Тойота авенсис не заводится в мороз

Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям

подскажите до минус скольки заводится движок без прогрева.
Очень важный вопрос тк машина под открытым небом а лишний раз палить бензин на прогревы желания нет.
на движке лежит войлок, радиатор полностью закрыт, масло 0w30, топливная система помыта расходники поменяны.

_________________
VISTA ARDEO 1ZZ-FE 2001 г

_________________
4:0 в мою пользу

_________________
Да-да, знаю. Страдивари скрипки для лохов делал, а для реальных пацанов — барабаны!

слав это хорошо что без последствий это только радует и даже знакомым дядям я прислушиваюсь но опытным! но не первый год общаюсь с двигателями! а вот с автаматами второй и меня некак не радует!

Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
[quote=»NCP»]Эх морозы. Войлок на двигателе не опасно ?
а войлок не опасно даже лучше некто не придумал

_________________
Toyota Vista Ardeo — 06.1999, SV55, 3S-FE, 4WD, V=2.0, Металлик, Eneos 10w40, 205x65x15
Toyota Vista Ardeo — 04.2002, SV55, 3S-FE, 4WD, V=2.0, Перламутр, Ravenol 10w40, 215x55x17
Я Драйве2 — https://www.drive2.ru/r/toyota/452069429514076326/

Поверю что войлок опасен на двигателе с 3S мотором, тк вот он перед радиатором коллектор (нужно каркас колхозить), а на 1zz коллектор за двигателем резко в низ смотрит, так что не греюсь.

А движка главное чтоб до -30 -35 стабильно заводилась, после уже автозапуск будет рулить

_________________
VISTA ARDEO 1ZZ-FE 2001 г

Что бы голова не болела что может загореться, лучше не скупиться на автоодеяло — viewtopic.php?t=995654&start=210

Я когда купил авто то же решил проверить как заводится, до этого 41 москвич заводил без подогрева до — 30 гр а с толкоча и в -40 гр. А Висту не смог завести уже в -25 гр. Маленький японский аккумулятор поменял на мутлу 55 А/ч и все равно на стоянке под открытым небом завести машину после долгой стоянки в мороз ниже — 20гр. это рулетка, может и не повезти, и масло 0W30 не поможет. Тут лучше приходить самому и крутить стартером секунд восемь пока не заведется. Бросишь стартер — зальет свечи, смоет масленую пленку со стен цилиндров, потом вообще труба только теплый бокс поможет, бесполезно свечи выкручивать и аккумулятор новый ставить.

По этой причине я установил предпусковой электрический котел, а потом и сигналку с автозапуском. Котлом пользовался когда машину заводил после долгой стоянки, а автозапуском на работе что бы до конца работы движок не замерзал ниже -20 гр..

Тут еще ситуация у всех разная, у кого какое состояние компрессии в двигателе, всех электрических контактов и т.д.
Я думаю надо заменить провода идущие от аккумулятора на — и + более толстыми, сечением 16 или 25 мм, заодно облудить припоем их что бы не окислялись так сильно. Можно на стартер пустить отдельный минусовой провод с аккумулятора. В любом случае следует отревизировать соединения и потом защитить их от окисления литолом поверх клемм а во внутрь вообще можно токопроводящую смазку намазать.

Ну и котел надо ставить, в мороз вредно заводить двигатель, ресурс уменьшается.

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .

_________________
Да-да, знаю. Страдивари скрипки для лохов делал, а для реальных пацанов — барабаны!

Автотепло — есть куча альтернатив за деньги в два раза меньшие, в случае с движком 1zz считаю войлок идеальный вариант за копеечные деньги (на крайняк его всегда можно обернуть негючим материалом для более горячих моторов)

предыдущая машина была ардео с движком 3S-FE акум варта 60А пяти годовалый, до -27 заводилась с брелка с первого, крайне редко со второго раза. До -33 заводилась ключом без проблем но тяжело акум староват, масло было 0w40, но была фишка с отключением бензонасоса — 2-3 оборота коленвалом масло создает пленку в горшках, включаешь насос и вуаля в 1-2 захода 0,5 сек машина гудит, все что ниже прогрев 1-2 раза на ночь.

если на данной машине подобное реализовать то также думаю проблем быть не должно хотя аккум счас стоит маленький FB 45-50 A и вроде почти новый горит синий и красный индикатор

_________________
VISTA ARDEO 1ZZ-FE 2001 г

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .

Войлок прямо не горит, а тлеет.

Прошлом году с другом поехали в деревню 700км, на пол пути с капота вышел дым. Открываем капот и видим, что войлок упал в коллектор и тлеет, запах неприятный был.

Если заводить в морозы первый момент износ придет к резиновым предметам, сальники, сайлентблоки итд.

Как завести Тойоту Короллу в мороз автомат

Суровыми морозами жителей России уже давным-давно не удивишь. Все машины, которые выпускаются на отечественных заводах (в том числе иномарки), приспособлены к резким температурным перепадам заранее. Однако ряд автомобилей, таких как Тойота Королла, предлагают покупателям версии с автоматической коробкой переключения передач, которые гораздо более уязвимы к холодам, нежели модели с механикой. Тем не менее с такими проблемами вполне можно бороться, нужно лишь знать причину и способ устранения неполадки.

Каковы причины проблем с запуском

Естественно, у того факта, что Тойота Королла с АКПП зимой не заводится, есть ряд причин. Самые простые из них характерны не только для автомата, но и для механики. Наиболее распространенной проблемой является некачественное моторное масло либо неподходящая вязкость.

Для средней полосы России идеально подойдет жидкость класса SAE 5W30 или 5W40. В регионах с более высокой среднегодовой температурой (Юг, Кавказ, Крым) можно брать либо 10W40 или 15W40, а в холодных районах – 0W30, или зимнее масло.

Случаются такие проблемы из-за некачественного топлива. Такой бензин обычно перемешивается с водой недобросовестными заправками, и, что вполне логично, в мороз подобные «субстанции» замерзают. Завестись поможет лишь буксировка машины в теплый гараж, где топливо оттает. Могут возникать проблемы также с трансмиссионным маслом, хотя оно, как правило, очень стойкое и выдерживает довольно серьезный интервал температурных перепадов.

Довольно часто такая неполадка является чисто механической. Любой электрической детали (коей является механизм АКПП), необходима энергия, которая поступает лишь при постепенном появлении тока во всей проводке.

Главная ошибка всех автомобилистов – желание моментально запустить машину и сразу же поехать. Однако необходимо набраться терпения, чтобы без проблем завести авто.

Как завести машину

Итак, с причинами, почему не заводится машина, все понятно. Как же их устранять? В качестве примера стоит рассмотреть Короллу Е150 2008 года выпуска, поскольку на ней установлена самая распространенная среди автомобилей серии 4-ступенчатая коробка-автомат. Первым делом нужно проверить, как ведет себя моторное масло. Для этого нужно открыть на двигателе заливную горловину и проверить, к примеру, длинной металлической палочкой вязкость. Если оно окажется слишком густым или даже твердым, нужно отбуксировать машину в теплый бокс или гараж, подождать, пока оно приобретет нормальные кондиции, а затем уже очистить его промывочной жидкостью и заменить на более качественное и подходящее.

Если с маслом все в порядке, следует проверить тем же способом топливо. Устраняется проблема с недоброкачественным бензином аналогично.

Если после всех проверок проблем с различными жидкостями выявлено не было, значит, машина просто-напросто промерзла. В таком случае следует приступать к «отогреванию». Зимой температура может опускаться очень низко, поэтому самому водителю нужно быть готовым к некоторым трудностям, поскольку на морозе и в холодной машине придется побыть немного дольше, чем обычно. Итак, для начала нужно очистить автомобиль от снега и льда (по возможности). Затем, вставив ключ в зажигание, включить габариты. Спустя 10–15 секунд следует включить ближний свет, через столько же – дальний. Несколько секунд, и можно выключать все фонари. Теперь необходимо провернуть зажигание и сразу его выключить.

После 5–10 секунд ожидания должен появиться щелчок (хотя он может раздаться во время следующего этапа).

А уже после этого нужно начать крутить стартер, который будет постепенно вырабатывать давление в топливной магистрали. Затем можно спокойно запускать двигатель, и автомат заработает.

Заключение

Тойота Королла с автоматической коробкой – очень чувствительный автомобиль. Зимой машина нередко доставляет ряд неудобств, поскольку она может просто не завестись. Однако на то есть ряд причин, зная которые можно устранить неисправность и в итоге запустить двигатель.

Машина не заводится — 5 самых частых причин

Представьте, вы с утра садитесь в автомобиль, чтобы поехать на работу. А машина вдруг не заводится. Многих водителей такая ситуация способна поставить в тупик. Почему это произошло, если ещё вчера все было в порядке?

Мы собрали 5 наиболее распространенных причин, по которым автомобиль отказывается заводиться, и рассказали, как диагностировать и устранять неполадки.

Причины.

Слабый аккумулятор.

Всем известно, что любая, даже самая современная, АКБ имеет свой срок службы, после которого она существенно теряет в емкости, поэтому если в вашем авто установлена старая батарея, то вполне может случиться так, что при идеальной бесперебойной работе летом, зимой это будет практически «мертвый» аккумулятор, приносящий проблемы при каждом (даже небольшом) морозе.

Неправильно подобранное или вовремя не замененное масло.

То, как быстро заведется инжектор на холоде, напрямую определяется вязкостью масла: чем она больше, тем больше усилий придется приложить системе, чтобы раскрутить двигатель, – поэтому не экономьте, а заливайте только качественный и правильно подобранный продукт. Поможет вам в этом статья «Какое масло заливать в двигатель».

Изношенные или залитые маслом свечи зажигания.

Распознать их легко: стартер крутит хорошо, но движок не раскручивается. Значит, нет нормального образования искры и с этим нужно что-то делать: или менять свечи на новые, или пытаться восстановить работоспособность старых – просушить, почистить и т.д.

Некачественный бензин.

Открутите крышку бака и принюхайтесь. Если запах бензина в вашем авто не совсем «бензиновый», скорее всего, проблема именно в нем.

Неисправен топливный насос или регулятор давления топлива.

С такими неполадками мотор, скорее всего, будет запускаться, но проработает он не долго – практически сразу заглохнет.

Забился топливный фильтр тонкой или грубой очистки.

Фильтр тонкой очистки меняем, грубой – очищаем, только так можно будет надеяться на то, что на следующий день вопрос, почему машина плохо заводится в мороз, вас не побеспокоит.

В дроссельной заслонке или клапане холостого хода замерзла грязь.

Отогрейте автомобиль в гараже и почистите названные элементы.

Забился воздушный фильтр.

Проверить это можно путем его демонтажа. Если без фильтра все запускается нормально, значит, пришла пора его заменить. Но не затягивайте с этим делом, так как любая задержка чревата попаданием внутрь цилиндров вместе с воздухом посторонних частиц, провоцирующих возникновение нагара.

Загрязнились форсунки.

В данном случае без их промывки сдвинуть свое транспортное средство с места у вас вряд ли получится. Выявить же эту проблему вам помогут: дымность при прогреве, множественность попыток запуска мотора и неравномерность холостого хода.

Неисправна катушка зажигания.

Если она одна, то такая неполадка легко диагностируется тестером (подробности читайте в «Как проверить исправность катушки зажигания»), если несколько – найти, в какой именно проблема, практически невозможно. Но спешим вас успокоить, при условии исправности всех остальных элементов, автомобиль заведется и на одной катушке, главное, чтобы все прочие узлы и механизмы работали бесперебойно. Иначе – дорога вам на СТО.

В цилиндрах отсутствует компрессия.

Такое может случиться по причине:

физического износа силового агрегата (наличия слишком большого зазора между его узлами и элементами);
наличия проблем с фазами ГРМ из-за несвоевременного обслуживания автомобиля;
«пережатых» тепловых зазоров клапанов, не позволяющих создать нормальные условия для пуска двигателя.

В выхлопной трубе замерз конденсат.

Здесь пока он не растает, движение начать не получится. Ускорить данный процесс можно либо с помощью буксировки в гараж, либо с помощью подогрева глушителя (например, строительным феном, паяльной лампой и трубой и др.).

Перебои в работе стартера.

Причина, совершенно не относящая к температуре окружающей среды – может возникнуть в любую пору года, тем не менее пренебречь ей нельзя, ведь она тоже вызывает трудности с пуском двигателя.

Интересные факты о синицах

Казалось бы, ничем не примечательна желтогрудая птичка, кроме яркого оперения, но при взгляде на нее сердце радуется. Зимой, когда вокруг бушуют морозы, ветра и метели, это создание всем своим видом будто напоминает нам: не хандрите, скоро придет весна – такая же красочная, как я!

На самом деле жизнь синиц удивительна.

Семейство синиц насчитывает около 65 видов. Самые известные — это большая синица, хохлатая, лазоревка, пухляк, московка, буроголовкая гаичка. У каждой из них есть отличительные особенности. Например, большая синица называется так потому, что ее размер действительно превышает таковой представителей других видов. Лазоревка названа столь мелодичным именем по причине цвета оперения – оно у нее голубое на хвосте и крыльях. Хохлатая синица имеет белые пятнышки по обеим сторонам головки и большой хохолок.
Синицы способны кооперироваться с птицами других семейств в поисках пропитания. Чаще всего они объединяются в стаи с дятлами, пищухами.
Если хотите покормить синицу, не давайте ей ржаной хлеб. Маленькая пичужка съедает корм не сразу, часть оставляет в зобу. Там он набухает, «бродит». В черном хлебе больше содержится дрожжей, чем в обычном белом, да и особенность вида зерна, из которого изготовлена булка, способствует протеканию подобных процессов. Разбухшие же куски могут стать причиной гибели синицы.
Гнезда желтогрудые птички обустраивают себе в дуплах независимо от вида. Одни находят заброшенные дупла дятлов, другие самостоятельно выдалбливают в стволах деревьев жилища для продления потомства.
Летают юркие птички очень быстро, нечета другим пернатым. Если присмотреться к сему действу, то можно заметить, насколько редко синица совершает взмахи крыльями. В воздухе она описывает пологие параболы. Это поистине ас своего дела!
Источник: https://www.inmoment.ru/holidays/day-titmouse

Поговорки о синицах

Не много зинька ест — пьет, а весело живет.

Невелика птичка синичка, а свой праздник знает.

Подкорми птиц зимою — послужат тебе весною.

Народные приметы про синичек

По поведению синиц судили о погоде:

Синица пищит – зиму вещит, холод накликает.

Если синица свистит — это к ясному дню, если пищит — к ночному морозу.

Собирается много синиц на кормушках – к метели и снегопаду.

Синица кричит утром – к морозной ночи, вечером свистит – к ясному дню.

Синицы появляются стайками около домов – жди холодов.

Пойманная в руки синица сулит воплощение в жизнь самых смелых мечтаний.

Стучит в окно синица – к доброму известию, подарку.

Когда сядет на руку синица, нужно загадать желание, и если птаха подаст голос – загаданное сбудется.

Поймать во сне синицу – знак преодоления неприятностей, достижения целей.

Машина не заводится — 5 самых частых причин

Причины.

Слабый аккумулятор.

Неправильно подобранное или вовремя не замененное масло.

Изношенные или залитые маслом свечи зажигания.

Некачественный бензин.

Неисправен топливный насос или регулятор давления топлива.

Забился топливный фильтр тонкой или грубой очистки.

В дроссельной заслонке или клапане холостого хода замерзла грязь.

Отогрейте автомобиль в гараже и почистите названные элементы.

Забился воздушный фильтр.

Загрязнились форсунки.

Неисправна катушка зажигания.

В цилиндрах отсутствует компрессия.

Такое может случиться по причине:

физического износа силового агрегата (наличия слишком большого зазора между его узлами и элементами);
наличия проблем с фазами ГРМ из-за несвоевременного обслуживания автомобиля;
«пережатых» тепловых зазоров клапанов, не позволяющих создать нормальные условия для пуска двигателя.

В выхлопной трубе замерз конденсат.

Перебои в работе стартера.

Заводится и глохнет?!

Люди добрые, помогите. Уже второй раз за последние две недели с машиной (122, 1ZZ, 2001 г.в.) происходит такая беда: утром, после запуска двигателя(стоит на открытой площадке, но морозов ниже -15 не было), заводиться идеально, поднимаются обороты, в течении 5 минут всё хорошо, потом обороты начинают понемногу падать, за тысячу и ниже, двигатель начинает подтраивать, и глохнет. На второй и последующих попытках запуска, опять же заводиться с пол оборота, обороты поднимаются и в течении 3-5 секунд опять падают в ноль. После первого случая на станции поменяли свечи, промыли ДМРВ и воздушную заслонку с РХХ, всё вернулось в норму. Но сегодня опять тоже самое. Реанимировать машину легко, стоит затащить в теплый бокс и подаждать минут пять, после этого заводиться и работает как не в чем не бывало, но это не дело. Подскажите что мне делать, пожалуйста.

В этой теме 15 ответов

У меня было такое, правда на другом авто, сбрасывались показания ХХ. Попробуй после того как завел авто, и обороты начали падать, держать педаль газа в районе 700-900 оборотов, примерно минут 15-20 (а лучше 40). Машина запомнит показания и дальше все будет нормально. Ну и естественно нужно выяснить почему происходит сбрасывание. Почему сбрасывались у меня, я так и не выяснил, продал авто.

Всё оказалось банально, замена лямбда-зонда (он же датчик кислорода)всё решила. Но до этого три недели мучений, больше 3 тысяч деревянных за диагностику на двух СТО, буксировку на СТО. Причем на СТО обискали всё что можно и нельзя, на одном сразу сказали что не понимают в чем проблема, на другом всё свалили на бензонасос, который якобы давил на 2,5 очка вместо положенных 5 (как выяснилось позднее, бензонасос в отличном состоянии, просто акуммулятор был посажен почти в ноль)и запросили только за работу по его замене, без материалов, 2800 руб. после чего были посланы в известном направлении. Поняв, что как всегда, всё прийдется делать самому, начал копать интернет. На spacioclub.ru особой помощи не получил, начал искать уже везде, нашел описание симптомов отказа лямбда-зонда на Опеле. Симптомы оказались один в один похожи на мои. Купил оригинальный датчик за 2400 и 250 за его замену, и всё отлично. После всего произошедшего могу сказать только одно, земляки, не обращайтесь на СТО «Центр» на перекрестке Ипподромской и Военной горки, слесаря ленивые, электрик деревянный по пояс, а цены бешеные.

Таких СТО пруд пруди

А кто сможет подсказать СТО в Новосибе, где есть по настоящему хороший электрик?

Shon-gin пишет:
А кто сможет подсказать СТО в Новосибе, где есть по настоящему хороший электрик?

А в чём проблема с машиной?

Вот и меня постигла эта участь: заводиться и сразу глохнет.
Постараюсь по-короче:

-в прошлую пятницу автозапуск с брелка, заводиться и сразу глохнет и так . все время на которое установлено время прогрева. Пытаюсь с ключа-стартер крутит, пытается схватить и все. Сброс клейм, предохранителя EFI не помогло.Примерно с 20-ой попытки(с манипуляцией педали газа) удалось завести. Бортовой комп и приборная панель ошибок не показали. Помыл ДЗ,КХХ,ДМРВ.

-суббота и воскр: запуск хоть с ключа, хоть с брелка-все ОК.

-понедельник: запуск с брелка и ключа-не завелась.Утащили на СТО.

-вторник: диагностика сканером-ошибок 0, искра есть, топливный насос-3,0 атм, форсунки-распыляют, ДЗ,ДМРВ, КХХ-исправны.Авто не заводиться. Дошли до сигналки и выяснили следующее: чип от родного ключа (см.фото) прикреплен в 10 см о замка зажигания. Оторвали и поднесли ближе к замку-завелась и с ключа и с сигналки. Подозрения на чип. Увез спецу по изготовлению дубликата-после сканирование родного чипа-вердикт исправен, дубликат не нужен. Загнал сейчас на диагностику сигналки-они удивлены, почему не стоит обманка иммиобилайзера, а просто чип прикрепили в районе замка? Прошлые установщики похоже обманули меня(ставил сигналку 5 лет назад)-сказали что поставили, деньги содрали, а по факту-нет). Это одна из возможных причин. Будут ставить обход иммобилайзера и продиагностируют сигналку Старлайн Б9

-завтра среда-жду вердикт от сигнальщиков

Текст сообщения был изменен пользователем 17 янв 2017 в 18:12:53

Увидел свою старую тему, аж слезы навернулись.
Конец истории нужно дописать, странно что не дописал раньше.
Замена лямбды помогла не надолго. Через пару недель все началось сначала. Машина заводится, едет нормально. Глушишь, оставляешь на морозе, через пару часов заводишь с сигналки, все хорошо. Но когда садишься в машину и нажимаешь газ машина глохнет и уже не заводиться, пока её не затащат в тепло. 10 минут в теплом боксе и все хорошо.
Объездил несколько СТО, без толку. Таскали меня со всего города до теплой стоянки с десяток раз, спасибо друзьям. В итоге сам додумался посмотреть бензин в баке. В баке была взвесь бензина со льдом, когда он растаял получилась половина стакана воды. Взвесь кристаллов льда забивала сетку топливоприемника, немного бензина он еще всасывал, но при нажатии на акселератор топлива уже не хватало и машина глохла.
Почти десять тысяч на ремонты и диагностику, два месяца мучений с машиной и до банальности простая причина неисправности.

И мое окончание истории: позвонили сигнальщики-забирай авто. Их вердикт: сама сигналка в отличном состоянии,поправили пару мест соединения и установили обходчик иммобилайзера. Больше проблем нет!
Сейчас тестирую с ключа,с автозапуска,по времени-с полпинка,как и должно быть. Вот так.

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

zigi

Исполнилось: 30 Возраст: 30

Исполнилось: 59 Возраст: 59

Исполнилось: 37 Возраст: 37

Всего 16 именниников.
В списке наиболее активные.

Toyota Avensis III – прощание славянки

Автор: Валерий Моторин Раздел: TOYOTA

Тойота Авенсис третьего поколения вышел в свет в 2009 году. Новая модель получила внутреннее обозначение Т270. В 2011 году «третий» Avensis подвергся рестайлингу. В России седан пользовался небольшим покупательским спросом: чуть менее 3000 автомобилей в год, в то время, как Камри и Королла расходились тиражом по 20-25 тысяч каждая. В конечном итоге, руководством Toyota было принято решение с июня 2012 года прекратить официальные поставки Авенсиса в Россию.

Двигатели

Линейка доступных силовых агрегатов была представлена тремя бензиновыми атмосферниками рабочим объемом 1,6 л (132 л.с.), 1,8 л (147 л.с.) и 2,0 л (152 л.с.). Европейские Avensis в кузове универсал могли так же комплектоваться дизельными моторами рабочим объемом 2,0 л (126 л.с.) и 2,2 л (150 и 177 л.с.).

Серьезных поломок двигателей пока не зафиксировано, но встречаются небольшие недочеты. Так, из-за замерзания влаги во втягивающем реле стартера в морозы могли появиться затруднения с запуском бензиновых двигателей. Изъян характерен для моделей, выпущенных до сентября 2011 года.

На дизельных версиях, собранных до февраля 2010 года, возможно растрескивание одного из элементов подкачивающего насоса. Насос меняется в сборе. Потеря мощности дизельного двигателя, сопровождаемая высвечиванием сигнализатора MIL, могла произойти по вине отказавшей топливной форсунки. Ситуация свойствена Авенсисам, произведенным до сентября 2011 года. А проблемы с запуском могли быть вызваны неисправностью электронного блока привода форсунок.

Помпа дорестайлингово Avensis не отличалась большой живучестью: случаи замены при пробеге более 40-60 тыс. км не редкость. Позже, взамен потекшей, стали устанавливать модернизированную — с большим сроком службы.

Трансмиссия

Бензиновые модификации Тойота Авенсис оснащались двумя типами трансмиссий: 6-ступенчатой «механикой» и бесступенчатым вариатором. Дизельные версии шли с «механикой», а турбодизель 2,2 л мощностью 150 л.с. мог агрегатироваться 6-скоростным «автоматом».

Механическая коробка передач получила немало нареканий от владельцев из-за «воя» на первой передаче. Позже некоторые замечали появление воя или гула и на других передачах. Переборка коробки позволяла наслаждаться тишиной лишь некоторое время, позднее шум появлялся вновь. Но «вой», как правило, не прогрессирует, а случаев выхода из строя коробки не встречается. Гул – особенность данной коробки. Так же нередко владельцы отмечают нечеткую работу «механики» (плохое включение передач). Некоторые автомеханики склонны винить в этом рабочую жидкость трансмиссии, но не всегда замена масла приводит к улучшениям.

Одной из причин плохого включения передач при небольших пробегах был выжимной подшипник. При этом после отпускания педали сцепления появлялся шум. Впоследствии производитель модернизировал выжимной. Визг сцепления в момент страгивания – еще одно распространенное явление на бензиновых Авенсисах, собранных до февраля 2012 года. В таком случае официальные сервисы по рекомендации Toyota меняли сцепление вместе с корзиной. Проблемы со сцеплением встречаются и на дизельных версиях.

Вариатор при всех своих плюсах порой вселяет ужас в умы многих владельцев Авенсиса. Виной тому случаи отказа коробки с последующим дорогостоящим ремонтом. Но таких инцидентов немного. Стоимость восстановления составляет от 50 до 100 тыс. рублей, в зависимости от степени повреждения и «наглости» сервисов. Новый вариатор у дилеров стоит около 500 000 рублей! Но есть и положительные примеры — автомобили, добравшиеся до 200 000 км без приключений с вариатором. «Подливают масла в огонь» жалобы обладателей Avensis на свист или вой вариатора. Toyota не скрывает возможных проблем на автомобилях, произведенных до марта 2011 года. После был модифицирован стальной ремень и изменен алгоритм работы вариатора, что минимизировало вероятность отказов.

Ходовая

Подвеска оказалась хорошо подготовленной для эксплуатации на Российских просторах. Поводов «проверить ходовую» до 200 000 км практически не возникает, разве что износ втулок стабилизаторов может стать причиной стуков при пробеге более 80-120 тыс. км.

На первых партиях Avensis имелась вероятность поломки передних пружин. А автомобили, собранные до января 2011 года, попали под отзывную кампанию. Всему виной незатянутые гайки регулировки схождения колес задней оси из-за чего со временем развивалась коррозия, и возникал износ резьбовой части, что могло привести к отсоединению рычага задней подвески и ДТП.

Стуки в рулевом могли появиться всего лишь после 15-20 тыс. км. Одна из причин – люфт в шлицевом соединении, устраняемый набиванием смазки. Официальные сервисы при выявлении проблемы нередко брались менять рулевую колонку в сборе, но и после этого зачастую стуки появлялись снова.

После 15-20 тыс. км нередко начинали стучать передние суппорта. Следуя рекомендации Тойота, в официальных сервисах меняли втулки направляющих и закладывали больше смазки. Но проведенных мероприятий хватало на все те же 15-20 тыс. км, а затем все начиналось снова.

Встречаются случаи отказа блока электро-ручника: на дисплей выводится надпись «проверь стояночный тормоз», а ручник не реагирует на нажатие кнопки управления. Внутрь блока попадает влага, что приводит к коррозии. Стоимость нового блока около 50 000 рублей. Механизм стояночного тормоза может закиснуть после 150-200 тыс. км.

Кузов и салон

Кузовное железо Тойота Авенсис к коррозии не склонно. После пары зим покрывался пятнами хром внешних элементов декора. С приходом морозов многие владельцы замечали, что передние двери начинали задевать пластиковую накладку порога возле крыла. С потеплением проблема отступала. Причина – большой коэффициент температурного расширения пластика порога и, как следствие, ощутимая деформация. Та же причина и в другом интересном явлении: появление щели между бампером и фарой (чаще левой) с приходом летнего тепла.

Спустя 4-7 лет многие владельцы были неприятно удивлены, обнаружив трещины металла передних дверей в районе ограничителя. Производитель осведомлен о просчете и в 2015 году усилил проблемные места. Но после 2012 года Авенсисы в России не продавались, а устранять дефект по гарантии дилеры отказываются. К счастью, недуг не прогрессирует.

Передняя оптика нередко потеет. Из-за поломки защелки зимой может «отстрелиться» форсунка омывателя фар. С приходом холодов существенно снижается эффективность омывателя стекол: напор слабеет из-за недостаточной мощности насоса.

Временами начинает поскрипывать пластик салона. Многие владельцы отмечают низкую устойчивость к внешним воздействиям передней панели: после случайных контактов часто остаются царапины. Кожаная оплетка рулевого колеса нередко начинала облазить уже после 20-25 тыс. км. После замены картина зачастую повторялась снова. Порой встречались случаи отслаивания хромового покрытия с рычага МКПП. В морозы нередко лопалась обивка сидений из эко-кожи.

Штатная магнитола иногда перестает «брать» диски: «каприз» лечится выниманием предохранителя на несколько минут.

На дорестайлинговых Авенсис отмечены случаи появления «перхоти» из воздуховодов из-за окисления испарителя кондиционера. «Осадки» устраняются только его заменой.

Иногда владельцы Toyota Avensis сталкиваются с «глюками» климат-контроля. Он перестает правильно распределять потоки воздуха и начинает «морозить» ноги. После 100-150 тыс. км могут возникнуть сложности с точностью выставки температуры воздуха (показания скачут). Для устранения недуга необходимо почистить и подогнуть пружинные контакты поворотных регуляторов.

Проскакивают эпизоды и с поплывшим изображением на дисплеях климат-контроля и магнитолы. Время от времени может пропадать звук из аудиосистемы при прослушивании радио. Причина — ошибка в программном обеспечении магнитолы.

Некоторым владельцам пришлось столкнуться с загоранием сигнализатора неисправности подушки безопасности. В большинстве случаев проблема заключалась в плохом контакте разъема под пассажирском сиденьем. Реже, приходилось прибегать к замене подушек безопасности.

Заключение

Таков краткий отчет о возможных проблемах Тойота Авенсис третьего поколения. В положительную сторону можно выделить отсутствие вопросов к двигателям и подвеске. Но в то же время огорчает особенность работы коробок и качество материалов отделки интерьера.