Замена ремня грм хонда срв

Замена приводных ремней на Хонда СРВ (Honda CRV) своими руками.

Самостоятельная замена приводных ремней на автомобиле Honda CRV (Хонда СРВ).

На данном автомобиле установлено три приводных ремня, и в ходе эксплуатации они изнашиваются. Признаки износившихся приводных ремней бывают разные, рассмотрим некоторые из них.

При заводе холодного двигателя автомобиля, скрип ремня, как правило, указывает на износ или слабою натяжку ремня генератора, скрипы при поворотах руля, либо поворота до упора, в какую либо сторону, указывает на износ, либо слабую натяжку ремня гидроусилителя. Скрип при включении кондиционера, соответственно указывает на износ, либо не достаточное натяжения ремня кондиционера. Замена ремней производится в следующем порядке: ремень гидроусилителя, ремень кондиционера, ремень генератора.

Снятие приводных ремней.

1. Ослабляем два болта 14 мм, показанные на фото, отодвигаем насос гидроусилителя вниз, и снимаем первый ремень.

2. С помощью домкрата поднимаем переднюю, левую сторону и снимаем колесо.
3. Снимаем пластиковый пыльник, открутив несколько пистон.

4. Так же с помощью ключа 22 мм и 14 мм, снимаем дополнительную опору двигателя.
5. Ключом 14 мм, ослабляем болт крепления ролика натяжителя кондиционера. Затем сверху под насосом гидроусилителя, откручиваем контро гайку 14 мм, штока натяжки ролика. И с помощью головки, ключа 7 мм, ослабляем шток натяжения ролика кондиционера, снимаем ремень.

6. Для снятия ремня генератора, ослабляем верхнюю гайку 12 мм и нижнюю 14 мм, крепления генератора. Сдвигаем генератор к двигателю. и снимаем ремень.
Размеры ремней на Хонда СРВ (Honda CRV) — 4PK820, 4PK841, 4PK890.

Установка приводных ремней.

Устанавливаем ремни в обратной последовательности, ремень генератора натягиваем так, с помощью монтажки оттягиваем генератор, и при нужном натяжении ремня фиксируем его закрутив гайки 12,14 мм. Ремень кондиционера натягиваем с помощью ролика, ремень гидроусилителя, так же можно натянуть с помощью монтажки.

Важно не перетянуть ремни, во время натяжки, как правильно натянуть приводные ремни, вы сможете посмотреть в нашем видео.

Замена ремня ГРМ на Honda CR-V 1 2 и 3 поколения своими руками — пошаговая инструкция + фотоотчет

Made in Япония Развернулось яичко Верхние шаровый, в отличие от нижней. А в коробке в упаковке шаровая с гайкой, смазкой и инструкцие по установке.

И это при цене руб. Помпа GMB идет в комплекте с прокладкой.

Ремень ГРМ оригинал. И только оригинал. Без компромиссов. Пружинка ролика.

Зачем купил не знаю, но стоит недорого. Сальники колено, распреды, колодцы Ролик натяжителя ремня ГРМ И все вместе актеры, что осушили мой бумажник: Ну а дальше приехал на сервис в хонда срв грм одежде. Хонда срв грм всё понял без слов.

И ковырялись мы с ним вместе с Процесс особо я не фотал, ибо всё описано…да и неудобно держать зеркалку когда гайки крутишь.

За время работы немало выслушал от Сергея и мастеров соседних боксов о том, как некомфортно работать с Honda. Но в процессе моего слияния с их коллективом как говорил герой одного известного хонда срв грм Качество деталей и надежность Honda. Подвеска у CR-V хоть и замороченная, но даже на разбитой вхлам подвеске машина управляемее чем многие тойоты с целой подвеской. В общем сделали всё.

Правда пока откручивали болт шкива коленвала разломили 2 головки force. Работали, болтали, хонда срв грм кофе и снова за работу. После сборки ГРМ и регулировки клапанов: Двигатель завелся с полоборота, обороты ровные, движок шепчет.

Дальше доделали по ходовке. Сфотал состояние под крышкой и убедился, что и дальше буду лить оригинальное масло, так как все отметили чистоту под крышкой: В ходе работ убедился в сук экономичности предыдущего хозяина: Неплохой дубль, но все же хонда срв грм оригинал. И его состояние говорило, о том что ходить ему оставалось. А потом был бы обрыв и замена двигла. Хонда срв грм данном случае, потребуется проведение некоторого объема работ.

Замена ремня ГРМ на CRV RD-1

Однако и они не отличаются сложностью, потому вполне могут быть произведены самостоятельно. Причем данная процедура является следующим и обязательным этапом проверки в случае выявления косвенных признаков. Снимаем крышку двигателя Снимаем трамблер для того, чтобы он нам не хонда срв грм в дальнейшем процессе работы.

Держится он на 3 болтах, поэтому сделать это будет очень легко. Снимаем ремень ГУР гидроусилитель руля.

Откручиваем болты как показано на скриншоте. Проверяем состояние ролика он должен вращаться легко, без заедания и не иметь заметного на ощупь люфта.

Неисправный ролик заменяем. При замене ремня привода ГРМ в соответствии с регламентом ТО следует заменить натяжной ролик вне зависимости от его состояния. После снятия ремня необходимо проверить состояние насоса охлаждающей жидкости. Врашая зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости, проверяем состояние подшипника насоса шкив должен вращаться легко, хонда срв грм заеданий и не иметь заметного на ощупь люфта.

Визуально убеждаемся в отсутствии потёков охлаждающей жидкости. Потёки из-под шкива насоса, свидетельствуют об износе сальника. Насос с неисправным хонда срв грм следует заменить. Потёки из-под корпуса насоса, свидетельствуют о необходимости замены уплотнения.

Как заменить ремень ГРМ на Honda CR-V своими руками

Установка 1. Надев кронштейн натяжного механизма на шпильку, крепим ролик болтом на затягивая. Надеваем пружину на натяжной механизм ролика. Надеваем ремень привода ГРМ на шкивы распределительных валов и на зубчатый шкив коленчатого вала, так чтобы натянута была передняя ветвь ремня.

Преодолевая сопротивление пружины, заводим заднюю ветвь ремня на натяжной хонда срв грм. Убеждаемся в совпадении меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и метках на хонда срв грм распределительных валов.

Как заменить ремень ГРМ на Honda CR-V своими руками

Добрый вечер дорогие читатели. Сегодняшнюю статью на сайте я решил посвятить теме замена ремня ГРМ своими руками на автомобили Honda CR-V 1 2 3-его поколения. Ранее я уже рассказывал вам про замену ГРМ на автомобилях Audi 80 и Audi A6 C5, вот теперь мы и добрались до CR-V.

Производитель автомобиля Honda CR-V рекомендует, проводит замену ремня ГРМ каждые 100 тысяч километров пробега или 1 раз в 3 – 4 года эксплуатации.

Но, помимо рекомендации производителя в жизни каждого водителя случаются ситуации, когда замена ГРМ просто необходима, давайте поговорим об этом подробнее.

Признаки неисправности ремня ГРМ на автомобилях Honda CR–V 1 2 и 3-его поколения

Я думаю, каждый водитель понимает, что газораспределительная система, одна из самых важных механизмов в автомобиле, поэтому она требует от вас особого внимания. Поэтому вот, несколько основных признаков предшествующих скорому обрыву ремня ГРМ на Honda CR-V.

• Выхлоп приобрёл черный оттенок
• Чрезмерные вибрации силового агрегата при работе
• Усложнение при запуске двигателя
• Появление посторонних шумов в моторе

В любом случае, при появлении хотя бы одного из описываемых симптомов, необходимо в первую очередь проверить состояние ремня ГРМ. Лучше осуществлять эту процедуру на СТО, однако ввиду ее несложности, опытные автомобилисты вполне могут сделать это и самостоятельно.

Кроме вышеописанных косвенных признаков неисправности ремня ГРМ, существуют прямые «симптомы» его выхода из строя. В данном случае, потребуется проведение некоторого объема работ. Однако и они не отличаются сложностью, потому вполне могут быть произведены самостоятельно. Причем данная процедура является следующим и обязательным этапом проверки в случае выявления косвенных признаков.

Видео: Чем грозит обрыв ремня ГРМ

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ на автомобиле Honda CR–V

Ну, что же, теперь давайте перейдем к самой пошаговой инструкции замены ремня ГРМ на автомобиле Honda CR-V.

1. Снимаем крышку двигателя
2. Снимаем трамблер для того, чтобы он нам не мешал в дальнейшем процессе работы. Держится он на 3 болтах, поэтому сделать это будет очень легко.
3. Снимаем ремень ГУР (гидроусилитель руля). Откручиваем болты как показано на скриншоте.
4. Снимаем ремень генератора. Откручиваем регулировочный болт.
5. Снимаем защитный кожух ремня ГРМ. Держится она на 2-ух болтах диаметром 10мм.
6. Снимаем опору подушки двигателя.
7. Снимаем шкиф коленчатого вала, раскручиваем болт показанный стрелками
8. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два болта крепления верхней крышки ремня привода ГРМ.
9. Далее отворачиваем четыре болта крепления нижней крышки ремня привода ГРМ.
10. Снимаем нижнюю крышку ремня привода ГРМ.
11. Снимаем с коленчатого вала внешнюю направляющую ремня.
12. Убеждаемся, что метка на зубчатом шкиве коленчатого вала расположена напротив метки, выполненной на крышке блока цилиндров.
13. Торцовым ключом на 14 мм ослабляем болт крепления натяжного ролика.
14. Меняем ремень и собираем все в обратном порядке

Видео инструкция замены ремня ГРМ на автомобиле Honda CR-V

Ну, вот и все про, что я хотел вам рассказать в своей сегодняшней статье про замену ремня ГРМ на автомобиле Honda CR-V! До скорых встреч друзья, подписывайтесь на мой сайт, далее ждет много интересных материалов.

Привод газораспределительного механизма бензинового двигателя 2,0 л Honda CR-V с 2012 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
грм Honda CR-V , ремень грм Honda CR-V , замена грм Honda CR-V , замена цепи грм Honda CR-V , метки грм Honda CR-V , замена ремня грм Honda CR-V

5. Привод газораспределительного механизма

ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ

БАШМАК НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ

ЗАГЛУШКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

КРЫШКА КОРПУСА ЦЕПИ

БОЛТ ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

ПЕРЕДНИЙ САЛЬНИК КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ

ЗВЕЗДОЧКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

КРЫШКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Проверка установки фаз газораспределения

1. Снять крышку головки блока цилиндров (см. соответствующий раздел ниже в данной главе).

2. Провернуть коленчатый вал так, чтобы белая метка на его шкиве (А) совпала с указателем (В).

3. Убедиться, что поршень первого цилиндра находится в положении верхней мертвой точки (ВМТ). Метка «UP» (A) на звездочке распределительного вала должна находиться вверху.

4. Убедиться в том, что канавки ВМТ (В) на звездочке распределительного вала совпадают с верхним торцом головки блока цилиндров. Если метки не совпадают, провернуть коленчатый вал на один полный оборот (360 ° ) и снова совместить установочные метки шкива коленчатого вала. Если и после этого метки на звездочке распределительного вала не совпадают с торцом головки блока цилиндров, снять цепь привода газораспределительного механизма и переставить должным образом.

5. Установить крышку головки блока цилиндров (см. соответствующий раздел ниже в данной главе).

Цепь привода газораспределительного механизма

Проверка, снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма

Не допускать намагничивания приводной цепи!

Проверка и снятие цепи ГРМ

1. Снять правое переднее колесо с автомобиля.

2. Снять передний грязеотражатель (см. главу 19 «Кузов»).

3. Слить моторное масло из двигателя (см. главу 8 «Система смазки»).

4. Провернуть коленчатый вал так, чтобы белая метка на его шкиве (А) совпала с указателем (В).

5. Снять ремень привода навесного оборудования и автоматический натяжитель приводного ремня (см. соответствующие разделы выше в данной главе).

6. Снять крышку головки блока цилиндров (см. соответствующий раздел ниже в данной главе).

7. Убедиться, что поршень первого цилиндра находится в положении верхней мертвой точки (ВМТ). Метка «UP» (A) на звездочке распределительного вала должна находиться вверху.

Если метки не совпадают, провернуть коленчатый вал на один полный оборот (360 ° ) и снова совместить установочные метки шкива коленчатого вала.

8. Снять шкив коленчатого вала (см. соответствующий раздел ниже в данной главе).

9. Снять боковую монтажную опору двигателя (см. соответствующий раздел выше в данной главе).

10. Отсоединить шланг принудительной вентиляции картера.

11. Отвернуть болты крепления и снять крышку цепи привода газораспределительного механизма.

12. Измерить длину штока натяжителя между корпусом и плоской поверхностью тыльной стороны башмака натяжителя. Если длина штока превышает 14,5 мм, заменить цепь привода газораспределительного механизма новой.

13. Установить шкив коленчатого вала, не затягивая болт крепления.

14. Провернуть коленчатый вал против часовой стрелки для сжатия автоматического натяжителя цепи привода ГРМ.

15. Поворачивая коленчатый вал против часовой стрелки, совместить отверстия стопора (А) и автоматического натяжителя (В).

Если отверстия в стопоре и автоматическом натяжителе приводной цепи не совпадают, продолжать поворачивать коленчатый вал против часовой стрелки до совпадения отверстий.

16. Вставить стальной стержень диаметром 1 мм (С) в отверстия.

17. Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы зафиксировать стержень.

18. Отвернуть болты крепления и снять автоматический натяжитель приводной цепи.

Автоматический натяжитель цепи привода ГРМ можно снять без снятия крышки цепи привода ГРМ. Для этого нужно отвернуть болты крепления и снять сервисную крышку. Перед установкой сервисной крышки необходимо тщательно очистить её контактные поверхности и нанести на них валик герметика (см. раздел «Места нанесения герметика в двигателе» в конце главы).

19. Снять шкив коленчатого вала.

20. Отвернуть болты крепления и снять успокоитель (А) и башмак натяжителя (В) приводной цепи.

21. Снять цепь привода газораспределительного механизма (С).

Установка цепи ГРМ

1. Выставить коленчатый вал в положение верхней мертвой точки (ВМТ) поршня первого цилиндра. Для этого совместить установочную метку (А) на звездочке коленчатого вала с указателем (В) на блоке цилиндров.

2. Выставить распределительный вал в положение верхней мертвой точки (ВМТ) поршня первого цилиндра. Метка «UP» (A) на звездочке распределительного вала должна находиться вверху, а канавки (В) звездочки должны совпадать с верхним торцом головки блока цилиндров.

3. Установить цепь привода газораспределительного механизма на звездочку коленчатого вала, совместив цветное звено (А) с меткой (В) на звездочке коленвала.

4. Установить цепь привода газораспределительного механизма на звездочку распределительного вала, совместив цветное звено (А) с меткой (В) на звездочке распредвала.

5. Установить успокоитель и башмак натяжителя цепи привода ГРМ.

6. В случае замены приводной цепи сжать автоматический натяжитель. Для этого из корпуса натяжителя удалить стержень (А), установленный в процессе снятия. Повернуть пластину (В) против часовой стрелки для разблокировки, после чего вжать шток (С) и вставить собачку (D) в первый выступ рейки (Е). Вставить стальной стержень диаметром 1 мм обратно в отверстия (F).

Если не выполнить описанную выше процедуру, автоматический натяжитель цепи привода ГРМ будет поврежден.

7. Установить автоматический натяжитель цепи привода газораспределительного механизма и затянуть болты крепления установленным моментом затяжки.

8. Удалить стержень из автоматического натяжителя.

9. Удалить остатки старого герметика с контактных поверхностей крышки цепи привода ГРМ, болтов и резьбовых отверстий.

10. Очистить и просушить контактные поверхности крышки цепи привода ГРМ.

Проверить сальник масляного насоса на наличие повреждений. Если сальник поврежден, заменить его новым (см. главу 8 «Система смазки»).

11. Нанести валик герметика (08C70-K0334M по каталогу запчастей) диаметром 2,5 мм на контактные поверхности блока цилиндров и крышку цепи привода ГРМ, обводя резьбовые отверстия с внутренней стороны, как показано на рисунке. Установить крышку цепи привода ГРМ в течение пяти минут с момента нанесения герметика.

Если с момента нанесения герметика прошло слишком много времени, полностью удалить старый герметик, после чего нанести новый.

После сборки двигателя необходимо подождать не менее получаса, прежде чем заправлять в него моторное масло. Не запускать двигатель в течение трех часов после сборки.

12. Поместить край крышки цепи привода ГРМ (А) на край масляного поддона (В) с новыми уплотнительными кольцами (С).

*F 8 мм (7 шт.) 32 Н·мС Заменить.G 6 мм (6 шт.) 10 Н·мЕ 6 мм (2 шт.) 12 Н·мG 6 мм (2 шт.) 18 Н·м*

13. Установить крышку цепи привода ГРМ с масляным насосом на блок цилиндров (D).

При установке крышки цепи привода ГРМ следить за тем, чтобы не сдвинуть её нижний край по стыку масляного поддона.

14. Наживить направляющие болты (Е), после чего затянуть 8 мм болты (F), 6 мм болты (G) и установочные болты установленными моментами затяжки.

15. Удалить излишки герметика со стороны масляного поддона и стыков крышки цепи привода ГРМ.

16. Подсоединить шланг принудительной вентиляции картера.

17. Установить боковую монтажную опору двигателя (см. соответствующий раздел выше в данной главе).

18. Установить шкив коленчатого вала (см. соответствующий раздел ниже в данной главе).

19. Установить ремень привода навесного оборудования с автоматическим натяжителем (см. соответствующие разделы выше в данной главе).

Замена ремня грм хонда срв

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 13
Имя: Дмитрий
Город: Ангарск
Машина: Honda S-MX 1999 E-RH1, с апреля 2007

Пришло время и мне заменить ремень привода ГРМ на своем автомобиле Honda S-MX 1999 года выпуска,
пробег по одометру 99,8ткм. Сознаюсь, было боязно. Но в результате произведенных операций выяснилось,
что достаточно иметь желание, набор хороших инструментов, одного товарища в помощь — и всё получится!
Ну пару-тройку дней поизучать мануалы, форумы, отчеты, и — вперёд! Времени желательно побольше, и чтоб
не дергали, спокойненько так, аккуратно. Детали пришли — можно начинать. Машину — на яму, левым колесом
как можно ближе к краю. Поднимаю ручник, ставлю упоры под задние колеса. Снимаю пластиковый
грязеотбойник — четыре болта спереди и по две клипсы в арках колес. Колесо можно не снимать.
Для начала двигатель должен быть хорошо остывшим.

Сложность номер один: сорвать болт шкива коленвала. Нужен ключ, фиксирующий шкив от проворачивания,
хорошая удлиненная головка на 19, крепкий вороток, подходящие отрезки труб. Ключ представляет собой
шестигранник на 50 с отверстием под головку, глубина чуть меньше длины головки. Вороток только
цельнометаллический, трещотки не применять — могут не выжить. У меня болт свернулся с двух рывков,
поэтому ключи нужно установить так, чтобы вороток с головкой смог провернуться чуть больше 60 градусов
(на одну грань). Труба около 50 см. Резко толкаю ногой, щелчок, переставляю ключ, вторая попытка,
щелчок — болт сорван. Дальше можно и трещоткой.

Откручиваю бачок омывателя (два болта): снимаю сначала клипсу, удерживающую провода, разъемы, затем
болты, вытаскиваю бачок моторчиками вверх, снимаю трубочки — вода не течет. Прячу трубочки и проводки
поглубже. Снимаю бачок ГУРа с кронштейна, снимаю кронштейн(два болта). Бачок ГУРа будет все время
мешаться, двигаю его туда-сюда периодически.

Корпус воздушного фильтра снял заранее, можно и сейчас. Нужно снять металлическую защиту выпускного
коллектора (5 болтов!), открутить болт, удерживающий кронштейн щупа, снять трубочки системы ветиляции.
Открутить все по периметру клапанной крышки. Это удобнее сделать до снятия двигателя с опоры.
Откручиваю левый кронштейн двигателя — чтобы не мешал. Тут двигатель можно поддомкратить, подложив
под картер досточку, чтобы не смять металл — будет легче откручивать кронштейн. Затем опустить — будет
держать нижняя подушка. Она у меня была порвана. Если у кого целая, аккуратнее.

Генератор — никак не удавалось открутить нижнюю гайку, пока не опустил движок, мешает левое крыло.
Гайки только ослабляю, чтобы потом снять ремень.

Насос гидроусилителя — открутил совсем — мешает добраться до натяжного ролика ремня кондиционера. Без
проблем. Остается висеть на трубках. Снимаю ремень ГУР.

Натяжной ролик ремня кондиционера — нужна длинная (глубокая) головка на 12, подобраться сложно, но
можно. Либо попытаться отвернуть ролик целиком (достать трудновато). Либо за болт — он отличается
от картинки в мануале.

Уф! Основные трудности позади, дальше — самое развлечение. Снимаю ремень компрессора кондиционера,
вешаю на нижний кронштейн двигателя. Если нужно менять, потом после сборки всего нижнюю подушку
откручу. Сейчас не хочется совсем без левых опор движок оставлять. Снимаю ремень генератора.
Откручиваю болтики пластиковых крышек. Снимаю также и клапанную крышку.
Далее, поворачивая за шкив коленвала ПРОТИВ часовой стрелки, устанавливаю положение ВМТ 1-го
цилиндра — метки UP распредвалов должны смотреть вверх, на самих валах есть отверстия, в которые самое
время вставить болтики M5 (гвозди, сверла, что найдется подходящего диаметра), чтобы не
проворачивались. Шпонки на валах смотрят вверх (пока не видно), на коленвале тоже вверх. Кроме того,
должна совпасть метка на шестерне с меткой на корпусе, видно это станет, только когда сниму шкив и
пластиковые крышки. Снимаю. Оп-ля! Шпонка чуть не улетела, ловлю.

А теперь то, что приходит сразу после того как был нужен — опыт. Великий Опыт Хондаводов. В мануале все
легко и красиво — совместите метки — и будет вам счастье! Фигушки! Рука еле пролазит, глазом тем более не
достать, на распредвальных шестеренках метки должны при этом в горизонталь встать. В общем, не
ошибиться можно только вытащив двиг из-под капота. Поэтому беру белый маркер (офисный штрих) и наношу
свои метки на зубцы ремня и шестерни — по 2 на всякий случай. Вот теперь ремень можно снять. Нужен
помощник, надавить на ролик плоской отверткой сверху, чтобы разжать пружину. В это время болт ролика
уже ослаблен, и его нужно затянуть. Ремень при этом полностью отпущен. На первой фотке еще без меток, а
тут уже снято все:

Можно тут же заменить ролик — пока не забыли. Осматриваем старый ремень — новый ремень. Видно, что
ресурс старого не исчерпан — это радует. Надписи подстерлись — нормально, зубья целые, кромки — острые.
Только при заломе ремня видны трещинки в основании зубьев. Цифры на ремнях обозначают, соответственно
1999 год — 26-я неделя и 2008 год — 7-я неделя.

Меняю сальники. Для выковыривания необходимо что-то вроде небольшой плоской отвертки с загнутым
кончиком. Можно просто отверткой (неудобно), кто-то саморезы вкручивает, потом дергает. В любом случае,
не испортив, вытащить невозможно, поэтому снятый сальник для использования непригоден. Запрессовываем
новые сальники. Встают очень плотно. ВАЖНО не перекосить и не завернуть новый сальник, а то придется
срочно искать другой еще более новый. Желательно с помощью оправки легким постукиванием молотка
добиться посадки сальника до упора.

Продолжаю народное творчество — совмещаю ремни и переношу метки. Ставим шпонки, надеваем шестерни
распредвалов, фиксируем болтами. Надеваем ведущую шестерню (коленвала), не забыв подложить нижнюю
направляющую (у меня обе направляющих одинаковые, по картинке из мануала — разные). Донышком
«тарелки» — к ремню. Устанавливаем ремень вдвоем — тоже творческая операция — один снизу придерживает,
другой сверху надевает, совмещая метки. При этом все это хозяйство постоянно пытается провернуться,
убежать от заводских меток (как без своих делали бы — непонятно). Надели. Убедились в соответствии
заводских и «наших» меток (семь раз отмерь!). Ослабляем ролик, если еще не поменяли — меняем. Ролик на
пружинке подтягивает ремень. Фиксируем его болтом. Ставлю вторую направляющую. Шкив — за него буду
крутить. Нужно прокрутить несколько оборотов коленвала, чтобы ремень «уселся». Чтобы крутилось легче —
выверните свечи, но и так не тяжело. Вернуть в ВМТ первого цилиндра. Натягиваем ремень, ослабляя ролик
на пол-оборота и проворачивая коленвал против часовой стрелки на 3 зуба распредвала (вот финты ушами!),
пружинка сама подожмет ролик как надо (кто-то немного помогает руками), затягиваем болт. Готово. Для
полной уверенности можно через 1000 км проверить натяжку ремня (таким же способом, только через
специальное отверстие в крышке). Тут уже надежда только на пружинку, руками не залезешь! Все собираем
обратно, натягиваем ремни навесного, если надо — меняем. Натяжка ремней для Honda S-MX (из руководства
пользователя):