Замена сцепления и заднего сальника к/вала своими руками Рено Логан Сандеро 1.4 k7j710
Купил в автодоке сцепу Exedy rnk 2056 на замену за 5000 шекелей и задний сальник коленвала оригинал PTFE за 1200. Заодно <===вырезал катализатор===> и перепрошился под ГБО-4 прошивкой от Адакт и кабелем Galetto 1260 на чипе 232RQ производства узкоглазых за 500 рябчиков.
Ну короче скинул защиту, подвесил на стяжки радиатор, слил масло с коробаса, снял приводы, открутил выхлоп, вытащил шаровые из кулаков и отсоединил тяги от подрамника к кузову, заодно открутил рейку от подрамника и гитару от КПП, затем 4 болта на 18 и скинул подрамник в одну репу. Он не тяжёлый оказался.
Заодно пока ждал несколько дней пока мне выточат <===оправку для запрессовки заднего салькника===>, провел <==ревизию и замену смазки шаровых на ШРБ-4===>.
Первая засада ждала с тягой кулисы КПП. Она оказалась не разборная как у всех с хомутом, а целая.
Пришлось стягивать пыльник и откручивать втулку
Короче открутил и снял. После повесил моторен на самодельную траверсу наспех сваренную на коленке из профильной трубы и старого куска уголка
Ну повесил и висит себе. Шпарим дальше. Выдрал сапун из коробаса, открутил там всякие провода массы, скинул разъемы заднего хода и датчика скорости, открутил расширительный бачок и пихнул вбок его шоб не мешался. Открутил стартер с садо-мазо извращениями и заодно перебрал, промыл и смазал его же. Обслужил так сказать. Иготавливают его узкоглазые япошки (нам не надо женской писи…у нас стартер Митсубиси!) И он все равно барахлит при заводке. Ни я ни спецконтора по ремонту стартеров и генераторов не нашла в нем ни единого косяка и маховик в идеале. Это бесит.
Опосля длиннющим воротком открутил 3 болта левой опоры дрыгателя от КПП и по кругу болты и пару гаек от шпилек. Позвал друга с работы и с божьей помощью выдернули коробас наружу. Вот он. И вопреки мудакам с канала «Ремонт Рено» направляйка выжимного и шлицы вала были обильно смазаны. Ничего там за 9 лет и 150 тыс.км не сточилось от жуткого абразива, небольшие потёртости и всё.
Скинул родную сцепу Валео, которое бренчало аки бубен у шамана, открутил моховик. Узрел сальник коленвала, который совсем не тек, а небольшое напыление не криминал.
Дальше <===небольшая эпопея с проектированием и заказом оправки===> для запрессовки этого сальника.В старый сальник вбил слегка саморез, потом закрутил его и аккуратно вытащил, после чего запрессовал новый тефлоновый ровно на 3 мм от края оправкой, тщательно все там обезжирив. Ну и вот уже результат
Дёрнули пеффка и шпарим обратно. Махавик накинул, болты намазал герметиком обычным для прокладок Феликс и протянул 65 н’м. Пришлепнул новую сцепу и пригвоздил ее оправкой от ваза для центровки за 80 руб.
Протянул болты 20 Н’м на синий фикс резьбы. Смазал шлицы, направляющую смазкой Sachs. Позвал Ваньку на помощь и нахлобучили коробас. Дальше собирал и крутил все что открутил до этого. Заодно внедрил <===ноу-хуяу по устранению скрипа родной вилки сцепления на форева===> ( но это не точно), решил оставить ее старую, но в хорошем состоянии вместо <===нового куска говна с названием "Metallcaucho"===>. И установил новый тросик TRW да педальный узел перебрал смазал. Ну и с божьей помощью завелся и поехал. Теперь педаль газа туже сцепления. Пока все.
Снятие деталей сцепления Renault Sandero
Снимаем «корзину», ведомый диск и подшипник выключения сцепления для замены при выходе их из строя.
«Корзину» и ведомый диск также снимаем при замене маховика и заднего сальника коленчатого вала.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Операции показываем на автомобиле Logan.
При замене деталей сцепления можно полностью не демонтировать коробку передач (так как это заставит выполнить трудоемкие операции по снятию подрамника), а лишь отодвинуть ее от двигателя на нужное расстояние.
1. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
2. Снимаем привод левого колеса.
3. Отворачиваем болт крепления левого кронштейна подрамника к кузову и ослабляем затяжку гайки крепления кронштейна к рычагу подвески.
4. Отсоединяем трос привода сцепления от вилки механизма выключения сцепления и кронштейна на коробке передач.
5. Отсоединяем тягу управления коробкой передач от переключателя на коробке передач.
6. Снимаем датчик скорости.
7. Снимаем датчик положения коленчатого вала.
8. Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода.
9. Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от колодки проводов управляющего датчика концентрации кислорода.
10. Снимаем колодку датчика с держателя на коробке передач и вынимаем жгут проводов датчика из держателя на коробке передач.
11. Снимаем стартер.
12. Разжимаем держатель на картере коробки передач и вынимаем из него жгут проводов. Отворачиваем четыре болта крепления поддона картера двигателя к коробке передач.
13. Подставляем регулируемые упоры под двигатель и коробку передач. Снимаем заднюю и левую опоры силового агрегата.
13. Отсоединяем «массовые» провода от коробки передач, отворачиваем болты и гайки крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя.
14. Придерживая корпус внутреннего шарнира привода правого колеса отводим коробку передач от двигателя, выводя первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления.
При этом шлицевой вал полуосевой шестерни дифференциала выйдет из наконечника корпуса внутреннего шарнира привода правого колеса. Коробку передач отводим от двигателя (на расстояние, при котором можно будет демонтировать детали сцепления) и опираем левую часть коробки на подрамник.
Предупреждение: При снятии и установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки передач на лепестки диафрагменной пружины, чтобы не повредить их.
Для замены подшипника выключения сцепления сдвигаем его по направляющей втулке к концу первичного вала коробки передач, выводя лапки вилки выключения сцепления из зацепления с муфтой подшипника.
Снимаем подшипник (для наглядности показано на снятой коробке передач).
Снимаем вилку с шаровой опоры и выводим конец вилки из грязезащитного чехла.
Перед установкой подшипника наносим пластичную смазку на поверхность направляющей втулки, лапки вилки выключения сцепления, а также на шаровую опору вилки. Порванный резиновый чехол вилки выключения сцепления заменяем новым.
Устанавливаем подшипник выключения сцепления в обратной последовательности.
При установке подшипника лапки 2 вилки должны войти в пластмассовые крючки 1 муфты подшипника.
Установив монтажную лопатку между зубьями венца маховика и оперевшись на шпильку крепления коробки передач головкой «на 11» отворачиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.
Болты отворачиваем равномерно, каждый – не более чем на один оборот за проход, чтобы не деформировать «корзину» сцепления.
При затруднении отворачивания болтов простукиваем их головки молотком с бойком из мягкого металла.
Снимаем «корзину» и ведомый диск сцепления (для наглядности показываем при снятой коробке передач).
Устанавливаем ведомый диск и «корзину» сцепления в обратной последовательности.
При установке ведомого диска ориентируем его выступающей частью (показана стрелкой) к «корзине» сцепления.
Располагаем «корзину» сцепления так, чтобы штифты маховика вошли в соответствующие отверстия «корзины».
Вставляем центрирующую оправку (подходит центрирующая оправка для сцепления автомобилей ВАЗ) в шлицы ведомого диска и вводим хвостовик оправки в отверстие фланца коленчатого вала.
Наживляем и равномерно затягиваем противоположно лежащие болты крепления кожуха сцепления к маховику (по одному обороту за проход).
Окончательно затягиваем болты требуемым моментом.
Вынимаем центрирующую оправку ведомого диска.
Устанавливаем в обратной последовательности коробку передач и все снятые детали и узлы. Проводим регулировку привода сцепления.
Замена сцепления на Рено
Автосервис Ренок предлагает услугу «Замена сцепления» для автомобилей на платформе Renault-Nissan.
Стоимость замены сцепления
с гидравлическим прижимным подшипником 8 кл
с гидравлическим прижимным подшипником 16 кл
с гидравлическим прижимным подшипником 8 кл
с гидравлическим прижимным подшипником 16 кл
Nissan Almera III (G15)
с гидравлическим прижимным подшипником
Nissan Terrano 2WD
Nissan Terrano 4WD
Lada Largus 8 кл
Lada Largus 16 кл
с гидравлическим прижимным подшипником 8 кл
с гидравлическим прижимным подшипником 16 кл
* В стоимость услуги входят работы по замене комплекта сцепления (демонтаж/монтаж корзины сцепления, диска сцепления, выжимного подшипника сцепления).
Что такое сцепление?
Механизм сцепления состоит из следующих деталей: нажимной диск, диафрагменная пружина и кожух, которые объединены в один корпус – корзину, и ведомый диск со специальными износостойкими накладками и гасителем колебаний.
Для чего нужно сцепление?
Сцепление в автомобиле служит для кратковременного, плавного прерывания передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии, а также плавного возобновления передачи крутящего момента. Кроме того, сцепление нужно, чтобы предохранить детали трансмиссии от перегрузок.
При нажатии на педаль сцепления в автомобиле, через нажимную систему (механическую или гидравлическую), передаётся усилие и ведущий диск сцепления отходит от ведомого, а двигатель оказывается отсоединён от трансмиссии и не передаёт крутящий момент. Отпускание педали возвращает диск на место, и передача крутящего момента возобновляется.
В автомобиле Renault Logan привод механизма выжима диска осуществляется с помощью троса.
Периодичность замены сцепления на Рено Логан
Средний ресурс диска сцепления у автомобиля Renault Logan составляет 150 тыс.–200 тыс. км, после чего требуется замена изношенных деталей.
Неисправности сцепления на Рено
Неисправность корзины сцепления, как правило, связана с деформацией лепестков. Со временем они теряют свои пружинящие свойства. Это приводит к тому, что сцепление выключается не до конца, вследствие чего переключать передачи становится довольно тяжело. Износ корзины влечёт за собой повреждения выжимного подшипника и диска сцепления.
Этапы замены сцепления
- Поднять автомобиль на подъёмник.
- Снять передние колёса, коробку передач, демонтировать элементы подвески. Это необходимо, чтобы получить доступ к сцеплению.
Заключительный этап демонтажа сцепления на автомобиле Renault Logan 5МКП (JH3) можно увидеть на видео:
3. Монтаж подготовленной новой детали.
На видео заключительный этап монтажа комплекта сцепления на автомобиле Renault Logan 5МКП (JH3) – Затяжка требуемым моментом при помощи динамометрического ключа.
При монтаже сцепления на автомобилях Renault (как и при производстве других работ) существуют нюансы, которые хорошо известны механикам, специализирующимся на автомобилях концерна Renault-Nissan, и могут быть неизвестны специалистам по другим маркам.
Если не смазать шарнир и вилку возможен скрип при выжимании сцепления. Механики, которые не специализируются на автомобилях концерна Renault-Nissan рекомендуют менять трос сцепления в случае обнаружения таких скрипов. Однако, как правило, проблема заключается в том, что не смазан шарнир и вилка. Чтобы решить такую проблему, необходимо снять коробку, помыть её, почистить и заново собрать. Проблема со скрипом будет решена.
Замена сцепления на Рено
Муфта — важная часть трансмиссии автомобилей Renault с МКПП. Замена сцепления Рено должна проводиться регулярно, так как диск имеет ограниченный ресурс. При правильной эксплуатации механизмы трансмиссионного узла ходят 150-200 тыс. километров. Признаками неисправности являются шум (треск) при переключении передач, дёрганье машины, передвижение авто рывками.
Причины выхода из строя сцепления Рено
Автомобили Renault оснащают выжимами разных типов — механической и гидравлической системами. Однако диагностика в обоих случаях происходит примерно по одному сценарию. Нужно выяснить:
- действительно ли нужна замена диска или можно обойтись регулировкой;
- связана ли неполадка с узлом сцепления (машина может не тянуть из-за неисправностей двигателя);
- какая деталь является неисправной (на стадии диагностики, по шуму можно определить дефект троса или направляющего выжимного подшипника).
Муфта может выйти из строя по нескольким причинам. Часто это происходит по вине самого владельца машины. Неправильная эксплуатация узла подразумевает такие действия водителя, как спуск с горы в холостом режиме, постоянное держание педали муфты, трогание с места на высокой передаче.
Также ремонт сцепления автомобилей Renault может быть необходим из‐за:
- некачественной фрикционной накладки диска (феродо);
- неправильной регулировки троса (механический выжим);
- недостаточно прокаченных цилиндров (гидравлический выжим);
- испорченного сальника коленвала или сальника первичного вала КПП (риск залития маслом феродо диска).
Особенности замены сцепления Renault
Операция по замене муфты Рено достаточно трудоёмкая. Наверняка придётся демонтировать подрамник и коробку переключения передач.
Мастера сервиса одной только заменой диска не ограничиваются. Они всегда проверяют задний сальник коленвала, выжимной подшипник (механический выжим) или главный рабочий цилиндр (гидравлический выжим). Тщательное внимание уделяют состоянию маховика / венца, направляющей втулки подшипника.
Дешевле обходится ремонт узла моделей Логан, Сандеро. Примерная стоимость комплектов этих автомобилей — 5000 рублей. Несколько дороже стоит восстановление «сцепки» Меган, Флюенс и Дастер.
Пошаговый алгоритм замены муфты на примере Рено Логан
Обычно сцепление Renault Logan меняют без демонтажа КПП. Вот как это делается:
- Сначала проводят снятие обоих валов передних колёс, а также демонтируют обвес.
- Отключают проводку от датчиков.
- Открывают доступ к маховику, проверяют зеркало и венец — не должно быть следов ржи или сильного износа. На маховик ставят новый комплект болтов.
- Проверяют состояние заднего сальника коленвала. Меняют на новый 8‐миллиметровый или 10‐миллиметровый.
- Меняют выжимной подшипник, если он скрипит и люфтит.
Для работы понадобятся такие инструменты, как рожковые / накидные ключи, трещотка с головками, молоток и звёздочки Торкс (Torx). Если вы собираетесь выполнять эту процедуру впервые, рекомендуем предварительно ознакомиться с видео:
Ремонт сцепления автомобиля Рено Сандеро
В статье рассмотрим ремонт сцепления с механической коробкой передач автомобиля.
Снятие и установка сцепления
При замене сцепления рекомендуется заменять полностью комплект сцепления.
Потребуется инструмент, который используется при снятии КПП, а также ключ на 11, отвертка;
— потребуется оправка для центрирования ведомого диска (подойдет от ВАЗ).
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник
Кожух сцепления крепится к маховику шестью болтами
При установке старой корзины, нужно отметить положение корзины относительно маховика, чтобы сохранить балансировку.
Выкручиваем шесть болтов крепления корзины, придерживая монтажной лопаткой маховик от проворачивания.
Ослабляем затяжку болтов равномерно по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.
При тугом откручивании можно обстучать головки болтов молотком.
Снимаем корзину и ведомый диск сцепления с маховика, придерживая ведомый диск
После снятия сцепления осматриваем ведомый диск сцепления.
Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.
Проверяем степень износа фрикционных накладок.
Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить.
Если накладки ведомого диска замаслены, нужно проверить сальник первичного вала КПП.
Возможно, требуется его замена.
Проверяем надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их рукой в гнездах ступицы.
Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, заменяем диск.
Проверяем осевое биение ведомого диска, если при внешнем осмотре обнаружено его коробление.
Если биение превышает 0,5 мм, заменяем диск.
Осматриваем рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Заменяем дефектные узлы.
При ослаблении заклепочных соединений «А» деталей кожуха и нажимного диска, заменяем нажимной диск.
Внешним осмотром оцениваем состояние диафрагменной пружины «В» нажимного диска.
Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места «Б» контакта лепестков пружины с выжимным подшипником должны находиться в одной плоскости и не иметь явных признаков износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае заменяем диски в сборе.
Осматриваем соединительные звенья «А» кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, заменяем нажимной диск в сборе.
Внешним осмотром оцениваем состояние опорных колец «Б» нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа.
Перед установкой сцепления проверяем легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала КПП.
Наносим на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку
При монтаже сцепления сначала с помощью оправки устанавливаем ведомый диск
Ведомый диск устанавливаем так, чтобы выступающая часть ступицы диска (показана стрелкой) была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.
После этого устанавливаем корзину сцепления на три центрирующих штифта и вкручиваем болты крепления кожуха к маховику.
Болты вкручиваем равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов 12 Нм (1,2 кгсм).
Вынимаем оправку и устанавливаем коробку передач.
Устанавливаем нижний конец троса привода выключения сцепления на КПП и регулируем длину резьбового наконечника троса (как описано ниже).
Замена подшипника и вилки выключения сцепления
Повышенный шум в момент выключения сцепления, во время нажатия на педаль является признаком необходимости замены выжимного подшипника.
Выжимной подшипник «А» в сборе с муфтой (рис. 1) установлен на направляющей втулке и соединен с вилкой «Б» выключения сцепления.
Вилка своими цапфами вставлена и опирается на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления.
Фиксацию вилки обеспечивает ее гофрированный резиновый чехол, вставленный в окно картера сцепления.
Для снятия выжимного подшипника снимаем коробку передач (статья – Снятие механической КПП автомобиля Рено Сандеро)
Перемещая выжимной подшипник по направляющей втулке вперед, выводим втулку из пазов его муфты и снимаем подшипник.
Если необходимо снять вилку выключения сцепления, извлекаем ее чехол из отверстия картера сцепления и снимаем вилку с шаровой опоры
Если нужно, то снимаем с вилки грязезащитный чехол
Смазываем тонким слоем тугоплавкой консистентной смазкой наружную поверхность направляющей втулки
Смазываем шлицы первичного вала КПП
Смазываем шаровую опору вилки выключения сцепления
Смазываем поверхность вилки, контактирующие с шаровой опорой
Смазываем лапки вилки
Устанавливаем вилку и выжимной подшипник в обратном порядке.
Дополнительная фиксация вилки выключения на муфте выжимного подшипника и шаровой опоре не предусмотрена.
Поэтому после установки вилки и подшипника не поворачивайте вилку в вертикальной плоскости, так как она может выйти из зацепления с пазами муфты.
Замена и регулировка троса сцепления
Перед снятием троса измеряем длину свободной резьбовой части нижнего наконечника троса у коробки передач.
Сдвинув трос вперед, выводим его наконечник из прорези вилки выключения сцепления
Вынимаем демпфер оболочки троса из кронштейна на картере коробки передач
Отсоединяем наконечник троса от сектора педали сцепления
Вынимаем оболочку троса из упора в щите передка и снимаем трос, вытаскивая его из щита в моторный отсек
Устанавливаем трос привода сцепления в обратном порядке
После установки троса выполняем начальную установку троса. Измеряем размеры L и L1 соответственно между торцом демпфера и вилкой выключения сцепления, а также между торцом демпфером и наконечником троса.
Размер L должен быть равен (86±) мм, размер L1 – (60±5) мм. Если размеры не соответствуют указанным интервалам значений, устанавливаем их вращением регулировочной гайки наконечника троса при ослабленной контргайке.
По мере износа накладок ведомого диска сцепления в процессе эксплуатации изменяется и начальная установка троса привода выключения сцепления.
При этом педаль сцепления перемещается вверх, увеличивается ее полный ход и сцепление включается с задержкой в самом конце хода педали.
В этом случае проверьте и восстановите начальную установку троса регулировочной гайкой на его резьбовом наконечнике.
Нажимаем на педаль сцепления три раза до упора и повторно измеряем расстояние L и L1. В случае необходимости повторите регулировку.
Проверяем, чтобы ход свободного конца вилки выключения сцепления находится в пределах 28-33 мм для сцепления двигателя рабочим объемом 1,4 л и 30-35 мм для двигателя объемом 1,6 л.
Ремонт педального узла
Педаль сцепления, изготовлена из пластмассы.
Она установлена на одной оси со стальной педалью тормоза. Ось 9 закреплена гайкой 1 в кронштейне 13, установленном на щите передка кузова.
Для возвращения педали в исходное положение, установлена пружина 7.
Педали установлены на оси через пластмассовые втулки.
При появлении скрипа или заедания педалей, нужно разобрать педальный узел и отремонтировать.
Потребуется два ключа на 13.
Выводим из зацепления с краем кронштейна педального узла отогнутый конец возвратной пружины педали сцепления
Отсоединяем от сектора педали сцепления трос привода выключения сцепления
Отсоединяем от педали тормоза толкатель вакуумного усилителя тормозов
Откручиваем гайку 1 (рис.1) крепления оси педалей, удерживая ось от проворачивания вторым ключом.
Вынимаем ось из отверстий педалей и кронштейна, поочередно снимая с оси дистанционную втулку 3, педаль 5 тормоза в сборе с втулками 4, дистанционную втулку 6, пружину 7, дистанционную втулку 8 и педаль 11 сцепления в сборе с втулками 4.
Вынимаем из отверстий педалей пластмассовые втулки 4. Изношенные втулки заменяем.
