Замена коллектора ваз 2114

Выпускной коллектор на ваз 2114 — устройство, замена и ремонт

И так. С 2008 года владел такими авто: ваз 2114( первый авто в семье), Хонда Фит правый руль, Фольскваген Поло( из салона), Рено Сценик( чистый француз), хендай Соната. И в конце концов снова ВАЗ 2114 на котором езжу по сей день, по ряду причин. С машинами не очень везло. Сценик в Москве на ленинградке сломался( дизель). Там же взял Сонату NF, у которой провернуло в дальнейшем вкладыш на коленвале( масло на розлив в кар-го брал) и навернулся маслянный насос. Затем кризис и пришлось пересесть на 14-ку. Данным авто владею уже 6 лет. Выпуск 2008 год.много чего там менял уже, красил, но не об этом.

Все работало исправно на холостых, но Недавно появились провалы при нажатии на педаль газа, то есть ты давишь на педаль, она не набирает скорость и потом резкий рывочек и она пошла разгоняться. Так же был большой расход топлива. Много всего перечитал, все почистил- дроссель, всевозможные датчики и тд. Померил компрессию 12-13 атм. Поменял грм — сам научился наконец то. Поехал к хорошему диагносту, он и говорит: у тебя друг катализатору приходит конец. Не долго думая зашиваем один из датчиков кислорода и планирую менять паука( выпускной коллектор). После перепрошивки провалы остались. Купил на рынке паук 4-1 за 850 руб. Плюс прокладка на коллектор 450 руб и прокладка на трубу 150 руб. Работа по замене коллектора 1500 руб на сервисе. Но руки чесались заменить самостоятельно.

Вечер приехал к отцу в деревню и в гараже в 21.00 начали подготовку. Отсоединили патрубок от дроселя и воздушного фильтра, отсрединил разьемы с датчика хх и дпдс.отсоедини тосольные шланги на дросселе. Принялись снимать инжектор. Крепится он на шпильках с гайками. Особых проблем с его снятием не было. Приступили к снятию впускного коллектора вместе с рампой. Отсоединили подачу топлива и разьемы с форсунок. Стали откручивать гайки впускного коллектора. В основном все открутились отлично после обработки WD-40. Открутив все гайки принялимь стаскивать коллектор со шпилек, а у него оказывается есть стойка сбоку от впускного к коробке( для жесткости). Ее тоже надо открутить. Все работы производили не залазия в яму.

Открутив впускной, принялись откручивать выпускной. Тут посложнее, так как труднодоступные места есть. Но ключей полно всяких- не проблема. Сняли выпускной. Хочу заметить, что на впускном в каналах было столько нагара- это пипец! Карбюраторным очистителем все было отмыто. Стали примерять новый паук. Встало все как влитое. На инжекторе тоже есть прокладки- резиновые колечки. Они подходят от 16 клапанной двенашки. Сборку производили в обратной последовательности. Важно затягивать гайки на шпильках в определенной последовательности( фото ниже). И с определенным усилием. Мой новый паук не был коротким либо длинным. Ничего не подрезал не удленнял. И хотел сказать про самый главный мучающий всех вопрос! Паук 4-1 не даст вам 10 лошадей ни на низких не на высоких оборотах. Но вашей машине будет легко во много раз.

Там где я раньше на 3 или 4 скорости поднимался в гору, на пятой спокойненько влетаю при том же скоростном режиме. Ехал из деревни в город практически на 5 всю дорогу. С 70 км/час до 110 км/час на пятой скорости не в напряг ехать автомобилю. По ровной дороге обогнал ниссан кешкай и он присел мне на хвоста, я притопил и очень непринужденно набрал скорость 175 км/час, кешкай не рискнул гнаться. Уж больно быстро я уходил от него. Говорю как есть- без преувелечений, машине легче, она быстрее набирает скорость, легче ее держит и с низов на пятой не ракета, но без труда разгоняется.

Раньше на третьей давишь блин того и гляди дыру в полике продавишь. И очень порадовал расход! Около 5.4 на 100 км, вместо 8-9литров ранее, до замены. ( расход строго при скорости от 90 до 110 км/час) 2000оборотов в минуту. Глушитель и резонатор оставил( но буду менять на прямой). Сейчас глушак стал чуть более брутальным по звуку и из минусов при наборе скорости на 2 и 3 передаче паук звенит. В остальном все хорошо. Так что ставьте не сомневайтесь и не ломайте голову 4 -1 или 4-2-1 паука брать. Берите тот который удобнее монтировать будет по минимум вмешательства в конструкцию. 10 лошадей это вам не прибавит, но машинка будет дышать легче однозначно. Я к работе двигателя очень скоропулезно отношусь. Поэтому поверьте мне. Фото прилагаю. Кому нужна помощь обращайтесь в личку. Подскажу

Снимаем выпускной коллектор на 8-ми клапанной ВАЗ-2114 для замены

Выпускная система автомобиля ВАЗ-2114 с инжекторным двигателем не отличается особенной сложностью, тем не менее иногда приходится потратить достаточно времени, а может, и денег (если проводить работу на СТО), чтобы привести её в нормальное состояние. Сегодня разберёмся с выпускным коллектором ВАЗ-2114, с особенностями его демонтажа и установки.

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

Механическое повреждение коллектора.
Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
Прогар прокладки между головкой и коллектором.
Появление трещин в результате перегрева двигателя.
Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

Процедура демонтажа коллектора — пошаговая инструкция

Сам по себе процесс демонтажа не так сложен, сложен доступ к некоторым гайкам, поэтому желательно выполнять работу на подъёмнике или на смотровой яме. Алгоритм действий для инжекторной ВАЗ-2114 в этом случае выглядит так:

Снимаем клемму с АКБ

Сливаем из системы охлаждающую жидкость

Снимаем топливные трубки

Отключаем датчик положения дроссельной заслонки

Отсоединяем приёмную трубу глушителя от коллектора

Демонтируем крепления выпускного коллектора

Снимаем выпускной коллектор

Замена прокладок и установка коллектора

После демонтажа коллектора редко удаётся снять прокладку неповреждённой. Она меняется в любом случае, но на привалочной плоскости со стороны головки и со стороны коллектора обязательно останутся части разрушенной прокладки. Их необходимо аккуратно удалить.

Меняем прокладку коллектора

Для этого можно использовать специальный спрей, который размягчает остатки прокладки, можно аккуратно их удалить лезвием. При этом нельзя повреждать плоскость, иначе герметичность соединения будет нарушена.

Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуют использовать герметики. Они могут быть разного качества, могут образовывать при обжиме частички, попадающие в картер, что крайне нежелательно.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

В заключении

После установки новых прокладок (для 8-клапанного мотора и для 16-клапанного они разные) и фиксации коллектора стоит убедиться, что узел не контактирует с электропроводкой, шлангами и не касается стабилизатора. Удачной всем работы!

Выпускной коллектор ваз 2114 — замена и ремонт

Выпуск 2008 год.много чего там менял уже, красил, но не об этом. Все работало исправно на холостых, но Недавно появились провалы при нажатии на педаль газа, то есть ты давишь на педаль, она не набирает скорость и потом резкий рывочек и она пошла разгоняться. Так же был большой расход топлива. Много всего перечитал, все почистил- дроссель, всевозможные датчики и тд. Померил компрессию 12-13 атм. Поменял грм — сам научился наконец то. Поехал к хорошему диагносту, он и говорит: у тебя друг катализатору приходит конец. Не долго думая зашиваем один из датчиков кислорода и планирую менять паука( выпускной коллектор).

После перепрошивки провалы остались. Купил на рынке паук 4-1 за 850 руб. Плюс прокладка на коллектор 450 руб и прокладка на трубу 150 руб. Работа по замене коллектора 1500 руб на сервисе. Но руки чесались заменить самостоятельно. Вечер приехал к отцу в деревню и в гараже в 21.00 начали подготовку. Отсоединили патрубок от дроселя и воздушного фильтра, отсрединил разьемы с датчика хх и дпдс.отсоедини тосольные шланги на дросселе. Принялись снимать инжектор. Крепится он на шпильках с гайками. Особых проблем с его снятием не было. Приступили к снятию впускного коллектора вместе с рампой. Отсоединили подачу топлива и разьемы с форсунок. Стали откручивать гайки впускного коллектора. В основном все открутились отлично после обработки WD-40. Открутив все гайки принялимь стаскивать коллектор со шпилек, а у него оказывается есть стойка сбоку от впускного к коробке( для жесткости). Ее тоже надо открутить. Все работы производили не залазия в яму. Открутив впускной, принялись откручивать выпускной. Тут посложнее, так как труднодоступные места есть.

Но ключей полно всяких- не проблема. Сняли выпускной. Хочу заметить, что на впускном в каналах было столько нагара- это пипец! Карбюраторным очистителем все было отмыто. Стали примерять новый паук. Встало все как влитое. На инжекторе тоже есть прокладки- резиновые колечки. Они подходят от 16 клапанной двенашки. Сборку производили в обратной последовательности. Важно затягивать гайки на шпильках в определенной последовательности( фото ниже). И с определенным усилием. Мой новый паук не был коротким либо длинным. Ничего не подрезал не удленнял. И хотел сказать про самый главный мучающий всех вопрос! Паук 4-1 не даст вам 10 лошадей ни на низких не на высоких оборотах. Но вашей машине будет легко во много раз.

И очень порадовал расход! Около 5.4 на 100 км, вместо 8-9литров ранее, до замены. ( расход строго при скорости от 90 до 110 км/час) 2000оборотов в минуту. Глушитель и резонатор оставил( но буду менять на прямой). Сейчас глушак стал чуть более брутальным по звуку и из минусов при наборе скорости на 2 и 3 передаче паук звенит. В остальном все хорошо. Так что ставьте не сомневайтесь и не ломайте голову 4 -1 или 4-2-1 паука брать. Берите тот который удобнее монтировать будет по минимум вмешательства в конструкцию. 10 лошадей это вам не прибавит, но машинка будет дышать легче однозначно. Я к работе двигателя очень скоропулезно отношусь. Поэтому поверьте мне. Фото прилагаю. Кому нужна помощь обращайтесь в личку. Подскажу

Выпускной коллектор ВАЗ 2114: неисправности и их устранение

Такой элемент, как выпускной коллектор, является очень важной частью выхлопной системы автомашины. Он отвечает за отвод отработанных газов, отсутствие в салоне запахов выхлопа и бензина, а также косвенно влияет на корректную работу двигателя. О том, как он устроен, а также о том, как правильно выполняется замена коллектора ваз 2114 — мы сегодня и расскажем.

Основные причины неисправности

Выпускной коллектор двигателя — деталь, работающая при высоких нагрузках.

Во время эксплуатации авто на него воздействуют такие негативные факторы, как:

высокая температура, передаваемая ему от отводимых газов;
воздействие паров бензина, вызванное тем, что впускной коллектор ваз 2114 и выпускной коллектор имеют общую прокладку;
воздействие отработанных газов;
воздействие вибрации, передающейся от мотора.

Все это приводит к тому, что практически у всех машин, имеющих возраст более 7 лет (за исключением тех, на которых владельцы ездят пару раз в году) имеют сильно изношенный коллектор, требующий замены.

Сразу стоит отметить, что многие автосервисы предлагают услуги по аргонно-дуговой заварке щелей в изношенных коллекторах. Такая услуга, как правило, в несколько раз превышает по стоимости новую деталь, а долговечность такого ремонта в большинстве случаев не превышает одного года, после чего появляются новые трещины.

Именно по этой причине задумываться о возможном ремонте не стоит — если коллектор вышел из строя — его нужно заменить.

Еще одной проблемой, по понятным причинам встречающейся еще чаще, является прогоревшая прокладка коллектора 2114. При очень активной эксплуатации авто она может выходить из строя практически каждый год. Заменить ее можно также своими руками, а сама процедура замены ничем не отличается от замены коллектора (о ее последовательности будет сказано ниже).

На что влияет неисправный коллектор

Существует немало историй, рассказывающих о разрыве (и даже взрыве) треснувшего коллектора во время движения машины.

Безусловно, ни одна из них не является правдой, но тем не менее прохудившийся коллектор является очень серьезной проблемой, требующей немедленного решения, и вот почему: сквозь прогары и трещины внутрь выхлопной системы может попадать воздух, разбавляющий отработанные газы.

В результате этого лямбда-датчик будет неправильно определять их состав и неверно корректировать состав топливо-воздушной смеси, впрыскиваемой в двигатель, что приведет к троению, проседанию оборотов и нагару на свечах.

Эти же трещины повлияют на вентиляцию картера, нарушив ее. Это приведет к неполадкам в работе ГРМ и повышенному износу клапанов. И, наконец, выходящие сквозь прогары выхлопные газы будут попадать в подкапотное пространство и, частично, в салон, вызывая неприятные запахи и дискомфорт во время поездок.

Сильно прогоревшая прокладка коллектора может привести к точно таким же последствиям, как и трещины на самой детали.

Как выполнить замену

Для того, чтобы самостоятельно заменить выпускной коллектор, потребуются следующие инструменты:

шлицевая отвертка;
ключи рожковые на 17, 13, 10 и 8;
пассатижи (плоскогубцы);
торцевые головки на 19 и 17;
вороток для головок.

За несколько дней до предполагаемой замены выпускного коллектора следует по 2-3 раза в сутки обрабатывать все крепежные элементы составом ВД-40 или его аналогами.

Подобрав необходимый инструмент, следует разобраться с тем, как снять коллектор ваз 2114. Первое, что нужно будет сделать — это еще раз (перед самой заменой) обработать ВэДэшкой все болты и гайки, после чего можно будет приступить к демонтажу, выполняется который следующим образом:

Снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Отсоединить тросик от дроссельной заслонки.
Отсоединить все патрубки топливной магистрали.
Отключить датчик положения дроссельной заслонки.
Отключить датчик холостого хода.
Демонтировать патрубки усилителя тормозов и патрубки вентиляции картера.
Снять рессивер.
Отключить провода управления впрыском.
Снять топливную рампу (сами форсунки при этом демонтировать не нужно).
Убрать термоэкран, защищающий коллектор.
Демонтировать приемную трубу.
Отсоединить впускной коллектор и снять его.
Открутить крепежные элементы выпускного коллектора.
Снять выпускной коллектор.
Демонтировать прокладку выпускного коллектора.

Установку новой прокладки и нового коллектора, а также обратную сборку следует выполнять точно в таком же порядке, но в обратной последовательности.

Выполнять замену прокладки при замене выпускного коллектора нужно обязательно — даже в том случае, если она выглядит не сильно изношенной.

В заключение стоит сказать пару слов о том, какую прокладку взамен прогоревшей лучше установить, ведь их выбор в автомагазинах довольно широк. Кроме родной прокладки коллектора (номер которой в каталоге 21083-1008081) с хорошей стороны себя зарекомендовали прокладки Trialli GZ 102 0013 и AJUSA 13065200.

Все они производятся в России и отличаются увеличенным сроком службы. В свою очередь, часто встречающиеся в продаже прокладки коллектора от компании Богдан хоть и имеют доступную цену, но рассчитаны всего на 20.000 км пробега.

Именно поэтому они являются не самым оптимальным вариантом — лучше приобрести более дорогие прокладки, но требующие замены гораздо реже.

Замена коллектора ВАЗ 2114

Коллектор (резонатор, «штаны») — навесное оборудование двигателя, представляет собой закрытый резервуар сложной формы с общей камерой (ресивером) и отводящими патрубками. По характеру выполняемых функций в авто, коллекторы бывают двух типов — выпускной и впускной.

Основной задачей впускного коллектора является подача воздуха с распределительной системы, его смешивание с топливом и превращением в воздушно-топливную смесь нужной консистенции, с последующей равномерной подачей в камеру сжигания цилиндров. Следовательно, главной задачей выпускного коллектора является сбор выхлопных газов от цилиндров мотора в единую трубу.

Основные признаки и причины поломки впускного коллектора ВАЗ 2114

основной симптом выхода из строя впускного коллектора — это резкая потеря мощности двигателя автомобиля.
в то же время наблюдается увеличение расхода топлива, при ухудшении тяги и падения работоспособности двигателя.

Часто на неисправность указывает то, что в одном из фланцев коллектора отсутствует шпилька. Ее просто-напросто отрывает, когда коллектор идет «винтом», то есть из-за перепада температур, например зимой, или же со временем (средний срок службы 7 лет), коллектор начинает искривляться по плоскости, и шпильку просто «выплевывает», вырывает.
Из-за того, что коллектор «повело», может образоваться трещина и, как следствие, газы отработки двигателя выходят, и коллектор необходимо менять.

Советы по замене впускного коллектора

Также не стоит пренебрегать процедурами ремонта и чистки впускного коллектора. Стабильность работы ВК очень важна для нормального функционирования автомобиля. Во впускном коллекторе образуется определенный вакуум, который является источником силы приводов для многих систем: круиз-контроль, стеклоочистители, вакуумный усилитель тормозов. В случае неисправности коллектора это грозит выходом из строя одной или нескольких из вышеуказанных систем.

Во избежание появления трещин и перекосов для затягивания гаек на коллекторе нужно использовать динамометрический ключ и соблюдать порядок затяжки 20,9-25,8 (2,13-2,63) Н_м (кгс_м). Как правило, рекомендуется начинать закручивать гайки с центра и постепенно двигаться к периферии, попеременно затягивая гайку то на одной, то на другой стороне.

Для работы по снятию и замене впускного коллектора ВАЗ 2114 на 8 клапанном двигателе нам понадобится: