Капитальный ремонт двигателя 1.6 8V
Наконец-то представился повод разобрать двигатель и сделать капитальный ремонт. Да, на самом деле это так, желание было огромное. Уж очень мне надоел этот звук умирающего дизеля. Ездил я с этим звуком начиная с покупки автомобиля. Тогда на одометре было всего 50 тыс. км., а звук этот уже вовсю присутствовал. На момент разборки и дефектовки деталей двигателя калина проехала 124 тыс. км. Звук как был, так и остался, нисколько не усилившись.
Итак, что же послужило отправной точкой всей работы? Причина очень простая и довольно предсказуемая на таком пробеге и при таком возрасте автомобиля, а именно это прогар прокладки ГБЦ.
Возвращаясь домой я заметил, что стрелка температуры двигателя стала понемногу подниматься, что довольно странно, раньше ведь такого не было. Затем я открыл капот и увидел, что бачок расширительный полный до краев! Здесь я начал понимать, что ремонт будет серьезный. И заменой пробки бачка здесь не обойтись. Открыл ворота гаража, уже загорелся чек (забегая вперед, скажу, что это пропуски зажигания в 4 цилиндре, как показала компьютерная диагностика), при нажатии на газ двигатель очень странно отзывался. Здесь все стало ясно окончательно. Нужно менять прокладку ГБЦ.
Сняв ГБЦ я увидел, что один из выпускных клапанов начал прогарать. Ну чтож, заодно и клапана нужно сменить и притереть, как минимум выпускные. Немного был взволнован за направляющую втулку этого полупрогоревшего клапана. Но ничего! Она была в отличном состоянии. Хорошо, что не пришлось ее менять.
Итак, сменим прокладку ГБЦ, сменим выпускные клапана, маслосъемные колпачки и все? Не совсем. Помните я говорил про мерзкий звук дизеля?! Так вот. Здесь я решил его устранить. Оказывается все дело в поршнях. При покачивании поршня, он недурственно так шатался, в верхней точке. Хотя хон и состояние цилиндров меня вполне устраивало. Бюджетно было бы заменить просто поршни и кольца. Для этого нужно было понять какие же поршни купить. Точнее какой полноты. С завода стояла группа «В», то есть мне нужна была какая-то более полная группа. В вопросе выбора группы поршневой мне поможет только нутромер. Большое спасибо моему дипломному руководителю в университете за то, что любезно предоставил мне свой личный инструмент, который пребывает в идеальном состоянии и очень аккуратно хранится. Было очень приятно ему позвонить и просто пообщаться. Самое главное, что эти эмоции взаимны ! Просто здорово! Благодаря ремонту можно сказать люди общаются, а это ли не главное ?!
Далее последовал замер цилиндров. Первый-отлично… Второй-отлично… Третий-отлично… Четвертый- элипс 0.05 мм. Вот тут было небольшое огорчение. Не мог я себе позволить такой огрех в моторе. То есть можно было бы все таки подобрать поршни. Но четвертый… Перфекционизм взял надо мной верх и я демонтировал мотор, дабы расточить цилиндры. Могу сказать, что это и в экономических целях тоже выгодно. Все равно пришлось бы покупать новые поршни, надеяться на качество их изготовления и получить худший результат относительно расточки блока под новые поршни.
Разборка и ремонт двигателя Lada Kalina ВАЗ-1118
В данном подразделе подробно описан процесс ремонта блока цилиндров двигателя, поршневой и кривошипно-шатунной групп. Ремонт головки блока цилиндров описан в соответствующем подразделе (см. «Двигатель — Головка блока цилиндров»). Ремонт отдельных узлов (масляного и водяного насосов и т.п.) также описан в отдельных подразделах (см. «Система смазки двигателя»; «Система охлаждения двигателя»).
Для разборки и ремонта двигателя автомобиля вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17», «на 19», головки сменные «на 10», «на 13», «на 17», «на 19», ключи для болтов с внутренним шестигранником «на 5» и «на 10», вороток, пассатижи, отвертка, набор плоских щупов, микрометры (с пределами измерений 0-25, 25-50 и 75-100 мм), нутромер, индикатор часового типа с индикаторной стойкой, динамометрический ключ, съемник для снятия масляного фильтра.
1. Снимите двигатель с автомобиля (см. «Снятие и установка двигателя»).
2. Установите двигатель на прочные опоры.
3. Отсоедините от двигателя коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).
4. Снимите с двигателя сцепление (см. «Снятие и установка сцепления»).
5. Снимите ремень ГРМ (привода распределительного вала), натяжной ролик и дистанционную шайбу, установленную под ним (см. «Замена ремня ГРМ (привода распределительного вала) и натяжного ролика»).
6. Снимите зубчатый шкив распределительного вала (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).
7. Выверните четыре болта (три из них также крепят водяной насос) и гайку крепления задней крышки ремня ГРМ, снимите заднюю крышку.
8. Вставьте отвертку между фланцем корпуса водяного насоса и блоком, сдвиньте насос с посадочного места. Снимите водяной насос.
9. Снимите головку с блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).
10. Выверните шестнадцать болтов крепления масляного картера и снимите его вместе с прокладкой.
11. Выверните три болта крепления маслоприемника (под головками болтов установлены пружинные шайбы) и снимите его.
12. Проверните коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень был в НМТ (нижней мертвой точке). Отверните две гайки крепления крышки шатуна.
13. Снимите крышку шатуна. Если демонтаж крышки шатуна затруднен, предварительно строньте ее несильными ударами молотка. Номер цилиндра на крышке шатуна может быть не виден, в этом случае промаркируйте крышку шатуна номером цилиндра.
14. Протолкните шатун ручкой молотка внутрь цилиндра и осторожно выньте поршень с шатуном из цилиндра. При этом следите за тем, чтобы нижняя головка шатуна не касалась зеркала цилиндра, иначе зеркало можно повредить. Аналогичным образом снимите остальные поршни.
15. Снимите маховик (см. «Снятие, дефектовка и установка маховика»).
16. Выверните шесть болтов (под их головками установлены пружинные шайбы), снимите держатель заднего сальника коленчатого вала и прокладку.
17. Снимите зубчатый шкив с коленчатого вала. Если шпонка в пазу коленчатого вала сидит неплотно, выньте ее, чтобы не потерять.
18. Выверните шесть болтов (под их головками установлены пружинные шайбы), снимите масляный насос и прокладку.
19. Выверните по два болта крепления пяти крышек коренных подшипников.
20. Снимите крышки коренных подшипников. Крышки коренных подшипников промаркированы насечками в соответствии с номерами цилиндров. Если эти метки плохо видны, обязательно дополнительно промаркируйте крышки коренных подшипников, чтобы установить их на прежние места: крышки коренных подшипников невзаимозаменяемы (блок цилиндров обработан вместе с крышками коренных подшипников).
21. Снимите коленчатый вал.
22. Снимите упорные полукольца коленчатого вала на средней опоре.
23. Выньте вкладыши из крышек коренных подшипников и постелей блока.
24. Если не предполагается замена вкладышей коренных подшипников, при снятии промаркируйте на нерабочей стороне вкладыши относительно крышек и постелей.
25. Если необходимо снять кронштейны генератора и правой опоры двигателя, отверните по три болта их крепления.
26. Снимите поршневые кольца специальным съемником. Если его нет, снимите кольца с поршня, аккуратно разведя замки колец.
27. Снимите с поршня расширитель маслосъемного кольца.
28. Снимите с обеих сторон поршня стопорные кольца, удерживающие поршневой палец. Для удобства снятия поршневых колец в бобышках поршня сделаны выемки.
29. С помощью подходящей оправки вытолкните поршневой палец из поршня и снимите поршень с шатуна.
30. Выньте вкладыши из шатуна и его крышки. Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимите их с вала. Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте их на нерабочей поверхности относительно шатунов и крышек.
Ремонт двигателя лада калина, притирка клапанов, ремонт гбц, замена поршней
Пробег автомобиля Лада Калина 100тыс км. за восемь лет. Н машине стоит ГБО. Движок калины стал менее динамичным, отклик не тот.
И еще – мне не нравился мне цокот в двигателе калины.
Пропуски третьего цилиндра, подтраивание, Мозги ГБО Альфа-S.
Решил разобрать и оценить состояние кривошипно-шатунного-механизма. Сняли ГБЦ, покачали поршня. Оказывается они сильно износились, а кольца в нормальном состоянии. Так что нужно произвести ремонт двигателя лада калина
блок цилиндров 8 клапанного двигателя лада калина 1118
Состояние блока цилиндров между первым и вторым, а также между вторым и третьим цилиндрами
Сразу заметил легкий прогар (нагар) на гбц лады калины между вторым и третьими камерами сгорания цилиндров. Скорее всего тут прокладка гбц слабо прилегает
головка блока цилиндров 8 клапанного двигателя 1118
Размеры поршней разные! .На одном поршне надпись Г-В2. Насколько известно, это означает группу В, а маркировка «пальца» — 2.
Шатуны, вкладышинаправляющие клапанов были в пределах нормы. Купили поршневую 2110 D=82мм E3 с кольцами и пальцами в сборе. Группу D не нашли, взяли E. Примерка показала, что все отлично входит.
Что удивило, так это состояние внутренностей после использования масла лукойл в зиму 5w40 а летом 10w40. Думал, будет куча нагара и отложений, ожидал увидеть страшную картину. Увы, и к лучшему, мои ожидания не оправдались )))
крышка тоже была чистой. Единственное, это чистил сеточку в крышке клапанов. Но там она была чуток в налете. Можно сказать, чистая
Сравниваем прокладки: заводскую старую и новую, приоровскую. Отверстия почти везде совпадают.
Единственное — это не ясно, зачем заглушены по одному каналу охлаждения на каждом из цилиндров? Подскажите, кто в теме.
Притираем клапана Лады калины специальным инструментом и притирочной пастой. На ночь поставил головку боком и проверяю герметичность. Залил керосин. В первом цилиндре впускной клапан пропустил весь керосин. Притираем еще немного и очищаем всю головку карб клинером. ГБЦ Калины отшлифовал на большом с мелким абразивом точильном кругу вручную.
Собираем поршневую лады калины. Приехали в магазин запчастей и взвесили на электронных весах вначале все шатуны с вкладышами, затем все поршня с пальцами. Затем подобрали вместе комплект шатун-поршень-палец-вкладыш. измерения записывал на бумажку, но записи потерялись. Поршня вошли идеально.
Устанавливаем прокладку ГБЦ. Сверху накидываем головку блока цилиндров и пробуем затянуть. Болты у меня не менялись, их длина оказалась в пределах нормы.
Небольшое затруднение возникло при закручивании болтов. Отверстия в прокладке чуток меньше, чем толщина болтов. Кто-то рассверливает отверстия, а мы поступили по другому. Главное с усилием вкрутить болты в самом начале, а затем все нормально затянется.
идет сборка двигателя лады калины — завершающая часть ремонта
Динамометрическим ключом протягиваем болты гбц.
Из моменты затяжки такие:
1-й прием: 20,0 (2,0)
2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7)
3-й прием: довернуть на 90°
4-й прием: снова довернуть на 90°
Первый прием пропустили и сразу со второго начали. Ключик одолжил у хорошего человека, как и набор нужных инструментов.
Промывка системы охлаждения лады калины
Снял радиатор. Он ни разу не промывался ни снаружи, ни изнутри. Керхера нет в наличии, поэтому долго и упорно прочищал напором воды, кисточкой. Продувал компрессором и выковыривал одновременно мелкие камушки из сот радиатора.
Изнутри тоже промывал водой с использованием лимонной кислоты. Печка промывалась проточной водой без снятия, на месте с подключением к имеющимся патрубкам в обоих направлениях.
Радиатор охлаждения лада калина после 8 лет эксплуатации
В расширительном бачке на дне куча грязи. Вымывал все изнутри и протирал тряпочкой. Неудобно конечно, в помощь был назначен электрод.
Позже уже когда собрали двигатель, после недели обкатки, все-таки прикупил новый расширительный бачок. Старый довольно сильно расперло, в углах появились трещинки.
Сравнение старого расширительного бачка с новым уже установленным на авто
Катализатор лада калина. Состояние после 8 лет эксплуатации
В салоне при езде был запах выхлопа. Это наверное более всего напрягало, даже цокот поршней казался при этом незначительным. При вскрытии ожидания оправдались, лопнули выпускные трубы катализатора с 1-го и 4-го цилиндров.
Заранее прикупил вставку в замен катализатора 4-1, т.к. состояние последнего не было известно наверняка.
Со стороны выхода катализатора состояние сот хорошее, нет осыпанных пластин, нет тем более оплавленностей.
Удалось сделать снимок состояния сот на входе катализатора. Правда пришлось при этом изощряться и сделать кучу неудавшихся снимков. Наиболее информативный ниже
Взгляд через трубу — или мир наизнанку
Удлинил провод датчика кислорода, т.к. стандартной длины не хватило.
Стрелкой указано прежнее место расположения колодки. Удлинил проводку получается в 2-а раза.
Доработки в процессе сборки
Минусовая перемычка от аккумулятора до кузова показалась тонкой. Перепаял клемм на более толстый провод, обмотал изолентой у в термоусадку.
Сечение провода порядка 16мм кв.
Разобрали натяжной ролик, промыли и смазали. Люфта нет.
Про помпу лада калина.
Установили новую помпу на калинуТЗА усиленную. Позже заменили на старую в поисках непонятного свиста. Старая все еще отлично себя чувствует. Так пока и оставили.
Разобрали натяжной ролик ремня генератора, промыли и смазали.
Заменили термостат на ТЗА 85 градусов. С завода термостат ни разу не менялся.
Про установку вставки 4-1 в замен катализатора
Открутить катализатор от трубы оказалось довольно трудно, но вполне реально.
Читал, что обычно болты отламываются, поэтому сразу не парясь отпилил болгаркой один болт (тут конечно тупанул). К остальным болтам не подлезть болгаркой. Пришлось откручивать. ВД-шка в помощь и хорошие ключи.
Как ни странно, но все оставшиеся гайки выкрутились ))) А офигел. Они еще живые, что не скажь про прокладку, которая все в труху…
Нижнее крепление вставки 4-1 отсутствовало, а на старом катализаторе это крепление довольно большое. Кто устанавливал, тот знает.
Как обычно и бывает, пришлось дорабатывать напильником эту ставку. Без жены болгарина никуда.
Вопрос: кто и как крепил к двигателю, помимо стандартных болтов?
Показания заводского датчика массового расхода воздуха были 1,016В по диагностике через программу Опендиаг. Купил новый датчик и заменил. Теперь показания стали порядка 0,970В. Расход на трассе при постоянной скорости на пятой передаче при 80-90км порядка 5,5-6 л100км
Итог:
пока идет обкатка. Цокот пропал.
Появился странный свистящий звук, очень похожий на трущийся ремень.
Прикупил шкив коленвала, шпонку + новый ремень ГРМ, буду менять в ближайшее время.
Появился характерный рев, слышный после 2000 оборотов. Вывод: буду заваривать катализатор и ставить его на место.
Нужно будет глянуть состояние глушителя, который тоже еще ни разу не менялся.
Заранее закупился материалами:
помпа ТЗА — усиленная (750р)
термостат ТЗА 85 градусов — 450р
прокладка ГБЦ — металлическая, приоровская (400р)
прокладка крышки клапанов — 50р
втулки крышки клапанов — 40р
вставка 4-1 в замен катализатора с прокладкой — 1100р
прокладка под выпуск — 500р
ремкомплект резинок впускного коллектора — 80р
сальники клапанов — были
ДМРВ — 1950
Сумма: 4700р
позже докупил:
шланги радиатора печки (2шт) — 250р
расширительный бачок — 110р
пробка расшительного бачка (евродеталь) — 30р
поршня 2110 D=82мм E3 с колечками и пальцами — 2100р
масло лукойл 10w40 5литров — 650р
антифриз Felix G12 10л — 700р
Сумма: 3840р
Итого: 8540р
Закись азота — первый шаг к тюнингу лады калины
На сегодняшний день использование систем закиси азота для моментального увеличения мощности двигателя — единственная
Ремонт двигателя
В данном разделе доходчиво изложен процесс ремонта блока цилиндров, поршневой и кривошипно-шатунной групп, которые являются идентичными для всех моторов.
Разберем двигатель Лады Калины 2
Возьмите ключи «на10», «на 8», «на 13», «на 17», ключи с внутренним шестигранником «на 5», TORX E10, пассатижи, вороток, плоскогубцы, микрометры, нутромер, съёмник для масляного фильтра, индикатор часового типа с индикаторной стойкой, динамометрический ключ.
Если вы не слили масло с картера во время снятия силового агрегата, тогда чистый мотор зафиксируйте на подставку для разбора и избавьтесь от масла.
Советуем проводить работу на поворотном стенде, так как это намного практичнее.
2. Зафиксируйте двигатель на прочную опору.
3. Разъедините мотор и коробку передач.
4. Отсоедините ГБЦ.
5. Выкрутите 3-и скрепляющие болты консоли правой опоры подвески силового агрегата.
6. Отсоедините консоль.
7. Достаньте масляный фильтр.
8. Вывинтите 2-а скрепляющих болта подводящей трубы водяного насоса.
9. Выдерните трубу,
10. а также уплотняющую прокладку.
Примечание
Во время сборки мотора лады калины 2 приобретите новую уплотняющую прокладку.
11. Отсоедините водяной насос и уплотняющую прокладку.
12. У мотора агрегатируемого с МКПП, вывинтите 6-ть скрепляющих болтов.
13. Снимите сцепление.
14. Промаркируйте взаимное расположение коленвала и маховика.
15. Вывинтите 6-ть скрепляющих маховик болтов.
16. Отсоедините маховик.
Примечание
Ведущий диск гидротрансформатора мотора агрегатируемого с АКПП отсоединяют тем же способом.
17. Открутите 16-ть скрепляющих болтов масляного картера,
18. достаньте его и уплотняющую прокладку.
Примечания
Во время сборки мотора лады калины 2, смените уплотняющую прокладку. Алюминиевый масляный картер снимают тем же способом.
19. Открутите 3-и болта скрепляющие маслоприёмник,
20. отсоедините его.
Примечание
В проточке трубы приёмника зафиксировано резиновое уплотняющее кольцо. Если на кольце видны дефекты, смените его.
21. Возьмите 2-е отвёртки и
22. отсоедините зубчатый шкив от носка коленвала.
23. Достаньте шпонку из паза на носке коленвала.
24. Выкрутите 6-ть скрепляющих болтов масляного насоса и отсоедините его.
25. Открутите 6-ть скрепляющих болтов держателя заднего сальника коленвала,
26. Отсоедините держатель вместе с сальником
27. и уплотняющую прокладку.
Примечание
Уплотняющию прокладку во время сборки мотора, смените.
28. Прокрутите коленвал до положения НМТ. Выкрутите 2-а болта скрепляющих крышку шатуна.
29. Отсоедините крышку шатуна. Если номер цилиндра на крышке не заметен, обозначьте маркером номер на крышке.
30. Продвиньте шатун в цилиндр, с помощью ручки от молотка.
31. Аккуратно достаньте из цилиндра поршень и шатун. Что бы не сломать зеркало, проследите, что бы нижняя головка шатуна не соприкасалась с зеркалом цилиндра. Тем же способом достаньте оставшиеся поршни.
32. Открутите по паре скрепляющих болтов с 5-и крышек коренных подшипников.
33. Снимите крышки.
Предупреждение
Крышки коренных подшипников обозначены насечками. Если отметки плохо видно, обозначьте крышки, что зафиксировать их на места.
34. Снимите коленвал.
35. Снимите упорные полукольца, закреплённые в проточки средней опоры коленвала.
36. Достаньте вкладыши из крышек коренных подшипников и
37. постелей блока. Если не будете заменять вкладыши, тогда во время снятия, пометьте вкладыши относительно постелей и крышек.
38. Возьмите прибор для снятия поршневых колец и открепите их. Если у вас нет данного приспособления, тогда осторожно разведите замки колец и отсоедините кольца от поршня.
39. Зафиксируйте отвёртку в выемку на бобышке поршня.
40. Вытащите стопорные кольца, крепящие поршневой палец.
41. Вытолкните палец из поршня, открепите поршень от шатуна.
42. Достаньте вкладыши из шатуна,
43. а также его крышки.
Если не будете заменять вкладыши, тогда во время снятия, пометьте их относительно шатунов и крышек.
Ремонт двигателя лада калина
Сегодня удачно встали звёзды на небе и я наконецто откапиталил практически новый двигатель своей машинки. Оному удалось пройти ровно 50 000 км. Но всё по порядку. Сначало поведую одну особенность этого двигателя. В связи с тем что в двигателе применяется некая хитрая хонинговка то двигатель производитель считается довольно живучим и ремкомплекты поршней к нему в природе не делают. Делают тока группы А Б С. Ну ещё компания СТИ наладила выпуск поршней номинала 76.5. Особенностью ШПГ является практически отсутсвие юбки у поршней и малые размеры пальцев. В случаи встречи клапанов с поршнями (заклинивание помпы, обрыв ремня, разрушение натяжного или опорного подшипника ГРМ) или черезмерного жора масла завод рекомендует менять ШПГ в сборе. Вобщем двигатель почти не ремонтно пригодным получился.
Так вот у меня начинался жор масла да ещё на 35 000 была встреча клапанов с поршнями. Голову то отремонтировали но вот про особенность с заменой ШПГ никто не знал. Да ещё одна особенность до определённого момента поршней в продаже вааааабще небыло. Те что удавалось достать стоили (в Саратове) до 14000р комплект. Вооружившийсь на бескрайних просторах инета инфой решил делать свой двигатель. Вавриантов как правило 2 Первый это диллерская СТО. Второй гараж дяди ВАСИ. Задача заменить поршни. Их удалось найти в одном из магазинов за 7900. Поршня были группы А.
Опасения были в том что после вскрытия могли обнаружится задиры или износ на целиндрах в этом случае только гильзовать. Посему и группа может быть любая. Так как для дяди ВАСИ гильзовать было очень гиморно то выбор остался за диллерской СТО. Рано утром машина уже стояла на яме с задачей загильзовать. Оговорюсь что гарнтия у меня давно слетела очём я сожалею. Мастера решили не спешить и сначало разобрать и провести промеры. Тут можно сообщить что комне подошёл некто и предложил всёж сделать по гарантии но это мне будет что то стоить Ну так в размере 8000 р. После промеров оказалось что ни выработки ни задиров нет и можно обойтись только заменой поршней на группу С. Мастера что занялись двигателем предложили мне к сумме по гарантии включить программу «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» но это мне будет стоить 12000. Они уже нашли мне поршня нужной группы. И все их хлопаты и работа входит в программу «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО». Напомню что у меня была группа А а мне нужна группа С. Бонусом было то что свои железки я забираю обратно. Вот что показало вскрытие.
Поршня в цилиндрах болтались как карандаши в банке. Через зазор можно увидеть кольца. Все поршя имели хорошие плешины и задиры. Во вкладышах были прогрызены целые каналы. Новые встали как положенно. Балтанки небыло колец не видно зазоры в норме.
После сборки машинка завелась и заурчала. Стуки пропали. Последние наставления мастеров. До 2-3 тыщь педаль в поль резко не жать. Скорость набирать плавно. Расчёт И нуже её попробовать на ходу. Сразу было замечено что движок стал работать ровней легче набирать обороты. И он стал тище. Выезжаем загород и решаем проверить а как унас с расходом топлива. На скрости 100-110 с кондеем расход был 6л на 100 без кондея на томже отрезке 5.6 л на 100
Ремонт ВАЗ (Lada) Kalina
Профилактический ремонт и эксплуатация Калины интересует практически каждого владельца автомобиля российского производства. Тяжелые дорожные условия часто приводят к возникновению поломок, устранить которые самостоятельно намного дешевле, чем обратиться за помощью к специалистам.
На сайте etlib.ru найдутся инструкции по ремонту поврежденных деталей машины, представленные в виде видеороликов и не только. Благодаря им владельцы Лада Калина ремонт своими руками смогут провести сразу после ознакомления с алгоритмом ремонтной процедуры.
В качестве обязательных для ознакомления рекомендуются следующие процедуры: замена печки, замена радиатора и замена клапана. Эти операции проводятся владельцами чаще всего, поэтому стоят того, чтобы потратить немного времени на изучение соответствующего руководства. Но ними полезные материалы не ограничиваются. Для восстановления электросистемы может понадобиться замена генератора Калина, устранить неисправность в работе газораспределительной системы поможет замена ремня ГРМ, а для реанимации освещения фарами пригодится замена ламп.
Портал содержит и другие инструкции. В них часто упоминаются важные нюансы, которые позволяют избежать поломок после самостоятельного ремонта. Если ремонт Лада Калина руководство раскрывает не полностью, каждый непонятный момент помогут разъяснить опытные владельцы автомобилей и специалисты, часто посещающие портал, чтобы помочь новичкам справиться не только с базовыми ремонтными работами, но и более сложными алгоритмами восстановления рабочего ресурса машины. Для того чтобы получить информацию достаточно оставить вопрос на страницах сайта и дождаться ответа.
Краткая история Lada Kalina
Разработка новинки началась еще в 1993-м году. Через пять лет после этого в рамках проекта модель получила название Lada Kalina, которое и используется по сей день. До того как в 2004-м году машина была отправлена в производство, прототипы различных типов кузова демонстрировались в 1999-м, 2000-м и 2001-м годах.
Первое поколение Lada Kalina
Производство модели первого поколения продолжалось с 2004-го года и по 2013-й. Оно сопровождалось постепенным развитием автомобиля и улучшением его комплектации. С самого начала модель оснащалась 1,6 литровым 8-ми клапанным двигателем, но уже в 2007-м году ее заменил 16-и клапанный вариант с большей мощностью.
Периодически автомобили Lada Kalina изымались после обнаружения браков, однако это не помешало им занять 4-е место по популярности на территории производителя.Несмотря на обещания в существенной модернизации с 2011-го года постепенно прекращалось производство представителей первого поколения. Именно в нем АвтоВАЗ прекратил выпуск модели в кузове “седан”.
Второе поколение Lada Kalina
С 16 мая 2013-го года началось производство второго поколения. Автомобиль получил 2 варианта кузова: “хэтчбек” и “универсал”. Он полностью изменился внешне, улучшилась комплектация и появились новые варианты более мощных двигателей, соответствующих стандарту ЕВРО-4.
