Пропадает сцепление форд фокус 2

Пропадает сцепление форд фокус 2

Пропало сцепление на форд фокус 2? Не бегите сразу в автосервис!

Форд Фокус 2 Замена главного цилиндра сцепления.

Сцепление Ford Focus 2

Главный цилиндр сцепления Форд Фокус 2

Форд фокус 2008 г 1.8 пропало сцепление (воздух в системе ).

форд фокус2 шум сцепления

Гудит сцепление форд фокус 2

Вечная проблема с педалью сцепления на Фордах — Делаем трещетку по своему

ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.ПРИЧИНА.

Провалилось педаль сцепления. Прокачиваем цилиндр сцепления от воздуха.

• Сервисные центры Форд на мкад
• Лобовое стекло с обогревом Форд Фокус 2 2010
• Накладки brembo на Форд Фокус 2
• Огромная разборка Форд
• Лекала Форд галакси
• Chevrolet lacetti или Форд Фокус
• Машины от производителя Форд
• Ручка КПП Форд Фокус 2 замена
• Ресурс ремня ГРМ Форд фьюжен
• Плановое техобслуживание Форд Мондео
• Чехлы на Форд Мондео 2012 года

Провалилась педаль сцепления на Форд Фокусе 2 1 8

Пропало сцепление на форд фокус 2? Не бегите сразу в автосервис!

Провалилось педаль сцепления. Прокачиваем цилиндр сцепления от воздуха.

ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.ПРИЧИНА.

Главный цилиндр сцепления Форд Фокус 2

Вечная проблема с педалью сцепления на Фордах — Делаем трещетку по своему

Форд Фокус 2 Замена главного цилиндра сцепления.

КАК ПРОВЕРИТЬ ГИДРО СЦЕПЛЕНИЕ. ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ

ПОЧЕМУ ПАДАЕТ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.

Замена главного цилиндра сцепления форд фокус 2

Замена сцепления на Ford Focus 2

• Дома на Ford f150
• Мастерская к power Форд Фокус с макс
• Сборка двигателя Форд скорпио видео
• Регулировка капота Форд фьюжн

Заклинило педаль сцепления Форд Фокус 2

Пропало сцепление на форд фокус 2? Не бегите сразу в автосервис!

Заклинил выжимной подшипник. Последствия.

ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.ПРИЧИНА.

Главный цилиндр сцепления Форд Фокус 2

ПОЧЕМУ ПАДАЕТ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.

Вечная проблема с педалью сцепления на Фордах — Делаем трещетку по своему

Пропало сцепление,на что сразу обратить внимание.

ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ. почему текут и какой покупать

Провалилось педаль сцепления. Прокачиваем цилиндр сцепления от воздуха.

Уставший выжимной ФФ2

• Замена блока управления двигателем Ford
• Ford Fusion 2007 дизель технические характеристики
• Форд Мондео 2 омыватель стекол
• Пробка бензобака Форд эксплорер
• Как вклеить стекло форточки Форд Фокус
• Форд экспорт видео
• Форд куга потерял ключ
• Номера кузова Форд куга
• Запчасти для Ford fiesta iii
• Что лучше шевроле тахо или Форд эксплорер
• Ford transit 1995 схема
• Автомобили концерна Форд
• Тормозные диски на Форд скорпио 1991
• Тройник обратки Форд
• Форд Мондео 2000 на рст

Главная » Новинки » Заклинило педаль сцепления Форд Фокус 2

Свист пропадает при выжиме сцепления Форд Фокус 2

форд фокус2 шум сцепления

Писк при выжиме сцепления. Выжимной подшипник.

Свист сцепления, выжимной?

Свист сцепление фокус 2

Подшипник Форд, толчки АКПП, шум КПП Форд Фокус. ЧаВо 16-1

выжимной подшипник свистит — звук сломанного подшипника и корзины сцепления

признаки неисправности выжимного подшипника

Треск из коробки ?! Разоблачение нового сцепления

Гудит сцепление форд фокус 2

Как проверить выжимной на автомобиле.

• Сервисные центры Форд на мкад
• Лобовое стекло с обогревом Форд Фокус 2 2010
• Накладки brembo на Форд Фокус 2
• Огромная разборка Форд
• Лекала Форд галакси
• Chevrolet lacetti или Форд Фокус
• Машины от производителя Форд
• Ручка КПП Форд Фокус 2 замена
• Ресурс ремня ГРМ Форд фьюжен
• Плановое техобслуживание Форд Мондео
• Чехлы на Форд Мондео 2012 года
• Шейвинг Форд Фокус 2
• Смотреть джон Форд онлайн
• Как узнать цвет краски автомобиля по vin Ford
• Ford Fusion фильтр масляный код

Главная » Выбор » Свист пропадает при выжиме сцепления Форд Фокус 2

Основные сведения о сцеплении Ford Focus

В Фокусах применяется однодисковая муфта сцепления с гидроприводом управления. Момент кручения от двигателя к трансмиссии передается с помощью ведущего и ведомого дисков, а кожух сцепления закреплен на маховике мотора. Таким образом, можно выделить несколько основных деталей сцепления Форд Фокус:
• ведущий диск (корзина), находящийся на маховике;
• ведомый диск, расположенный внутри корзины;
• выжимной подшипник, обеспечивающий вывод диска из соприкосновения с корзиной;
• гидропривод.

Ресурс работы сцепления Форд Фокус

Исходя из практики эксплуатации Ford Focus, средний ресурс работы сцепления на этих авто – 150 тысяч километров. Однако сильное влияние на срок службы сцепления оказывает манера вождения. Например, любителям резкой езды придется менять сцепление в 2-3 раза чаще. То же относится к тем, кто забывает убирать ногу с педали сцепления.

Существуют некоторые признаки, по которым детали сцепления Форд Фокус подлежат замене. Так, например, ведомый диск заменяется при его растрескивании, задирах на нем, неравномерном износе составляющих, а также при ослаблении заклепок и биении более полумиллиметра. Все перечисленные недостатки детали приводят к дерганью при выжимании и нестабильной работе как сцепления, так и в целом трансмиссии.

Когда нужна замена сцепления Форд Фокус

Понять, что сцепление на Ford Focus требует ремонта или полной замены достаточно просто. Достаточно обратить внимание на следующие признаки поломки:
• неполное включение или выключение;
• наличие посторонних шумов при включении сцепления;
• появление вибраций при работе;
• трудности при включении передач.

Как правило, нарушения в работе сцепления приводят к неравномерному износу комплектующих. Замена только износившихся деталей – недостаточная мера при ремонте сцепления Форд Фокус. Ведь ресурс не подвергшихся замене деталей все же меньше, чем новых, а, следовательно, через некоторое время они также потребуют замены. В то же время новые элементы конструкции будут подвергаться повышенной нагрузке, что снизит их ресурс. Учитывая это, а также трудоемкость процесса замены сцепления Ford Focus, специалисты советуют менять весь узел в сборе. Однако окончательное решение остается за владельцем.

Процесс замены сцепления Ford Focus

При частичной замене сцепления важно помнить о том, что нажимной диск балансируется еще на заводе-изготовителе. Для сохранения этого баланса (в том случае, если диск не подлежит замене) необходимо пометить каким-то образом расположение диска относительно маховика.

Для ремонта сцепления на Форд Фокус потребуется несколько автоключей, домкрат и некоторые навыки автомобильного ремонта. Начало процедуры – отключение аккумулятора. Затем нужно вынуть воздушный фильтр и демонтировать болты крепления КПП.
Следующим шагом станет поднятие автомобиля на домкрате и удаление масла из коробки передач. Для снятия КПП нужно ослабить нижнюю опору ДВС и снять гайки шаровых опор, затем вынуть приводы колес.
После снятия КПП потребуется удалить болты, крепящие корзину сцепления Форд Фокус. При снятии сцепления потребуется придерживать маховик отверткой, предохраняя его от прокручивания.

После замены износившихся деталей муфты сцепления или его полной замены деталь устанавливается обратно. При этом корзина центрируется по штифтам маховика. Далее выполняется установка в порядке, противоположном процессу снятия. Ведомый диск нужно установить так, чтобы соответствующая надпись оказалась со стороны КПП.
Весь процесс займет не так много времени, особенно при наличии навыка. Если же уверенности в своих способностях нет, то лучше обратиться к специалистам, которые быстро восстановят работоспособность сцепление на Форд Фокус.

Вы здесь

• ‹‹‹ Снятие и установка кулисы рычага управления коробкой передач Ford Focus 2
• Проверка хода педали привода выключения сцепления Ford Focus 2 ›››

Силовой агрегат. Сцепление.

не много о сцеплении / Ford Focus 2

Пропало сцепление на форд фокус 2? Не бегите сразу в автосервис!

Самая массовая поломка на Ford Focus 2

Туго переключается скорость на Ford Focus 2 / РЕМОНТ своими РУКАМИ за 10 минут

КАК САМОМУ ПРОВЕРИТЬ СЦЕПЛЕНИЕ И ДРУГОЕ | ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ ПОДПИСЧИКОВ

Форд фокус 2 пропало сцепление – Почему пропало сцепление на Форд Фокус 2?

Даже самое сложное и дорогое двухдисковое сцепление не может обойтись без привода. Чем больше устройств и сложнее их конструкция, тем механизм более подвержен поломкам. Сцепление тоже не исключение, и если в его механизме ломаться практически нечему, то в приводе можно найти много слабых мест. В каждом автомобиле они выражены по-своему, но самые распространенные поломки — провалилась педаль сцепления, недостаточное размыкание дисков характерны для большинства конструкций приводов.

Провал педали сцепления — к сожалению, нередкая поломка

Чтобы разобраться в причинах и устранить неисправность, достаточно вкратце ознакомиться с основными конструкциями приводов сцепления, а опыт сам подскажет выход из ситуации. Принципиальных схем приводов всего несколько, поэтому изучение их устройства никаких трудностей вызвать не должно.

Механический привод

Самое простое сцепление — однодисковое сухое. Оно применяется на всех отечественных автомобилях ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также на импортных легковых автомобилях Форд Фокус 2, Рено Логан, Шевроле Лачетти и многих других. Работа сцепления основана на применении сил трения. Принципиальная схема работы любого однодискового сцепления довольно проста. Ведущий диск жестко крепится к маховику, ведомый же посажен на шлицевом валу КПП и постоянно прижат к ведущему пружинами. В итоге вращение от мотора передается на трансмиссию. Сцепление работает плавно за счет точной дозировки усилия, которое приложено к педали, и здесь как раз очень важен тип привода.

Видеоурок по ремонту провалившегося сцепления

Главные элeменты привода такого типа:

• педаль;
• выжимной подшипник;
• тяга или трос;
• вилка выключения;
• рычаги вилок, пыльники, вспомогательные тяги.

Себестоимость механического привода невелика, поэтому его устанавливают на недорогих автомобилях с передним приводом и на грузовых машинах прошлых лет выпуска — ЗИЛ 130, ГАЗ 53, грузовиках УАЗ. На этих машинах устанавливался бестросовый привод, где нагрузка от педали передавалась на вилку при помощи регулируемой тяги. Регулировка тяги по длине обеспечивала установку нужного свободного хода педали. Такой тип привода устанавливался в тех случаях, когда КПП и сцепление конструктивно находилось в небольшом удалении от блока педалей. Использование длинных тяг вело за собой неточность при выключении сцепления и сложность в регулировке свободного хода.

На всех переднеприводных автомобилях, как на фото, используется привод механического тросового типа

Наиболее часто применяется тросовый привод выключения сцепления. Практически все переднеприводные автомобили — Дэу Ланос, Таврия, ВАЗ 2108, 2109, Опель Астра, ВАЗ 2110 оборудованы приводом механического тросового типа. Трос соединяет педаль с вилкой, он выполняется в сборе с кожухом и иногда механизмом регулировки холостого хода педали. Когда водитель нажимает на педаль, усилие передается через трос и иногда систему рычагов на вилку, которая отводит ведомый диск от ведущего, тем самым выключая сцепление и позволяя отсоединить мотор от трансмиссии при торможении или переключении передач. Система привода сцепления в обязательном порядке оборудована механизмом регулировки свободного хода педали, который может изменяться по мере износа фрикционных накладок ведомого диска.

Гидравлический привод сцепления

Более сложный и по своему устройству похож на привод тормозной системы. В его арматуре также используется тормозная жидкость с низким коэффициентом сжатия. Основные элементы гидропривода повторяют конструкцию тормозной системы:

• педаль;
• главный цилиндр;
• рабочий цилиндр;
• емкость для жидкости;
• соединительная магистраль;
• штуцеры для прокачки системы.

Конструктивно гидравлические цилиндры состоят из поршней и толкателей, которые размещены в корпусе. Поршень в рабочем цилиндре перемещается, вытесняя рабочую несжимаемую жидкость, которая передает по магистрали давление в рабочий цилиндр. Рабочий поршень с толкателем перемещают вилку выключения сцепления, тем самым производится разъединение двигателя и коробки передач. Сцепление такого типа установлено на автомобилях ВАЗ 2101, 2105-2107, ВАЗ 2106, Москвич 412, ГАЗ 2410 Волга, Мерседес и многих других. Теперь, когда мы в общих чертах знаем устройство двух основных приводов сцепления, можно говорить о характерных особенностях и поломках. Существует еще несколько разновидностей приводов — пневматический, гидроэлектрический, но они применяются в основном на роботизированных коробках передач, а пневматический может использоваться на грузовиках и автобусах, на легковых автомобилях такие системы не используются.

Устройство сцепления Ford Focus 2

Во всем модельном ряде Ford в механических коробках установлена сухая система сцепления. Автомобиль имеет достаточно простое и понятное ее устройство. Это позволяет провести оптимально быструю замену вышедшего из строя сцепления.

Схема системы

Так устроено однодисковое сцепление: 1. — маховик; 2. — накладки из фрикционного материала; 3. — ведомый диск сцепления; 4. — пружины, прижимающие ведущий диск к маховику; 5. — вилка выключения сцепления; 6. — нажимная муфта; 7. — вал педали сцепления; 8. — педаль сцепления; 9. — ведущий (нажимной) диск; 10. — рычаг включения (или выжимной рычаг, на рисунке 3 шт); 11. — выжимной (упорный) подшипник; 12. — ведущий (первичный) вал коробки передач.

Сцепление диафрагменного типа: 1. — коленвал; 2. — маховик; 3. — ведомый диск сцепления; 4. — нажимной диск; 5. — диафрагменная пружина; 6. — первичный вал коробки передач; 7. — нажимная муфта и выжимной подшипник; 8. — кожух сцепления (корзина сцепления); 9. — соединения; 10. — шпильки; 11. — упоры.

Схема устройства двухдискового сцепления

Как и многие другие модели этой марки, схема сцепления Форд Фокус 2 имеет следующую конструкцию:

• Маховик;
• Ведомый диск;
• Нажимной диск;
• Фиксаторы (болты).

Как правило, автомобиль Ford Focus укомплектован сухим сцеплением однодискового типа с диафрагменной пружиной центрального типа. Диаметр диска на 1.4 литровом двигателе — 210, на 1.8 л — 228 мм.

Почему провалилась педаль сцепления

Пожалуй, самая распространенная неисправность на обоих видах приводов, только причины могут быть совершенно разными. Начнем с механического привода сцепления, как самого часто встречающегося. Педаль может проваливаться в пол и сцепление никак не реагирует на нажатие педали. Это наиболее простой вариант поломки, потому что неисправность очевидна — усилие от педали попросту не передается на вилку сцепления.

Педаль сцепления может провалиться из-за того, что разорвался тросик привода сцепления

В этом случае порядок действий и мер по выявлению неисправностей такой:

1. Тяга, которая приводит в действие сцепление, расшплинтовалась и соединение между тягой и педалью разорвано. В этом случае достаточно просто найти место крепления тяги к педали или вспомогательному рычагу, зашплинтовать и проверить надежность подвижного соединения тяги с педалью или вилкой сцепления.
2. Тросик привода сцепления порвался или вышел из зацепления либо в месте крепления к педали, либо в месте крепления к системе рычагов или вилки выключения сцепления.

В обоих случаях ничего смертельного нет и из каждой ситуации можно найти выход, главное, не паниковать. Бывает и похуже. Обрыв троса происходит всегда неожиданно и по его, троса, логике рвется он в обязательном порядке в самых сложных дорожных условиях — на затяжных подъемах, на загруженных многополосных дорогах. Психологический фактор часто не дает сконцентрироваться на главном. Не хочется же выглядеть перед коллегами по движению чайником, поэтому самое главное — спокойствие и вовремя включенная аварийка.

Открываем капот и смотрим на состояние троса сцепления. Вполне возможно, что и посторонняя помощь не понадобится — тросик целый и он просто может выйти из зацепления. Это бывает на Рено Логан, Рено Сандеро, Меган, иногда на ВАЗ 2110 и им подобных. Трос просто закрепляется на вилке сцепления, мы глубоко выдыхаем и едем дальше по своим делам.

В случае, когда трос порвался в кожухе — перетерся, порвался в местах крепления к механизму привода, тоже паниковать не стоит. Опытные автомобилисты на всякий случай возят с собой запасной трос сцепления, но если троса под рукой не оказалось, то можно добраться до ближайшего автомагазина или СТО без сцепления вообще. В крайнем случае они знают что делать. Потребуется некоторая квалификация, но опыт приходит со временем. Словом, для того чтобы доехать до места назначения без сцепления вообще, не просясь ни к кому «на галстук», все, что от нас потребуется — четко чувствовать обороты мотора. Лучше, конечно, если на приборке стоит тахометр, но если его нет, не страшно. При выключенном моторе включаем первую передачу. Запускаем двигатель, трогаемся с места автоматически.

Опытный автомобилист всегда возит с собой запасной трос сцепления

Выглядеть это будет забавно, но мы не показываем мастер-класс по вождению, а добираемся до места назначения. Желательно дотянуть на первой-второй передаче. При отсутствии перекрестков это может получиться, но на светофорах и в тянучках придется глушить двигатель, и повторять трогание снова. Чувствуя обороты и синхронизаторы на шестернях КПП, можно переключаться даже без хруста и рывков. Трогаться без рывков — не получится.

Как управлять автомобилем без сцепления

Как можно видеть из списка выше, большую часть проблем со сцеплением исправить в дорожных условиях не получится. Соответственно, если провалилась педаль сцепления в пол, потребуется доставить автомобиль до сервисного центра. Это можно сделать при помощи эвакуатора, что довольно дорого, на буксире, что возможно далеко не всегда, или самостоятельно аккуратно добравшись до сервиса на автомобиле без рабочей педали сцепления.

Важно: К данному способу вождения следует прибегать только в том случае, если действительно нет возможности другими способами доставить автомобиль до сервисного центра. Подобное вождение опасно не только с точки зрения аварийности, но и с точки зрения возможного повреждения элементов коробки передач.

Чтобы автомобиль двигался без переключения передач при нерабочем сцеплении, нужно действовать следующим образом:

Первым делом остановите двигатель автомобиля;

Обратите внимание: Водители с большим опытом могут постараться запустить двигатель сразу со второй передачи. В таком случае передвигаться на автомобиле можно будет быстрее, но сделать это сложнее.

Стоит обратить внимание на несколько деталей подобного вождения:

Если педаль сцепления провалилась у автомобиля, когда он двигался в горку, вероятность того, что удастся запустить мотор с первой передачи, крайне мала. В таком случае добраться до СТО поможет только эвакуатор или буксир;

Еще раз отметим, что прибегать к поездке на автомобиле без сцепления следует только в крайнем случае. Если есть возможность воспользоваться эвакуатором или буксиром – сделайте это.

(392 голос., средний: 4,52 из 5)

Похожие записи

Полировка фар своими руками: этапы работы, нюансы, советы

Автомобиль какого цвета лучше выбрать

Причины провала педали в пол при гидроприводе

Если привод сцепления гидравлический, как на классических ВАЗ, Форд Фокус 2, Фольксваген Пассат, Шкода Октавия, Пежо 206, Фиат Дукато, Скудо с 2000 годов выпуска, скорее всего просто завоздушилась система. В этом случае она требует прокачки, как любой тормозной контур. Выполняется это по такому же принципу, как и прокачивается простейшая тормозная система. Цель прокачки — полное удаление воздуха из системы. Жидкость используется точно такая же, как и в тормозной системе. На Ауди 80, к примеру, главный гидроцилиндр напрямую подсоединен к педали, а рабочий — установлен в картер.

Прокачка системы займет две минуты, главное не забывать доливать жидкость в бачок до максимального уровня. В гидроприводах сцепления о неисправностях будет говорить течь. Так, на Мазда 6 шланг привода находится под аккумуляторной площадкой, поэтому для выявления течи может потребоваться некоторая гибкость. Но нерешаемых задач не бывает. Если с умом подойти к любой проблеме, она решится в два счета, а мы приобретем драгоценный опыт.

Причины и устранение неисправности

Вероятных обстоятельств неисправности и «невозвращения» педали может быть несколько:

Проблемы со сцеплением (ч.2)

Уважаемые опытные фокусоводы, всем привет!
Прошу совета по работе сцепления у опытных людей, т.к. затрудняюсь соединить все симптомы вместе, а многих вещей просто не знаю.
Предыстория такова.

1) 1.5мес назад, с утра, обнаружил, что сцепление после ночи схватывает у самого полика.
Педаль «пустая».
Педальупругость не «накачивается».
Зная уже заранее, на что это похоже, лезу под капот.
Тормозухи — на дне, самый минимум.

2) Приезжаю на СТО.
Запасаюсь финисами из этой темы.
Объясняю ситуацию тормозуха ушла почти в 0, сцепление у полика.
Букса нет, посторонних шумов нет.
Родное сцепление проходило ровно 155тыс.км.
Ровно два года назад, прям ровно — ровно 50тыс.км. назад было поменяно у них же сцепление в сборе.
2 цилиндра + корзина с диском.
Насколько я знаю, больше там физически менять нечего.

3) Звонят, говорят — тормозуха ушла из-за изношенности колодок.
Сцепления нет, т.к. недостаточно тормозухи.

4) Я знаю, что такое — возможно.
Прошу пощупать рукой цилиндр хотя бы тот что в салоне и посмотреть тот что в моторном отсеке.
Говорят, все сухо.
На всякий случай вслух сказал, что на тормоза я не жаловался, и приехал с проблемой сцепления — чтобы они поняли.

5) Что же, колодки все равно были изношены — хотя я к ним претензий не имел.
Меняйте.

6) Через 2 часа звонят и говорят — извините, мы ошиблись.
После замены колодок в круг и начала прокачки жидкости, из цилиндра сцепления, который в салоне, сиганула мощная струя.
Цилиндр «пришел», вы были правы.
Что делать?

7) Говорю — меняйте.
Говорю также — снимайте защиту, снимайте фильтр и аккум — смотрите, нет ли течи из цилиндра в моторном отсеке.
Нет, говорят.

Поменяли цилиндр в салоне.
Сменили тормозуху.
Прокачали.

9) Забираю машину.
Еду 1км и сцепление начинает буксовать.

10) Отдаю машину.
Даю указание снимать на икс все и добраться до корзины и до 2го цилиндра в моторном отсеке.

11) У корзины отломаны несколько зубьев.
Цилиндр визуально нормальный, как проверить — не знают.

12) Даю им указание, что, менять надо все в сборе сразу было.
А я понадеялся на их опыт.

13) Меняем корзину, меняем цилиндр, прокачиваем.

14) Итого имеем — новый цилиндр в салоне, новый в моторном отсеке, новая корзина, новые тормозные колодки, новая тормозная жидкость.

15) Проездив недели 2 — тыщу км, не больше.
С утра завожу — и сцепление опять у полика!
Открываю капот — тормозной жидкости половины НЕТ.
Бачок был полон.
История повторяется.

16) В данный момент, за 3 недели тормозуха ушла почти до дна.
Из за карантина, отгонять ее было некуда.
Сейчас отвез на ТУ же СТО.
Предыдущие вещи обошлись в +-40тыс.
Они же и должны все исправить.

17) Из изменений — педаль сцепления НАКАЧИВАЕТСЯ, чего в прошлый раз не было.
4-5 нажатий и она упругая и схватывает на самом верху, как и должно быть у нового сцепления.

18) Вчера произошли вещи, которые не могу описать, т.к. нет знанийопыта, что это происходило.
Включил заднюю.
Педаль прокачана.
Отпускаю, трогаюсь — все ок.
Завершаю маневр, выжимаю сцепление, а машина ЕДЕТ дальше!
Начинаю «дожимать» сцепление до полика, нажимать как то еще — машина начинает дико трястись.
Выключаю через ключ.
Нейтраль, сцепление.
Завожу — первая — как ни в чем не бывало, идеально включилась, идеально тронулась.
Завершаю маневр, выжимаю сцепление — и машина едет дальше как ни в чем не бывало. Жму тормоз, играю сцеплением — опять дикая тряска.
Выключаю через ключ.
Возможно, это «залипание» диска, как тут в теме написано — я просто не встречался ни разу в жизни с таким поведением машины.

Собственно друзья, т.к. очевидно, что в некотором роде люди, которые сейчас опять будут ее чинить, раздолбаи, моя просьба состоит в следующем:

Подскажите, как правильно, по технологии, искать корень зла в данном случае?

а) 2 цилиндра новые, корзина новая, тормозуха новая, колодки новые.
б) тормозуха ушла почти вся при минимуме движения.

У меня возникает множество вопросов, которые возможно и не нужны и все намного проще.

1) Не могла ли так быть, что изначально, месяц назад, произошло следующее:
а) из какого либо шланга, патрубка тормозной системы — начала уходить жидкость.
б) из за низкого уровня жидкости, происходило убийство какой либо части сцепления.
в) при дефиците жидкости, сдох цилиндр сцепления в салоне
г) мы поменяли сцепление, и произошло все то же самое — т.к. мне в голову не приходило каждый день лазить смотреть бочок с тормозухой.
д) сдохло второе сцепление уже новое.

2) Если одна или более из новых зч — брак.
Как правильно узнать, какая из них?

3) Если все, что написал — неверно и глупо с технической т.з., то как организовать на текущий момент выяснение причины?

То есть, существует ли алгоритм действий на такие случаи?
Есть ли опытный товарищ, кто подскажет алгоритм действий, чтобы я его сказал этим раздолбаям?
Как пример самое простое:

1. Проверить патрубки тормозной системы передних колес на предмет утечек.
2. Проверить патрубки тормозной системы задних колес на предмет утечек.
3. Проверить тормозные цилиндры (если они есть у нас — я этого не знаю) в моторном отсеке на предмет утечки.
4. Прокачать тормоза.
5. Прокачать сцепление (надо ли? я этого не знаю).
6. Проверить вакуумный усилитель тормозов.
7. Проверить цилиндр сцепление в салоне на предмет утечек.
8. В конце концов проверить сам бачок на предмет утечек.

То есть сначала я было подумал, так сказать, что жидкость могла уйти на притирку — все новое же.
Но не вся же жидкость ушла на притирку?!

Опытные фокусоводы, подскажите, где могла закрасться ошибка, и как сейчас действовать?
Машина у них.
Естественно, все будет за их счет.

В прошлый раз на все у них ушло 3 дня.
У меня нет задачи подавать на них в суд или требовать справедливости — есть задача починить наконец машину и разобраться, почему сдохло 2 сцепления подряд и вытекло 2 бачка тормозухи.
Не смотря на то, что у меня спокойный и мягкий стиль вождения, я верю в то, что в прошлый раз не особо повезло, и отломленные зубья корзины и 1 (минимум) сдохший цилиндр в салоне — результат неоригинальных з.ч.
50тыс проходили и слава богу.
1ое сцепление — оригинальное — проходило 155тыс. Пусть будет так.

Друзья, помогите дельным техническим советом, кто чем может.
Сейчас то проехал 1тыс. км. и уже ни тормозухи ни сцепления.
С тормозами и торможением — проблем нет, как и не было их в прошлый раз.

Прошу прощения за много текста — описал настолько подробно, насколько мог.

Устройство, характерные поломки фрикционной муфты Ford Focus II и способы их устранения

Устройство, характерные поломки фрикционной муфты Ford Focus II и способы их устранения

• Когда приходит время для замены сцепления Форд Фокус 2 или бережливость продлевает ресурс
• Типичные неисправности муфты Ford Focus II
• Последовательность демонтажа и установки фрикционной муфты

Седан второго поколения Ford Focus снискал звание самой популярной иномарки на просторах бывшего Советского Союза в период с 2005 по 2010 года. Это, конечно же не «порш» с его космическими технологиями, но свои деньги он отрабатывает на «ура». Экономичность, доступное обслуживание, качественные комплектующие и цена – вот основные преимущества компактного седана класса «С».

Уже несколько лет, как выпускается третья генерация этой легендарной марки, основные механизмы трансмиссии которой практически не изменились по сравнению с предыдущей серией. Поэтому методы устранения поломок, можно предположить, будут аналогичны. В частности, опыт по замене сцепления на автомобиле Форд Фокус 2 может пригодиться в будущем владельцам нового поколения.

Общие сведения об устройстве фрикционной муфты Ford Focus II

В машине используется сухая однодисковая муфта с гидравлическим приводом управления и центральной диафрагменной пружиной. Ведущий и ведомый диски осуществляют передачу крутящего момента от двигателя на трансмиссию. Кожух фрикциона крепится шестью болтами к маховику мотора.

Основные детали сцепления:

• выжимной подшипник;
• ведомый диск;
• корзина (ведущий диск);
• гидропривод.

В кожухе закреплена диафрагменная пружина, которую балансируют с диском на заводе-изготовителе. По этой причине корзина должна меняться полностью.

Ведомый диск конструктивно состоит из двух стальных пластин, соединенных заклепками. Он расположен между маховиком и ведущим диском. Особые пластинчатые пружины, входящие в его комплект, нивелируют рывки при включении муфты и улучшают прилегание фрикционных накладок к плоскостям корзины и маховика.

Когда нужна замена сцепления Форд Фокус

Понять, что сцепление на Ford Focus требует ремонта или полной замены достаточно просто. Достаточно обратить внимание на следующие признаки поломки:
• неполное включение или выключение;
• наличие посторонних шумов при включении сцепления;
• появление вибраций при работе;
• трудности при включении передач.

Как правило, нарушения в работе сцепления приводят к неравномерному износу комплектующих. Замена только износившихся деталей – недостаточная мера при ремонте сцепления Форд Фокус. Ведь ресурс не подвергшихся замене деталей все же меньше, чем новых, а, следовательно, через некоторое время они также потребуют замены. В то же время новые элементы конструкции будут подвергаться повышенной нагрузке, что снизит их ресурс. Учитывая это, а также трудоемкость процесса замены сцепления Ford Focus, специалисты советуют менять весь узел в сборе. Однако окончательное решение остается за владельцем.

Типичные неисправности муфты Ford Focus II

Рассмотрим, в каких случаях требуется замена сцепления Форд Фокус 2 или ремонт отдельных его узлов:

• неполное выключение;
• неполное включение;
• повышенный шум при включении муфты;
• вибрации;
• затрудненное переключение передач.

Мастера рекомендуют одновременно ставить все новые детали, а не только износившиеся. Это объясняется трудоемкостью процесса, а ресурс неповрежденных элементов конструкции уже снижен и в скором времени они также потребуют замены. Как поступит – решает владелец.

Замена главного цилиндра сцепления Форд Фокус 2

Замена ГЦС на Форд Фокус 2 выполняется за час. Процесс осложнен тем, что компоновка моторного отсека не позволяет получить легкий доступ к узлу. Приходится снимать элементы подкапотного пространства. Посмотреть, как производится замена, можно в следующем видео:

Какие инструменты нужны?

Для успешной замены ГЦС автовладельцу нужны такие инструменты:

Таблица — Инструменты для замены

С трещоткой и карданным шарниром для головок

С прямым лезвием

Для откачки тормозной жидкости

Можно заменить пассатижами

Снятие кронштейна с ГЦС выполняется в стесненном пространстве. Чтобы подлезть ключом, недостаточно места. Поэтому лучше использовать карданный шарнир для головок.

При замене ГЦС требуется ветошь. Так как рабочая жидкость вступает в реакцию с маслом, тряпки не должны быть испачканы смазкой. Также недопустимо наличие ворса или отслаивающихся нитей.

Пошаговая инструкция

Заменить главный цилиндр сцепления на Фокус 2 можно по инструкции, приведенной ниже:

1. Отсоединить аккумуляторную батарею. Первой следует скидывать «минусовую» клемму.
2. Демонтировать АКБ с автомобиля.
3. Открутить три болта, которые фиксируют короб аккумулятора.
4. Увеличив рабочее пространство, снять корпус воздушного фильтра.
5. Откачать шприцем из бачка рабочую жидкость.
6. Отсоединить 2 трубки от штуцеров узла. Верхний шланг зафиксирован быстросъемным механизмом. Для его снятия требуется потянуть за кольцо. На нижнем — стопорная скоба. Ее нужно тянуть вниз для отсоединения шланга.
7. Переместить до конца назад сидение водителя.
8. Снять подрулевой щиток.
9. Снять с кронштейна датчик положения педали сцепления. Для предотвращения обрыва проводов рекомендуется крепить концевик с помощью проволоки к любому неподвижному элементу.
10. Открутить крепления педали.
11. Снять педаль в сборе с кронштейном.
12. Отсоединить главный цилиндр сцепления от кронштейна. Для этого нужно провернуть корпус на 55-65° до совмещения выступов с вырезами.
13. Изъять узел из кронштейна.
14. Заменить вышедший из строя ГЦС на новый.
15. Собрать все в обратном порядке.
16. Выполнить прокачку сцепления — 5 раз выжать педаль до упора и при ее удержании стравить воздух через штуцер.

Выполнить замену или ремонт главного цилиндра сцепления можно самостоятельно, но важно рассчитывать свои силы. Допустив ошибку, снизишь безопасность автомобиля и повысишь риск оказаться в аварии. Если у вас нет достаточного опыта, обратитесь в сеть автосервисов DDCAR. Мы вернём полностью исправный автомобиль в течение 1 часа!

Неисправности гидропривода сцепления

Если пропадает или плохо выжимается сцепление, часто причиной неполадки становится завоздушивание ГПС, попадать воздух в систему может в результате:

• утечки тормозной жидкости;
• неисправности главного цилиндра;
• негерметичности в соединениях.

Прокачивать сцепление нужно лишь в том случае, если выявлены все дефекты и устранены, иначе воздух все равно будет добавляться в жидкость, эффекта от прокачки не будет. Если система «воздушит», появляются такие признаки неисправности как увеличенный свободный ход педали сцепления (ПС), ее слишком легкий выжим («ватная педаль»), подтеки тормозной жидкости.

Когда нужно менять сцепление?

Анализ опыта езды на Форд Фокус 2 свидетельствует, что в среднем ресурс узла приближен к 150 тысяч км. Однако, средние цифры плохо применимы к муфте, так как его моторесурс полностью зависит от манеры и качества вождения. Так, когда водитель предпочитает резкую езду, эффектные старты и прочие элементы экстремального вождения, то длительность эксплуатации сцепления может сокращаться в разы. В таких условиях менять агрегат придется существенно раньше, может быть, даже до 50 тысяч км пробега.

Ведомый диск подлежит безусловной замене при:

• осевом биении более полмиллиметра;
• появлении трещин;
• задирах;
• приходе в негодность накладок;
• замасливании;
• ослаблении и повреждении заклепок.

Описанные повреждения и неисправности приводят к тому, что пропадает или некорректно работает сцепление. Это может отражаться на работе всей трансмиссии вашего Ford Focus 2.
Наиболее распространенные неисправности сцепления

К самым частым случаям выхода узла из строя, с которыми сталкиваются владельцы Форд Фокус 2, являются следующие:

• неполное включение-выключение;
• посторонний или слишком громкий шум при включении;
• появление вибрации;
• усложнение процесса переключения передач.

Для наилучшего эффекта, чтобы сцепление не пропало снова, эксперты рекомендуют менять не только износившиеся части, а все детали узла на вашем Ford Focus 2. Несмотря на то, что такой подход увеличит стоимость операции, он гарантирует, что после довольно хлопотной процедуры ремонта, сцепление не начнет пропадать в скором времени снова. Это объясняется тем, что незамененные детали уже имеют определенный уровень износа и могут прийти в негодность в любой момент после ремонта Форд Фокус 2.

Форум автомобильных диагностов Autodata.ru

Диагностика и ремонт автомобилей » ЕВРОПЕЙСКИЕ автомобили » Ford Focus 2 2006 1.8

Ford Focus 2 2006 1.8

Напряжение заряда 13.4, проблемы с напряжением

Участник форума
Евгений

Откуда: Караганда,Москва
Всего сообщений: 5501
Ссылка

Откуда: Сургут
Всего сообщений: 962
Ссылка

Участник форума
Евгений

Откуда: Караганда,Москва
Всего сообщений: 5501
Ссылка

Откуда: Кемерово
Всего сообщений: 1595
Ссылка

Откуда: ХМАО-Югра
Всего сообщений: 1239
Ссылка

Участник форума
Евгений

Откуда: Караганда,Москва
Всего сообщений: 5501
Ссылка

Откуда: ХМАО-Югра
Всего сообщений: 1239
Ссылка

Самому интересно. Так мне сказал как-то давно человек который мучался с просадкой напряжения именно на Фокусе. Тупо, глупо, но делюсь чем есть.

Мое личное мнение.
1. Не моторчик ли ЭГУРа садит сеть?
2. Коробочка с предохранителями, там кажется что-то интересное кроется, особенно на номиналах от 60А.
3. Еще заряд начинает висеть 13.4В тогда, когда происходит обрыв. http://www.oktja.ru/forum/topic/100051-ford-focus-2-2006/ — пост 11 и 17.
4. Не забывайте что Форд настоятельно рекомендует silver calcium battery для Смарт-генераторов. Обычная свинцово-кислотная не подходит. Кстати.

Участник форума
Евгений

Откуда: Караганда,Москва
Всего сообщений: 5501
Ссылка

По ЭГУРУ смотрел текущие — там ток не превышает 20 А даже при упоре руля в крайнее положение. Ну и цепь все таки под предохранителем, если бы моторчик качнул более 60 А, то пред сгорел бы.
По приборке сомневаюсь — она в цепи заряда не участвует — по КАн получает просто инфу вроде как.
Тут вопрос такой, ЕСМ поддерживает напряжение 13.4 Вольт, а хозяин утверждает, что на аналогичном ФФ было 14.2 Вольт.
А мне думается, что 14.2 — это как раз режим не смарт уже, а аварийный.
В коробке предов по силовым цепям все прям изумительно, была стандартная проблема с окислением в цепи возбуждения гены — устранили давно, но ситуация не изменилась. Правда тогда реально зажигалась лампа аккума и «чек».
Думаю поставить вольтметр ему — пусть последит за напряжением в процессе езды.

Как отрегулировать сцепление на форд фокус 2

Даже самое сложное и дорогое двухдисковое сцепление не может обойтись без привода. Чем больше устройств и сложнее их конструкция, тем механизм более подвержен поломкам. Сцепление тоже не исключение, и если в его механизме ломаться практически нечему, то в приводе можно найти много слабых мест. В каждом автомобиле они выражены по-своему, но самые распространенные поломки — провалилась педаль сцепления, недостаточное размыкание дисков характерны для большинства конструкций приводов.

Провал педали сцепления — к сожалению, нередкая поломка

Чтобы разобраться в причинах и устранить неисправность, достаточно вкратце ознакомиться с основными конструкциями приводов сцепления, а опыт сам подскажет выход из ситуации. Принципиальных схем приводов всего несколько, поэтому изучение их устройства никаких трудностей вызвать не должно.

Механический привод

Самое простое сцепление — однодисковое сухое. Оно применяется на всех отечественных автомобилях ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также на импортных легковых автомобилях Форд Фокус 2, Рено Логан, Шевроле Лачетти и многих других. Работа сцепления основана на применении сил трения. Принципиальная схема работы любого однодискового сцепления довольно проста. Ведущий диск жестко крепится к маховику, ведомый же посажен на шлицевом валу КПП и постоянно прижат к ведущему пружинами. В итоге вращение от мотора передается на трансмиссию. Сцепление работает плавно за счет точной дозировки усилия, которое приложено к педали, и здесь как раз очень важен тип привода.

Видеоурок по ремонту провалившегося сцепления

Главные элeменты привода такого типа:

• педаль;
• выжимной подшипник;
• тяга или трос;
• вилка выключения;
• рычаги вилок, пыльники, вспомогательные тяги.

Себестоимость механического привода невелика, поэтому его устанавливают на недорогих автомобилях с передним приводом и на грузовых машинах прошлых лет выпуска — ЗИЛ 130, ГАЗ 53, грузовиках УАЗ. На этих машинах устанавливался бестросовый привод, где нагрузка от педали передавалась на вилку при помощи регулируемой тяги. Регулировка тяги по длине обеспечивала установку нужного свободного хода педали. Такой тип привода устанавливался в тех случаях, когда КПП и сцепление конструктивно находилось в небольшом удалении от блока педалей. Использование длинных тяг вело за собой неточность при выключении сцепления и сложность в регулировке свободного хода.

На всех переднеприводных автомобилях, как на фото, используется привод механического тросового типа

Наиболее часто применяется тросовый привод выключения сцепления. Практически все переднеприводные автомобили — Дэу Ланос, Таврия, ВАЗ 2108, 2109, Опель Астра, ВАЗ 2110 оборудованы приводом механического тросового типа. Трос соединяет педаль с вилкой, он выполняется в сборе с кожухом и иногда механизмом регулировки холостого хода педали. Когда водитель нажимает на педаль, усилие передается через трос и иногда систему рычагов на вилку, которая отводит ведомый диск от ведущего, тем самым выключая сцепление и позволяя отсоединить мотор от трансмиссии при торможении или переключении передач. Система привода сцепления в обязательном порядке оборудована механизмом регулировки свободного хода педали, который может изменяться по мере износа фрикционных накладок ведомого диска.

Гидравлический привод сцепления

Более сложный и по своему устройству похож на привод тормозной системы. В его арматуре также используется тормозная жидкость с низким коэффициентом сжатия. Основные элементы гидропривода повторяют конструкцию тормозной системы:

• педаль;
• главный цилиндр;
• рабочий цилиндр;
• емкость для жидкости;
• соединительная магистраль;
• штуцеры для прокачки системы.

Конструктивно гидравлические цилиндры состоят из поршней и толкателей, которые размещены в корпусе. Поршень в рабочем цилиндре перемещается, вытесняя рабочую несжимаемую жидкость, которая передает по магистрали давление в рабочий цилиндр. Рабочий поршень с толкателем перемещают вилку выключения сцепления, тем самым производится разъединение двигателя и коробки передач. Сцепление такого типа установлено на автомобилях ВАЗ 2101, 2105-2107, ВАЗ 2106, Москвич 412, ГАЗ 2410 Волга, Мерседес и многих других. Теперь, когда мы в общих чертах знаем устройство двух основных приводов сцепления, можно говорить о характерных особенностях и поломках. Существует еще несколько разновидностей приводов — пневматический, гидроэлектрический, но они применяются в основном на роботизированных коробках передач, а пневматический может использоваться на грузовиках и автобусах, на легковых автомобилях такие системы не используются.

Устройство сцепления Ford Focus 2

Во всем модельном ряде Ford в механических коробках установлена сухая система сцепления. Автомобиль имеет достаточно простое и понятное ее устройство. Это позволяет провести оптимально быструю замену вышедшего из строя сцепления.

Схема системы

Так устроено однодисковое сцепление: 1. — маховик; 2. — накладки из фрикционного материала; 3. — ведомый диск сцепления; 4. — пружины, прижимающие ведущий диск к маховику; 5. — вилка выключения сцепления; 6. — нажимная муфта; 7. — вал педали сцепления; 8. — педаль сцепления; 9. — ведущий (нажимной) диск; 10. — рычаг включения (или выжимной рычаг, на рисунке 3 шт); 11. — выжимной (упорный) подшипник; 12. — ведущий (первичный) вал коробки передач.

Сцепление диафрагменного типа: 1. — коленвал; 2. — маховик; 3. — ведомый диск сцепления; 4. — нажимной диск; 5. — диафрагменная пружина; 6. — первичный вал коробки передач; 7. — нажимная муфта и выжимной подшипник; 8. — кожух сцепления (корзина сцепления); 9. — соединения; 10. — шпильки; 11. — упоры.

Схема устройства двухдискового сцепления

Как и многие другие модели этой марки, схема сцепления Форд Фокус 2 имеет следующую конструкцию:

• Маховик;
• Ведомый диск;
• Нажимной диск;
• Фиксаторы (болты).

Как правило, автомобиль Ford Focus укомплектован сухим сцеплением однодискового типа с диафрагменной пружиной центрального типа. Диаметр диска на 1.4 литровом двигателе — 210, на 1.8 л — 228 мм.

Почему провалилась педаль сцепления

Пожалуй, самая распространенная неисправность на обоих видах приводов, только причины могут быть совершенно разными. Начнем с механического привода сцепления, как самого часто встречающегося. Педаль может проваливаться в пол и сцепление никак не реагирует на нажатие педали. Это наиболее простой вариант поломки, потому что неисправность очевидна — усилие от педали попросту не передается на вилку сцепления.

Педаль сцепления может провалиться из-за того, что разорвался тросик привода сцепления

В этом случае порядок действий и мер по выявлению неисправностей такой:

1. Тяга, которая приводит в действие сцепление, расшплинтовалась и соединение между тягой и педалью разорвано. В этом случае достаточно просто найти место крепления тяги к педали или вспомогательному рычагу, зашплинтовать и проверить надежность подвижного соединения тяги с педалью или вилкой сцепления.
2. Тросик привода сцепления порвался или вышел из зацепления либо в месте крепления к педали, либо в месте крепления к системе рычагов или вилки выключения сцепления.

В обоих случаях ничего смертельного нет и из каждой ситуации можно найти выход, главное, не паниковать. Бывает и похуже. Обрыв троса происходит всегда неожиданно и по его, троса, логике рвется он в обязательном порядке в самых сложных дорожных условиях — на затяжных подъемах, на загруженных многополосных дорогах. Психологический фактор часто не дает сконцентрироваться на главном. Не хочется же выглядеть перед коллегами по движению чайником, поэтому самое главное — спокойствие и вовремя включенная аварийка.

Открываем капот и смотрим на состояние троса сцепления. Вполне возможно, что и посторонняя помощь не понадобится — тросик целый и он просто может выйти из зацепления. Это бывает на Рено Логан, Рено Сандеро, Меган, иногда на ВАЗ 2110 и им подобных. Трос просто закрепляется на вилке сцепления, мы глубоко выдыхаем и едем дальше по своим делам.

В случае, когда трос порвался в кожухе — перетерся, порвался в местах крепления к механизму привода, тоже паниковать не стоит. Опытные автомобилисты на всякий случай возят с собой запасной трос сцепления, но если троса под рукой не оказалось, то можно добраться до ближайшего автомагазина или СТО без сцепления вообще. В крайнем случае они знают что делать. Потребуется некоторая квалификация, но опыт приходит со временем. Словом, для того чтобы доехать до места назначения без сцепления вообще, не просясь ни к кому «на галстук», все, что от нас потребуется — четко чувствовать обороты мотора. Лучше, конечно, если на приборке стоит тахометр, но если его нет, не страшно. При выключенном моторе включаем первую передачу. Запускаем двигатель, трогаемся с места автоматически.

Опытный автомобилист всегда возит с собой запасной трос сцепления

Выглядеть это будет забавно, но мы не показываем мастер-класс по вождению, а добираемся до места назначения. Желательно дотянуть на первой-второй передаче. При отсутствии перекрестков это может получиться, но на светофорах и в тянучках придется глушить двигатель, и повторять трогание снова. Чувствуя обороты и синхронизаторы на шестернях КПП, можно переключаться даже без хруста и рывков. Трогаться без рывков — не получится.

Как управлять автомобилем без сцепления

Как можно видеть из списка выше, большую часть проблем со сцеплением исправить в дорожных условиях не получится. Соответственно, если провалилась педаль сцепления в пол, потребуется доставить автомобиль до сервисного центра. Это можно сделать при помощи эвакуатора, что довольно дорого, на буксире, что возможно далеко не всегда, или самостоятельно аккуратно добравшись до сервиса на автомобиле без рабочей педали сцепления.

Важно: К данному способу вождения следует прибегать только в том случае, если действительно нет возможности другими способами доставить автомобиль до сервисного центра. Подобное вождение опасно не только с точки зрения аварийности, но и с точки зрения возможного повреждения элементов коробки передач.

Чтобы автомобиль двигался без переключения передач при нерабочем сцеплении, нужно действовать следующим образом:

Первым делом остановите двигатель автомобиля;

Обратите внимание: Водители с большим опытом могут постараться запустить двигатель сразу со второй передачи. В таком случае передвигаться на автомобиле можно будет быстрее, но сделать это сложнее.

Стоит обратить внимание на несколько деталей подобного вождения:

Если педаль сцепления провалилась у автомобиля, когда он двигался в горку, вероятность того, что удастся запустить мотор с первой передачи, крайне мала. В таком случае добраться до СТО поможет только эвакуатор или буксир;

Еще раз отметим, что прибегать к поездке на автомобиле без сцепления следует только в крайнем случае. Если есть возможность воспользоваться эвакуатором или буксиром – сделайте это.

(392 голос., средний: 4,52 из 5)

Похожие записи

Термолента на глушитель, выпускной коллектор

Скрипят и клинят тормозные суппорта: причины, ремонт, диагностика

Причины провала педали в пол при гидроприводе

Если привод сцепления гидравлический, как на классических ВАЗ, Форд Фокус 2, Фольксваген Пассат, Шкода Октавия, Пежо 206, Фиат Дукато, Скудо с 2000 годов выпуска, скорее всего просто завоздушилась система. В этом случае она требует прокачки, как любой тормозной контур. Выполняется это по такому же принципу, как и прокачивается простейшая тормозная система. Цель прокачки — полное удаление воздуха из системы. Жидкость используется точно такая же, как и в тормозной системе. На Ауди 80, к примеру, главный гидроцилиндр напрямую подсоединен к педали, а рабочий — установлен в картер.

Прокачка системы займет две минуты, главное не забывать доливать жидкость в бачок до максимального уровня. В гидроприводах сцепления о неисправностях будет говорить течь. Так, на Мазда 6 шланг привода находится под аккумуляторной площадкой, поэтому для выявления течи может потребоваться некоторая гибкость. Но нерешаемых задач не бывает. Если с умом подойти к любой проблеме, она решится в два счета, а мы приобретем драгоценный опыт.