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно и эффектно проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом.

Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой.

Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку.

Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки. На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: Если подается, виновата катушка — пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко.

Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — неплохой проводник. Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается — виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.

С электроникой коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя вы не справитесь — для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя — вдруг поможет.

Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше. Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности. Если же напряжение появилось при дергании контактов лампочка мигает , восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам.

Если не заводится, но уже хотя бы чихает — выворачивайте свечи и Не жмите до пола — не поможет Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится.

Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, т. Если у вас машина с впрыском инжекторной системой подачи топлива — не прикасайтесь к ней к системе. Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: Лечение только в стационаре. Но слышны щелчки в двигателе очевидно катушки.

Чтобы не опоздать на работу, закрыл и ушел. Вечером взял тестер и решил проверить сам насос, его контакты и реле насоса. Столкнулся с двумя неожиданными вещами: Это охренеть как забавно, но его не отсоединить. Нажимаешь на язычок, а он как приклеен. Начал читать и смотреть фотографии из мануалов, так там этот момент опускается, как буд-то бы это проще простого.

Уже начал думать, что там контакты прикипели… 2 Я не нашел блок реле!

Вообще не нашел никакого реле за исключением каких-то двух белых, которые спрятаны внутри торпеды, до которых чтобы добраться, это надо её всю снимать Всю машину облазил.

В интернете демонстративно снимают слева у торца торпеды заглушку, а там прям целая площадка с реле, на любой вкус.

14.15. Не заводится – полезные советы

Так вот, там ничего нет. Он должен быть расположен в пределах плоского участка насечки конца щупа.

Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на потеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Убедитесь в целостности электропроводки. Не закрывая капот в случае дождя или снегопада прикройте его , сядьте за руль.

Включите зажигание, повернув ключ в выключателе замке зажигания из положения I в положение II. При этом включится электробензонасос.

Пустите двигатель, повернув ключ в выключателе зажигания в положение III. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе. Для этого нажмите на педаль акселератора до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха удаляется лишний бензин, свечи зажигания при этом сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.

Если двигатель не пустился, существуют три основные причины: Можно выделить следующие пять основных неисправностей стартера.

Skoda Fabia — не заводится; Px при прокрутке — autovizov.ru

В любом случае система состоит из трех частей. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если подается, виновата катушка — пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко.

Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

В воскресение праздновал день рождения.

�� Шкода не заводится заводится и через пару секунд глохнет

Вечером пошел в магазин, и, дабы проверить аккумулятор вдруг подсел , завел машину. Посидел немного, заглушил и ушёл. Собираюсь на работу, сажусь в машину, поворачиваю ключ, двигатель один раз схватывает и глохнет через секунду. Думаю, ну ладно, наверное не додержал стартер, и пробую еще раз, но уже стартер крутит, но двигатель не заводится. Вот так подарок мне машина приготовила, подумал я… Замечаю, что отсутствует звук топливного насоса, который, обычно, начинает шуметь секунду-две при повороте ключа.

Но слышны щелчки в двигателе очевидно катушки. Чтобы не опоздать на работу, закрыл и ушел. Вечером взял тестер и решил проверить сам насос, его контакты и реле насоса. Столкнулся с двумя неожиданными вещами: Это охренеть как забавно, но его не отсоединить. Нажимаешь на язычок, а он как приклеен. Начал читать и смотреть фотографии из мануалов, так там этот момент опускается, как буд-то бы это проще простого.

Уже начал думать, что там контакты прикипели… 2 Я не нашел блок реле! Вообще не нашел никакого реле за исключением каких-то двух белых, которые спрятаны внутри торпеды, до которых чтобы добраться, это надо её всю снимать Всю машину облазил. В интернете демонстративно снимают слева у торца торпеды заглушку, а там прям целая площадка с реле, на любой вкус.

Так вот, там ничего нет. И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете — припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните — попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер эдак на — его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится.

Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай — слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке.

Подтяните крепления клемм на нем и на стартере если есть. Если выясняется, что аккумулятор полностью сел забыли выключить на ночь фары , уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты.

Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера читайте инструкцию к машине. Если стартер крути, но вяло дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора , скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен.

Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором.

Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания — там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду. Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической простейшей контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом.

В любом случае система состоит из трех частей.

Часть первая — низковольтная контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру. Часть вторая — повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья — высоковольтная механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам. И естественно, сами свечи.

Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля окрашена она или нет, не имеет значения , и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5—7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно — если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей — здорово ударит током. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Более благоприятный — искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком.

Это значительно сужает поле дальнейших поисков. Первым делом надо снять крышку распределителя.

Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить.

Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять. Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель.

Если неисправность таилась под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи — в попытках завести двигатель вы залили их бензином.

Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект. Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно и эффектно проверить всю систему зажигания в целом.

Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом.

Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди в соответствии с порядком работы цилиндров должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами.

Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: Значит, дело не в высоковольтных цепях.

14.15. Не заводится – полезные советы

Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку.

Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — неплохой проводник. Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается — виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.

Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем. Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно.

Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности. Если же напряжение появилось при дергании контактов лампочка мигает , восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам.