Сцепление на ниву шевроле

Сцепление NIVA-Chevrolet и LADA4х4 какое выбрать?

Независимо от того, какой Вы водитель, будь то всегда в движении по горным дорогам, обожаете бездорожье или стоите в бесконечных пробках, рано или поздно система сцепления выходит из строя. Чаще по объективным причинам, а может и нет.

Что надо знать о сцепление.

Сцепление должно выдерживать усилие, равное максимальному крутящему моменту. Когда нагрузка превышает допустимый максимум, сцепление выходит из строя, при этом сохраняет в рабочем состоянии более дорогостоящие элементы: двигатель, трансмиссию и другие.
Следующее и немаловажное! Сцепление будет работать исправно и долго, если все элементы находятся в рабочем состоянии. И если Вы меняете сцепление, то внимательно разберитесь в причинах, которые привели к необходимости замены сцепления.

Признаки неисправности сцепления.

Рывки, провалы, тугая педаль, характерный треск или затруднено включение передачи, всякие скрипы, это уже тревожный симптом. Все детали автомобиля в процессе работы имеют свои колебания. Если частота колебаний нескольких деталей совпадает, появляется вибрация, которую водитель ощущает и возникает посторонний шум. Необходимо провести диагностику.

Так какое же сцепление выбрать?

Здесь можно пойти по простому пути открыть техническую документацию своего автомобиля и посмотреть, какого типа сцепление установлено на Вашей модели, а можно сравнить качество сборки, надёжность и цену.

Выбор большинства владельцев Нива Шевроле и LADA4х4

Сцепление SACHS 2123 Шеви-НИВА (3000 951 003) (Германия, завод в Словакии). Безупречное качество, большинство ведущих автопроизводителей комплектуют компонентами этой марки.

Сцепление не требует периодического обслуживания и выдерживает большие нагрузки, производитель гарантирует пробег 100 000 километров. Комплект сцепления включает все компоненты, необходимые для замены сцепления. Например, многие владельцы Шеви-НИВА рекомендуют такое сцепление при эксплуатации в условиях бездорожья. Однако это наиболее дорогое сцепление по сравнению с другими производителями, но это оправдано, когда речь идёт о надёжности сцепления.

Сцепление VALEO 2123 Шеви-Нива (826474) (Франция, завод в Турции). Хорошее качество, системы сцепления отвечают европейским и мировым стандартам, все детали сцепления обрабатываются средством для борьбы с образованием коррозии.

Все запчасти этого производителя всегда хорошо укомплектованы и упакованы, риск получения брака минимальный. Цена находится в среднем ценовом диапазоне. Производитель обеспечивает пробег до 100 000 километров. Автомобилисты рекомендуют для езды по городу. Сцепление 21233-1601000 устанавливается на НИВА-Шевроле с 2004 года, на LADA4x4 с 2009 года. Установка всех этих сцеплений производится на маховик 2123-1005115

Сцепление KraftTech НИВА-Шевроле 2123 (W03215C) (Турция). Сцепление, разработанное российскими специалистами и турецким заводом «МА-РА».

Отвечает требованиям российских автопроизводителей, превосходит свои отечественные аналоги по мягкости выжима, повышенному ресурсу и приемлемой цене. Сцепления адаптированы к Российским условиям эксплуатации.

Сцепления этих торговых марок можно смело устанавливать на свой автомобиль, выбор за Вами. Главное, остерегайтесь подделок!

В нашем магазине NIVA-LADA4x4 Вы можете быть уверенны, что покупаете товар надлежащего качества от производителя.

Применяйте только специальную смазку, без графита и меди при замене сцепления. Графит разъедает все пластиковые детали.

Регулировка сцепления Шевроле Нива

В автомобилях Шевроле Нива устанавливается сухое сцепление. Оно приводиться в действие гидравлическим механизмом. При нарушении в работе сцепления требуется произвести его настройку. Вот несколько признаков, при проявлении которых необходимо срочная диагностика:

• увеличенный люфт педали. Если при нажатии педаль превышает свой ход по нормативу – это значит, что сцепление выключается не полностью. При этом диск не полностью соприкасается с маховиком. Несвоевременный ремонт может привести к сильному износу.
• Слишком малый ход педали. Такой дефект может привести к пробуксовке прокладки. При этом мощность двигателя очень сильно падает.
• Появление рывков при трогании. Так же возможно возникновение ударов в трансмиссии.

Появление всех этих признаков свидетельствуют о наличие проблем с регулировкой педали. Если их проигнорировать это может привести к замене сцепления и дорогостоящему ремонту.

Порядок проведения регулировки

1. Регулировка сцепления Шевроле Нива производиться при выключенном двигателе. Так же лучше отключить аккумулятор, чтобы не произвести случайный запуск двигателя при вращении вала.
2. Коробка переключения передач переводиться в нейтральное положение. Главный цилиндр устанавливается с зазором в полмиллиметра от толкателя. Это расстояние достаточно для выключения диска сцепления. В дальнейшем осуществляется регулировка хода педали.
3. Ход педали не должен превышать 3 миллиметра. Регулировку необходимо проводить изменяя положение контргайки и болта. Затянув их можно отрегулировать величину хода.
4. Толкатель должен свободно перемещаться не более 4-5 миллиметров. Чтобы отрегулировать его, необходимо отрегулировать гайку ограничителя.
5. Так же, чтобы отрегулировать толкатель можно изменить положение контргайки.

Общий свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 миллиметров. Чтобы более точно отрегулировать педаль сцепления необходимо производить работу на смотровой яме или подъемнике.

Отличие регулировки на Ниве Шевроле.

Сцепление в авто Шевроле Нива усиленное. Для этого использовался утолщенный металл большего диаметра. Для прижатия используются демпферные пружины. Гидравлический вариант сцепления позволяет компенсировать износ.

Диски сцепления балансируются в собранном виде. Обычно их называют корзиной. Располагается такой компонент в корпусе из алюминия. Когда производиться регулировка сцепления Шевроле Нива необходимо установить новый ведущий диск. Возможен дефект пружин, прижимающих диск.

Чтобы не производить частую регулировку в устройстве предусмотрено наличие рабочего цилиндра. Этот компонент позволяет производить автоматическое изменение зазора. При его выходе из строя узел меняется в сборе.

Ведомый диск находиться между маховиком и диском фасонной чашки. На него с помощью заклепок нанесена специальная накладка. При износе ее толщина уменьшается и заклепки могут царапать диск и вызывать биение.

При установке ступица должна быть направлена к корзине. При этом важно совместить отверстие ступицы и главный штифт.

Ведомый диск с наклёпанной фрикционной накладкой располагается между маховым колесом и ведущим диском фасонной чашки. Шлицевая втулка диска свободно сидит на первичном валу. Заменяется при износе, если толщина накладки уменьшается до 0,2 мм и заклёпки начинают оставлять царапины на нажимном диске. Причиной могут стать осевое биение, ослабление заклёпок, трещины, поломки, задиры на теле фрикционного материала.

Устанавливается выпирающей частью ступицы в направлении фасонной корзины. При этом центрирующий штифт должен совместиться с отверстием ступицы.

Штампованная фигурная вилка выключения сцепления имеет углубление под шаровую опору, двумя концами упирается в муфту выжимного подшипника. Концы вилки, периодически изнашиваясь, реставрируются путём наваривания на них подушек до толщины заводского образца.

Выжимной подшипник герметичен, не обслуживаемый, без требования промывки. Перемещается по цилиндрической части втулки. Появление шума, свиста в момент выжима свидетельствует о необходимости замены подшипника.

Педальный узел соединён с главным цилиндром, расположенным в моторном отсеке. Вместе с толкателем составляет один узел с поршнем главного узла.

Главный, рабочий гидравлические механизмы сообщаются посредством стальной трубки и армированного рукава. Рабочий цилиндр при помощи кронштейна, крепится на картере сцепления.

С нажатием педали, поршень главного создаёт давление жидкости, которое заставляет толкатель и вилку перемещать муфту выжимного подшипника.

Гидропривод работает на тормозной жидкости марки ДОТ-4, запас которой содержится в бачке и имеет сообщение с главным посредством шланга. Прокачку гидравлики предусматривает штуцер, размещённый на цилиндре (рабочем).

Замена главного цилиндра

Новый главный цилиндр сцепления под капотом.

1. Откачивание из бачка тормозной жидкости резиновой грушей
2. Отворачивание трубки, снятие шланга со штуцера и отворачивание гайки крепления и съём цилиндра.
3. Установка нового выполняется с соблюдением этапов в обратной последовательности.

Не упустите момент фиксации толкателя педали с галтелью (выемкой) на поршне цилиндра, прокачка гидропривода.

Замена сцепления на Шевроле Нива

На отечественном внедорожнике установлено однодисковое сцепление сухого типа, работу которого обеспечивает диафрагменная пружина.

Согласно инструкции его ресурс составляет 30-40 тыс. км пробега, но при экстремальной езде замена сцепления может потребоваться раньше.

При каких неисправностях сцепление нужно менять?

Задача сцепления – передача вращения с двигателя на первичный вал коробки передач, обеспечение размеренной езды и трогания с места. При выжимании диска вы можете плавно включить скорость или переключаться без рывков.

Чтобы продлить срок службы сцепления, не держите постоянно ногу на педали, от этого сильно снижается ресурс ведомого диска и выжимного подшипника.

У сцепления может быть две неисправности:

1. Пробуксовки – когда ведомый диск неплотно прижимается к ведущему из-за износа. В этом случае при отпускании педали автомобиль не тронется с места. Также неисправность можно определить при быстрой езде, когда при резком нажатии на педаль газа обороты сначала растут, а потом немного падают.
2. Сцепление ведет – при выжимании педали во время движения автомобиль продолжает ехать. Если поломка серьезная, вы просто не сможете выключить скорость.

Первыми признаками износа сцепления является повышенный шум, подергивания и затрудненное включение передач. Если появились эти «симптомы», необходимо проведение ремонтных работ.

Замена сцепления 2123

Для удобства все работы лучше проводить вместе с помощником. Нужно установить автомобиль на смотровую яму или воспользоваться подъемником.

Замена сцепления – сложная процедура, которая требует собранности и внимательности. Перед началом работ желательно убедиться в поломке, проверив работу приводных механизмов.

Начать нужно с коробки передач. Для этого отсоедините клемму «минус» от аккумуляторной батареи.

Слейте масло из коробки передач, открутив пробку, которая находится в поддоне.

Снимите передний карданный вал и промежуточный вал, открутив их крепления.

Отсоедините штекер от датчика заднего фонаря.

Снимите чехол рычага коробки переменных передач.

Открутите гайку опорной пластины от механизма переключения.

Выкрутите гайку от стяжного хомута крепления тяги механизма переключения.

Снимите механизм переключения передач, открутив три болта.

Выверните болты крепления поддона сцепления.

Снимите цилиндр с корпуса, не отсоединив его от патрубка.

Аккуратно отведите его в сторону и привяжите на проволоку.

Снимите стартер, открутив три его болта (третий болт не показан на фото).

Отсоедините приемную трубу и стабилизатор поперечной устойчивости. Затем открутите болты корпуса сцепления.

Во время работ помощник должен поддерживать корпус коробки передач.

Снимите коробку передач.

После снятия КПП у нас появился доступ к сцеплению. Для установки нового диска нужно заранее купить оправку.

Если у вас есть старый первичный вал коробки, срежьте с него шестерню и используйте вместо инструмента.

Переходим к снятию нажимного диска. Удерживаем монтажкой маховик от вращения, откручиваем 6 болтов.

Прижмите пальцем нажимной диск к ведомому и снимите их.

Установите новые диски. Перед затяжкой отцентрируйте оправкой ведущий диск. Если этого не сделать, поставить КПП будет сложно.

Дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности. Не забудьте залить масло в коробку передач и подсоединить штекер фонаря заднего хода.

Вывод

Замена сцепления 2123 проводится на яме или подъемнике. Перед снятием нужно демонтировать коробку и обеспечить полный доступ для проведения ремонтных работ.

Перед установкой ведомого диска нужно обязательно использовать оправку для центровки. Все работы проводятся с помощником.

Сцепление. Заменил на SACHS и свои заметки

Пишу про замену и некоторые засады для себя и новым парням на Драйве, которым лень включать поисковик. Может кому надо.

О замене сцепления задумался давно.

Как давно – сразу после попыток 22 апреля 2016-го выдрать засаженный и засосанный в солончак УАЗ товарища на утиной охоте, который не включив голову сунулся в болото, которое я минутой раньше прошёл, но по другой траектории. Хай-Джек и троса не помогли, «динамики» тогда не было, дождались трактора. Сжег сцепу напрочь и думал полностью и окончательно.
Стояло Valeo, которым заменили заводское (то же Valeo) в гаражном сервисе, как я считал — в хорошем, при пробеге где-то 65 тысяч км. На тот момент оно прошло всего 15 тысяч.
Как я тогда плевался на это Valeo.
Но, в течении недели щадящей езды и поиска нового комплекта – оно ВОССТАНОВИЛОСЬ, да так что проездила с момента установки 77 тысяч!
Поэтому и лежало без дела купленное у дилера за 3500 рублей SACHS.

А тут, появившееся симптомы по замене, были понятны еще холодной осенью 2019 г. – подвывание выжимного только при прогреве машины. Ждал, зная что машина меня все равно довезет куда надо. Так и случилось, после воскресной рыбалки, уже в рабочий понедельник 2-го марта, доставив меня до дома – сцепление отказало разом и полностью.
Что ж, не в первый раз – заводим на пониженной, с перегазовками и глушением на светофорах в гараж – на яму.

Сняв уже рванный пыльник (+ 50 руб.) и вилку, увидел явную «кончину» выжимного.

По разборке и сборке «в одного» ничего сложного, тем более давно есть необходимые приспособы и нужный инструмент.
Все работы – снизу из ямы, кроме двух моментов:

1. Снятия ручки КПП и верхнего пыльника из салона;

2. Ослабления малой трещёткой верхней гайки на «13» (или трещеточного ключа) растяжки двигателя (кронштейна опорного) из под капота, которую надо немного отодвинуть в сторону при съёме коробки (мешает).
Эта растяжка нижним концом держится на болте крепления стартера (этот естественно снимается, но снизу). Кто-то отсоединяет эту растяжку со снятием абсорбера, я не стал, не вижу в этом смысла.

Далее идёт снятие карданов, переднего и промежуточного:
ключом на «13» откручиваются гайки, так карданы у меня ШРУСовые. Очень хорошо передний крутить и удерживать от вращения ключом на «22»;
промежуточный вал стянув «бублик» специальной стяжкой, удерживал от проворота накидным ключом на «19» на тех же болтах, которые и откручивал.

Про – слив масла, снятие рабочего цилиндра сцепления (два болта: длинный и меньше, крон снимается и «рабочий» отводится в сторону), поперечины, крона и хомута выхлопной трубы, отсоединения и откручивание датчиков (ЗХ и скорости на РК, пластик – чтобы не сломать), механизма переключения передач– думаю понятно.

Что надо заметить:

Снимал механизм выбора передач, потому что увидел порванную резину на кронштейне…

отворачивал стяжной болт штанги выбора передач, пометив предварительно маркером его положение – не помогло, при отмывке КПП метки были стерты.

три болта крепления стартера на «13» и четыре болта на «19» откручивается с помощью удлинителей из минимум 2-х комплектов (наборов) автомобильного инструмента.

У меня таких наборов еще со времен Союза много, да и есть специальные прикупленные удлинители 1/2 на 750 и 500 мм, и 3/8 на 350 мм. Можно с карданчиками или «косым» квадратом (в виде усеченного «конуса»).

Кстати, по «классике» помню хорошо, что доступ к верхним болтам КПП и стартера из под капота отличный, в ШНиве не так.

чтобы не снимать выхлоп (приемную трубу, как делают многие и советует «азбука») откручиваются: болтик (в пороге) и гайки переднего экрана выхлопной, чтобы его отодвинуть и дать свободу коробке при снятии

Не забыть про два болтика на «10» экрана (крышки картера) сцепления на движке.

Коробку снимал покачивая, без помощи домкратов, с наклоном против часовой и в левую сторону. И вот она «картина маслом»—

Нажимной в хлам. Да, умеем!. Перегрет и заклинен.
Количество следов износа накладок (колодок) – зашкаливает!
От шарика «опоры шаровой вилки выключения сцепления» – одно название. Первый раз при замене о нём явно «забыли»! Видимо он и приговорил пластиковый выжимной.

Маховик в полной норме, замечаем его расположение при снятии для замены подшипника или сальника. Я пометил, так как по старым правилам помню, что маховик и КВ балансируются в сборе.

Накладки ведомого диска на пределе, на корзине износа диска и пружин нет, хватило бы ещё, если бы не выжимной.

Передний подшипник первичного вала то же в хлам, был в запасе от маятника SKF (240 руб.) – поставил.
Не сразу, но потом заметил, что втулка первичного вала (крышка передняя) имеет критичный износ поверхности, из-за разрушенного выжимного. Долбанный пластик.

Меняем, не забывая (350 р.), что на втулке имеется сальник, но отсутствует уплотнительное резиновое кольцо (21010-1701042).

Пришлось пройтись по магазинам и прикупить на замену запчасти: комплект прокладок (какие были, без пробковой нижней) – 20 руб., крон задней опоры движка – 250 руб., опора задняя привода управления – 200 руб. и демферы – 40 руб., новые резиновые чехлы тяги переднего шарнира и втулки оси рычага переключения–100+150+20 руб.,

опорный шарик вилки (безобразно обработанный) и взял – ВНИМАНИЕ любителям предупреждать о плохом – УСИЛЕННУЮ ВИЛКУ ВКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЫ (целых 350 р.). Потом уже выяснилось что не было масла GL-4 +480 р.

В запасе были все необходимые сальники (КВ и коробки) от CORTECO, но заводские везде держат.
Понимаю что решение об НЕЗАМЕНЕ спорное, но оно мое, и мне если что менять, так как считаю что хорошее враг – лучшего!
ДОБАВЛЕНО ПОЗЖЕ.
Сальники КВ оказалось у меня стоят с завода почему-то типа «Рено», т.е. — вечные. На наружной стороне имеют фетровую поверхность. Узнал позже — когда добрался до переднего.

Учитывая наличие стружки в масле, вскрыл КПП и изучил внутренности.

Всё в норме, и так как коробка работала нормально, промыл (плюсом 3 литра керосина Мозжга – 280 рубл.)

Обратно всё ставиться на раз.

Использовал для помощи подкатной и ГАЗовский винтовой домкраты. В кои веки решил четыре основных болта КПП затягивать динамометрическим ключом, зря, после своей ручной затяжки, погрешности практически в ноль.

В «засаду» попал только при подсоединении тяги привода к рычагу коробки, так как все метки были смыты, подгонял по месту. Для этого пришлось раз пять выбираться из ямы, подгонял по интуиции, справился, сложного ничего нет.
В букваре об регулировке ни слова «При установке хомута на тягу его нужно сориентировать так, чтобы болт хомута проходил через лыску (1) на тяге. При этом штифт (2) хомута войдет в прорезь (3) тяги…».
Искать на просторах Драйва толковые (такие есть) советы по регулировке – не стал, было уже лень.

Отмечаю для себя – крайне негативное влияние мытья узлов и деталей!
От отсутствия ГРЯЗИ появился дрязг грязезащитной шайбы фланца крепления карданного и вторичного валов. Она похоже давно оторвалась. Дребезг был слышен, пока полдня ездил при полуснятом чехле рычага КПП (вдруг надо было отрегулировать моменты включения всех передач). Но, учитывается, что у меня полная и злая шумоизоляция – одел чехол и шум ПРОПАЛ. Простите меня прохожие и коллеги за лишние децибелы на улице.

А вот теперь один мой традиционный вопрос, КАКОЙ сервис, если он ни очень, очень «знакомый» будет Вам при снятии сцепы заниматься заменой (поиском) всех мелочей указанных выше, не у ущерб «конвейеру» и сбором платы?
Как понимаю одна моя шаровая опора вилки включения и которая приговорила выжимной – чего стоит, прошла похоже все 142 тысячи.

Вот такой ремонт и мои заметки на тему. Буду рад если кому-то немного помог.
При замене советую поинтересоваться хорошей статьей о СЦЕПЛЕНИЯХ, рекомендую!

А SACHS вторую неделю бегает, внизу ни капли масла (загонял на яму смотрел), все нормально.

PS: да забыл написать, заменил свой шланг сапуна коробки на новый (старый порепался), какой-то не наш, «кислородный» на 6 мм.
Да, ещё наверное много что забыл — промовилил все под каробасом.

Масло залил GL-4 от Лукойла на обкаточку, а то в гараже только гипоидное — четыре канистры GL-5. А езжу на Кастроловском…

Всё о сцеплении Шевроле Нива: устройство и схема, выбор более надежного комплекта и советы по продлению срока службы

Сцепление Нивы Шевроле – устройство, передающее крутящий момент от мотора на первичный вал коробки переключения передач. Этот узел кратковременно отсоединяет двигатель от трансмиссии, чтобы затем плавно соединить их.

Это обеспечивает возможность переключения скоростей и снижает нагрузку на агрегаты.

Устройство

Сцепление можно условно разделить на две части привод. Они отличаются функциональным назначением.

1. Привод, который позволяет водителю включать и выключать сцепления. Он включает:
   • педаль со штоком;
   • бачок;
   • главный и рабочий цилиндры;
   • трубопровод;
   • выжимной подшипник;
   • выжимную вилку;
2. Механизм, передающий крутящий момент за счет силы трения. К нему относятся:
   • маховик двигателя (ведущий диск);
   • кожух;
   • корзина (нажимной диск с пружинами);
   • картер;
   • ведомый диск с фрикционными накладками.

Примечание: в обиходе сцеплением называют именно механизм, а не привод.

Схема работы

Работает система следующим образом:

• Водитель нажимает на педаль сцепления.
• Шток давит на поршень рабочего цилиндра.
• В трубопроводе создается давление.
• Поршень рабочего цилиндра смещается, передвигая вилку, которая давит на нажимной подшипник.
• Пружины корзины отжимаются и перестают сжимать ведущий и ведомый диски, который начинают вращаться независимо друг от друга.

Когда водитель отпускает педаль, происходит обратный процесс. Давление падает, вилка и выжимной подшипник возвращаются в исходные положения, пружины вновь зажимают диски, обеспечивающие передачу момента между мотором и КПП.

Какое лучше поставить?

Среди производителей, представленных на рынке, у владельцев «шнивы» наибольшей популярностью следующие марки:

• ВИС-Авто – российская фирма, выпускающая автозапчасти.
• Fenox – международный производитель разнообразных промышленных товаров. Заводы по производству автомобильных запчастей находятся в России, Белоруссии, Германии
• KRAFTTECH – бренд, под которым в Россию и другие страны СНГ поставляются автозапчасти турецкого производителя МА-РА.
• VALEO – крупная французская компания, специализирующаяся на производстве запчастей.
• SACHS (САКС) – немецкий производитель автозапчастей, история которого началась более 100 лет назад.

Сцепление в сборе, подходящее для Шеви Нивы, можно подобрать по артикулу 2123-1601000. Изделия разных производителей отличаются качеством стали и материалом, из которого выполнен нажимной подшипник.

Некоторые производители изготавливают его из твердого пластика, который плавится при перегреве сцепления.

Поэтому лучше покупать запчасти SACHS, которые гарантированно выхаживают минимум 50 тысяч километров. Комплект сцепления на Шеви Ниву из корзины и ведомого диска стоит 4800 рублей.

Выжимные подшипники на вазовской «классике» и Chevrolet Niva конструктивно отличаются. Первый давит на большую площадь пружин сцепления, а второй – на края лепестков.

Поэтому ход педали на «шниве» намного легче. Тем не менее, на Шниве можно использовать и подшипники от ВАЗ 2101. Для этого нужно установить две дополнительные шайбы. Иначе придется полностью выкручивать регулировочные болты.

Сколько ходит и как продлить срок службы?

Продолжительность «жизни» узла сильно зависит от манеры вождения и опыта водителя и может составлять от 30 до 100 тыс. км пробега.

Чтобы продлить срок службы сцепления, нужно придерживаться следующих правил:

• Трогайтесь плавно, но уверенно. Нельзя резко бросать педаль – это вредит двигателю, ведомому диску и трансмиссии авто, При этом нужно быстро отпускать сцепление. Нельзя подолгу держать педаль в полувыжатом состоянии, допуская пробуксовку дисков.
• Убирайте ногу с педали во время движения. Если не сделать этого, то подошва будет слегка нажимать на сцепление. В таком случае ускорится износ выжимного подшипника, диски начнут буксовать, а фрикционные накладки быстро сотрутся.
• Старайтесь реже буксовать. Попытки выбраться из грязи или снега, «раскачивая» машину, сильно вредят дискам и выжимному подшипнику.
• Не буксируйте тяжелые прицепы. Сцепление легковых авто не рассчитано на использование машины в качестве тягача.
• И избегайте резкого «спортивного» старта – он чрезмерно нагружает диски, способствуя быстрому истиранию фрикционных накладок.

Полезное видео

Посмотрите визуально про причины проблем со сцеплением в видео ниже:

Пора менять сцепление на Ниве Шевроле? Пошаговая инструкция по замене узла и отдельно вилки

Всё о рабочем цилиндре сцепления и почему не стоит на Шеви Ниве использовать деталь от классики?

Устройство, неисправности и подробная инструкция по замене главного цилиндра сцепления Нивы Шевроле

Особенности конструкции сцепления Chevrolet Niva

Сцепление в сборе:
1 — картер сцепления;
2 — маховик;
3 — болт крепления кожуха сцепления к маховику;
4 — ведомый диск;
5 — нажимной диск;
6 — кожух сцепления;
7 — муфта выключения сцепления;
8 — первичный вал коробки передач;
9 — вилка выключения сцепления;
10 — центральная нажимная пружина.

На автомобиле установлено однодисковое, сухое, постоянно замкнутое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

Привод выключения сцепления:
1 — трубка;
2 — главный цилиндр;
3 — гайка крепления главного цилиндра;
4 — кронштейн педалей;
5 — муфта выключения сцепления;
6 — шаровая опора;
7 — вилка выключения сцепления;
8 — чехол вилки выключения сцепления;
9 — болт крепления кронштейна;
10 — кронштейн;
11 — рабочий цилиндр;
12 — клапан для удаления воздуха;
13 — ось педали сцепления;
14 — педаль сцепления;
15 — стопорная скоба;
16 —толкатель главного цилиндра;
17 — втулка;
18 — стопорная скоба;
19 — втулка.

Привод сцепления гидравлический, беззазорный, с автоматической компенсацией износа фрикционных накладок ведомого диска. Привод состоит из главного 2 и рабочего 11 цилиндров, педали сцепления, трубки 1 гидропривода выключения сцепления и шланга.

Полезные советы:
Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается.

По той же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Сцепление и его гидропривод:
1 — вилка выключения сцепления;
2 — кронштейн;
3 — рабочий цилиндр гидропривода сцепления;
4 — штуцер для прокачки;
5 — центральная диафрагменная нажимная пружина;
6 — нажимной диск;
7 — маховик;
8 — пружина демпфера;
9 — ведомый диск;
10 — трубка;
11 — картер сцепления;
12 — главный цилиндр гидропривода сцепления;
13 — бачок гидропривода сцепления;
14 — педаль сцепления;
15 — первичный вал коробки передач;
16 — задний подшипник первичного вала;
17 — направляющая втулка;
18 — муфта подшипника выключения сцепления;
19 — подшипник выключения сцепления;
20 — шаровая опора вилки выключения сцепления;
21 — передний подшипник первичного вала;
22 — кожух;
23 — толкатель.

Сцепление — однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Оно расположено в алюминиевом картере, прикрепленном болтами к блоку цилиндров двигателя и конструктивно объединенном с коробкой передач.

Привод сцепления гидравлический, беззазорный, с автоматической компенсацией износа фрикционных накладок ведомого диска. Кожух сцепления соединен с маховиком шестью болтами. В маховике установлены три штифта, которые при установке входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин с заклепками кожух соединен с нажимным диском. Этот узел в сборе («корзина» сцепления) отбалансирован на стенде, поэтому заменять его следует целиком. Замена необходима при сильном износе поверхности нажимного диска или «осадке» пружины.

Ведомый диск, в сборе с пружинным демпфером крутильных колебаний, установлен между маховиком и нажимным диском «корзины» и может перемещаться по шлицам первичного вала коробки передач. Диск заменяют при осевом биении в зоне накладок более 0,5 мм, при их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также если расстояние от поверхности накладки до заклепок менее 0,2 мм.

Вилка выключения сцепления — стальная, штампованная, находится в картере сцепления и качается на шаровой опоре (под нее на вилке выполнено углубление). К шаровой опоре вилка поджимается пластинчатой пружиной (приклепанной в средней части вилки). Внутренние концы вилки, упираются в муфту подшипника выключения сцепления и поджимаются к нему фигурной пружиной. В отверстие наружного конца вилки входит толкатель рабочего цилиндра гидропривода сцепления. Внутренняя пружина рабочего цилиндра постоянно поджимает (через его толкатель и вилку выключения сцепления) подшипник выключения сцепления к лепесткам диафрагменной пружины кожуха.

Подшипник выключения сцепления установлен на муфте, которая при включении-выключении сцепления перемещается по направляющей втулке. Подшипник не требует обслуживания и смазки. Его заменяют в случае усиления шума при выключении сцепления.

Педаль сцепления подвешена на оси в кронштейне педального узла. Для возврата педали в исходное положение служит оттяжная пружина. Педаль шарнирно соединена с толкателем, который входит в выемку поршня главного цилиндра гидропривода сцепления. Главный цилиндр закреплен в моторном отсеке на двух шпильках, приваренных к кронштейну педального узла. Главный цилиндр соединен стальной трубкой и армированным резиновым шлангом с рабочим цилиндром, закрепленным на картере сцепления с помощью кронштейна. При нажатии педали сцепления поршень главного цилиндра перемещается и передает давление через рабочую жидкость на поршень рабочего цилиндра, который через толкатель воздействует на вилку и муфту выключения сцепления.

В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость DOT-4. Ее запас находится в бачке гидропривода, соединенном с главным цилиндром резиновым шлангом. Под пробкой бачка находится резиновая гофрированная диафрагма, изолирующая полость бачка от атмосферной влаги и пыли. Для прокачки гидропривода (при замене его деталей или смене жидкости) предусмотрен штуцер на рабочем цилиндре.

Сцепление:
1 — центрирующая втулка картера сцепления;
2 — центрирующий штифт кожуха сцепления;
3 — передний подшипник первичного вала;
4 — маховик;
5 — нажимной диск;
6 — диафрагменная пружина;
7 — кожух;
8 — пружина демпфера;
9 — ступица ведомого диска;
10 — пружинная пластина;
11 — накладка;
12 — картер сцепления;
13 — первичный вал коробки передач;
14 — подшипник выключения сцепления;
15 — вилка выключения сцепления;
16 — чехол вилки выключения сцепления.