Замена ремня грм митсубиси аутлендер

Замена ремня ГРМ Outlander XL 3.0

Приветствую всех интересующихся. Вот и подошло время замены ремня ГРМ, ремней навесных агрегатов, роликов, сальников, натяжителей, свечей и регулировки клапанов на моем ауте. Готовился к данной процедуре, как говориться, загодя. Изучал форумы, Drive2, схемы, откладывал деньгу, закупал запчасти и морально готовил Олега.

Минутка славы.

В первую очередь хочу поблагодарить Олега, чьими золотыми руками и была проделана вся эта работа. В рамках небольшой рекламы, хочу сказать пару слов об этом замечательном механике. Олег — частный мастер, со своим отапливаемым гаражом, адаптированным под автосервис, в котором имеется весь необходимый инструмент для ремонта подвески и мотора. В голове Олега имеется большой опыт работы, скрупулезность (можно даже сказать дотошность, в хорошем смысле этого слова) и отличное чувство юмора. Когда отдаёшь тачку в ремонт к этому чуваку, можешь быть уверен, что каждый болтик будет почищен, смазан и закручен согласно мурзилке с тем самым моментом затяжки, что завещали инженеры-конструкторы, проектировавшие твою машину. Есть только один нюанс, если у Олега нет информации как ремонтировать данный узел или агрегат именно на этой машине, то он может слегка тебя подза…бать, пока не получит всю необходимую информацию ))) Если кому то интересно, находится он в г. Видное, Московская обл., тел. (916) 353-75-74

Почему я не люблю ездить в автосервисы?

Я думаю, Вы и так все прекрасно понимаете, знаете и каждый раз с этим встречаетесь. Автосервис, в большинстве случаев, это то место где никто не несет никакой ответственности за свои действия. Это то место где чаще всего тебе одно отремонтируют, а другое сломают, причем об этом ты узнаешь отнюдь не сразу и не из первоисточника. Это то место где тебе готовы навязать кучу ненужных услуг за дорого и естественно это то, где тебя готовы обмануть при каждом удобном случае. Чуть не забыл, отношение к клиентам, к тебе относятся как крупно рогатому скоту. Я не утверждаю, что это так везде, но в большинстве случаев это так, смиритесь с суровой реальностью. Негатив по поводу своего общения с автосервисами выплеснул, поехали дальше.

Перечень запчастей

Полный перечень запчастей для замены ремня ГРМ на Mitsubishi Outlander Xl 3.0. Помимо ремня ГРМ, замена приводных ремней, роликов, сальников, натяжителей, свечей, а так же регулировка впускных клапанов (Регулировка зазора впускных клапанов Mitsubishi Outlander XL 3.0 (мотор 6B31)):
№ Код Название Количество
1. 1145A034 Ремень ГРМ — 1 шт.
2. 1145A026 Ролик обводной ремня ГРМ — 1 шт.
3. 1145A080 Гидронатяжитель ремня ГРМ — 1 шт.
4. 1145A044 Болт зубчатой передачи ремня ГРМ — 1 шт.
5. 1145A042 Натяжитель с роликом ремня ГРМ — 1 шт.
6. 1987947818 Ремень приводной генератора/помпы/кондиционера — 1 шт.
7. RUEI31557 Натяжитель с роликом приводного ремня помпы — 1 шт.
8. 1 987 947 811 Ремень привода ГУРа — 1 шт.
9. 0-N2081S Ролик натяжной ремня ГУРа — 1 шт.
10. JAPKO 35558 Водяной насос (помпа) — 1 шт.
11. MD 372536 Сальник распредвала MD — 2 шт.
12. 1213A027 Сальник коленвала — 1 шт.
13. 4014835755956 Антифриз Ravenol 5 L — 1 шт.
14. SXU22HDR8 Свечи DENCO иридивые — 6 шт.
15. 1540A193 Прокладка впускного коллектора — 1 шт.
16. 1035A714 Прокладка клапанной крышки — 2 шт.
17. 1145A044 Болт зубчатой передачи ремня ГРМ — 1 шт.

Процесс описывать не буду, так как ремонтом занимался не я, поэтому выложу несколько фоток процесса, которые сделал Олег.

Замена ремня ГРМ на Mitsubishi Outlander своими руками

Ремень ГРМ (механизма газораспределения) необходимо менять не реже, чем через 60 тысяч км пробега. Если пренебречь этим правилом, он может разорваться в пути. Это чревато поломкой клапанов — придется ремонтировать головку блока цилиндров, что обойдется намного дороже замены ремня, произведенной своевременно.

Операция замены ремня ГРМ не относится к простым, лучше выполнять ее силами специалистов в автосервисе, оснащенном подъемником, электрическими или пневматическими инструментами, всем набором приспособлений. Однако в крайнем случае или ради экономии замену ремня можно выполнить в гараже на яме. Известны случаи, когда ремень меняли непосредственно на стоянке без ямы. Правда, откручивать защиту двигателя снизу приходилось лежа под машиной, что не совсем удобно.

Как производится замена?

Ниже приведен порядок действий на автомобиле Outlander с дизельным двигателем.

Чтобы поменять ремень ГРМ на Митсубиси Аутлендер, нужно до него добраться. В семействе этих авто он находится справа, поэтому снимают правое переднее колесо. Затем в подкапотном пространстве откручивают болт крепления расширительного бачка и болты бачка гидроусилителя. Не отсоединяя шланги, сдвигают их влево, чтобы не мешали. Выполняют следующие операции:

Снимают пластиковый защитный щиток, затем — опору двигателя. Для этого предварительно домкратом вывешивают двигатель (через деревянную планку). Откручивают четыре гайки и три болта, крепление кронштейна расширительного бачка и достают опору.
Приступают к снятию ремня. Ключом на 13 отжимают по часовой стрелке прижимной ролик и снимают приводной ремень со шкива насоса гидроусилителя. Далее снимают пластиковый щиток верхней защиты ГРМ. Для этого откручивают два крепежных болта и отстегивают жгут проводов. Щиток можно снять вверх.
Отсоединяют шкив коленвала. Силами помощника включают пятую скорость, нажимают педаль тормоза и откручивают центральный болт. Это достаточно сложная операция. На других моделях этот болт откручивать не требуется — вместо него выкручивают четыре болта на малой окружности шкива. Снимают шкив и датчик положения коленвала.
Выкручивают три болта крепления нижнего щитка ГРМ и снимают его. Теперь совмещают метки: отверстие на задающем диске датчика коленвала с меткой-приливом на поддоне.
Фиксируют шестерню распредвала 7-миллиметровым штифтом, который проходит через специальный вырез на шестерне и фиксируется в отверстии головки блока цилиндров. Проворачивают коленвал за болт крепления по часовой стрелке до совмещения меток.
Откручивают гайку крепления натяжного ролика. Чтобы добраться до обводного ролика, снимают кронштейн крепления двигателя. Откручивают его четыре болта, снимают кронштейн вместе с роликом. Снимают окончательно весь ремень.

Вам будет также интересно:

Установка нового ремня

Теперь можно устанавливать новый ремень, а также подготовленные для замены узлы. Места разборки продувают сжатым воздухом. Сначала устанавливают натяжной ролик. Закручивают его гайку крепления, но не затягивают. Далее ставят обводной ролик. Его болт крепления вкручивают от руки.

На этом этапе нужно убедиться, что метки на месте. После этого устанавливают новый ремень, начиная от шестерни коленвала. Правая сторона ремня во время установки должна быть под натягом. Последним звеном должен быть натяжной ролик. Его предохранительную чеку вытягивают и шестигранником на 6 натягивают ролик против часовой стрелки до совмещения стрелки с прорезью на станине ролика. После этого затягивают гайку ролика.

Проворачивают шкив коленвала за его гайку по часовой стрелке до совмещения меток. Если они совпадают — замена ремня проведена правильно, можно все собирать в обратной последовательности. Если не совпадают — процедуру проводят еще раз более внимательно.

Полезно будет почитать:

Советы специалистов

Из приведенного описания работы становится понятным, что заменить ремень ГРМ Mitsubishi Outlander своими руками сможет и неспециалист, а просто умеющий человек. Однако времени на это он потратит в несколько раз больше, чем опытный автослесарь, оснащенный всем необходимым инструментом. Что выбрать, решает каждый сам.

Поскольку 60 тысяч составляет довольно большой отрезок эксплуатации авто, опытные и рациональные автовладельцы в этой операции настаивают на замене не только натяжного и обводного роликов, но и помпы, а также всех сальников. Это не расточительность, а экономия — если через небольшое время придется опять производить такую же разборку (например, из-за течи помпы) — владельцу придется тратить деньги на сложную разборку повторно.

Можно увидеть процесс в деталях:

Замена ремня ГРМ MITSUBISHI Outlander

Регулярная замена ремня ГРМ Mitsubishi Outlander – обязательная операция, от которой зависит безопасность работы двигателя внутреннего сгорания. Ремень служит связующим звеном между коленвалом и распредвалом, синхронизируя работу двигателя и системы зажигания. При появлении трещин, расслоений, деформаций и других дефектов ремень нужно оперативно заменить, чтобы не допустить его разрыва. Примерный срок замены – 90 тыс. км пробега или 5 лет эксплуатации автомобиля, но фактически нужно ориентироваться на реальное состояние детали. Зачастую новый ремень приходится устанавливать раньше рекомендуемого срока.

Характерные признаки износа ремня ГРМ

Достоверно узнать состояние ремня ГРМ можно только при его визуальном осмотре. Замена требуется, если появились такие признаки:

трещины по краям ремня;
деформации, надрывы зубчатой части;
расслоение торцов;
вмятины на наружной поверхности.

Заподозрить износ ремня ГРМ можно по сбоям в работе двигателя. Проскакивание при повреждении зубцов нарушает синхронное вращение валов и приводит к нестабильной работе двигателя. Заметить неполадки можно по вибрациям, посторонним шумам при работе мотора. Если ремень ГРМ поврежден, это отражается на работе выхлопной системы – из трубы идет черный дым, слышны хлопки. Но даже при наличии таких признаков вывод о необходимости замены ремня ГРМ Мицубиси Аутлендер 2.4 можно сделать только после визуального осмотра.

Как продлить срок эксплуатации ремня ГРМ

Чтобы продлить срок службы ремня ГРМ, нужно выполнять несколько рекомендаций:

Устанавливайте только качественный оригинальный ремень, так как дешевые аналоги быстро выходят из строя, трескаются, деформируются и провисают.
Эксплуатируйте автомобиль аккуратно, старайтесь избегать плохих дорог, не практикуйте агрессивный стиль вождения.
Регулярно осматривайте ремень ГРМ на наличие повреждений – делайте это самостоятельно или в автосервисе. Не пренебрегайте плановыми ТО, сотрудничайте с официальным техцентром, который дает гарантию на запчасти.
Доверяйте установку ремня профессионалам, а если делаете работу своими руками – соблюдайте все правила и технические требования, при необходимости консультируйтесь со специалистами.
Следите за тем, чтобы на поверхность ремня не попадали технические жидкости. Масло и антифриз разъедают резину, способствуют появлению трещин.

Порядок замены ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер 1 2.4

Для замены ремня ГРМ Мицубиси Аутлендер 2.0 3.0 требуется домкрат, набор ключей, разводной ключ, вороток. Кроме самого ремня рекомендуется менять и другие запчасти узла – натяжитель и ролик, обводной шкив. Общий порядок действий следующий:

Поднять домкратом переднюю правую часть авто, снять колесо.
Демонтировать верхнюю крышку ремня.
Зафиксировать коленвал и распредвал.
Удалить защиту ГРМ.
Обозначить метки валов.
Снять натяжной ролик.
Установить новый ролик и ремень.
Собрать конструкцию в обратной последовательности.

Для быстрой замены ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер 2.0 3.0 обращайтесь к специалистам официального сервисного центра АвтоГЕРМЕС. Мы предлагаем выгодные цены на сервисные работы, устанавливаем только оригинальные запчасти, которые всегда в наличии. Перед заменой проводится визуальная диагностика ГРМ, чтобы проверить узел на скрытые неполадки. В случае необходимости неисправности будут оперативно устранены, чтобы избежать более серьезных поломок в будущем. Для записи на диагностику позвоните в колл-центр компании или оставьте заявку через форму на сайте.

Замена ремня ГРМ Mitsubishi Outlander 2.2

Каждый автомобиль требует своевременной замены ремня или цепи газораспределительного механизма. Не вовремя замененный ремень может привести к серьезным последствиям при обрыве. Почти на каждом современном двигателе при обрыве ремня ГРМ или цепи есть вероятность, что поршень встретится с клапанами и будет необходимость в ремонте двигателя. В нынешнее время ремонт двигателя не дешевое удовольствие. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вовремя менять ГРМ и устанавливать качественные запчасти.

При замене ремня ГРМ на автомобиле Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D нужно будет снимать и ремень генератора. Поэтому важно сразу проверить все механизмы приводного ремня и при необходимости заменить на новые. Также при снятии самого ремня ГРМ обязательно требуется проверить помпу, сальники коленвала и распредвала.

Запчасти необходимые для замены:

Комплект ГРМ оригинал MN 982128, аналог Gates K025633XS
Сальник распредвала оригинал MN 982134, аналог Elring 153.740
Помпа оригинал MN 982325, аналог SKF VKPC 83646
Болт коленвала Gates Z80691
Сальник коленвала оригинал MN 982075, аналог Elring 393.990
Ремень генератора оригинал Mitsubishi 4451A060, аналог Gates 6PK1745
Натяжной ролик генератора оригинал Mitsubishi 1345A034, аналог Dayco APV2424
Обводной ролик оригинал Mitsubishi 1341A020, аналог Dayco APV2665

Двигатель 2.2 DI-D (CW7W) на Mitsubishi Outlander 2011г.в.

Снимаем верхнюю декоративную крышку двигателя.

Откручиваем болт крепления расширительного бачка системы охлаждения ключом на 10мм.

Откручиваем два болта бачка гидроусилителя руля ключом на 12мм. И один болт поддержки трубки кондиционера ключом на 10мм.

Отводим расширительный бачок в сторону. Отсоединять шланги НЕ нужно.

Откручиваем три болта подушк двигателя прикрученные к лонжерону двигателя. Используем ключ на 14мм.

Снимаем переднее правое колесо.

Снимаем нижнюю защиту двигателя.

Снимаем боковую правую защитку.

Теперь есть доступ к ремню приводного механизма.

Подлазим рожковым ключом на 15мм к натяжному ролику и проворачиваем его по часовой стрелке, снимаем ремень.

Подставляем под двигатель подпорку или домкрат.

Откручиваем 4 гайки крепления подушки двигателя.

И снимаем подушку.

Отсоединяем провода от защитного кожуха.

Откручиваем 2 болта крепления защитного кожуха ГРМ ключом на 10мм.

И еще один снизу. Снимаем верхний защитный кожух ГРМ.

Отсоединяем электроразъем от датчика коленвала и провод от кожуха.

Прокручиваем двигатель выставляя по меткам. Фиксируем звезду распредвала специальным стопором или чем-то подходящим по диаметру.

Метки на шкиве коленвала должны быть в одной плоскости с меткой на корпусе двигателя. Откручиваем и снимаем шкив.

Сверху откручиваем 1 болт крепления нижней защитки ГРМ ключом на 10мм.

Снизу снимаем проставочную шайбу коленвала. Откручиваем датчик коленвала и болты кожуха ГРМ ключом на 10мм.

Шпонка коленвала должна находиться напротив выступа на крышке двигателя.

Ключом на 13 откручиваем натяжной ролик ремня ГРМ. Снимаем ремень.

Откручиваем паразитный ролик головкой TORX E14.

Если нет такой головки, то можно воспользоваться ключом на 11мм.

Сравниваем ремни и ролики газораспределительного механизма.

Также рекомендуется при замене ГРМ менять болт коленвала.

Устанавливаем на место ремень и ролики. Натяжной ролик должен быть установлен в правильном положении.

Тема: 3.0 V6 (6B31): Замена ремня ГРМ Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31)

3.0 V6 (6B31): Замена ремня ГРМ Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31)

Замена ремня ГРМ 3.0 л бензинового двигателя 6B31 производиться каждые 90000 км пробега
При замене ремня ГРМ, каждые 180 000 км рекомендуется менять помпу.

1052A768 или 1213A027 Сальник коленвала передний
1145A034 Ремень ГРМ
1145A042 Рычаг натяжителя ГРМ с роликом
1145A055 или 1145A080 Регулятор натяжителя ГРМ
1145A026 Ролик направляющий ремня ГРМ (ролик обводной)
MD372536 Сальник распредвала — 2 шт.

Инструкция по замене ремня ГРМ двигателя 6B31. Service Manual #post8778
Видео инструкция по замене ремня ГРМ двигателя 6B31 #post8769
Замена ремня ГРМ бензинового двигателя 3,0 л (6B31) в картинках #post204370

Outlander XL 3.0 двигатель цокает #post359610

Если дополнительно менять все приводные ремни, ролики, помпу то комплект следующий:

Скрытый текст

1. Ремень ГРМ 1145A034
2. Ролик обводной ремня ГРМ 1145A026
3. Гидронатяжитель ремня ГРМ 1145A080
4. Натяжитель с роликом ремня ГРМ 1145A042
5. Ремень приводной генератора/помпы/кондиционера 1340A132
6. Натяжитель с роликом приводного ремня помпы 1345A031
7. Ремень привода ГУРа 4451A058 (ориг. Mitsubishi 4451A083 — 07/2008-04/2012 и 4451A058 — 11/2006-06/2008)
8. Ролик натяжной ремня ГУРа 1341A012
9. Водяной насос (помпа) 1300A055
10. прокладка помпы 1300A056
11. Сальник распредвала MD372536
12. Сальник коленвала 1213A027

1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Миниатюры

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Сообщение от YesYes

ссылка мертва.
Вот видеоинструкция на английском языке

часть 1

часть 2

Чуть позже залью на форум.

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Сообщение от YesYes

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Сообщение от Балу

1 пользователь сказал cпасибо Mika за это полезное сообщение:

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Сообщение от YesYes

Что-либо, помимо этого нужно для ТО-90к?

Масла везде заменил. Планирую еще свечи заменить.
Машину купил на 87к пробега. Не знаю как следил предыдущий владелец, за сим и меняю все расходники.

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Сообщение от Feniks

MD372536 Сальник распредвала — надо 2 штуки, т.к. распредвалов 2.

Если свечи менять — то помимо свечей надо купить 1540A193 -Прокладка впускного коллектора.
Когда коллектор скинете — новенькую поставите.

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Сообщение от YesYes

MD372536 Сальник распредвала — надо 2 штуки, т.к. распредвалов 2.

Спасибо за информацию!

Надеюсь, что больше ничего не потребуется

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Сообщение от YesYes

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Сообщение от Александр019

Я тут не согласный.
Резинки с годами не живут как Бенджамин Бартон, а только стареют.
Машинам уже 5-7 лет. И мериь надо не в пробегах а в часах моторесурса.
Поэтому есть великий резон их менять ставя оригинал, благо он не дорог.
Другой вопрос — это корявость рук. Да — это проблема. Сам попадал у официалов.
У скольких сервисменов есть наборы оправок для опрессовки сальников?
Я только у одного видел. А цена вопроса меньше 100$. Ровно как и использование
динамометрического ключа.
Все по старинке. отсюда и проблемы. Да и еще есть особенности знать надо, а
сервис-мануалы не читают.
Если так рассуждать — то любая операция может кончится печально.
Читал как у ОД забыли затянуть пробку картера при смене масла.

Я лично за замену резинок.
Помпу точно трогать не имеет смысла.

1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Сообщение от wild66635

1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Сообщение от MIHEY

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

1 пользователь сказал cпасибо MIHEY за это полезное сообщение:

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

2 пользователей сказали cпасибо MIHEY за это полезное сообщение:

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Сообщение от MIHEY

«Подвижных элемента» всего два — натяжитель и сам ремень.
Остальное закреплено «жестко» в пространстве.
Может ремень какой-то «особенный»?? Или «неправильно» установлен??
Неправильно — допустим перескочить на 1 зуб всего.
Больше нет никаких мыслей.

Ябб заменил докучи ремень, и заново все повыставлял-проверил.

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Сообщение от omskdvr

MIHEY говорит \ Сегодня пришел новый натяжитель (114А080) подошел как родной (114А055).

114А080 — предполагаю, что новый артикул на подмену от ММС.

1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Всем привет, съездил отдохнул (1500 км туда и обратно), полет нормальный (тьфу-тьфу). При замене натяжителя было все проверено (метки в порядке, ремень как новый). Нашел сообщение по теме, ссылка — http://out-club.ru/board/showpost.ph. 9&postcount=36

сам текст:
«по натяжению ремня, привожу выдержку из сервис мануала для 3л движка

Timing belt tension torque N•m 4.4 —
Timing belt tensioner adjuster pushrod protrusion amount mm 4.8 — 5.5 —
Timing belt tensioner adjuster pushrod depth mm Within 1 —
Timing belt auto-tensioner rod protrusion amount mm 9.1 — 13.4 —

то есть момент натяжения ремня 4.4нм, это не так уж и много. При проверке натяжителя на его шток нужно надавит с усилием 100-200н, что соответствует 10-20кг (если верить таблицам пересчета нм в кгсила). Утопление штока должно произойти макс на 3мм. То есть сопротивление пружины и есть эти 10-20кг, дальше сопротивляется гидравлика. Это утверждение более или менее верно, так как на рисунке натяжителя в разрезе витки пружины расположены равномерно с одинаковым диаметром, что говорит о линейности работы пружины. Также учитывая плечо от натяжителя к ремню через ролик, вполне может быть натяжение 4.4нм +-, а это фактически легкий прижим в пределах 3мм движения штока натяжителя. Видимо, вполне допустимо легкое провисание ремня на остановленном двигле в любой точке ремня. Но при работающем двигле легкая болтанка ремня должна наблюдаться только в районе натяжного ролика. Все это теория. Может у кого есть видео поведения ремня в районе натяжного ролика на работающем двигле?

Еще раз почитал и посмотрел как работает натяжитель ремня. По конструкции похож на масляный амортизатор — цилиндр, в нем поршень и пружина. Так как шток при выдергивании чеки практически выстреливает, то это значит что в поршне есть впускной клапан. Судя по времени ослабления грм, выпускного клапана скорее всего нет и стравливание масла происходит через естественные зазоры между поршнем и цилиндром. Работа такого механизма основана на вибрации грм, то есть натяжитель легко выдвигает шток наружу и тяжело принимает шток внутрь, вот таким образом натяжитель натягивает грм на работающем двигле. Пробовал надавить на работающий ремень с примерным усилием 10-15кг, он практически не прогибается, то есть хорошо натянут. После остановки двигателя минут через 10 ослабляется. Теперь почему натяжитель все таки надо менять. Хоть там внутри и находится масло, но поршень все равно трется о стенки цилиндра. Понятно, что масло уменьшает трение, но выработка металла все равно идет. Частота вибраций достаточно высокая, предполагаю, что в несколько раз выше, чем у работающего амортизатора. Видимо, остаточный ресурс можно спрогнозировать если измерить время ослабления грм на заглушенном прогретом двигателе. Частота вибраций работы натяжителя на ХХ не менее 5-10гц. Предполагаю, что если ослабление грм происходит через 1 или более минут, то натяжитель работоспособен и чем дольше время ослабления грм, тем меньше выработка у натяжителя. Смотрите только на прогретом двигле, так как на холодном масло густое и через паразитные щели проползает слабо. То есть холодный натяжитель всегда работает лучше чем нагретый.»