Замена колодок пежо 408

Тема: Замена передних тормозных колодок и дисков [фотоотчет]

Замена передних тормозных колодок и дисков [фотоотчет]

Комментарий модератора

1. miannik:
2. Большое спасибо Rzewsky за фототруд!
   Замена производилась на автомобиле в комплектации с дизельным двигателем.
   Добавлена схема передних тормозных механизмов данной модификации Пежо-408, текст автора и фотовложения скомпонованы.

Схема передних тормозных механизмов

Решил создать фотоотчет по замене передних тормозных дисков и тормозных колодок

Поддомкрачиваем, ставим подпорки

Выворачиваем рулевое колесо до упора в сторону, для более удобного доступа

Отвинтить болт на суппорте ключом на 13 (или головкой на13) удерживая с другой стороны рожковым на 19

Вытащить болт, снять пыльник, вынуть суппорт

Длинной отверткой или монтировкой отжать тормозной цилиндр, для последующей успешной установки новых тормозных колодок. Рычаг между старой колодкой и диском —

Верхний болт можно не откручивать, поднять крышку вверх или вытащить вместе с суппортом, предварительно сняв пыльник

Снять старые тормозные колодки. Сработку не показываю, так как совестно

берем такую смазку

чистим, вытираем направляющие суппорта

верхний и нижний

Смазываем, проворачиваем для лучшей смазки, одеваем пыльник, желательно все почистить

Далее откручиваем два болта головкой Е16, можно и обычной головкой, но есть риск слизать все нафик

Снять скобу суппорта и закрепить любым удобным способом в стороне, чтобы пока не мешал. Я так решил

Далее откручиваем тормозной диск — два болтика TORX на 30

Далее берем кувалдометр и долбим по диску, но без фанатизма, Мои слетели через минуту, но это кому как повезет.

А чтобы счастье улыбнулось при следующей замене, поступаем следующим образом
Берем любую антискипную смазку, такую например

Тонким слоем мажем

Ступицу, новые диски, в общем, где может прикипеть

Болт на суппорте можно вот этим пройтись

Собираем в обратном порядке

Расходники, бюджетный вариант.

Тормозные диски фирмы Fenox, Германия, производства Беларусь.
Номер по каталогу Fenox -. TB219181
Диаметр, мм. 283
Толщина торм. диска, мм. 26
Отзывы самые разные от супер-пупер и в самый низ. Производитель в паре с родными колодками обещает до 90 000 пробега, даже если в половину соврал это больше чем родные Бошевские. Диски за пару 3500руб

колодки HONG SUNG BRAKE HP9974 — 1700руб.

Забыл по ходу указать когда втиснуть новые колодки, но думаю дело не хитрое, разберетесь сами. Удачи.
НЕ ЗАБЫТЬ ПЕРЕД ДВИЖЕНИЕМ НАЖАТЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА ДЛЯ ПОДВОДКИ КОЛОДОК!

Замена колодок пежо 408

Превратив «Пежо-308» в седан с индексом 408, французы не стали сокращать линейку доступных бензиновых моторов. Их три. Первый — TU5 (110 л.с.) с ременным приводом ГРМ, который стоял еще на предшественнике «Пежо- 307». К сожалению, 408-х с ним маловато, поэтому пощупать такой в сервисе нам не удалось.

Наибольшее распространение получили два двигателя серии EP6, хорошо известные по 308-му: наддувный (150 л.с.) и атмосферный (110 или 120 л.с.). Мощность второго зависит от типа коробки передач — с «механикой» она ниже, с «автоматом» выше. А по железу эти моторы идентичны. Цепной привод ГРМ рассчитан на весь срок службы двигателей. В случае вынужденного ремонта необходим специнструмент, как и у большинства производителей, — правильно выставить метки без него невозможно.

Свое нестандартное мышление французы воплотили в архитектуре навесного оборудования. Чтобы заменить ремень на моторе ЕР6, нужно не только ослабить автоматический натяжитель, но и отвести в сторону дополнительный ролик привода помпы, вынув характерную чеку на пластиковом корпусе его натяжного устройства. Этот ролик работает по внешней поверхности ремня, прижимая его к шкиву коленвала. Причем ролик меняет свое положение относительно двух шкивов — коленвала и помпы. Таким образом изменяется производительность водяного насоса. Срок жизни ремня не регламентирован, но обычно его меняют уже на 80 000–100 000 км пробега.

Индивидуальные катушки зажигания у атмосферного мотора EP6 спрятаны под декоративной крышкой, закрепленной двумя «торксами». У наддувного мотора катушки открыты. Для свечей нужна многогранная головка «на 14». Регламент их замены — через каждые 40 000 км.

Воздушный фильтр расположен за мотором. У атмосферного двигателя его верхняя крышка закреплена аж на семи «торксах». Крепежа у наддувного меньше, а вот проблем больше: чтобы снять крышку, нужно демонтировать впускной патрубок и отвести в сторону расширительный бачок тормозной системы — ради банальной замены воздушного фильтра!

У наддувного мотора топливный фильтр всегда выносной, расположен рядом с баком. Замена по регламенту — каждые 40 000 км. Топливные трубки проложены на пластиковых быстросъемных креплениях. А вот у атмосферного двигателя фильтр может быть в сборе с топливным насосом, причем он недоступен как отдельная запчасть, — сроки замены не регламентированы.

Турбодизель перекочевал с 308-го. Ременной привод ГРМ требует обслуживания на 180 000 км пробега. Сервисмены рекомендуют не дожидаться красной черты и заменить ремень после 120 000 км. Заодно меняют два ролика натяжителя и, по результатам осмотра, помпу. В приводе предусмотрены метки и шпонки — имея опыт, можно смело проводить обслуживание своими силами. В целом компоновка моторного отсека не сильно отличается от бензинового варианта, а регламент замены расходников тот же.

Привод навесного оборудования турбодизеля — без сюрпризов. Для замены ремня нужно ослабить только незатейливый автоматический натяжитель. Срок его жизни — как на бензиновых моторах. Воздушный фильтр тоже расположен за мотором. Его крышка закреплена тремя «торксами» и защелкой со стороны бачка тормозной системы. Топливный фильтр — под капотом, справа от корпуса воздушного фильтра. При его замене соседние элементы тревожить не придется.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Производитель словно специально максимально усложнил замену аккумуляторной батареи. Нужно снять множество пластиковых элементов и частично демонтировать силовой блок предохранителей, закрепленный на батарее. Риск что-либо сломать велик даже при плюсовой температуре.

Главный блок предохранителей расположен слева под капотом, салонный — в передней панели, с той же стороны. Оба блока обделены запасными предохранителями и подсказками, какой за что отвечает, — обычное для французов дело.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Отрегулировать ручник — неожиданно сложная задача. Для доступа к механизму нужно снять центральный туннель. При этом заводская трудоемкость операции всего 0,4 нормочаса — чудеса!

ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ И КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ: ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ

Усилитель руля электрогидравлический. Его модуль расположен справа за передним бампером. Рядом с ним удобное место для слива масла из магистралей. Кстати, смазка рассчитана на весь срок службы. Расширительный бачок расположен внутри насоса. Его горловина, через которую доливают смазку, выходит рядом с правым лонжероном.

Для слива антифриза не предусмотрена пробка (эх, французы!) — нужно снимать нижний патрубок. Охлаждающая жидкость залита на полный срок службы автомобиля.

На всех машинах установлена штатная металлическая защита картера с большим отверстием под сливную пробку двигателя. Так что снимать «бронелист» придется лишь для обслуживания коробки передач. В агрегатах всех типов масло рассчитано на весь срок службы. Но рано или поздно владелец сталкивается с необходимостью долить или заменить масло. Поэтому производители предусмотрели привычные сливную и заливную пробки.

Механические коробки идут в паре со всеми двигателями. Четырехступенчатый «автомат» дружит только с атмосферным мотором EP6, а шестиступенчатый — с его наддувным братом. Обе автоматические коробки схожи в обслуживании. Заливная пробка под «квадрат» расположена сверху агрегатов, чуть левее АКБ. В сливном отверстии установлена мерная трубка. Ее высота определяет нужный уровень жидкости — излишки сольются. При замене масла ее нужно выкрутить. Такое решение получает все большее распространение. Благо в 408-м такое отверстие не является одновременно и сливным, и заливным.

ЗАМЕНА ЛАМП В ФАРАХ: ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ

Доступ к лампам в фарах приемлемый, но слева, как это часто бывает, он затруднен из-за более плотной компоновки. Поэтому потренироваться с заменой лучше на правой фаре. Лампы спрятаны в колодцах с резиновыми крышками. Патроны поворотников расположены отдельно — чтобы их зафиксировать, достаточно просто повернуть.

Лампы в передних противотуманках меняем снизу или через подкрылок. В первом случае частично снимаем пыльник бампера, а во втором — подкрылок. И отгибаем пластик.

Лампы в фонарях на задних крыльях можно заменить без их снятия. Правда, для доступа нужно разобрать часть обшивки багажника. А когда разберешь, то уже недолго и фонари снять. Странно, почему в обшивке не предусмотрели крышки.

Сложности и при замене габариток в крышке багажника — опять придется снимать обшивку. Задняя противотуманка расположена в бампере: для замены лампы придется подлезать с обратной стороны. Снимать разъем с патрона не нужно — просто поверните его против часовой стрелки.

ТО-11 и замена задних колодок

Всем доброго дня и хорошего настроения в хмурый осенний период!

Пришло время ТО-11, т.к. межсервисный пробег приблизился к 10 тысячам. В это же время возникла крайняя необходимость срочно смотаться в Красноярск, что прибавило бы 2 тысячи пробега сверх нормы между заменами масла в двигателе. Учитывая то, что во мне уже пропал дух авантюризма, было решено провести техобслуживание в кратчайшие сроки до поездки в Крас. А поскольку я заранее не подготовился к такому авралу, покупка оригинальных расходников через проверенные крупные интернет-магазины автозапчастей отпала сразу ввиду долгих сроков ожидания. Поиск в имеющихся розничных магазинах автозапчастей не дал утешительных результатов в отношении искомых артикулов, кроме моторного масла, которое продавалось не в стандартных канистрах по 4 л, а на разлив, как пиво. Продавец, он же хозяин магазина, он же, как выяснилось позднее, кандидат химических наук (кхн), начал уверять меня, что ничего страшного в том, что моторное масло продается на разлив, нет, поскольку ему выгоднее закупать для продажи масло в 200-литровых бочках, нежели в стандартных канистрах. Кроме того, разговорившись, он начал уверять меня как кхн, что при достижении пробега в 100 тысяч км, мне необходимо заливать в двигатель моторное масло вязкостью не 0W-30, а 5W-30. Прослушав 10-минутную лекцию об эмпирических формулах моторных масел различной вязкости, изменении их свойств при воздействии физических факторов и уйдя в вызванную лекцией дополненную реальность, решил не рисковать здоровьем своего движка из-за пустяковой финансовой выгоды и пройти техобслуживание у официального дилера с использованием его оригинальных расходников.

Финансовый отчет о прохождении ТО прилагаю.

Как видно из документа, дилер залил мне масло 0W-30. Но вопрос о возможной необходимости изменения вязкости заливаемого масла не давал мне покоя. В один прекрасный день я изложил этот гложущий меня вопрос в письме, направленном представительству Пежо Россия. Вскоре мне позвонил его представитель и предложил связаться с моим региональным официальным дилером Пежо для получения консультации по данному вопросу. Позвонил. Технический специалист «Марсель Авто» объяснил мне, что раньше завод-изготовитель рекомендовал заливать в двигатель масло с вязкостью 5W-30. Но поскольку наш регион относится к территориям с холодным климатом и жесткими условиями эксплуатации, то рекомендации изменились и теперь в мою модель двигателя рекомендуется заливать масло 0W-30 с более низкой вязкостью в течение всего периода жизни двигателя. Вопрос снят, покой восстановлен.

Кроме того, дилер мне указал на сильный износ задних тормозных колодок, ресурса которых, по его мнению, должно было еще хватить на 2-3 тысячи пробега. Задние колодки я еще ни разу не менял с момента покупки авто новым, т.е., получается, они «пробежали» около 110 тысяч км. Ради интереса спросил о стоимости колодок и работы по их замене у дилера — 3,5 тысячи. Прикинув, что их остаточного ресурса мне хватит съездить в Крас и обратно, решил их заказать через интернет и поменять по приезду. Заказал заменитель фирмы Brembo на Emex’е, по цене 1474 рублей за комплект.

По приезду поменял их в обычном местном многопрофильном сервисе. Цена вопроса работы по замене — 600 рублей. Профит в сравнении с ценой официального дилера — 1,5 тысячи рублей.

Вот, кстати, фото родной задней колодки, которая ставилась на заводе.

Провел целое исследование по восстановлению нечитаемых цифр на заводской колодке и по поиску этих номеров в оригинальных каталогах TRW, Galfer и пришел к выводу, что скорее всего на колодке указаны не OEM-номера, а какие-то другие, не бьющиеся по каталогам.

Из незапланированных поломок могу отметить только сгоревшую лампу головного света, предательски потухшую в 4 утра при отъезде из Краса домой. На одной лампе доехал до заправки «Роснефть» в Березовке, залил полный бак и поменял лампу, достав ее из самособранного походного набора автомобилиста. Благо, что ранее менял лампы сразу парой, а оставшиеся рабочие лампы прибирал на «тот случай».

В остальном, Пыжик ежедневно трудится на благо семьи и радует неприхотливостью в обслуживании. Двигатель масло не ест, коробка не пинается, расход топлива прежний. На этом пока все.

Самостоятельная замена передних тормозных дисков и колодок.

Всем привет.
Вообщем как я уже писал ранее были куплены вот эти расходники www.drive2.ru/l/9765345/
Машина кстати уже тормозила не очень, один раз чуть не приармянился в зад впереди идущего авто, хвала богам, что успел уйти мордой на обочину и она была широкая.Вывод, на следующий день (4 мая)замена кровь из носу.Тут на драйве очень много инфы, какие ключи и приспособы нужны, но я все же повторюсь:
Ключи на 13 и 19
Ключ торкс на Т30
Металлическая щетка
Головка Е16
Плоская отвертка помощнее, можно и обычной
Домкрат
Кусок трубы 30 см
Проволока(алюминевая)30-40 см для подвешивания суппорта к пружине
Смазка для направляющих МС1630(пакетик 4грамма, хватило с лихвой на 4 направляющих)
Медная смазка Mannol kupfer paste 9896
Передние тормозные диски Remsa 6604.10
Передние колодки Remsa 1323.00
Силиконовая смазка и WD-40(на всякий случай)
микрометр или штангенциркуль(по желанию, я им проверил толщину диска)
Промышленный фен был заменен на крепкие руки(многие им греют болты под головку Е16)
Мой совет(!) перед тем как менять расходники, помойте все говно с суппорта и прочих механизмов, а то с зимы-весны там была такая срань, боюсь такого слова не найти.
Вроде ничего не упустил, если что извините, я не специально.
Начинаем процесс снятия колеса, процедура стандартная.Далее выкручиваем руль, в сторону замены, я начал с правого колеса.Я допустил ошибку что отверткой не вдавил поршень во внутрь(на обоих сторонах), но не критично вдавливается он быстро и легко.Открутил крепеж суппорта в двух местах, ключами на 13 и 19(19 внутри, 13 снаружи).Взял проволоку и подвесил суппорт к пружине, дабы не переломить тормозной шланг.Далее приходим в ужас от вида колодок(

Остатка почти нет, колодки умерли на пробеге-34406км.Колодки снял плоской отверткой, просто поддеваем и снимаем.Снял также 4 пластины, хз как они называются, типа направляющие для колодок.Новых в коробке не было, поэтому пришлось почистить старые, металлической щеткой.
После шока от колодок, в голове закралась мысль о предстоящем геморе по откручиванию болтов под головку Е16, типа многие греют феном промышленным и он потом легко откручивается.Но я же раньше ломал ключи на 24-27, а тут не могу открутить, силенок не хватет бляд)), зову папу, здоровья в нем дай бог каждому мужчине, он играючи открутил 2болта под Е16(на левой стороне, открутили с помошью куска трубы!).Далее фраза в шутку, гнилая молодежь нынче пошла((.Далее снимаем скобу и идем чистить все гуано, не повредив пыльники!Проверил направляющие, смазки было мало

Протер от старой смазки и далее намазал бесцветной смазкой МС1630 направляющие.

Далее помню, что люди мучались и со снятием тормозного диска, но пару ударов молоточком не большим и диск легко снялся.Ах да, надо еще выкрутить два винта под торкс Т30, откручивается легко.

Далее чистим ступицу щеткой, чтобы блестели как у кота яйца.После смазал медной пастой это место, сам диск уже мазать не стал(изнутри).

Далее собираем все в обратной последовательности.Я перепутал местами направляющие, трехгранную поставил вниз, в виде шестеренки наверх.Бляд, может это не смертельно, но после замены левого колеса, исправил этот косяк, на правом колесе.Береженого бог бережет как говорится.
И не забываем после замены прокачать педальку тормоза(!)
Все делал сам и помогал еще батя, не торопясь в течении трех часов.Так как совмещал ремонт с днем рождения бати.Хотя реально работы на час, плюс минус15 минут.
Ах давспомнил, вначале я написал, что мы с батей забыли отжать поршень, так вот эту проблему решили так, взяли доску дюймовку и фомку и усе, проблема решена.Простите если что упустил из виду, но делали сами в первый раз, но зато теперь тормоза есть.От огорода до дома 27 км, ехал так чтобы резко не оттормаживаться и тормозить слегка, пусть притираются.Но тормоза ребят теперь есть и это радует.
Всем кто смог осилить до конца, спасибо.Всем мира и удачи на дорогах и в жизни.

Замена колодок пежо 408

Превратив «Пежо-308» в седан с индексом 408, французы не стали сокращать линейку доступных бензиновых моторов. Их три. Первый — TU5 (110 л.с.) с ременным приводом ГРМ, который стоял еще на предшественнике «Пежо- 307». К сожалению, 408-х с ним маловато, поэтому пощупать такой в сервисе нам не удалось.

Наибольшее распространение получили два двигателя серии EP6, хорошо известные по 308-му: наддувный (150 л.с.) и атмосферный (110 или 120 л.с.). Мощность второго зависит от типа коробки передач — с «механикой» она ниже, с «автоматом» выше. А по железу эти моторы идентичны. Цепной привод ГРМ рассчитан на весь срок службы двигателей. В случае вынужденного ремонта необходим специнструмент, как и у большинства производителей, — правильно выставить метки без него невозможно.

Свое нестандартное мышление французы воплотили в архитектуре навесного оборудования. Чтобы заменить ремень на моторе ЕР6, нужно не только ослабить автоматический натяжитель, но и отвести в сторону дополнительный ролик привода помпы, вынув характерную чеку на пластиковом корпусе его натяжного устройства. Этот ролик работает по внешней поверхности ремня, прижимая его к шкиву коленвала. Причем ролик меняет свое положение относительно двух шкивов — коленвала и помпы. Таким образом изменяется производительность водяного насоса. Срок жизни ремня не регламентирован, но обычно его меняют уже на 80 000–100 000 км пробега.

Индивидуальные катушки зажигания у атмосферного мотора EP6 спрятаны под декоративной крышкой, закрепленной двумя «торксами». У наддувного мотора катушки открыты. Для свечей нужна многогранная головка «на 14». Регламент их замены — через каждые 40 000 км.

Воздушный фильтр расположен за мотором. У атмосферного двигателя его верхняя крышка закреплена аж на семи «торксах». Крепежа у наддувного меньше, а вот проблем больше: чтобы снять крышку, нужно демонтировать впускной патрубок и отвести в сторону расширительный бачок тормозной системы — ради банальной замены воздушного фильтра!

У наддувного мотора топливный фильтр всегда выносной, расположен рядом с баком. Замена по регламенту — каждые 40 000 км. Топливные трубки проложены на пластиковых быстросъемных креплениях. А вот у атмосферного двигателя фильтр может быть в сборе с топливным насосом, причем он недоступен как отдельная запчасть, — сроки замены не регламентированы.

Турбодизель перекочевал с 308-го. Ременной привод ГРМ требует обслуживания на 180 000 км пробега. Сервисмены рекомендуют не дожидаться красной черты и заменить ремень после 120 000 км. Заодно меняют два ролика натяжителя и, по результатам осмотра, помпу. В приводе предусмотрены метки и шпонки — имея опыт, можно смело проводить обслуживание своими силами. В целом компоновка моторного отсека не сильно отличается от бензинового варианта, а регламент замены расходников тот же.

Привод навесного оборудования турбодизеля — без сюрпризов. Для замены ремня нужно ослабить только незатейливый автоматический натяжитель. Срок его жизни — как на бензиновых моторах. Воздушный фильтр тоже расположен за мотором. Его крышка закреплена тремя «торксами» и защелкой со стороны бачка тормозной системы. Топливный фильтр — под капотом, справа от корпуса воздушного фильтра. При его замене соседние элементы тревожить не придется.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Производитель словно специально максимально усложнил замену аккумуляторной батареи. Нужно снять множество пластиковых элементов и частично демонтировать силовой блок предохранителей, закрепленный на батарее. Риск что-либо сломать велик даже при плюсовой температуре.

Главный блок предохранителей расположен слева под капотом, салонный — в передней панели, с той же стороны. Оба блока обделены запасными предохранителями и подсказками, какой за что отвечает, — обычное для французов дело.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Отрегулировать ручник — неожиданно сложная задача. Для доступа к механизму нужно снять центральный туннель. При этом заводская трудоемкость операции всего 0,4 нормочаса — чудеса!

ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ И КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ: ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ

Усилитель руля электрогидравлический. Его модуль расположен справа за передним бампером. Рядом с ним удобное место для слива масла из магистралей. Кстати, смазка рассчитана на весь срок службы. Расширительный бачок расположен внутри насоса. Его горловина, через которую доливают смазку, выходит рядом с правым лонжероном.

Для слива антифриза не предусмотрена пробка (эх, французы!) — нужно снимать нижний патрубок. Охлаждающая жидкость залита на полный срок службы автомобиля.

На всех машинах установлена штатная металлическая защита картера с большим отверстием под сливную пробку двигателя. Так что снимать «бронелист» придется лишь для обслуживания коробки передач. В агрегатах всех типов масло рассчитано на весь срок службы. Но рано или поздно владелец сталкивается с необходимостью долить или заменить масло. Поэтому производители предусмотрели привычные сливную и заливную пробки.

Механические коробки идут в паре со всеми двигателями. Четырехступенчатый «автомат» дружит только с атмосферным мотором EP6, а шестиступенчатый — с его наддувным братом. Обе автоматические коробки схожи в обслуживании. Заливная пробка под «квадрат» расположена сверху агрегатов, чуть левее АКБ. В сливном отверстии установлена мерная трубка. Ее высота определяет нужный уровень жидкости — излишки сольются. При замене масла ее нужно выкрутить. Такое решение получает все большее распространение. Благо в 408-м такое отверстие не является одновременно и сливным, и заливным.

ЗАМЕНА ЛАМП В ФАРАХ: ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ

Доступ к лампам в фарах приемлемый, но слева, как это часто бывает, он затруднен из-за более плотной компоновки. Поэтому потренироваться с заменой лучше на правой фаре. Лампы спрятаны в колодцах с резиновыми крышками. Патроны поворотников расположены отдельно — чтобы их зафиксировать, достаточно просто повернуть.

Лампы в передних противотуманках меняем снизу или через подкрылок. В первом случае частично снимаем пыльник бампера, а во втором — подкрылок. И отгибаем пластик.

Лампы в фонарях на задних крыльях можно заменить без их снятия. Правда, для доступа нужно разобрать часть обшивки багажника. А когда разберешь, то уже недолго и фонари снять. Странно, почему в обшивке не предусмотрели крышки.

Сложности и при замене габариток в крышке багажника — опять придется снимать обшивку. Задняя противотуманка расположена в бампере: для замены лампы придется подлезать с обратной стороны. Снимать разъем с патрона не нужно — просто поверните его против часовой стрелки.

Peugeot 408 . Замена тормозных дисков и колодок.

Задача поменять, тормозные диски спереди и колодки вкруг.

Для этого, отпускаем колёсные гайки головкой на 17. Домкратим машину и снимаем колесо.

Откручиваем направляющие суппорта. Там болт на 13. Законтрить ключом на 19.

После снятия суппорта и удаления тормозных колодок снимаем скобу суппорта. Там головка TORX. К сожалению не помню размера. Болты сидят на герметике резьбы сильной фиксации. Поэтому либо пневмоударным инструментом, либо сначала нагреть локально болты, потом крутить.

После снятия скобы открывается полный доступ для снятия самого тормозного диска. Он крепится двумя винтами.

После чего, снимаем тормозной диск. На машинах с пробегом он может прикипеть. Помогает удар в кромку диска резиновой киянкой.

При осмотре и измерении диска, наблюдается разница в три миллиметра по толщине. Ну и геометрия плоскости тоже наглядна.

Перед установкой нового тормозного диска, зачистите металлической щёткой все прилегающие поверхности и обработайте медным спреем.

После чего ставим и прикручиваем двумя винтами диск.

Далее, на болты крепления суппорта и его скобы, наносим фиксатор резьбы. Пежовского не было, но был реновский фирменный 🙂

Затягиваем сначала скобу.

Затем утапливаем поршень суппорта. Перед этим необходимо снять крышку с тормозного бачка и излишки удалить.

Ставим новые тормозные колодки. В моём случае, их поверхность покрыта специальным антискрипным полимерным покрытием. На обычных колодках, рекомендуется обработать поверхность контакта с поршнем суппорта медным спреем.

Ну, и что бы к новому тормозному диску не прикипало колесо, покрываем его тоже медным спреем.

Колодки Пежо 408

Подскажите пожалуйста, какие колодки необходимо использовать на Peugeot 408?

• Можно ли поменять задние тормозные колодки на колодки другого вида Пежо 408? – 1 ответ

Передние колодки Пежо 408

Для Пежо 408 существует три вида передних тормозных колодок:

Для всех модификаций автомобиля, кроме турбо-бензиновой соответствует оригинальный артикул: 1611140980, 425250, 425331. Все колодки взаимозаменяемые применяются к тормозным дискам 283 мм.

Аналоги для замены:

• Fenox BP43053
• Francecar FCR210511
• Bosch 0986494038

Для турбо-бензиновых моторов до OPR 13390 — оригинальный код запчасти: 425343, 425488 применяется вместе с тормозным диском 302 мм.

• NiBK PN0348W (с датчиком износа)
• FiT FP1375E (с датчиком износа)
• ATE 13046072022 (без датчика износа)

Для моделей которые поставлялись в Россию с турбо-бензиновыми двигателями с OPR 13391, арт. оригинальных колодок: 1613259380, 425426, 425393. Которые устанавливались на тормозной диск 283 мм.

Для таких колодок соответсвуют аналоги:

• Remsa 132300
• TRW GDB1761
• Ferodo FDB4003

Данные о технических параметрах колодок представлены в таблице:

Задние колодки на Пежо 408

На задних колесах колодки бывают двух видов, оба рассчитаны для автомобилей с кольцом сенсора ABS. К первому виду колодок относятся запчасти с оригинальными артикулами: 425437 и 1607961680.

Ко второму колодки с оригинальными каталожными номерами: 425428 и 1608520380.

По техническим параметрам колодки разные, соответственно разные и размеры, данные представлены в таблице: