Замена ремня ГРМ Вольво XC90 2.5 турбо
Ремень ГРМ на Вольво 2.5 турбо по рекомендации производителя нужно менять каждые 180 тыс. км., но если был установлен не оригинальный ремень, процедуру потребуется проводить чаще. Каждый раз ездить на техстанцию хлопотно, да и удовольствие это не из дешевых. Ремень ГРМ на Volvo XC90 2.5T можно поменять самостоятельно, если соблюдать правильную последовательность действий.
Разборка механизма ГРМ Volvo XC90 2.5 турбо
- Первым делом нужно снять правое переднее колесо чтобы получить доступ к нижней части ГРМ. Затем снимаем верхнюю крышку газораспределительного механизма. Затем открутить расширительный бачок и бачок усилителя руля. Снимаем защиту со шкивов распределительных валов.
- Отодвиньте их в сторону так, чтобы они не мешали доступу к ГРМ и закрепите, если патрубки достаточно гибкие то положите на двигатель. Пока есть возможность лучше осмотреть соединения патрубков на предмет протечки — береженого Бог бережет. После этого можно снимать нижнюю часть кожуха ГРМ. Далее снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов — генератора, кондиционера.
- Перед снятием ремня нужно установить распредвалы и коленвал таким образом, чтобы поршень первого цилиндра оказался в мертвой точке. Для этого на шкивах валов и корпусе двигателя есть метки, которые нужно совместить между собой. При сильно растянутом ремне они могут несколько расходиться, поэтому выставляем шестерни точно по меткам. Шкивы распределительных валов при этом должны стать так, чтобы риски були направлены строго вверх.
На некоторых автомобилях Вольво XC90 2,5 турбо на шестернях отсутствуют метки (см. рис 1). В таких случаях нужно нанести их. Прокрутите коленвал гаечным ключом до тех пор, пока поршень первого цилиндра когда валы встали в нужное положение, нанесите метки на шкивы и двигатель. Распредвалы необходимо зафиксировать любыми подручными средствами — тут уже кто на что горазд (см. рис 2).
Чтобы ослабить натяжку ремня ГРМ, откручиваем болт, который держит натяжной ролик. Сам ролик крепится на эксцентрике, откручивая который можно ослабить натяжку. Последнее что осталось — открутить демпфер вибрации. Когда это сделано, можно снимать ремень ГРМ.
Замена ремня и сборка
В идеале необходимо менять не только ремень, но ролик. Натяжной ролик имеет высокий срок службы, поэтому нужно смотреть на его состояние.
Устанавливаем ремень на место и следим чтобы не смещались и не прокручивались шкивы распределительных и коленчатого вала. После установки ставим на место демпфер вибрации и натягиваем ремень с помощью ролика. Определить насколько хорошо он натянут просто — в самом длинном свободном месте попробуйте оттянуть ремень вниз-вверх. Он должен отходить не более чем на толщину одного пальца.
Когда ремень ГРМ установлен, ставим на место ремень привода дополнительных устройств и собираем газораспределительный механизм. Как видим, не боги горшки обжигают — замену ремня ГРМ Вольво XC90 2,5 турбо вполне можно выполнить самостоятельно.
Замена ремня ГРМ
Регулярно, правильно проведённая замена ремня ГРМ «Volvo» — залог длительного и бесперебойного функционирования двигателя внутреннего сгорания, который является одним из самых дорогих агрегатов автомобиля. Она представлена спектром мероприятий по ремонту, заключающихся в демонтаже повреждённого элемента и установке вместо него нового.
Заказать услуги по замене в Москве можно в техническом сервисе «Volvo Dubrovka». Основное направление нашей деятельности — ремонт, диагностика и ТО автотранспортных средств этой марки. Наши мастера прошли соответствующую аттестацию и располагают всем, что нужно для проведения работ на достойном профессиональном уровне.
Замена ремня ГРМ «Вольво»: почему нужно проводить вовремя?
Ремень газораспределительного механизма является гибким элементом, соединяющим коленвал с распредвалами и синхронизирующим циклы открывания/закрывания клапанов с ходом поршней. В процессе эксплуатации он подвергается интенсивным нагрузкам, поэтому изнашивается и требует систематической замены, прописанной в регламенте производителя.
Благодаря ей можно избежать разрыва ремня ГРМ, способного спровоцировать куда более серьёзные проблемы. Так, он может привести к удару поршня об открытый клапан и его деформации. Устранение такой поломки обойдётся в разы дороже, чем установка нового ремня, а потому последняя является предпочтительной.
Средний период эксплуатации качественного нового ремня составляет 120 000 км (или пять лет). Впрочем, правильнее определять изношенность в индивидуальном порядке, поскольку процесс происходит быстрее под воздействием морозов или вследствие частой езды в городских пробках.
Признаки, говорящие о том, что ремень ГРМ скоро потребует замены
Автовладельцу следует регулярно осматривать элемент, а ещё лучше — просить сделать это мастеров автосервиса. Визуально заметные небольшие трещины на поверхности ремня — повод для обращения за профессиональной помощью. Стоит понимать, что сам по себе он достаточно прочен, поскольку располагает армированием из стальных прутьев, за счёт которых на нём можно поездить ещё некоторое время. Однако, именно трещины являются признаками того, что скоро ремень порвётся, и тогда серьёзных проблем не избежать. Помимо этого, автовладельцу стоит принять во внимание усиление шумового эффекта от работы двигателя, проблемы с его запуском и перебои в процессе езды.
Замена ремня ГРМ в «Вольво Дубровка»
Ремонтные мероприятия в данном случае отличаются трудоёмкостью, требуют мастерства исполнителя и наличия у него соответствующего оборудования. Именно поэтому обращения в наш автосервис — верное решение. На нашем складе запчастей, комплектующих и расходных материалов представлены оригинальные элементы, доступные по ценам ниже дилерских.
Расчёт цены осуществляется в индивидуальном порядке, поскольку зависит от сложности работ и стоимости ремня. Узнать точные цифры можно связавшись с нашими операторами. Заказывайте замену ремня газораспределительного механизма вовремя у профессионалов: +7 (495) 532-92-63!
Замена ремня ГРМ, роликов, помпы, переуплотнение масляного насоса.
При покупке автомобиля, предыдущий владелец уверял, что ремень ГРМ менялся предыдущим владельцем (который до него был) это в принципе не удивительно, пробег был в районе 160 тысяч. Но сомнения есть сомнения, а в ответственном узле их быть не должно. К тому же, ни каких наклеек, свидетельствующих о замене ремня под капотом не наблюдалось.
Ремень чисто визуально был в нормальном состоянии, надпись «Volvo» внушала некоторую уверенность, поэтому сразу менять его не стал.
Но настало и его время.
По рекомендации друга был приобретен комплект Contitech CT979WP1 (ремкомплект ГРМ с водяным насосом).
Ролики так же были в комплекте.
Начитавшись записей о подтекании масляного насоса на пробегах, укладывающихся в период эксплуатации нового ремня, решил переуплотнить и его (других причин не было), для чего был приобретен комплект уплотнений Volvo 274260. Тут вроде бы экономить смысла вообще нет, лучше поставить и забыть. Хотя почти 1800р за картонную прокладку, резинку, небольшой сальник и синюю коробку- неприличная на мой взгляд цена. Ах да, уплотнения были упакованы в большой пакет, на котором в большом количестве была нанесена надпись «volvo» синей краской. Пакет получился красивый, цена сразу стала более обоснованной))
Менять планировал объединенными силами себя и друга, поэтому был приобретен вот такой вот набор, включающий фиксатор распредвалов, фиксатор коленвала, прижимы клапанной крышки (авось пригодятся).
По причине грязных рук, снял только часть работ. И так, поехали.
Перво- наперво снял пластик с двигателя и вынул катушки, продул свечные колодцы сжатым воздухом. Чем быстрее двигатель охладится, тем приятнее с ним будет работать.
Снял защиту и слил антифриз.
Далее снял короб воздушного фильтра, хорошенько продул его изнутри.
Снял верхнюю опору двигателя.
Затем снял кронштейн, на который крепится опора, дня чего перед этим был снят кронштейн с петлей (черная стальная пластина)
Далее можно откручивать стартер, предварительно отсоединив силовую клемму в блоке предохранителей!
Стартер снимался для получения доступа к отверстию, в который в последствии будет установоен фиксатор коленвала. Отверстие заглушено винтом под Torx.
Стартер крепится двумя болтами хитрой конструкции. У них две резьбовые части, по обе стороны головки. Одной частью крепится стартер, а на вторую гайками прикручен пластиковый кронштейн для крепления проводки и шланга. Перед снятием стартера этот кронштейн необходимо снять.
Стартер не вынимал, просто откинул вбок.
После этого пространство за стартером было вычищено от грязи и хорошо продуто сжатым воздухом. При этом важно закрыть все отверстия, в которые недопустимо попадание пыли и грязи.
Снимаем патрубок интеркулера
И ремень навесного оборудования
Подбираемся вплотную к тому самому
А ничего, всё сухо и относительно чисто и это радует.
Далее снимаем колесо и откручиваем болты муфты.
Затем откручиваем центральную гайку.
Аааа иии, а она не откручивается. Наш пневмо гайковерт оказался слишком слаб. Непростительно слаб.
В итоге из стального уголка и подменных болтов (не советую использовать те, которыми крепилась муфта, ТК до этого мы погнули каленый болт, в который упирали первый опытный фиксатор-фомку) было изготовлено приспособление- фиксатор коленвала.
Пара дырок и никакого мошенничества!
Что и говорить, гайка держалась до последнего и открутить мы её смогли только при помощи спецприспособления, представляющего собой трубу ростом 1,8м, надетую на ключ. И то не с первого раза!
Я практически висел на трубе и, когда раздался металлический удар, щелчёк, будто молотком по наковальне, мой мозг пытался осознать, что мы на этот раз сломали и сколько может стоить последующий ремонт. Но, как оказалось, гайка всего лишь сказала «я всё».
Отлично, подумал я. Отлично, что все потери- это немного вырванный из правой нижней подушки (опоры) двигатель, который не стерпел такого издевательства трубой и нехотя подавался вверх, пока гайка стойко сопротивлялась.
Чтож, я всё равно не был уверен, что опора хорошо себя чувствует по причине возраста и был готов к превентивной её замене в ближайшее время.
Ну а дальше выкручиваем свечи, выставляем распредвалы, проверяем метки, устанавливаем фиксатор распредвалов, фиксатор коленвала.
Снимаем ремень, ведущую шестерню ремня и откручиваем масляный насос.
Масляный насос был вымыт от небольшого количества грязи и, после замены уплотнений, установлен на место. Крепления протянуты с усилием 19 Нм.
Далее заменена помпа. Старая ещё родная помпа, похоже установленная на заводе в Швеции и переустановленная на герметик уже у нас, немного люфтила, а посему была заменена без сожаления. Момент затяжки помпы 20-25 Нм. Болты с нанесенным герметиком были в комплекте.
Крыльчатка у Конти по форме и размеру один в один (на глаз).
Паразитные ролики идентичны.
Натяжные ролики немного отличались по форме кронштейна, но новый встал без проблем, как надо.
Ролики были в хорошем состоянии, минимальный люфт был, но не сильно отличался от такового на новых.
Далее прокрутили коленвал, пока шестерни муфт распредвалов не сделали 3 оборота, проверили метки, откорректировали положение натяжного ролика, затянули.
Момент затяжки гайки коленвала должен быть в пределах 80-120 Нм. Можно больше, но тогда придётся применять спецсъёмник ещё большей длины, что может быть ограничено размерами гаража)) Можно конечно наесться каши перед работой, для увеличения массы, но я столько не съем.
Ну а далее сборка, приклеивание наклейки, пробный запуск и домой, заказывать опору двигателя!
К слову, старый ремень был в достаточно приличном состоянии, можно было ещё погонять!
Замена ремня ГРМ, роликов, помпы, ремня агрегатов, антифриза.
Около 5-6 лет, официалы вольво стали навязывать «допы» к процедуре замены ремня ГРМ (на дизеле).
«Допы», в виде обязательно замены ремня агрегатов.
Ну как навязывать…просто они либо отказывали клиенту, если тот хотел заменить просто ГРМ, либо проводили замену, без последующей гарантии на работы.
Отчасти, это связано с тем, что процедура замены ремня на дизеле очень простая и занимаем катастрофически мало нормо часов…а соответственно дохода ноль.
Но главная причина, это большая статистика по выходу из строя мотора, по причине обрыва поликлинового ремня.
Наши люди ведь не привыкли менять некоторые вещи…антифриз…тормозуха…да и ремень агрегатов.
Типа не существенный шнурок…крутится и фиг с ним.
Многие даже спокойно воспринимают гул роликов агрегатов (а обводной ролик в агрегатном узле ходит не очень долго).
А ведь клин ролика и (или) обрыв ремня агрегатов, чаще всего приводит к очень печальным последствиям.
Каким-то мистическим образом, оборванный поликлин попадает под ремень ГРМ, с очень веселыми последствиями.
Так что, не забывайте следить (менять) ремень агрегатов и ролики.
Сама процедура начинается с демонтажа защитной крышки ремня ГРМ.
Выкручиваем болт и снимаем кожух.
Снимаем правое колесо и откручиваем пластиковые гайки крепления локера.
Получаем доступ к демпферному шкиву на коленвале.
За шкивом, можно увидеть метки коленвала.
За центральную гайку на шкиве проворачиваем коленвал и выставляем метки, совмещаем их с контрольными метками на распредвале.
Используя спец ключ или накинув ключ на болт натяжного ролика, ослабляем натяжение ремня и снимаем ремень агрегатов.
Если состояние натяжного устройства не вызывает нареканий, достаточно заменить только ролики.
Но со временем, пружина в натяжном устройстве прослабляется и глядя на работающий двигатель можно наблюдать пульсацию как ремня так и шейки натяжного устройства…в таком случае, лучше заменить натяжное устройство агрегатов (при заказе натяжного устройства не ошибитесь, устройства до №349808 и после №349809 отличаются точками крепления к двигателю)
При замене натяжного до №349808, нужно открутить обводной ролик, так как под ним находится один из болтов крепления натяжного к двигателю.
После №349809, болт крепления находится под роликом.
Выкрутив два болта, снимаем натяжное устройство.
Точки крепления к двигателю…верхний болт натяжного находится рядом с болтом крепления генератора…не открутите не нужное.
Устанавливаем новое натяжное.
После устанавливаем обводной ролик.
Проверяем еще раз совмещение меток ГРМ и отпускаем болт натяжного устройства.
Шестигранником на 6, проворачиваем эксцентрик натяжного устройства, до момента ослабления ремня.
Скидываем ремень со шкива распредвала.
Выкручиваем натяжное.
Выкручиваем обводной ролик.
Чтобы снять ремень ГРМ и поставить новый, нужно демонтировать демпферный шкив коленвала…
Конечно, имея терпение, можно отодвинув пластик кожуха ГРМ просунуть ремень и там уже завести его между ребрами масленого насоса, посадив на шлицы шкива коленвала.
Так как центральная гайка на демпферном шкиве коленвала затянута с моментом 300Нм и у вас нет пневмогайковерта или фиксатора шкива и куска трубы…то возможно вам придется обзавестить терпением даже если у вас его от рождения не было и просовывать ремень через кожух.
А так, откручиваем демпферный шкив.
Снимаем его при помощи съемника или…киянки.
Опорожняем систему охлаждения.
При наличии в радиаторе сливного штуцера, откручиваем его и сливаем с него…
В отсутствии, откручиваем хомут и снимаем нижний патрубок с радиатора, подставив емкость для сбора антифриза под защиту радиаторов.
Сольется около 1 литра.
Открываем пробку расширительного бачка и на сливной штуцер расположенный за двигателем над маслоохладителем, одеваем шланг внутренним диаметром 10-12мм.
Опускаем шланг в емкость (не менее 5 литров) и отпускаем ключом на 13 штуцер.
Сливаем примерно 4.0-4.5 литра.
Теперь можно откручивать помпу.
Ударив киянкой по торцу шкива помпы, «отклеиваем» ее с посадочного места.
Помпа с рождения машины…
Состояние просто шикарное…а вот в подшипнике уже появился шелест сепаратора.
Натяжной ролик и обводной ролик ГРМ за 80000км в состоянии новых.
Натяжной ролик агрегатов тоже хороший, а вот обводной за 55000км умер…последние 5000 км я ездил как на пороховой бочке, зная что он люфтит.
Чистим место под помпу от старой прокладки.
Обезжириваем поверхность под прокладку и устанавливаем новую помпу.
Зажимаем болты по диагонали с усилием 16Нм.
Устанавливаем обводной ролик и зажимаем с усилием 25Нм.
Устанавливаем натяжной ролик, болт не затягиваем!
Проверяем совпадение меток на шкиве распредвала и шкиве коленвала!
Отпускаем 4 болта на шкиве распредвала.
Шкив распредвала регулируемый!
Одеваем новый ремень на шкив коленвала, обводной ролик, шкив коленвала (попадая на зубья шкива так, чтобы болты в отверстиях шкива находились не в крайних положениях своих отверстий), шкив помпы, натяжной ролик.
Шестигранником на 6 поджимаем эксцентрик натяжного устройства, для натяжения ремня.
Зажимаем болты на шкиве распредвала с усилием 30Нм.
Осматриваем состояние демпферного шкива коленвала (при наличии отслоения требуется заменить шкив).
Устанавливаем шкив на место.
Центральная гайка зажимается с усилием 300Нм.
Четыре болта шкива зажимаются с усилием 35Нм + доворот на 50 градусов (считаю не принципиальным).
За центральную гайку шкива коленвала проворачиваем коленвал на два оборота, убеждаемся что клапана не поздоровались с поршнями.
Выставляем натяжной ролик в нужное положение.
Процедуру желательно производить на оствышем моторе, при температуре воздуха примерно 20 градусов.
Для чего, шестигранным ключом на 6 нужно проворачивать эксцентрик, пока флажок натяжителя не займет положение, согласно температурному расширению.
После чего, удерживая эксцентрик, завернуть болт ролика с усилием 27Нм.
Провернуть шкив коленвала два оборота, проверить совпадение меток и убедиться, что флажок натяжителя находится в нужном положении и при нажатии на ремень, флажок ходит свободно.
По мануалу VOLVO, в системе находится 12.5 литров жидкости…где-то…вероятно…
Но математика такая:
Через штуцер на блоке сливается 4.3 литра
С радиатора сливается 1.0 литра
Получаем 5.3 литра.
Если снять патрубки с маслоохладителя, сливается еще 180мл…
Понятно, определенный объем находится в радиаторе печки…если мы сжатым воздухом дунем в магистраль…мы сольем еще 1.6 литра…
Простые вычисления 4.3+1.0+0.18+1.6=7.08 литра.
Ну…до 12.5 литров …ать и …ать.
Бог с ним.
Отталкиваемся от того, что слили мы 5.3 литра старого антифриза.
Конечно, в идеале, нужно снять термостат и промывать систему без него…так лучше всего и правильнее.
Но чтобы снять термостат, надо снять насос гидроусилителя руля…
Лень побеждает…
Моем с термостатом.
Заливаем дистиллированную воду, заполняя бачок по горлышко (чтобы через шланг обратки с радиатора, залило и разиатор).
Заводим машину…даем поработать на ХХ 15-20 минут.
Не смотря на то, что в VIDA встречается рекомендация выставить температуру в салоне на максимум…делать этого не нужно и даже глупо.
В системе отопления салона нет краников, ОЖ через радиатор салона циркулирует постоянно.
А выставив температуру в салоне на максимум, мы лишь увеличим время прогрева, так как ОЖ будет остывать через радиатор салона.
Глушим двигатель.
Сливаем жидкость из блока (4.1 литра).
Сливаем с радиатора (0.85 литра)(термостат успел чуток открыться…при температуре на улице 24 градуса, за 20 минут двигатель прогрелся до 84 градусов).
Опять заполняем систему…опять заводим…так как двигатель уже теплый, работаем на холостых 10-15 минут.
Глушим.
Сливаем.
Блок — 3.75 литра
Радиатор — 0.8 литра
Сливаемая жидкость уже светлая, но все еще бирюзовая.
Моем дальше.
Заливаем…
Заводим…
На холостых 10-15 минут (если бы не было термостата, вся промывка занимает минут 30).
Глушим.
Сливаемся.
Блок — 3.60 литра
Радиатор — 0.9 литра
От пара уже нет запаха антифриза, но на цвет, чуток отдает зеленкой.
Еще раз заливаем систему.
Заводим…
По компьютеру температура 84 градуса.
Даем поработать минут 10…
Сливаем.
Блок — 4.2 литра.
Радиатор — 0.9 литра.
И так:
Слитый антифриз :Блок — 4.3, Радиатор — 1.0
Промывка 1: Блок — 4.1, Радиатор — 0.85
Промывка 2: Блок — 3.75, Радиатор — 0.80
Промывка 3: Блок — 3.60, Радиатор — 0.90
Промывка 4: Блок — 4.20, Радиатор — 0.80
Слитая жидкость визуально-вода.
Теперь заполняем систему концентратом…получается 5 литров.
(Именно по причине специфических особенностей системы охлаждения, я не рекомендую покупать уже готовый антифриз…концентрат лучше, чтобы попасть в должную пропорцию 50:50)
После нужно завести машину, прогнать охлаждающую жидкость, чтобы концентрат смешался с водой.
После того как антифриз остынет, лучше проконтролировать при помощи ареометра или рефрактометра, чтобы удостоверится в должной концентрации.
Если концентрация не достаточно, сливаем содержимое расширительного бачка и этот объем заполняем концентратом.
В первые 30-50 км пробега может понадобится доливка, в следствии вытеснения воздуха из системы и падением общего уровня.
Вольво Хс90 Замена Ремня Грм Своими Руками
Около полугода назад я приобрел комплект ремня ГРМ (артикул 31359568), подписал его и заручился неоценимой поддержкой Андрея (Volver-XC90), который решил сменить ремень ГРМ, поскольку пробег составлял уже 117,5 тыс. Км.
Забегая вперед, скажу, что процесс достаточно прост, если все сделано правильно сделать замену ремня ГРМ на Volvo xs90 Последовательность, я схватил небольшое несчастье и потратил в 5 раз больше времени, чем мне нужно. Пошаговая замена цепи ГРМ или ремня на. Но я не буду описывать все проблемы, так как цель состоит в том, чтобы помочь тем, кто вступает во владение, без помощи других.
Я скажу это первым Замена ремня ГРМ делать как со снятием ремня шкива подвесного оборудования с коленчатого вала, так и без снятия. Замените ремень ГРМ на ремень ГРМ Лада Приора ВАЗ. Эндрю (Volver-XC90), конечно, делает второй путь, ну, я хотел, но вы не можете попробовать сэнсэя сразу, должен быть один гуру. Замена ремня ГРМ Hyundai Getz в Bers-Auto: грамотный ремонт, своевременная замена цепи ГРМ Hyundai getz, фирменных деталей, высокий профессионализм механиков, доступные цены. В Киеве замена ГРМ от 300 до канализации; замена ремня ГРМ; Renault Traffic 1.9. В общем, я наконец снял ременный шкив с оборудования подвески (представьте себе веселую и слегка презрительную улыбку гуру). Замена ремня ГРМ 1.3 \ 1.6 \ 1.8, Установка зажигания. Сделай сам Замена ремня ГРМ Chevrolet Cruze Ну. каждая возможность у тебя есть.
В общем, лучше всего начинать с любого, кто использует метод снятия шкива, поскольку центральная гайка очень крепко прикреплена. Для этого снимите правое переднее колесо и поставьте автомобиль на хорошую опору. Далее, чтобы получить доступ к шкиву, нужно снять пластиковый брызговик и согнуть его. Замена ремня ГРМ Hyundai getz 1.4. Сделайте это самостоятельно Замена ремня ГРМ Chevrolet Lacetti Для этого открутите пару гаек с головкой на 10 и согните корпус. это шкив.
Сразу скажу, что резьба на центральной гайке стандартного направления, то есть она повернута против часовой стрелки. Chevrolet Lacetti: замена ремня ГРМ 1.6, 1.4. Произведите собственную смену ремня ГРМ. Журнал Lada Priority. Почему я сосредоточен на этом, потому что, как чайник, я думал, что он был отвинчен по часовой стрелке, то есть с эффектом самозатягивания, поскольку коленчатый вал вращается по часовой стрелке во время работы.
замена VOLVO TIMING BELTS Сколько ошибок требуются запасные части? VolvoPremium.ru
Замена ремня ГРМ Volvo. совет эксперта. Мицубиси Паджеро Спорт Мицубиси Паджеро Спорт 2.5. Ремень ГРМ будет заменен. Замена ремня ГРМ Hyundai getz 1.4. Подробная видео инструкция о том, как сделать ремень ГРМ своими руками на 1,4-литровом двигателе Hyundai Getz. Мы рекомендуем смотреть это видео раньше замена или выбрав сервер.
Ремень ГРМ Монтаж / Замена xc90 2,5т
Распределение ссылок: восстановление заметок Volvo: S80-S40, V40
Самый простой способ открутить эту гайку. с помощью пневматического гаечного ключа из 30 штук, я сделал это. Остальные четыре болта под Volvo 13 шляп легко открутить.
Далее снимите крышки с ремней ГРМ и крепления в моторном отсеке. Замена ремня ГРМ для Volvo s 40. Крышка ремня ГРМ удерживает защелки и один болт до 10 шляп
Покрытие крепление ремня оборудование крепится на двух болтах под ТОП 30
Далее снимите защитный колпачок с Поликлиновой натяжитель ремень прикрепление
Вставив TORX 50 в центр, вам нужно повернуть его на 90 градусов по часовой стрелке, ослабив натяжение ремня и сняв его.
Теперь вам нужно совместить метки на шкивах коленвала и распредвала. Замена ремня ГРМ для Nexia 8 Daewoo Nexia Valves. Замена deu nexia. На коленчатом валу следы видны сразу, и все ясно, но распредвал все еще является масонским секретным знаком. вы не увидите без микроскопа. стрелка длиной в несколько миллиметров
Он сочетается с небольшой выемкой по краю задней части крышки пластикового ремня. в самой высокой точке.
Затем ослабьте центральную гайку на 13 в натяжном ролике, затем вставьте 6 шестигранников в скобу натяжения ролика и поверните ее против часовой стрелки до 10 часов.
