Шевроле нива ремонт двигателя

Ремонт двигателя

Всем доброго времени суток .В предыдущем своем посте я задавал вопрос, где можно приобрести новый двигатель Ваз 2123 . Из за чего такие мысли меня посетили ? Давайте по порядку . Дело в том, что снова мой автомобиль подъедал масло . Некритично, поэтому к диллеру не стал обращаться . Я вообще не люблю с ним общаться . Далее, очень редко, тысяч в 40-50 км четвертую свечу закидывало каким то странным, твердым как камень ( а ведь мы все знаем, что когда масло идет в цилиндр на маслянистый, черный) серым нагаром . Тоже особо не напрягало . Раз в два года почистить или заменить свечу, руки не отвалятся . И вот едем мы как то с семьей от родственников . Дорога пустая, скорость 80-90 км/ч . Вдруг машина дернулась, раз, второй, на панели замигал джеки чан . Ясно, опять свечу закидало . Не проблема . Через 1000 км Т.О., заменю свечи, а пока эту почищу . Правда через пару км цилиндр заработал и я благополучно забыл об этом проишествии…До следующего утра . Нужно ехать на работу, холодный мотор завелся на трех цилиндрах . Палево ! Прогазовал, вроде нормально . На следующий день мы собирались ехать на отдых, не откладывать же . Да и не особо далеко . 150 км в один конец . Что бы в дороге не произошло неприятных сюрпризов, заменил свечи . Заметил, что антифриза в бачке нет…ну что ж, наконец то и меня постигла болезнь с расширительными бачками . Завожу, мистика, опять три цилиндра . Разгазовал, вроде работает, но холостой ход какой то неустойчивый . Ладно, нужно ехать . По дороге заехал к дилеру, купил антифризу . От гаража до диллера метров 800, на улице примерно +20 и мотор за время езды нагрелся до срабатывания вентиляторов . В систему вошло около 2.5 литров антифриза, хотя никаких следов утечек нет . Уровень масла не растет, масло маслянное, а не имульсия . На обратном пути антифриз стал уходить еще быстрее, машина на холстом ходу начинала быстро троить, при разгазовках из выхлопной трубы шел огромный столб сизого дыма . Хотя под нагрузкой мотор работал как ни в чем не бывало . Вердикт такой : 90% пробита прокладка ГБЦ . А это значит …разбираем ! Те кто имел дело с подобными моторами знают, что поменять прокладку тут пара пустяков, но особенности компоновки именно Шевроле Нивы, помноженные на маразм технологов, которые где то десятилетиями не меняют убогие технологии, а где то наоборот, вводят бесполезные и даже вредные новшества, серьезно затянули эту процедуру . Итак, пробежимся по самой процедуре и сложностями, с которыми нам пришлось столкнуться . Во первых это всем известные гайки приемной трубы . Я не занимался моторами уже наверное лет 10, и блин, за это время ничего не поменялось . Так и остались эти уродские гайки, сорвать грани на которых проще, чем порвать мокрую толканку .

Почему, ну почему их до сих пор оставили на месте ? При том, что в качестве замены, тот же офф дилер предлагает нормальные высокие гайки, которые легко открутить . Разбираем дальше, и тут на нашем пути встают крутые пружинные хомуты . Наверное они очень круто смотрятся (другой причины их использования я не вижу ), но блин, подлесть к ним пассатижами или гебельсами очень и очень трудно, а иногда ( почти всегда !) невозможно . Плюс вам нужно стаскивать прикипевшие за 7 лет патрубки . Скажу так : очень немногие хомуты мне удалось снять безболезненно . В основном пришлось уродовать патрубки или резать хомуты болгаркой или дремелем . Естественно при сборке поставил нормальные червячные хомуты, которы можно намного сильнее затянуть и при необходимости легко отпустить . Снимаю клапанную крышку и нашему взору предстает распредвал, измазанный…в каком то дерьме . Судя по всему это масло Газпром . Именно его я заливал последние 50000 км .

Ну и наконец, венец творения наших конструкторов-улучшателей, это болты крепления ГБЦ с пазом под звездочку . Но, не простым ! Он конусный ! То есть вы одеваете ответную головку на болт и при приложении усилия ( а усилие на этих болтах ого го !), головка ключа сползает вверх и цепляется только за пару миллиметров головки болта . Очень, очень давно когда я перебирал мотор отцу на Ваз 21047 я поливал крепкими словами конструкторов, что заменили болты ГБЦ с гранью на 17, болтами с гранью на 10 . Тогда я сорвал одну головку болта и пришлось изрядно попотеть приваривая гайку к этому огрызку . Но в этот раз…у меня просто нет цензурных слов…Я без особых усилий сорвал 5! болтов . КАК ?! быть ? Я уже было думал, что мотор на выброс . Дай Господь здоровья соседу по гаражу, у которого оказалась аргонная сварка . С ее помощью мы приваривали набитые кувалдой гайки на головки болтов, а потом я откручивал их сточеной головкой на 22 . Ну ладно . Дорогу осилит идущий . Голову мы все таки освободили . И вот такая картина предстает перед нами…

Как видите огромное количество масла в 4 цилиндре . На прокладке был отчетливо виден след пробоя от масляного канала до цилиндра . К тому же поршень без следов нагара . Это говорит о том, что цилиндр мылся горячим антифризом . Дальше все просто, заливаю на ночь раскоксовку ( на всякий), отдираю старую прокладку, везу ГБЦ на станок, что бы проточить плоскость (опять же на всякий), ну и чистим чистим чистим…

К слову износ ЦПГ на глаз не виден . Хон на месте, посторонних царапин нет, поршня на середине хода стоят непоколебимо . Думаю тысяч 50-60 мотор легко одолеет . Ну и, как говорится, раз уж я здесь, поменяю ка я маслосъемные колпачки и притру клапана .

В общем собираю все обратно .

Собираю я мотор, завожу и…Я уже наверное оскомину набил с моими жалобами на качество запчастей, но все же . После прогрева, с двигателя со всех щелей побежал антифриз . Ну ясно, новые патрубки, новые хомуты…вроде все верно, должно течь . Пришлось собрать на ненавитсном мною герметике, вроде все норм . И вот еще . Вот фото реактивных тяг заднего моста . Они прошли 40т км . 40 иать его тыс. км. ! Это нормально ?

Ну вот собственно пока все . Мотор фунционирует исправно . Как будто ничего и не было . Вот только резонатор, который я ставил еще в прошлом году успел сгнить почти до дыр . Озаботился заменой . За оригинал, диллер попросил (сидите, не падайте ) 45к рублей . В автомагазинах кругом говнище, которое так же сгниет через год и со звуком выхлопа типа ГАЗ 24 . Может кто даст наводочку на нормальный резонатор, с хорошим качеством ? На этом все . Спасибо всем кто это прочитал, и еще бОльшее спасибо тем, кто даст ссылку на норм резонатор .

Капитальный ремонт двигателя Нивы

По официальным данным АвтоВАЗа, капитальный ремонт двигателя Нивы Шевроле возможно потребуется уже после 60 тыс. км. пробега. Существуют экземпляры, выходившие без проблем 120, 190 и 340 тыс. км. Похоже, что все зависит от первоначальной сборки, обкатки и обслуживания двигателя.

Обзор капитального ремонта двигателя

Возьмем, к примеру, двигатель Нивы. Для капитального ремонта двигателя Нивы Шевроле, в первую очередь, нужно слить антифриз из системы охлаждения, моторное масло, снять аккумулятор, отсоединить от двигателя все провода, датчики, топливные форсунки и трубки охлаждающей системы.

После этого снимаем корпус воздушного фильтра для удобства. Также откручиваем выпускной коллектор. Далее нужно немного поддомкратить двигатель за картер, чтобы снять напряжение на подушке двигателя, и демонтировать ее.

Приспускаем мотор ниже и снимаем приводные ремни и натяжные ролики. Затем откручиваем болты на клапанной крышке, снимаем ее. Нужно открутить шкив коленвала и шкивы распредвалов и извлечь их.

Откручиваем болты на головке блоков цилиндров и извлекаем ее. Производим разборку головки блока цилиндров. Откручиваем два распредвала, и извлекаем гидрокомпенсаторы.

Затем рассухариваем клапана и извлекаем их. Также нужно извлечь направляющие и сальники клапанов, чтобы провести ремонт двигателя.

Головку блоков очищаем и осматриваем на дефекты и трещины, производим опресовку головки и каналов блока цилиндров. Обязательно нужно проверить клапана на прилегание к седлам. При необходимости шабером стачиваем кромку седла, забиваем новые направляющие клапана и разбираем их. Затем производим шлифовку клапана и седла.

Дополнительные проверки

Также нужно проверить плоскость ГБЦ по соотношению к блоку цилиндров, так как она алюминиевая и подвержена деформации. Визуально осматриваем блок двигателя и поршня. Снимаем поддон, откручиваем маслонасос и бугеля на поршнях. Бугеля нужно разложить по порядку (они должны быть пронумерованы), чтобы собрать обратно и удачно завершить ремонт двигателя.

Вынимаем поршня. Все вычищаем и протираем, затем тщательно осматриваем на возможные дефекты. Затем нужно промерять коленвал и поршневые отверстия в блоке. По необходимости нужно произвести расточку и хонингование блока цилиндров, и шлифовку коленчатого вала. Под расточенные размеры нужно приобрести поршня, кольца и вкладыши.

Нужно обязательно заменить все прокладки и сальники. После того, как мы произвели все необходимые действия нужно собрать поршневую группу, ГБЦ и двигатель в целом в обратном порядке. Выставить по меткам распредвалы и коленвал, прикрутить ролики и натяжители, надеть ремень, подключить все провода и шланги охлаждения. Залить масло и антифриз и пробовать завести двигатель.

Важные детали при капремонте двигателя

Начиная с головки, уже при ее разборке следует помнить о том, чтобы отпустить ее постепенно. Таким образом, мы предотвращаем остаточную деформацию в результате больших напряжений. Практически каждая головка после нескольких лет работы требует так называемого планирования, т. е. выравнивание поверхности, соединяющей ее с корпусом двигателя.

В зависимости от размера элемента, за услугу нужно платить немалые деньги — от 20 до 50 тыс. рублей. Без этого, после повторного монтажа может очень быстро привести к повреждению прокладки под головкой (которую всегда нужно применять новую). В зависимости от состояния клапанов и седел клапанов, к ним можно добраться и починить или обменять на новые.

Нельзя забывать также о замене направляющих клапанов. Стоимость не является большой, а значение для правильной работы огромное. Если в направляющей есть зазор, двигатель не только потребляет масло в больших количествах, но и плохо работающий клапан быстро прогорит, что приводит к снижению компрессии в цилиндре. Следует также удалить ненужные зазоры в рычаге клапанов, а также проверить состояние кулачков и втулки вала.

После нескольких лет работы кулачка на валу, газораспределительный механизм может ослабеть, в результате чего клапана полностью не открываются. Это, в свою очередь, вызывает снижение количества воздуха подаваемого в камеру сгорания, а, следовательно, снижение максимальной мощности, достигаемой через двигатель.

Экономить на капремонте двигателя не всегда правильно

Перспектива сэкономить иногда даже несколько сотен рублей манит и многие люди выбирают именно такой путь. К сожалению, часто переоценив свои навыки и возможности. Конечно, многих вынуждает на такой шаг плохая экономическая ситуация. Кроме того, механика не является для автомобилиста таинственной. Однако ремонт двигателя — это операция, требующая гораздо больших знаний, чем замена подшипника в колесе.

Если ремонтировать двигатель, то комплексно

Помните, что эффективный ремонт двигателя должен быть комплексный и включать в себя все компоненты. Ремонт вспомогательного оборудования лучше всего поручить специализированной фирме или специалисту. Одни акцентируют внимание на ремонте головки и системы коленчатого поршня, который заключается в замене некоторых деталей на новые.

Другие — подвергают механической регенерации все узлы. Распространенной проблемой является ограничение действия по исправлению положения, например, только для планирования головки, поршневых колец, шлифовки коленчатого вала и новых вкладышей. Это путь, дающий только временный эффект и то не очень видимый.

Более подробно про капитальный ремонт двигателя Нивы Шевроле смотрите в видеоролике.

Капитальный ремонт двигателя

Двигатель Нива, Шевроле Нива, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel — сложный механизм, работает он в очень непростых условиях, и как любой механизм, постепенно изнашивается. Быстрее, или медленнее — зависит от условий эксплуатации и своевременности технического обслуживания (ТО), однако, рано или поздно, любому двигателю Нива, Шевроле Нива, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel потребуется капитальный ремонт.

Капитальный ремонт двигателя Нива, Шевроле Нива, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel — это целый комплекс ремонтных работ по восстановлению его первоначальных, заводских характеристик. Качественный капремонт двигателя требует высочайшей квалификации от исполнителя, наличия в его распоряжении специальной оснастки, измерительного и слесарного инструмента, станков для механической обработки, и многого другого.

Признаки близости капитального ремонта двигателя:

потеря мощности, приемистости;
значительный, более 200 мл на 1000 км пробега, расход моторного масла;
сизый дым из глушителя с характерным запахом сгоревшего масла;
посторонние стуки и шумы при работе;
затрудненный холодный запуск;
включение контрольной лампы давления масла на холостых оборотах;

Наличие любого симптома из этого списка — не обязательно приговор к «капиталке», иногда достаточно починить лишь некоторые узлы. Мы сделаем диагностику в вашем присутствии, определим, нужен ли капремонт. Если нужен, а у вас есть время и желание, пригласим вас на разборку и дефектовку, покажем все вживую, и расскажем, почему двигатель нужно было ремонтировать в обязательном порядке.

стоимость капитального ремонта ДВС «под ключ» — порядка 75.000 руб.*
типовой Заказ-наряд на капитальный ремонт ДВС подробно

* — включает в себя мехобработку, все работы по разборке-сборке и снятию-установке двигателя, а также все необходимые запчасти. Окончательная цена зависит от количества заменяемых деталей. Мехобработка в типовом ЗН находится в ЗЧ, т.к. это работа стороннего исполнителя (аутсорс).

Срок исполнения обычно — 10 дней, это зависит от загрузки мехобработки (сторонний исполнитель). Наша работа занимает не более 2-х дней из этих 10.

Подробности про капитальный ремонт двигателя в Нива777

Основные операции при капитальном ремонте ДВС:

снятие с автомобиля;
полная разборка с дефектовкой, измерение износа и овальности цилиндров;
расточка блока цилиндров по выбранным поршням, хонингование цилиндров;
правка коленчатого вала, шлифовка и полировка его шеек;
сборка;
установка на автомобиль;
запуск и первичная обкатка;

Основные операции по мехобработке деталей при капремонте ДВС:

демонтаж подшипника, втулки;
правка коленчатого вала (КВ);
шлифовка КВ;
полировка шатунных шеек КВ;
полировка коренных шеек КВ;
полировка шейки под сальник;
расточка блока цилиндров (БЦ) под конкретный поршень;
хонингование БЦ (включая «плато»-хонингование);
расточка постели КВ;
занижение крышек постели КВ под расточку;
ремонт крышек постелей КВ;
хонингование опор КВ;
обработка плоскости БЦ (шлифовка);
замена вкладышей валика привода маслонасоса;
проверка геометрии шатунов;
разборка и сборка клапанного механизма ГБЦ;
опрессовка рубашки охлаждения ГБЦ;
обработка плоскости ГБЦ (шлифовка);
замена направляющих втулок клапанов;
правка седел клапанов;
чистка клапанов;
притирка клапанов;
замена маслосъемных колпачков;

Когда БЦ точится под конкретные поршни, а КВ обрабатывается под конкретные вкладыши, мотор получается эксклюзивный, ручной сборки. Мы делаем моторы только так. Некоторые из них уже выходили более 200 тыс. км после нашего ремонта.

Необходимо помнить, что после капитального ремонта двигатель нуждается в обкатке и замене масла через 2.000-3.000 км пробега. Первые 10.000 км не рекомендуется работа мотора с полной нагрузкой и на высоких оборотах. Выполнение этих рекомендаций обеспечит долгую службу восстановленному «сердцу» вашей машины.

Новый двигатель можно купить дешевле? Нельзя. Дешевле можно купить самосбор из тольяттинской подворотни. Ресурс такого мотора — не более 50.000 км., иногда — гораздо меньше. Новый мотор заводской сборки стоит 90-100 тыс. руб., при этом, не факт, что попадется качественный.

Ремонт двигателя Chevrolet Niva в Москве

Мастера автотехцентров профессионально выполнят текущий, экстренный или капитальный ремонт двигателя и восстановят работоспособность вашего Chevrolet Niva. Мы решим проблемы, вызванные износом силового агрегата, несвоевременной заменой масла, фильтров и прочими причинами поломок.

Мастера автотехцентра, придерживаясь рекомендаций производителя, выполнят:

разбор и очистку двигателя;
ремонт коленвала, системы охлаждения, подачи топлива и прочих узлов;
диагностику перед ремонтом и после выполнения работ.

На все работы мы предоставляем гарантию до двух лет. Выбрать для Chevrolet Niva автотехцентр в подходящей вам точке Москвы или ближайшего Подмосковья и записаться на визит можно на сайте.

Цена на ремонт двигателя Шевроле Нива

Услуги Цена
Замена опоры двигателя от 2840 руб.
Замена коленчатого вала двигателя от 4550 руб.
Замена поддона картера двигателя от 4150 руб.
Замена прокладок свечных колодцев от 2750 руб.
Ремонт коленчатого вала двигателя от 4550 руб.
Замена прокладки ГБЦ от 3350 руб.
Замена прокладки клапанной крышки от 4150 руб.
Замена радиатора охлаждения от 5250 руб.
Регулировка клапанов от 4450 руб.
Замена верхнего рычага подвески от 1150 руб.
Замена передней стойки стабилизатора от 840 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага от 940 руб.
Замена сайлентблоков нижнего рычага от 1040 руб.
Замена сайлентблоков переднего рычага от 1230 руб.
Замена сайлентблоков продольного рычага от 1550 руб.
Замена сайлентблоков развального рычага от 1450 руб.
Замена ГБЦ от 4850 руб.
Замена маслосъемных колпачков от 2750 руб.
Ремонт клапанов от 1250 руб.
Ремонт форсунок от 1250 руб.
С/у двигателя от 14100 руб.
Замена вкладышей коленвала от 4200 руб.
Замена гидрокомпенсаторов от 5100 руб.
Замена головки блока цилиндров от 4100 руб.
Замена двигателя от 15100 руб.
Замена заднего сальника коленвала (при снятой КПП) от 900 руб.
Замена направляющих втулок клапанов от 3400 руб.
Замена переднего сальника коленвала от 5700 руб.
Замена поддона картера от 1100 руб.
Замена подушек двигателя от 1300 руб.
Замена поршневой группы от 2690 руб.
Замена поршневых колец от 2185 руб.
Замена приводного ремня от 1180 руб.
Замена распредвала от 5190 руб.
Замена сальника коленвала от 4490 руб.
Замена сальника распредвала от 3490 руб.
Замена турбины от 3190 руб.
Замена цепи ГРМ от 8000 руб.
Капитальный ремонт двигателя от 40100 руб.
Переборка двигателя от 12200 руб.
Ремонт блока цилиндров от 10090 руб.
Ремонт ГБЦ от 25100 руб.
Ремонт и замена коленчатого вала (коленвала) от 5190 руб.
Ремонт и замена масляного насоса от 5190 руб.
Ремонт радиатора охлаждения от 5190 руб.
Ремонт системы охлаждения от 2200 руб.
Ремонт турбины от 1200 руб.
Снятие/установка/замена форсунок высокого давления от 2100 руб.

Внимание!

Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.

145 тыс. км с Chevrolet Niva: на ремонты ушло 200 тысяч!

Всё, достало! Нет больше моих сил раз в два-три месяца регулировать зазоры в подшипниках! Но и не регулировать нельзя — чуть зазевался, люфт начинает расти и смазка вытекать. Решено: поменяю поворотные кулаки на те, что с необслуживаемыми подшипниками. Старую конструкцию, которую в последнее время не пинал только ленивый, АВТОВАЗ на Ладе 4×4 заменил на новую еще несколько лет назад. А GM-АВТОВАЗ экономил каждую копейку, отказываясь от апгрейда.

Но выяснилось, что комплект требуемых деталей с индексом 21214 стоит не меньше, чем крыло «Боинга». И я решил поискать альтернативный вариант подешевле. На рынке есть «тюнинговые» версии старых кулаков с двухрядными подшипниками разного производства: штатными от «восьмерки», китайскими и ивековскими (они же производства фирмы Ina). Выбрал «Ивеко» — известная марка внушила доверие. Комплект потянул на 10 500 рублей. Плюс еще 3500 рублей на регулировку углов управляемых колес. Недешево! Но нервы дороже!

Ближе к осени в работе тормозов появились необычные явления. Снизилась их эффективность, при мягком торможении машина замедляется неравномерно, чуть подергиваясь. С передними механизмами разбирался недавно — значит, устрою ревизию задним. Колодки и барабаны оказались стерты не критично, и эллипсного износа я не обнаружил. Но все равно решил заменить детали.

Помогло: педаль стала более упругой, тормоза уверенно осаживают машину, а главное — равномерно, без подергиваний.

С наступлением холодов закономерно начались проблемы с печкой. Сначала вентилятор отопителя стал работать только на максимальной скорости, не реагируя на переключатель. Пришлось менять реостат. А заодно установил новый моторчик печки — прежний извел неприятным жужжанием на малой скорости.

Через некоторое время в салоне появился противный приторный запах. Потрогал пол под ковриком правого сиденья — сыро! Понятно: потек «печной» радиатор. Снял, осмотрел: разрушений на нем не видно, но следы потеков присутствуют. Полагаю, это отголоски повышенного давления в системе охлаждения со времен эпопеи с прокладкой головки блока цилиндров. Заодно поменял громко жужжащий моторчик — повторно! Знакомые нивоводы подтвердили, что бракованные детали часто попадаются даже в магазинах.

Читайте также Газ 3110 ремонт гур

Еще недавно лазил под машину, дергал все детали, проверял люфты — проблем не нашел. Но на мелких неровностях что-то постукивает или пощелкивает в задней подвеске. Полез повторно. Так и есть — люфтят продольные реактивные штанги.

Решил заменить одновременно все пять штанг — раз уж в одном шарнире люфт, то и в другом скоро появится. К тому же одна нижняя продольная штанга оказалась чуть погнутой — видимо, где-то зацепил. После ремонта посторонние звуки, доносившиеся из-под автомобиля на неровностях, исчезли. Да и на дороге Шнива стала более собранной.

Усовершенствуем.

В конце зимы маленькая щербинка на ветровом стекле от прилетевшего из-под грузовика камня при очередном прогреве машины пустила несколько трещин. Решил установить стекло с электрообогревом взамен штатного — благо такие начал выпускать Борский завод. Для подключения нужна проводка, которая сможет пропускать хороший ток. Можно купить готовый жгут от Калины или Приоры и слегка модернизировать или сделать самому — рукотворный вариант выйдет ровно вдвое дешевле. Бережливость взяла верх, и я отправился за силовым проводом сечением шесть «квадратов» и 50‑амперным предохранителем. На подключение и сопровождающую его процедуру снять-поставить «жабо» потратил примерно пару часов.

В целом, обогрев работает эффективно. Правда, небольшие заиндевевшие треугольники у передних стоек все же остаются. Но по мере прогрева двигателя их «сдувает» теплым воздухом из отопителя. Зато я теперь избавлен от процедуры очистки стекла ото льда. Да и жалко его, любой пластиковый скребок оставляет царапины на мягком триплексе.

С некоторых пор передние сиденья нашей машины начали люфтить и хлюпать в салазках. Уже несколько лет Шниву комплектуют обновленными передними сиденьями, на которых, по заверению производителя, этот дефект устранен. Проверить, увы, не могу: нет опыта использования машины с такими сиденьями. Купить модернизированные «седла» нам не позволил бюджет — значит, поменяем салазки, благо в запчасти они поставляются.

Что в итоге

Надо признать, что поддержание немолодой Шнивы в хорошей форме отнимает немало времени и денег. Даже несмотря на то, что многие ремонты я выполняю самостоятельно, один километр обходится более чем в пять с половиной рублей. Конечно, жизнь у нашей машины непростая, ведь ей часто приходится таскать нелегкий прицеп. Готов предположить, что при обычной более щадящей эксплуатации ее содержание обошлось бы на 10–15 процентов дешевле. То есть расходы на ремонт и запчасти составили бы 650–700 тысяч рублей. Все равно дороговато получается. Ведь сегодня даже за эти деньги можно купить новую машину.