Передняя подвеска ваз 2112

Устройство и принцип действия передней подвески ВАЗ 2110,2112, 2111

Устройство передней подвески ВАЗ 2110, 2112, 2111 — это независимая подвеска типа макферсон и состоит из амортизаторной стойки, цилиндрической пружины, поперечных рычагов с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Основной элемент – это амортизаторная стойка, ее нижняя часть соединена с поворотным кулаком и закреплена на двух болтах. На верхнем болте имеются эксцентриковые поясок и шайба, с их помощью регулируют развал колес.

На стойке находится пружина, пенополиуретановый буфер хода сжатия и верхняя опора с подшипником. Она прикреплена тремя гайками, которые являются самоконтрящимися и за счет своей эластичности, обеспечивает качание, а также гасит вибрации. Находящийся в ее конструкции подшипник, обеспечивает поворот всей конструкции вместе с управляемыми колесами. В верхней части установлен гидравлический буфер хода отдачи, который состоит из пружины и плунжера. Он предназначен для ограничения перемещение штока при ходе отдачи.

Снизу поворотный кулак скреплен с шаровой опорой и с рычагом подвески. Продольные растяжки соединены с нижними рычагами и с передними опорами и предназначены для гашения тормозных и тяговых сил. В местах крепления с передней опорой установлены регулировочные шайбы, с их помощью изменяется угол наклона оси поворота. В поворотном кулаке находится упорный подшипник , на его внутренних кольцах установлена ступица колеса. Он затянут гайкой на хвостовике наружного шарнира и является нерегулируемым. Стабилизатор поперечной устойчивости представляет из себя штангу, которая соединена с нижними рычагами через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами. Его торсионная часть прикреплена к кузову кронштейнами подушками из резины.
Устройство передней подвески ВАЗ 2110, 2112, 2111 является очень простым и ремонтопригодным. При каждом техническом обслуживании, а также во время ремонта необходимо проверять защитные чехлы шарниров, обращать особое внимание на механические повреждения чехлов.

Передняя подвеска ВАЗ-2110, 2111, 2112

↑ Устройство передней подвески ВАЗ 2110

1 – шаровая опора, 2 – ступица, 3 – тормозной диск, 4 – защитный кожух, 5 – поворотный рычаг, 6 – нижняя опорная чашка, 7 – пружина подвески, 8 – защитный чехол телескопической стойки, 9 – буфер сжатия, 10 – верхняя опорная чашка, 11 – подшипник верхней опоры, 12 – верхняя опора стойки, 13 – гайка штока, 14 – шток, 15 – опора буфера сжатия, 16 – телескопическая стойка, 17 – гайка, 18 – эксцентриковый болт, 9 – поворотный кулак, 20 – вал привода переднего колеса, 21 – защитный чехол шарнира, 22 – наружный шарнир вала, 23 – нижний рычаг

↑ Описание конструкции

Передняя подвеска – независимая с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Основа подвески — телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка 16. Ее нижняя часть соединена с поворотным кулаком 19 двумя болтами. Верхний болт 18, проходящий через отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. Поворотом этого болта регулируется развал переднего колеса. На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 7, пенополиуретановый буфер хода сжатия 9, а также верхняя опора стойки 12 в сборе с подшипником 11.

↑ Передняя подвеска (вид снизу)

1 – растяжка рычага подвески
2 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости
3 – рычаг подвески

Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания кузова. Запрессованный в нее подшипник позволяет стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами.

В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора. При выходе его из строя в корпус стойки можно установить картридж. Обратите внимание, что корпус стойки автомобиля ВАЗ-2110 несколько короче, чем у ВАЗ-2108, поэтому использование внешне похожего картриджа от ВАЗ-2108 невозможно.

↑ Поворотный кулак

Нижняя часть поворотного кулака 19 соединена с нижним рычагом подвески 23 через шаровую опору 1. Опора закреплена двумя «глухими» болтами (отверстие в поворотном кулаке не сквозное). Отворачивая эти болты, будьте осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, поэтому перед разборкой обстучите их головки в осевом направлении.

Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются продольными растяжками, соединенными через сайлент-блоки с нижними рычагами и балкой передней подвески. В местах соединения (на обоих концах растяжки) установлены шайбы для регулирования угла продольного наклона оси поворота.

В поворотном кулаке двумя стопорными кольцами закреплен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа. Во внутренних кольцах с натягом установлена ступица колеса. Подшипник затягивают гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и в эксплуатации не регулируют. Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой.

↑ Стабилизатор

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу из пружинной стали. В средней ее части имеется изгиб – для размещения приемной трубы системы выпуска. Концы стабилизатора через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Штанга в своей средней части крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки.

Сборка передней подвески.

Всем привет.
Дошли руки до подвески.
Работа не сложная, но требует внимания к мелочам и правильной очерёдности действий. Перепутал рычаги местами, пришлось разбирать обратно на этапе установки шаровых в рычаги. На новых сайлентблоках сборка идёт очень неохотно.
Ну начнём.
В первую очередь перед сборкой промазал всю нижнюю часть кузова и все труднодоступные места смесью пушсала и растстоп Б.

Выпрессовал сайлентблоки из передней балки
Съёмник и запрессовщик собраны из нескольких съёмников.

И запрессовал новые. Полеуретан идёт крайне туго, залазит на место уже в самом конце.

Подготовил все детали подвески: стойки Демфи без занижения, пружины технорессор, опоры сэви, шумоизоляторы сс20, сайлентблоки цс20, стабилизатор Приора.

Собрал стаб, замучался натягивать сайленты, все руки стёр, даже смазки не помогают.

Поставил стабилизатор на место, располовинив перед этим выхлоп. Рекомендую ставить стабилизатор в самую последнюю очередь, чтобы он не мешал сборке подвески.

Поставил на опору усилитель от автопродукта и вставил стойки на свои места.

Поставил на поворотный кулак тормозную систему.

Перед установкой рычага нужно его разобрать, иначе его невозможно поставить на место.

Вместо двух регулировочных шайб кастора решил оставить одну и вставил рычаг в сайлент в передней балке.

Собрал рычаг обратно и отрегулировал в этом месте, чтобы он встал как надо.

Поставил поворотный кулак, вставил шрус, наживил ступичную гайку, закрепил шаровую за рычаг, закрепил рулевые наконечники за стойки, поставил нижнюю поперечину, произвёл сборку в той же последовательности с другой стороны.
И в последнюю очередь закрепил стойки стабилизатора к рычагам.

Грязевые щитки в арках немного подрезал, иначе рычаги в них упираются.

Поставил колеса, все гайки протянул и сделал первый выезд за месяц.

Развал пока не сделал, сделаю после переборки задницы, поэтому ощущения непонятны.
Но сразу ощутил упругость подвески и пропала валкость, теперь машина не гуляет даже в колее на асфальте.
Всем удачи на дорогах!

Лада 2112 2001, двигатель бензиновый 1.5 л., 94 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 2112, 2006

Лада 2112, 2005

Лада 2112, 2006

Лада 2112, 2003

Комментарии 13

Крутые железки, классная работа молодец! Прям завидую белой завистью) Представляю насколько сильно изменилось поведение машины. Не стало слишком жестко из-за полиуретана и рычагов?

Благодарю за внимание.
Вообще не жёстко, наоборот мягче стало и упруго одновременно, перестала гулять, после сход развала наверняка ещё лучше будет.
Только вот что-то шумит(стучит) в кпп( или не в кпп) при разгоне на 1 и 2, всю голову сломал уже. Слушал стетоскопом кпп, на холостых тоже есть шумы постукивания. Хотя до снятия коробки не было такого. В подвеске нечему уже шуметь, все проверил несколько раз.

хм, интересно, может подшипник, но если до этого не было то вряд ли. Масло в кпп тоже? Обычно синхронизаторы шумят, но чаще всего на второй. От смены масла и у меня сильно шуметь стала, хотя у кого спрашивал у всех на таком тишина, прям трактор стал)

Масло то же. Стуки, как будто где-то что-то не прикручено и болтается. При резком разгоне стучит с левой стороны, 1,2 передача, когда разгонишься стуки пропадают.

У меня так передняя поперечина стучит, не дотянутая до одури) Может действительно что-то в подвеске, много чего разбиралось-ставилось, сложно…

В кпп наверное глухие были бы звуки, а тут прям звонко так, больше смахивает на подвеску

Не факт что кпп, на холостых через стетоскоп может я слышал нормальную работу кпп, черт его знает короче, протянул уже все что можно, по-любому где-то под носом, а я не вижу.

Я тож приоровский стаб ставил и стойки сс20. Посмотрел цены на втулки — думаю, ну нафиг еще за такие деньги пу ставить. Оставил родные резиновые, которые в сборе со стабилизатором шли. Там на них нагрузки то никакой нету — стаб быстрей прогнется, чем резинка в том месте сдавится. Кстати, выхлоп я не разбирал, так засунул и снял, только у меня паук стоит.

У меня ни в какую не хотел выходить старый, пришлось разбирать, 2 болта выкрутить недолго.

в выпускной системе 2 болта могут означать интим длиною в пол дня)) Что я — шпилек сварившихся ниразу не обрывал чтоли) Потом их высверливай, у меня даже электричества в гараже нет( Приходится шуруповертом орудовать. Я итак одну шпильку крепления стаба обломал — поленился ее раскачать взад-вперед и она с небольшого усилия пополам скрутилась( Я вот лямбду, откручивающуюся летом, уже не смог после зимы выкрутить. Благо было второе отверстие с заглушкой, но заглушка выкрутилась с резьбой и мне пришлось в магазин за метчиком на 18 ехать.

Я недавно резонатор менял, поэтому у меня там все отмучано уже, все откручивается за 3 минуты)

Устройство передней подвески ВАЗ 2110, 2112, 2111

Информация

Передняя подвеска. Особенности конструкции

Передняя подвеска автомобиля ваз 2110 является независимой, телескопической. Основу ее составляют с гидравлические амортизаторные стойки и цилиндрическими пружинами а также нижние поперечные рычаги с растяжками и стабилизатор поперечной устойчивости.

1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина клапана сжатия; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана отдачи; 10 – диск клапана отдачи; 11 – дроссельный диск клапана отдачи; 12 – поршень;

13 – тарелка перепускного клапана; 14 – пружина перепускного клапана; 15 – плунжер; 16 – пружина плунжера; 17 – направляющая втулка штока с фторопластовым слоем; 18 – обойма направляющей втулки; 19 – уплотнительное кольцо корпуса стойки; 20 – сальник штока; 21 – обойма сальника; 22 – прокладка защитного кольца штока;

1 – телескопическая стойка; 2 – гайка; 3 – эксцентриковый болт; 4 – гайка; 5 – поворотный кулак; 6 – вал привода переднего колеса; 7 – защитный чехол шарнира; 8 – наружный шарнир вала; 9 – нижний рычаг; 10 – шаровая опора; 11 – декоративный диск (колпак) колеса; 12 – ступица; 13 – тормозной диск; 14 – защитный кожух;

1 – поворотный кулак; 2 – наружное грязеотражательное кольцо; 3 – подшипник ступицы; 4 – ступица колеса; 5 – упорная шайба; 6 – гайка; 7 – стопорные кольца; 8 – внутреннее грязеотражательное кольцо

На рисунке 1 показана часть передней подвески. Основу ее составляет телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка 1 , нижняя часть которой соединяется с поворотным кулаком 5 двумя болтами. Верхний болт 3, проходящий через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковые поясок и шайбу. При повороте верхнего болта изменяется развал переднего колеса.

На телескопической стойке установлены следующие элементы: — витая цилиндрическая пружина 17, — пенополиуретановый буфер 19 хода сжатия, — верхняя опора 22 стойки в сборе, — подшипником 21.

Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора обеспечивает качание стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации. Вмонтированный в нее подшипник дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора, показанного на рис. Телескопическая стойка.

В верхней части цилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, состоящий из плунжера 15 и пружины 16. Он ограничивает перемещение штока при ходе отдачи. Нижняя часть поворотного кулака 5 (см. рисунок «Передняя подвеска в сборе») соединяется шаровой опорой 10 с нижним рычагом 9 подвески. Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками, которые через резинометаллические шарниры соединяются с нижними рычагами и с передними опорами поперечины передней подвески.

Диагностика состояния шаровых опор

Диагностика шаровых опор требуется если появились нижеуказанные признаки неисправности:

при движении со стороны колеса отчетливо слышны стук и скрежет, усиливающиеся при проезде через неровности дорожного покрытия;
набор скорости сопровождается раскачиванием колесного диска в разные стороны;
поворот руля сопровождается скрипом и скрежетом;
неравномерный износ шин;
ощутимая тяжесть при повороте руля;
ухудшилась управляемость ВАЗ 2107;
автомобиль стал неустойчивым, что особо заметно при преодолении неровностей дороги.

Схема стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ-2112

Стабилизатор – деталь важная, но можно ездить без неё. Отсутствие стабилизатора не является поводом для снятия авто с эксплуатации.

Штанга стабилизатора и тяги

Узел состоит из штанги и двух тяг. Артикулы:

2110-2906050 – тяга или стойка;
2110-2906010 – узел в сборе;
10516870 – пружинистая шайба;
2110-2906040 – подушка;
10519601 – шайба;
2108-2906042 – кронштейн;
2110-2906016 – штанга;
2110-2906078 – верхняя втулка тяги;
15971321 – винт М10;
12164711 – гайка M10;
16104111 – самоконтрящаяся гайка M8;
2108-2906079 – нижняя втулка тяги.

Чтобы избавиться от стабилизатора, удаляют детали, приведённые в списке.

Как проявляется неисправность передних сайлентблоков

Ваз 2110 смена сайлентблоков фронтальной подвески

Выяснить, верно ли они работают, несложно. Для этой цели нужно отметить то:

Не скрепит ли резина передних колес во время езды. При этом езда не обязательно должна быть на дальние расстояния. Даже при поездках на маленькие дистанции, скрип не должен наблюдаться. Это не означает, что скрип будет очень приметен – он а возможно малослышимым;
Нет ли на резине каких-либо изъянов. Обычно, если сайлентблоки плохо работают, то у них возникают маленькие трещинки, разрывы.
Не слышен ли какой-либо стук в фронтальных колесах. Существует, что сайлентблоки начинают плохо скользить, потому в течении времени им становится нашему клиенту остается труднее вертеться, потому они и начинают издавать звуки, похожие на стук.

Как проверить подвеску

Теперь, когда вы знаете значение и конструкцию подвески, можно осматривать машину и проверять состояние детали регулярно. В особенности стоит обратить внимание на то, как работают защитные чехлы, установленные на шаровые шарниры. Нужно посмотреть, нет ли на них деформаций и вмятин вследствие тряски и сильных ударов при езде по ухабам.

Проверьте, в каком состоянии находятся элементы из резины и шаровые шарниры на каждом из колес. Запомните: если вовремя заметить и устранить неисправность, можно сэкономить на капитальном ремонте автомобиля.

Подготовка к их замене

Смена сайлентблоков на фронтальной подвеске ваз 2110

Большинство людей страшатся проводить смену сайлентблоков дома. Хотя реальные это достаточно обычное занятие. Однако сначала необходимо как надо приготовиться. Непременно нужно иметь съемник. При его использовании сможете не только лишь снять сайлентблоки, да и возвратить их в начальное положение после проделывания всех маневров. Что такое съемник? Это инструмент, состоящий из 2-ух трубок и 2-ух шайб.

Примечание: съемники бывают различными. Однако при их выборе необходимо направить внимание, чтоб они подходили для сайлентблоков. Когда, сделать съемник есть вариант и своими руками.

Как сделать съемник

Съемник для сайлентблоков

Более подходящим вариантом съемника является трехлапчатый съемник. Для его сотворения нужно иметь такие материалы:

Листовой металл шириной 10 мм.
Железный кругляк, владеющий поперечником 30 мм.
Винт.

Смена сайлентблоков фронтальной подвески ваз 2110

Сделать съемник конечно без особых затруднений, если придерживаться аннотации:

Сделать набросок лапок съемника. Их длина должна составлять приблизительно 20 см.
Нанести выкройку на листовой металл.
Вырезать лапки и обработать их наждаком.
В высшей части лапок необходимо просверлить по 3.2 отверстия для болтов.
Далее нужно сделать сердцевину, для в которой требуется и пригодится заготовленный железный кругляк. Необходимо просверлить отверстие под резьбу. Приварить по два держателя лапок (всего 6).

Смена сайлентблоков фронтальной подвески на ваз 2110

Последняя деталь – винт. В высшей части винта следует просверлить насквозь отверстия.
Осталось только собрать съемник. Для этой цели винт необходимо просунуть в сердцевину, а к ней прикрепить лапки.

Ваз 2110. Ремонт ходовой части.

Замена сайлентблоков и втулок рычагов. Замена втулок и стоек стабилизаторов. Замена втулок передней

Их замена подразумевает следующие действия:

Поднять машину на домкрат и зафиксировать ее.
Снять переднее колесо.
Снять верхний рычаг. Однако перед этим необходимо внимательно посмотреть, не соскальзывают ли сайлентблоки в рычаге. Они должны находиться в неподвижном состоянии.

Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2110

Чтобы было легче снять верхний рычаг, необходимо выбить верхнюю опору. Для этого следует открутить гайку опоры.

Примечание: откручивается она довольно непросто, но без этого опора останется на месте.

Нужно вывернуть колесо, ударяя молотком по сошке. Только после этого опора выскочит.

Замена сайлентблоков передних рычагов на ваз 2110

Затем следует вывинтить болт рычага, расположенный сверху.

Примечание: он довольно длинный, поэтому его откручивание может занять много времени.

Этот болт нужно вытянуть, что позволит снять рычаг машины.
Можно начинать их замену.

Примечание: проблема может быть не только в сайлентблоках, но и в рычаге. Чтобы проверить, исправен ли он, нужно засунуть болт рычага на место и посмотреть, не большой ли осевой люфт. Если он большой, то проблема с сайлентблоками может возникнуть повторно. Поэтому прежде чем вставлять новый, нужно отремонтировать рычаг.

Замена сайлентблоков на передней балке ваз 2110

Вынуть сайлентблоки можно с помощью молотка или зубила. На самом деле они выпадают практически после первого удара. Главное – не навредить автомобилю.
Теперь необходимо вставить новый сайлентблок туда, где находился старый. Нужно как следует запрессовать его, чтобы он не болтался. Запрессовать его можно легко: одна втулка по размерам подходит юбке сайлентблока, другая же – чуть больше. Вдавливая меньшей втулкой, он без труда пролазит в рычаг.

Замена амортизаторов

Амортизатор – неразборная парная деталь. То есть, если вышел из строя один из них, то меняются оба.

Для того, чтобы заменить амортизатор, нужно провести следующие шаги:

Отворачиваем гайку крепления на штоке;
Снимаем шайбы вместе с верхней подушкой, сделанной из резины;
Отворачиваем кронштейн, с помощью которого амортизатор соединён с нижним рычагом;
Сквозь прорезь в корпусе рычага можно вынуть сломанный амортизатор;
Снимается кронштейн с амортизатора и в обратном порядке устанавливается новый амортизатор.

Ремонт осевого люфта

Есть два варианта ремонта:

Поменять весь столб полностью. Однако мало того, что стоит он очень дорого, так еще и качество у него не самое лучшее.
Можно закрутить по бокам две шайбы так, чтобы болт не мог болтаться.

Примечание: ввинчивание этих шайб может привести к тому, что сайлентблоки не поместятся в рычаг, поэтому их нужно будет немножко укорачивать с помощью ножовки по металлу. Это может существенно уменьшить срок эксплуатации сайлентблоков.

К чему может привести износ шин

«Увод» автомобиля в сторону может произойти из-за разницы давления в шинах, дефекта в резиновых частях одной из стоек. Также подобное возможно по причине износа шин. Быстрый износ резины напрямую связан с неправильной эксплуатацией машины. Резкие разгон и торможение, перегрузки часто бывают причиной изнашивания шин. Но нередко такая ситуация возникает:

при нарушении угла установки колес;
при износе шарнирных механизмов;
при разбалансировки шасси.

Если знать, для чего предназначено большое количество деталей подвески, то можно при каждом осмотре автомобиля на яме или эстакаде контролировать ее состояние. Внимательно отнеситесь к тому, как выглядят защитные чехлы на шаровых механизмах. Не возникли ли на них различные дефекты. Следует уделить внимание состоянию резиновых деталей подвески, под действием времени или чрезмерных нагрузок они могут износиться, а это также приводит к частой замене шин.

Самостоятельная диагностика передней подвески

Тип подвески — независимый, телескопический. Основные узлы и элементы, из которых состоит передняя подвеска ВАЗ 2114 рассмотрим подробнее.

Основой является главный опорно-поворотный элемент — передняя стойка. Собрана в единый узел с пружиной цилиндрической формы, поворотным подшипником, верхней и нижней опорными чашками. Нижним кронштейном стойка крепится к поворотному кулаку ступицы, вверху закреплена к кузову тремя болтами и верхней чашкой упирается в стакан. Имеет поворотный кулак для присоединения пальца рулевой тяги.
Передняя ступица в сборе с шаровой опорой, двухрядным подшипником, тормозным диском и суппортом. Шаровая опора неподвижно прикручена к нижнему рычагу подвески, палец опоры вставлен в посадочное место снизу ступицы и прикручен гайкой.
Нижний рычаг подвески крепится к растяжке, которая двумя концами прикрепляется к лонжерону кузова с помощью двух кронштейнов. С одной стороны растяжки имеется узел крепления стабилизатора поперечной устойчивости, в котором зафиксирован один его конец. Второй конец стабилизатора закреплен на растяжке подвески второго переднего колеса, таким образом связывая их между собой.

Схема передней подвески на ВАЗ 2114

Схема передней подвески представлена на рис. 1. Передняя ходовая часть работает по такому принципу: стойка с пружиной играют роль опорного и одновременно амортизирующего элемента для переднего колеса. Растяжка и нижний рычаг поддерживают весь узел снизу и не дают ему сдвигаться вдоль оси автомобиля.

Поворот колеса осуществляется рулевой тягой, которая тянет за ушко на стойке и поворачивает весь узел, при этом вверху он поворачивается на опорном подшипнике, а внизу — на шаровой опоре. Стабилизатор поперечной устойчивости связывает подвеску с двух сторон воедино и заставляет ее работать синхронно.

Стуки в подвеске и трансмиссии

Нет нужды лишний раз напоминать, что неисправности в подвеске и рулевом управлении автомобиля могут привести к серьезной аварии. При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей. Проверять состояние подвески лучше поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник. Порядок выполнения диагностики ходовой

1. Начните с внимательной проверки состояния деталей подвески. Обратите внимание на состояние резиновых защитных чехлов шаровых опор передней подвески. Разрывы чехлов и наличие на них трещин недопустимы, поскольку в этом случае в шарнир попадают влага и грязь, которые приводят к преждевременному износу шарнира. Поврежденные детали обязательно замените.

2. Проверьте состояние резинометаллических шарниров и резиновых втулок нижних рычагов, стабилизатора и растяжек. На фотографии показана правая часть автомобиля. На левой части проверьте те же места по аналогии.

3. Откройте капот, снимите пластмассовые защитные колпаки с верхних опор телескопических стоек и проверьте состояние верхней опоры. На резиновой части опоры не должно быть трещин, разрывов, вспучивания и т.д. После предварительного осмотра можно перейти к более детальной проверке.

4. Попросите помощника взяться двумя руками за верхнюю часть переднего колеса, стоящего на дороге автомобиля, и резко покачать его в поперечном направлении. При этом вы должны наблюдать за наличием зазоров в шарнирах передней подвески. Особое внимание обратите на шаровую опору.
Совет.
Наличие зазора (люфта) в шаровой опоре проще определить, если при качании колеса дотронуться рукой до шарового шарнира.
Обнаружены зазоры в шарнирах подвески?
Нет: см. п.6 5. Изношенные шарниры требуют замены.

6. Проверьте затяжку гайки крепления штока амортизатора к верхней опоре стойки.

7. Поднимите домкратом автомобиль с проверяемой стороны до отрыва колеса от дороги. Поставьте под порог кузова прочную подставку (треногу) и немного опустите автомобиль, чтобы нагрузить подставку. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса. Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы. Замену изношенного подшипника лучше поручить специалистам, располагающим необходимыми приспособлениями.

8. Осмотрите телескопическую стойку подвески. Подтеки масла свидетельствуют о неисправности амортизатора. В этом случае амортизатор требует ремонта или замены. Проверьте целость пружины и буфера сжатия.

9. Проверьте кронштейны крепления растяжек к кузову автомобиля. Кронштейны должны быть надежно прикреплены болтами к кузову и не иметь повреждений.

10. При проверке задней подвески обратите внимание на состояние подшипников ступиц, амортизаторов, пружин, отбойников и крепление штоков амортизаторов к кузову. 11. Затянуть гайки штоков амортизаторов можно из багажного отделения, сняв катушки ремней безопасности и облицовку.
Совет.
После замены отдельных деталей подвески обязательно проведите проверку и регулировку углов установки передних колес. Эту операцию нужно проводить на специальном стенде в условиях автосервиса, поскольку неправильная установка колес приводит к ускоренному износу шин, повышенному расходу топлива и ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля.
Советы

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Очень часто вследствие применения нестандартных элементов или обрыва элементов подвески глушителя она может являться источником сильного стука, особенно при перегазовках. Для проверки остановите двигатель, осмотрите внимательно систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону – стуков быть не должно.

Со стуками в подвеске часто путают стуки шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) полуосей привода ведущих колес. Звук – звонкое металлическое перещелкивание, особенно явно проявляется при резком нажатии на педаль акселератора при повернутых на большой угол передних колесах. По мере износа ШРУСов продолжительность перещелкивания увеличивается. Единственный радикальный способ борьбы со стуком ШРУСов – их замена. Часто скорая «кончина» ШРУСов является следствием использования некачественных пыльников.

2 мая 2011
Tags: Подвеска Советы Ремонт Диагностика

Замена рулевых тяг на ВАЗ 2108-2109-21099

Задняя подвеска ВАЗ 2108-2109-21099. Устройство

Замена шаровой опоры на ВАЗ 2108, 2109 и 21099

Задняя подвеска ВАЗ 2108-2109. Устройство

Замена ШРУСов на ВАЗ 2108-2109-21099

Передняя подвеска ВАЗ 2108, 2109 и 21099. Устройство

ТО ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115. Списки регламентных работ

Как улучшить подвеску ВАЗа

эротику смотреть бесплатно

Конструкция задних элементов

Тип подвески — зависимый, на жесткой поперечной неразрезной балке. Элементы конструкции задней подвески и способы их соединения в автомобиле ВАЗ 2114 такие.

Основанием является поперечная балка. Конструкция сварная, в форме буквы «Н», только с длинной поперечиной. Два передних конца балки закреплены на кронштейнах, прикрученных к задним лонжеронам автомобиля. Способ соединения с кронштейнами — шарнирный, на резинометаллических втулках. Задние концы балки имеют посадочные фланцы для колесных ступиц. Ступицы крепятся к фланцу болтами, на них смонтированы защитный кожух, тормозной цилиндр и колодки. Внутри ступицы находится двухрядный радиальный подшипник. Сверху на колодки насажен тормозной барабан и зафиксирован на ступице направляющими шпильками.
К задним концам балки с другой стороны от ступиц крепится нижний конец стойки с пружиной цилиндрического типа. Верхний конец амортизатора упирается в стакан, приваренный к кузову, через резиновую проставку.

Схема задней подвески на ВАЗ 2114

Схема задней подвески представлена на рис. 2. Задняя ходовая часть автомобиля ВАЗ 2114 действует следующим образом: поперечная балка работает как качающийся маятник, крепления к лонжеронам не позволяют ей двигаться вдоль оси машины. Закрепленные на противоположном конце маятника стойки с пружинами ограничивают его ход вверх-вниз и служат для колес амортизирующим и частично опорным элементом.

Задняя подвеска

Схема этого узла включает в себя в общей сложности 16 элементов:

Резинометаллический шарнир (он выполняет роль основного крепежа к кузову);
Кронштейн. Он фиксирует к кузову рычаг задней подвески;
Кожух амортизатора;
Буфер нагрузки хода сжатия;
Крышка кожуха;
Шайба опоры;
Амортподушка;
Распорная втулка;
Цельная пружина;
Амортизатор;
Балочный рычаг;
Прокладка для изоляции;
Элемент соединения рычагов;
Фланец;
Кронштейн для стойки;
Рычажная втулка.

Разборка и замена

Полностью разбирать заднюю подвеску на ВАЗ 2114 необходимо в тех случаях, если вы хотите выполнить полноценную смазку элементов, либо заменить некоторые их них.

Демонтаж выполняется по следующей схеме.

Машина загоняется на смотровую яму или поднимается с помощью подъемника.
В багажнике снимается облицовка, катушка от ремней. Там же находится крепеж стоек к кузову, который просто немного ослабляется. Выкручивать его не обязательно.
Теперь крепеж задней колесной пары ослабляют. Чтобы это сделать, снимаются колпаки и демонтируются колеса. Внимательно следите, чтобы домкраты как следует держать машину.
Снимите тросы тормозной системы. Здесь нужно открутить крепеж троса к рычагам подвески и кузову. Далее снимается тормозной барабан, а наконечники троса достают через рычаг ручного привода. Не забудьте на этом же этапе открутить фланцы из тормозных щитков.
На следующем этапе снимаются патрубки, шланги от тормозной системы и демонтируется рычаг привода. Он применяется для функционирования регулятора давления. Для извлечения рычага отсоединяется кронштейн путем удаления шайбы и снятия серьги с колесной оси.
После этого вы сможете отсоединить амортизаторы. Демонтируйте резиновые подушки, открутите крепежные гайки и снимите шайбу с кузова. Далее под передние колеса ставятся упоры и задняя часть немного поднимается. Это позволит вам демонтировать буфер, пружины и кожух амортизаторов.
Открутив кронштейн крепления кузова, вы сможете демонтировать всю балку. Таким образом, вы получаете полный доступ к задней подвеске и стойкам. Это позволяет даже разобрать сами амортизаторы, поменять их на новые, сделать занижение на ВАЗ 2114. Хотя, учитывая качество наших дорог, делать это не рекомендуется. Не забывайте, что для снятия амортизатором, а точнее пружин, требуется использовать специальные стяжки. Их отсутствие у вас в гараже грозит серьезными травмами при попытках демонтажа без этих приспособлений. Пружина находится под большим давлением, потому может легко выскочить и нанести вам травму.

Статья в тему: Замена передних сайлентблоков на ВАЗ 2110 своими руками