Ремонт коробки передач
ВНИМАНИЕ! Коробка передач состоит из большого количества деталей, многие из них похожи, поэтому для облегчения сборки детали следует раскладывать на листах бумаги по порядку и обязательно подписывать каждую.
Сливаем из коробки передач масло (см. Проверка уровня и замена масла в коробке передач).
Снимаем коробку передач (см. Замена коробки передач).
Снимаем вилку привода выключения сцепления и подшипник выключения сцепления (см. Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления).
Тщательно очищаем от грязи, моем картер коробки передач щеткой и горячей водой с моющим средством снаружи и ставим ее на верстак картером сцепления вниз.
Двумя отвертками разводим секторы распорной втулки и.
. снимаем ее и резиновую втулку демпфера.
Снимаем эластичную муфту и фланец со вторичного вала коробки передач (см. Замена манжеты вторичного вала).
Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления опоры.
Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления привода спидометра.
. и снимаем привод спидометра.
Ключом «на 22» отворачиваем выключатель света заднего хода.
Ключом «на 13» отворачиваем упор перемещения рычага переключения передач.
Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна.
Снимаем кронштейн и вынимаем болт с квадратной головкой.
Головкой «на 13» отворачиваем остальные гайки крепления задней крышки коробки передач.
Снимаем заднюю крышку, передвинув рычаг переключения вправо, чтобы освободить его от штоков включения передач.
Осторожно, стараясь не повредить, снимаем прокладку задней крышки.
Cнимаем задний подшипник.
Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и ее фиксатор – стальной шарик.
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения передачи заднего хода.
Снимаем вилку включения заднего хода и промежуточную шестерню заднего хода.
Снимаем со штока включения заднего хода дистанционную втулку.
Съемником снимаем стопорное кольцо с промежуточного вала.
Снимаем ведущую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.
Съемником снимаем стопорное кольцо со вторичного вала.
Снимаем ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.
Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления стопорной пластины подшипника и оси промежуточной шестерни заднего хода.
Снимаем стопорную пластину.
Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.
Головкой «на 10» отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки.
Кладем коробку передач на бок.
Головкой «на 13» отворачиваем одну гайку.
. а головкой «на 17» – шесть гаек крепления картера сцепления к коробке передач.
Разъединяем картеры и снимаем прокладку.
Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов штоков.
Снимаем крышку и извлекаем из отверстий три пружины и три шарика.
Вынимаем шток вилки включения заднего хода.
Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения I и II передач.
Вынимаем штоки, одновременно удаляя блокировочные сухари.
Вынимаем шток вилки включения I и II передач.
Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения III и IV передач.
Вынимаем шток вилки включения III и IV передач.
Нажав на муфты, включаем сразу две передачи и ключом «на 19» отворачиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала.
Поддев двумя отвертками за стопорное кольцо, вынимаем передний подшипник промежуточного вала.
Выталкиваем наружу задний подшипник промежуточного вала.
Наклонив, вынимаем промежуточный вал из картера коробки передач.
Вынимаем две вилки переключения передач.
Поддев отверткой, вынимаем первичный вал в сборе с подшипником и кольцом синхронизатора.
Снимаем игольчатый подшипник со вторичного вала.
Поддев отверткой, извлекаем шпонку с задней части вторичного вала.
Поддев двумя отвертками, снимаем задний подшипник вторичного вала.
Вынимаем вторичный вал из картера коробки передач.
Вертикально устанавливаем вторичный вал, зажав его в тисках через картонные прокладки.
Снимаем муфту синхронизатора III и IV передач.
Съемником снимаем стопорное кольцо.
. и снимаем ступицу синхронизатора и пружинную шайбу.
Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо, а также блокирующее кольцо и пружину синхронизатора.
Снимаем шестерню III передачи.
Оперев шестерню I передачи на жесткое основание, молотком через проставку из мягкого металла выбиваем вторичный вал.
. и снимаем с него шестерню II передачи в сборе, муфту синхронизатора I и II передач, ступицу синхронизатора, шестерню I передачи в сборе и втулку шестерни I передачи.
Элементы синхронизаторов I, II и IV (на первичном валу) передач разбираются аналогично синхронизатору III передачи.
Для снятия подшипника первичного вала.
. съемником разжимаем стопорное кольцо.
. и снимаем его вместе с пружинной шайбой.
Оперев подшипник на жесткое основание, молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем первичный вал.
Для снятия рычага переключения передач с задней крышки картера коробки передач.
. отсоединяем от рычага возвратную пружину.
Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага и.
. снимаем рычаг со шпилек.
Для замены манжеты ведущего (первичного) вала выбиваем выколоткой манжету через отверстие в передней крышке коробки передач и.
Тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их. На зубьях шестерен и муфт не должно быть сколов, задиров, усталостных выкрашиваний и заметного износа. Поверхности валов, осей и штоков переключения передач должны быть совершенно гладкими, без задиров, раковин и сильного износа. На картере не должно быть трещин и забоин, а в расточках под подшипники – износа и следов проворачивания. На шлицах валов недопустимы коррозия и следы смятия и заедания. Незначительные повреждения можно устранить мелкой шкуркой с последующей полировкой, но лучше заменить поврежденные детали новыми.
Все подшипники качения, как шариковые, так и роликовые, должны быть в безукоризненном состоянии, их радиальный люфт не должен превышать 0,05 мм, на дорожках и телах качения недопустимы любые дефекты. Сепараторы не должны иметь разрывов, касаний колец и оплавлений (у пластмассовых). Вообще, если «пробег» коробки превышает 120 тыс. км и производится ремонт агрегата с разборкой, все подшипники лучше заменить новыми независимо от их состояния, особенно если были замечены сильные повреждения шестерен и муфт включения передач. Манжеты заменяем новыми в любом случае. При сборке смазываем все детали коробки, в т.ч. гнезда подшипников и сами подшипники трансмиссионным маслом, стыки картера и крышек покрываем тонким слоем маслостойкого герметика, а детали механизма переключения – смазкой ШРУС-4.
Собираем коробку передач в порядке, обратном разборке. Пружина фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других жесткостью и имеет черное покрытие. Перед установкой рабочую поверхность манжет покрываем тонким слоем смазки Литол-24. Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала затягиваем моментом 8,1–10,0 кгс.м. Гайку заднего конца вторичного вала затягиваем моментом 6,8–8,4 кгс.м.
Видео про «Ремонт коробки передач» для ВАЗ 2106
Разборка КПП-4 ВАЗ Классика / Dismantling CPT -4 WHA ClassicВАЗ КПП 5-ступка — ремонт
Сборка пятиступенчатой коробки переменных передач ВАЗ 2107.
Ремонт коробки передач Ваз 2106 Жигули
ВНИМАНИЕ! Коробка передач состоит из большого количества деталей, многие из них похожи, поэтому для облегчения сборки детали следует раскладывать на листах бумаги по порядку и обязательно подписывать каждую.
Сливаем из коробки передач масло (см. Проверка уровня и замена масла в коробке передач).
Снимаем коробку передач (см. Замена коробки передач).
Снимаем вилку привода выключения сцепления и подшипник выключения сцепления (см. Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления).
Тщательно очищаем от грязи, моем картер коробки передач щеткой и горячей водой с моющим средством снаружи и ставим ее на верстак картером сцепления вниз.
Двумя отвертками разводим секторы распорной втулки и.
. снимаем ее и резиновую втулку демпфера.
Снимаем эластичную муфту и фланец со вторичного вала коробки передач (см. Замена манжеты вторичного вала).
Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления опоры.
Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления привода спидометра.
. и снимаем привод спидометра.
Ключом «на 22» отворачиваем выключатель света заднего хода.
Ключом «на 13» отворачиваем упор перемещения рычага переключения передач.
Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна.
Снимаем кронштейн и вынимаем болт с квадратной головкой.
Головкой «на 13» отворачиваем остальные гайки крепления задней крышки коробки передач.
Снимаем заднюю крышку, передвинув рычаг переключения вправо, чтобы освободить его от штоков включения передач.
Осторожно, стараясь не повредить, снимаем прокладку задней крышки.
Cнимаем задний подшипник.
Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и ее фиксатор – стальной шарик.
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения передачи заднего хода.
Снимаем вилку включения заднего хода и промежуточную шестерню заднего хода.
Снимаем со штока включения заднего хода дистанционную втулку.
Съемником снимаем стопорное кольцо с промежуточного вала.
Снимаем ведущую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.
Съемником снимаем стопорное кольцо со вторичного вала.
Снимаем ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.
Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления стопорной пластины подшипника и оси промежуточной шестерни заднего хода.
Снимаем стопорную пластину.
Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.
Головкой «на 10» отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки.
Кладем коробку передач на бок.
Головкой «на 13» отворачиваем одну гайку.
. а головкой «на 17» – шесть гаек крепления картера сцепления к коробке передач.
Разъединяем картеры и снимаем прокладку.
Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов штоков.
Снимаем крышку и извлекаем из отверстий три пружины и три шарика.
Вынимаем шток вилки включения заднего хода.
Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения I и II передач.
Вынимаем штоки, одновременно удаляя блокировочные сухари.
Вынимаем шток вилки включения I и II передач.
Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения III и IV передач.
Вынимаем шток вилки включения III и IV передач.
Нажав на муфты, включаем сразу две передачи и ключом «на 19» отворачиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала.
Поддев двумя отвертками за стопорное кольцо, вынимаем передний подшипник промежуточного вала.
Выталкиваем наружу задний подшипник промежуточного вала.
Наклонив, вынимаем промежуточный вал из картера коробки передач.
Вынимаем две вилки переключения передач.
Поддев отверткой, вынимаем первичный вал в сборе с подшипником и кольцом синхронизатора.
Снимаем игольчатый подшипник со вторичного вала.
Поддев отверткой, извлекаем шпонку с задней части вторичного вала.
Поддев двумя отвертками, снимаем задний подшипник вторичного вала.
Вынимаем вторичный вал из картера коробки передач.
Вертикально устанавливаем вторичный вал, зажав его в тисках через картонные прокладки.
Снимаем муфту синхронизатора III и IV передач.
Съемником снимаем стопорное кольцо.
. и снимаем ступицу синхронизатора и пружинную шайбу.
Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо, а также блокирующее кольцо и пружину синхронизатора.
Снимаем шестерню III передачи.
Оперев шестерню I передачи на жесткое основание, молотком через проставку из мягкого металла выбиваем вторичный вал.
. и снимаем с него шестерню II передачи в сборе, муфту синхронизатора I и II передач, ступицу синхронизатора, шестерню I передачи в сборе и втулку шестерни I передачи.
Элементы синхронизаторов I, II и IV (на первичном валу) передач разбираются аналогично синхронизатору III передачи.
Для снятия подшипника первичного вала.
. съемником разжимаем стопорное кольцо.
. и снимаем его вместе с пружинной шайбой.
Оперев подшипник на жесткое основание, молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем первичный вал.
Для снятия рычага переключения передач с задней крышки картера коробки передач.
. отсоединяем от рычага возвратную пружину.
Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага и.
. снимаем рычаг со шпилек.
Для замены манжеты ведущего (первичного) вала выбиваем выколоткой манжету через отверстие в передней крышке коробки передач и.
Тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их. На зубьях шестерен и муфт не должно быть сколов, задиров, усталостных выкрашиваний и заметного износа. Поверхности валов, осей и штоков переключения передач должны быть совершенно гладкими, без задиров, раковин и сильного износа. На картере не должно быть трещин и забоин, а в расточках под подшипники – износа и следов проворачивания. На шлицах валов недопустимы коррозия и следы смятия и заедания. Незначительные повреждения можно устранить мелкой шкуркой с последующей полировкой, но лучше заменить поврежденные детали новыми.
Все подшипники качения, как шариковые, так и роликовые, должны быть в безукоризненном состоянии, их радиальный люфт не должен превышать 0,05 мм, на дорожках и телах качения недопустимы любые дефекты. Сепараторы не должны иметь разрывов, касаний колец и оплавлений (у пластмассовых). Вообще, если «пробег» коробки превышает 120 тыс. км и производится ремонт агрегата с разборкой, все подшипники лучше заменить новыми независимо от их состояния, особенно если были замечены сильные повреждения шестерен и муфт включения передач. Манжеты заменяем новыми в любом случае. При сборке смазываем все детали коробки, в т.ч. гнезда подшипников и сами подшипники трансмиссионным маслом, стыки картера и крышек покрываем тонким слоем маслостойкого герметика, а детали механизма переключения – смазкой ШРУС-4.
Собираем коробку передач в порядке, обратном разборке. Пружина фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других жесткостью и имеет черное покрытие. Перед установкой рабочую поверхность манжет покрываем тонким слоем смазки Литол-24. Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала затягиваем моментом 8,1–10,0 кгс.м. Гайку заднего конца вторичного вала затягиваем моментом 6,8–8,4 кгс.м.
Ремонт КПП ВАЗ. Коробка 5-ступка обмен и установка, б.у. КПП ВАЗ
После изобретения двигателя внутреннего сгорания изобрели КПП для автомобилей. Цель данного устройства изменение оборотов колес и передача крутящего момента в больших пределах, чем это может обеспечить двигатель. КПП обеспечивает оптимальный режим работы двигателя при разных скоростях автомобиля.
Какие коробки переключения передач существуют?
- С ручным механическим переключением передач — передачу переключает сам водитель.
- Автоматические — зависит от внешних параметров (частоты вращения двигателя и нагрузке двигателя). В таких коробках передачи переключаются автоматически, в них система управления работает без участия водителя.
- Роботизированая (похоже на автоматическую) работает практически, как и автоматическая КПП, но управляется компьютером.
Мы же будем рассматривать только коробки с механическим переключением передач, сокр. МКПП 5-ступки, как наиболее самые распространённые, реже бывают 6 ступенчатые. На грузовых авто используют даже 8-10-12 ступенчатые коробки. Коробки иногда называют трансмиссией.
Специфичность МКПП ВАЗ
- Первичный (он же ведущий) вал связывается через сцепление с маховиком двигателя.
- Вторичный (он же ведомый) вал постоянно соединён с карданным валом или приводами.
- Промежуточный вал предназначается для передачи крутящего момента от первичного вала к вторичному.
На первичном валу располагается ведущая шестерня, передающая вращение на промежуточный вал. На пром. валу находится блок шестерён. На вторичном валу находятся ведомые шестерни на шлицах вала и перемещаться по нему, или вращаются на ступицах, в то тогда их продольное перемещение по валу исключено, то тогда передачи переключается путём скользящей муфтой, снабженные синхронизатором. В спортивных МКПП автомобилей часто используются кулачковые муфты.
Виды поломок КПП ВАЗ
Приведем основные виды неисправностей механических КПП:
- шум в КПП б/у при включенном нейтральном положении может быть причиной большой выработкой подшипника ведущего вала или малым уровень масла;
- шум (хруст) в момент включении передач возникает в результате износа синхронизатора или муфты. Могут быть ослаблены болты крепления коробки или недовыключение сцепления;
- шум во время работы коробки возникает износом некоторых подшипников, выработкой муфт синхронизаторов или низким/отсутствующим уровнем масла;
- трудное включение передач возникает износом муфт синхронизаторов, шестеренок, малым уровнем масла, недовыключение сцепления, повреждения тяги, ослабление крепления КПП к кузову авто.
- самопроизвольное выключение передач может быть ослабление крепление коробки передач, заеданием тяги привода, выработкой муфт синхронизаторов и самих синхронов, износом шестеренок или штока переключения, вилки переключения, а так же может быть из-за выработки подшипников промежуточного вала;
- подтекание масла обычно происходит из-за износа сальников или ослабление резьбовых соединений КПП.
Диагностирование коробки, ремонт и замена КПП ВАЗ
Что касается диагностики работы КПП ВАЗ б.у. то в некоторых случаях ее можно провести самостоятельно, но в большинстве случаев тут не обойтись без специалиста. К слову мы выполним диагностику коробки бесплатно и выявим причину. Часто причина кроется не в самой коробке, а например редукторе, сцеплении, тяги и т.д. Чем могут воспользоваться нечестные ремонтные мастерские. Поэтому мы всегда спрашиваем клиентов, в чем проблема и делаем сами диагностику.
После диагностики предлагаем ремонт КПП ВАЗ или другого агрегата вышедшего из стоя. Ремонт коробок в нашей специализированной мастерской выполняется мастерами, которые ремонтируют исключительно механические КПП, что исключает возможные ошибки в сборке и разборке. Стоимость ремонта всегда фиксированная и зависит от модели вашего ВАЗа:
2107, 2102, 2101, 2106, 2103, 2105, 2104
Лада Нива 4х4, Шевроле нива
2108, 2109, 21099
2110, 2112, 2111
2113, 2114, 2115 старый образец (3 шпильки на стартере)
2113, 2114, 2115 новый образец (2 шпильки на стартере)
Лада калина, приора старый образец (3 шпильки на стартере)
Лада приора, калина старый образец (2 шпильки на стартере)
лада Ларгус, Гранта, Калина тросиковая калина
Из прайса цена на ремонт КПП ВАЗ видно, что самый дешевый ремонт это коробки переключения передач для ваз 2101 -2105 – 2107 и 2108, 2109. Более дорогие в ремонте коробки для ваз 2110, 2112, 2114, 2115 и калина с приорой. Самый высокий ценник это на ремонт тросковых КПП ларгус, гранта и новая калина.
Для экономии времени у нас есть “экспресс обмен КПП ВАЗ” на популярные модели вазов. Прайс на обмен коробки передач приведен выше. Обмен происходит быстрей на час – полтора, нежели ремонт коробки.
На все нами отремонтированные КПП и коробки на обмен имеется год гарантии.
Замена КПП происходит в кратчайшие сроки и обычно составляет 2-3 часа. Время замены указанно с установкой. Если необходимо обменять без установки, то это вообще быстро, привозите снятую коробку нам, а мы отдаем вам целую и полностью рабочую за фиксированную плату.
Если все же вы решите отремонтировать свою коробку, то и это мы сделаем максимально быстро по ценам “Экспресс обмена КПП” включая запчасти.
Как увеличить срок работы коробки передач на автомобилях ваз?
Без мастера по ремонту КПП можно обойтись, если эксплуатировать аккуратно коробку передач, т. к. потому что она рассчитана на долгий срок службы и большой пробег автомобиля. Хозяину своего автомобиля необходимо контролировать уровень масла в КП, в случае его недостатка необходимо доливать до уровня по щупу или контрольного отверстия. Бывает уже нужно полностью заменить масло. Период замены масло в КПП указаны в мануале транспортного средства, но для более лучшей работы можно делать замену каждые 50-60 тыс. км. пробега.
На быстрый изнашивание узлов механической коробки сказывается агрессивная езда водителя и грубое переключение скоростей.
Поэтому, вполне допустимо, своими силами и чутким отношением к машине продлить «жизнь» коробки, а кто, где вас станет обслуживать и какими способами зависит только от вас.
© Ремонт КПП All right reserved. Москва САО ЮАО ЮЗАО СЗАО, СВАО
Ховрино, Ясенево, Царицыно, Каширское, Партизанская, Медведково, Рассказовка
Ленинградское ш., Ленинский пр., Липецкая ул, Каширское ш., Ярославское ш. ул. Большая Черкизовская, СВХ, Внуково, Марушкинское поселение
Коробка передач ВАЗ 2106
Советский союз – это не просто государство, а целая эпоха, длившаяся более 70 лет. Государство стремилось стать одним из лидеров на мировой арене, поэтому крайне важно было, чтобы автомобильная промышленность была не хуже, чем в странах западного мира. Одним из ярких представителей такой гонки автопрома стал легендарный автомобиль ВАЗ 2106. Выросло несколько поколений наших граждан, которые считают шестерку лучшим отечественным автомобилем. И это не лишено здравого смысла, ведь инженеры автозавода в Тольятти создавали простой и оттого надёжный автомобиль.
Коробка передач авто ВАЗ 2106 также отличалась высокой степенью надёжности и качества. Впрочем, без высококачественного трансмиссионного масла работа КПП была бы недолгой. КПП шестерки – это основной элемент трансмиссии, с помощью которого передается крутящий момент с силового агрегата через сцепление на привод ведущих колес, регулируя скорость их вращения.
КПП ВАЗ 2106 и их устройство
На этот автомобиль устанавливалось два вида коробок передач, одна из них – механическая 4-ступенчатая трансмиссия. Вторая – улучшенный вариант предыдущей, рассчитанная на 5 скоростей, также механического типа. При этом пятиступенчатая коробка передач из-за своей модернизации отличалась большей ценой и была более требовательна в обслуживании. Кроме того, обе эти КПП (и пятиступенчатая, и 4-ступенчатая) могут быть взаимозаменяемы.
Схема переключения передач ВАЗ 2106 показана на фото.
Устройство любой из них представляет собой простую конструкцию, состоящую из нескольких валов (первичный, вторичный, промежуточные), картера и механизма переключения передач с синхронизаторами. На первичном валу находится крепко посаженная шестерёнка, которая входит в постоянное зацепление со всеми остальными шестернями. Вал вращается за счёт двух подшипников, расположенных спереди и сзади, передний к тому же находится в гнезде коленчатого вала с торца. Задний находится внутри картера и уплотнен с помощью сальника. Наличие последнего объясняется тем, что в картере находится трансмиссионное масло.
Вторичный вал вращается за счёт трёх подшипников. Игольчатый передний подшипник жёстко посажен в гнезде первичного вала, шариковый подшипник по центру находится в посадочном гнезде картера, а задний запрессован в гнездо на задней стенке. Он также имеет сальниковый элемент, предотвращающий возможную утечку масла из картера КПП.
Вал промежуточного типа представляет собой вал с блоком шестерен, вращающийся на двух подшипниках. Спереди установлен шариковый подшипник, а сзади цилиндрический роликового типа. На боковой части находится шестерня с обратным ходом движения. Что касается синхронизаторов, то конструктивно они одинаковы и состоят из ступицы, пружин и муфт, снабжённых блокираторами в виде колец.
Во многом благодаря простой, надёжной и качественной КПП ВАЗ 2106 может похвастаться неплохой динамикой и скоростными характеристиками. Всё шестерни, за исключением тех, что у задней скорости, имеют косой зуб и находятся в постоянном зацеплении. Подобная конструкция при своих небольших размерах позволяет передавать на валы больший крутящий момент, тем более передаточные числа КПП ВАЗ 2106 подобраны грамотно. На задний ход устанавливаются шестерни с прямым зубом, поэтому автомобиль не может набирать высокую скорость при включенной задней скорости, так как такие шестерни не могут передать большой крутящий момент.
Устройство КПП ВАЗ 2106
Переключение скоростей происходит в результате работы муфт с синхронизаторами. Сам рычаг переключения и весь механизм представляет собой вилки со штоками. После переключения скорость фиксируется шариками с пружинами, которые удерживают шток. Инженеры также предусмотрели защиту от возможности включения сразу двух скоростей одновременно, используя для этого специальные блокираторы или же в простонародье «сухари». Для того чтобы поменять масло, в КПП есть специальные отверстия с пробками, имеющими резьбу и резиновые уплотнители.
Имейте в виду: эксплуатационные характеристики металлических деталей подобраны, учитывая использование качественного трансмиссионного масла.
Основные неисправности на КПП ВАЗ 2106 и как их устранить
Неисправности коробки передач «шестерки» имеют не одну причину. Соответственно, и способы их устранения будут разниться.
Причина неисправности
Наличие шума в КПП (может пропадать если выжать педаль сцепления)
Шумов нет, но скорости включаются с трудом
Между третьей и четвертой передачей отсутствует возможность зафиксировать рычаг переключения передач на нейтральной передаче
Самопроизвольное отключение передач
При переключении передач слышен шум, треск или визг
Течь масла
Стоит учитывать, что часть неисправностей связана с другими узлами и агрегатами автомобиля.
Как заменить КПП на ВАЗ 2106
Перед тем как приступать к демонтажу коробки передач и дальнейшему разбору, необходимо убедиться, что причина неисправности в самой КПП, а не связана с другими элементами. Например, возможны следующие варианты.
- Масло в коробке ниже минимального уровня или вовсе отсутствует. Как правило, в такой ситуации передачи будут включаться с сильным хрустом и большим трудом.
- Ослабли крепления коробки, и она болтается. В основном ослабленная коробка заметна на ходу при езде по кочкам.
- Неисправности сцепления. Вышел из строя привод сцепления, в таком случае если выжать педаль сцепления до упора, то передачи также будут включаться с трудом и сильным хрустом.
Если же есть точная уверенность в том, что причина неисправности кроется непосредственно в коробке передач, то можно переходить к процессу ее снятия.
Демонтаж КПП
Автомобиль нужно разместить над смотровой ямой (если, конечно, нет возможности воспользоваться подъемником). Под задние колеса обязательно надо положить противооткатные упоры, рычаг стояночного тормоза должен быть опущен вниз. Рычаг переключения передач подлежит снятию.
Снять рычаг недостаточно, так как на кулисе (основной рычаг переключения скоростей) остаётся ещё три втулки, которые нужно отвернуть.
Для этого необходимо, воспользовавшись двумя отвертками, аккуратно развести лепестки верхней втулки. После этого ее надо снять. Затем, приложив небольшие усилия, можно снять втулки А и Б с рычага.
Открутить два винта, крепящих крышку к полу и демонтировать её. Воспользовавшись отвёрткой, ослабить два винта, держащих чехол рычага ручного тормоза и снять его. Открутить винты под передними сидениями, с помощью которых закреплены коврики спереди к полу.
Отодвинуть передние сиденья до упора назад и отогнуть края ковриков.
Открутить гайки на передних сидениях, с помощью которых салазки прикреплены к кронштейнам.
Открутить четыре самореза, крепящих накладку к порогу, и снять её (накладки снимаются с обеих сторон).
Поднять коврик пола и отодвинуть максимально вперед, при этом кольцо коврика (А) должно быть продетой через кулису (Б).
Открутить винты, с помощью которых закреплена пластиковая крышка кулисы, и снять её.
Снять шланг, с помощью которого в корпус воздушного фильтра поступает теплый воздух. После отсоединения шланга подвода теплого воздуха нужно, вооружившись гаечным ключом, открутить все болты, с помощью которых крепится стартер, и отодвинуть его вперёд. Отсоединить сливную пробку картера и слить масло в любую подходящую ёмкость.
Снять выхлопную систему, начиная с выпускного коллектора. От фланца коробки передач нужно отсоединить муфту карданного вала (после снятия глушителя). Отсоединить колодку проводов (смотрите фото) от датчика включения сигнала заднего хода (находится непосредственно на КПП в правой ее части).
Подручным инструментом (плоскогубцы или же просто руками) ослабить гайку спидометра и отсоединить конец тросика от редуктора.
Демонтировать рабочий цилиндр сцепления (снимать его полностью не нужно, достаточно достать из кронштейна; шланг цилиндра снимать не обязательно). Открутить четыре болта, с помощью которых крепится крышка картера сцепления
Воспользовавшись любым подходящим деревянным бруском, необходимо подпереть кронштейн, установив брусок одной стороной на поперечину, а другой на землю.
Открутить гайки, с помощью которых поперечина крепится к кузову. Убрать брусок и свести кормовую часть коробки передач. С помощью того же бруска нужно подпереть переднюю часть двигателя, обязательно в месте, указанном на фото.
Отвернуть верхние болты, которыми картер сцепления закреплён к двигателю. Помощник должен поддерживать корму КПП, а в это время нужно отвернуть нижние болты крепления картера коробки передач к двигателю. После всех проделанных манипуляций нужно вместе с помощником вывести коробку передач назад по ходу движения до тех пор, пока первичный вал не выйдет из зацепления с маховиком двигателя. На самом деле ничего сложного в замене данного узла нет, особых знаний и навыков не требуется.
Установка КПП
Прежде чем приступать к этому процессу, необходимо шлицы первичного вала смазать «Литолом» или другой подходящей смазкой.
Далее надо включить первую или третью передачу, после чего можно устанавливать коробку передач в обратной последовательности. При установке необходимо обратить внимание, что, когда очередь дойдет до глушителя, гайки крепления к коробке приемной трубы затягивать не стоит. Сначала лучше затянуть место соединения приемной трубы и выпускного коллектора, после чего затягивать крепление кронштейна КПП и приемной трубы выхлопной системы.
После установки КПП на ее место нужно залить новое трансмиссионное масло и в ручном режиме проверить включение передач. Любая из них должна включаться легко. Далее можно проверить работоспособность коробки на ходу, при движении автомобиля.
Монтаж и демонтаж коробки передач лучше проводить с помощником. Во-первых, так поставить коробку удобнее и быстрее. А во-вторых, узел весит достаточно много. Один человек в условиях ограниченного пространства может попросту его уронить на себя.
Конечно, ВАЗ 2106 – далеко не современный автомобиль. А значит и технологии производства, и работы всех его узлов давно морально устарели. Единственное, что отличает их, в том числе и коробку передач, так это надёжность и относительная простота конструкции.
По сравнению с современным трансмиссиями, особенно АКПП (автомат), коробка шестерки, неважно 5- или 4-ступенчатая, выглядит примитивной. Но зато она действительно надёжная, а ремонт может осуществляться буквально «на коленке», своими руками. Собственно, за это классика от АвтоВАЗа и ценится, причем до сих пор. К тому же комплектующие стоят не так уж и дорого.
Ремонт коробки передач Ваз 2106
Для разборки и ремонта КПП Ваз 2106 необходимо снять коробку переключения передач с автомобиля, для этого сливаем с коробки трансмиссионное масло, снимаем ее с авто и снимаем с нее вилку выжимного подшипника в сборе с подшипником и следуем следующей инструкции:
Двумя отвертками разводим секторы распорной втулки и снимаем ее и резиновую втулку демпфера
Снимаем эластичную муфту и фланец со вторичного вала коробки передач
Головкой на 13 отворачиваем две гайки крепления опоры и снимаем ее
>
Головкой на 10 отворачиваем гайку крепления привода спидометра Ваз 2106 и снимаем привод спидометра
Ключом на 22 отворачиваем выключатель света заднего хода Ваз 2106 и снимаем его
Ключом на 13 отворачиваем упор перемещения рычага переключения передач
Головкой на 13 отворачиваем две гайки крепления кронштейна снимаем его и вынимаем болт с квадратной головкой
Головкой на 13 отворачиваем остальные гайки крепления задней крышки коробки передач и снимаем заднюю крышку, передвинув рычаг переключения вправо, чтобы освободить его от штоков включения передач
Осторожно, стараясь не повредить, снимаем прокладку задней крышки и снимаем задний подшипник
Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и ее фиксатор – стальной шарик и головкой на 10 отворачиваем болт крепления вилки включения передачи заднего хода
Снимаем вилку включения заднего хода и промежуточную шестерню заднего хода затем со штока включения заднего хода снимаем дистанционную втулку
Съемником снимаем стопорное кольцо с промежуточного вала и снимаем ведущую шестерню заднего хода и пружинную шайбу
Съемником снимаем стопорное кольцо со вторичного вала, затем снимаем ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу
Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления стопорной пластины подшипника и оси промежуточной шестерни заднего хода, снимаем ее
Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода и головкой на 10 отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки
Снимаем крышку и кладем коробку передач на бок
Головкой на 13 отворачиваем одну гайку, а головкой на 17 – шесть гаек крепления картера сцепления к коробке передач
Разъединяем картеры и снимаем прокладку и головкой на 13 отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов штоков
Снимаем крышку и извлекаем из отверстий три пружины и три шарика, далее вынимаем шток вилки включения заднего хода
Головкой на 10 отворачиваем болт, крепящий вилку включения передач и вынимаем штоки, одновременно удаляя блокировочные сухари
Вынимаем шток вилки включения первой и второй передач. Головкой на 10 отворачиваем болт, крепящий вилку включения передач
Вынимаем шток вилки включения третьей и четвертой передач. Нажав на муфты, включаем сразу две передачи и ключом на 19 отворачиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала
Поддев двумя отвертками за стопорное кольцо, вынимаем передний подшипник промежуточного вала и выталкиваем наружу задний подшипник промежуточного вала
Наклонив, вынимаем промежуточный вал Ваз 2106 из картера коробки передач, затем вынимаем две вилки переключения передач
Поддев отверткой, вынимаем первичный вал в сборе ваз 2106 с подшипником и кольцом синхронизатора и снимаем игольчатый подшипник со вторичного вала
Поддев отверткой, извлекаем шпонку с задней части вторичного вала. Поддев двумя отвертками, снимаем задний подшипник вторичного вала Ваз 2106
Вынимаем вторичный вал из картера коробки передач. Вертикально устанавливаем вторичный вал, зажав его в тисках через картонные прокладки и снимаем муфту синхронизатора третьей и четвертой передач
Съемником снимаем стопорное кольцо и снимаем ступицу синхронизатора и пружинную шайбу
Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо, а также блокирующее кольцо и пружину синхронизатора. Снимаем шестерню третьей передачи
Оперев шестерню первой передачи на жесткое основание, молотком через проставку из мягкого металла выбиваем вторичный вал и снимаем с него шестерню второй передачи в сборе, муфту синхронизатора первой и второй передач, ступицу синхронизатора, шестерню первой передачи в сборе и втулку шестерни первой передачи
Элементы синхронизаторов первой, второй и четвертой на первичном валу передач разбираются аналогично синхронизатору третьей передачи. Для снятия подшипника первичного вала съемником разжимаем стопорное кольцо и снимаем его вместе с пружинной шайбой
Оперев подшипник на жесткое основание, молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем первичный вал. Для снятия рычага переключения передач с задней крышки картера коробки передач отсоединяем от рычага возвратную пружину
Ключом на 10 отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага и снимаем рычаг со шпилек
Для замены манжеты ведущего первичного вала выбиваем выколоткой манжету через отверстие в передней крышке коробки передач и снимаем ее. На этом полная разборка КПП Ваз 2106 завершена. Сборка и ремонт коробки переключения передач Ваз 2106 выполняется в последовательности обратной разборки с учетом замены изношенных деталей новыми.
