Замена ремня грм рено меган дизель

Снятие и установка ремня привода ГРМ двигателя к9к

В этой статье расскажем, как установить правильно ремень газораспределительного механизма двигателя К9К.

Отсоединив два фиксатора снимаем верхнюю крышку ГРМ

Устанавливаем поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия для этого:

Вращая коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, совмещаем отверстие в головке цилиндров с отверстием на шкиве распределительного вала.

На шкиве распределительного вала и на блоке цилиндров есть отверстия, которые нужно совместить. Вставляем подходящую шпильку на 8 мм в отверстие шкива и блока цилиндров

Головкой TORX E14 откручиваем пробку отверстия для установки фиксатора положения ВМТ. Пробка находится слева от маховика в блоке цилиндров на уровне 1-го цилиндра

Вворачиваем в отверстие фиксатор положения ВМТ

Выкручиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов

Отстегнув фиксаторы и вынув пластмассовый болт, снимаем нижнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма.

В этом положении (ВМТ 1-го цилиндра) паз под шпонку на коленчатом валу должен находиться вверху.

Удерживая ключом-шестигранником на 6, ослабляем затяжку гайки крепления натяжного ролика и снимаем ремень привода газораспределительного механизма.

Устанавливаем ремень привода газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.

При установке метка на шкиве распределительного вала (рис. 10)

и метка на шкиве топливного насоса высокого давления должны совпасть с метками на ремне.

Метка «Б» на шкиве топливного насоса высокого давления должна совпасть с меткой «В» на блоке цилиндров.

Натягиваем ремень, стрелка «А» на натяжителе должна совпасть с прорезью «Б». Затягиваем гайку ролика моментом 27 Нм.

Устанавливаем шкив привода вспомогательных агрегатов в порядке, обратном снятию.

Снимаем фиксаторы шкива распределительного вала валов и ВМТ

Проворачиваем коленчатый вал за болт шкива привода вспомогательных агрегатов на шесть оборотов.

Замена ремня ГРМ Рено Меган 1.5 дизель

Французские автомобили получили в нашей стране широкое распространение. Спрос на них продолжает расти, чему способствует их высокое качество и доступная цена. Но и эти машины иногда все же ломаются. Срок службы их расходных материалов заканчивается, и их приходится менять. Тема данной статьи – замена ременной передачи ГРМ на дизельном Рено Меган 1.5.

Когда менять ремень?

Инструкция гласит, что данный расходник будет служить 115 000 км. Но лучше не доводить до этого, и заменить ремень несколько раньше означенного срока. Если этого не сделать, то он вполне может оборваться, а это уже чревато серьезными последствиями. При обрыве ременной передачи в моторе начинается хаос – синхронизация движения валов перестает осуществляться, клапана ударяются о поршни, что приводит к их деформации.

В силовом агрегате дизельного Рено Меган отсутствует шпонка на шестеренке коленвала. Это значительно затруднит работу. Чтобы выйти из этого положения, придется самому сделать несколько фиксаторов.

Пример замены на Рено Кенго с таким же двигателем

Назначение ремня ГРМ – синхронизировать работу валов. Этот узел очень важен. Он требует повышенного внимания к себе. К сожалению, далеко не все автолюбители это понимают. Многие из них думают, что необходимость смены ремня появляется только тогда, когда становятся видны явные следы износа – появление на поверхности трещин и потертостей, расслоение структуры. А вот по каким признакам можно определить, когда привод нужно заменить на новый:

• выхлоп стал иметь черноватый цвет;

• при включенном двигателе ощущаются сильные вибрации;
• мотор уже не заводится с первого раза;
• при работе мотора слышится шум.

При появлении подобных признаков обязательно нужно поинтересоваться состоянием ременной передачи. Скорее всего, она уже нуждается в замене. Для проведения подобной работы можно пригласить специалиста, который сделает все профессионально. Но некоторые делают ее сами. Для этого нужно проявить чуточку усердия и в точности следовать инструкции. Если вы решили, что справитесь сами, тогда подготовьте все необходимое и начинайте. А вот какой набор ключей будет для этого необходим:

• ключи торцевые;
• ключи накидные;
• шестерни;
• головки;
• шестигранник;
• монтировка;
• домкрат;
• отвертки, имеющие различные наконечники.

Во время произведения работ нам придется фиксировать коленвал. Если есть для этого специальное приспособление – очень хорошо. Но, к сожалению, есть оно не у всех. Из этой ситуации есть выход – приспособление можно изготовить самому. Делается оно из болта соответствующего диаметра и длины. Еще для этого нам понадобится латунная трубка. Сам фиксатор выполняется из листа металла. Смотрите размещенные ниже схемы:

1. Фиксирование коленвала

2. Фиксирование распредвалов

3. Чертеж фиксатора

Произведение работ

1. Данную работу лучше выполнять на эстакаде или яме.
2. Демонтируем колесо справа.
3. Снимаем защиту крыла.
4. Снимаем кожух двигательной системы.
5. Чтобы вынуть верхний кожух, нужно между поддоном мотора и лонжероном положить деревянную доску.
6. Теперь необходимо снять маятниковую опору двигателя.
7. Снимаем катушку зажигания, глушитель, всю проводку отсоединяем.
8. Затем нам необходимо снять щиток, расположенный на отсеке силового агрегата.
9. Теперь ослабеваем натяжение ремня. Обратите внимание на расположение натяжителя ременной передачи, чтобы не пришлось путаться во время установки нового расходника.

10. Демонтируем верхний кожух..
11. Выворачиваем винт шкива коленвала. Перед этим его придется заблокировать. Для этого можно использовать специальное приспособление, а можно и обыкновенную отвертку.
12. Шкив навесного оборудования нужно убрать, после чего убираем и крышку снизу.
13. Теперь нужно убрать заглушки распредвалов.
14. Крутим шкив коленвала по часовой. Для этого в него придется вкрутить крепящий болт. Делается это до той поры, пока пазы ни окажутся в одной плоскости. А будет еще правильнее, если до данного положения вы их немного не доведете.
15. Выкручиваем заглушку, находящуюся справа от щупа масла. На ее место следует вкрутить фиксатор, который придется изготовить заранее.

16. Теперь крутим коленвал до его полного упора в фиксатор.
17. Нужно добиться того, чтобы пазы, расположенные на распределительных валах, находились в одной плоскости и располагались ниже осей.
18. Ставим фиксатор на распредвалы и ослабляем натяжение привода ГРМ. Демонтируем его.
19. Обязательно уделите внимание натяжным роликам. Если их состояние не является удовлетворительным, то их тоже лучше заменить на новые.
20. Устанавливаем новый ремень, и только после этого совершаем установку обводного ролика.
21. Совершаем натяжку ролика до полного совмещения меток.
22. Снимаем все фиксаторы и прокручиваем коленвал на 4 полных оборота. Проверяем состояние натяжки ременной передачи. Натяжение должно быть оптимальным – перетягивание и провисание не допускаются.
23. Устанавливаем нижний кожух шкива навесного оборудования.

После этого останется установить остальные детали в другом порядке и проверить работу системы. Для этого запустите двигатель и послушайте, как он работает. Если посторонних шумов не наблюдается, значит, вы все сделали правильно.

Видео

Самостоятельная замена ГРМ

Прошлую замену ГРМ проводили в сервисе Рено в Орле, соответствующие документы получил при покупке, с печатями и т.д., однако пока готовился, покупал все и особенно ждал пока сделают две приспособы, чуток перекатал и на момент замены пробег старого ремня 61600 км.

Запугивание (Предупреждение).
Если Вы решили самостоятельно поменять ГРМ, Вы должны понимать, что для этого у Вас должен быть определенный опыт в ремонте авто, инструмент и понимание, что ошибки в данных работах ведут к встрече клапанов с поршнями и дальнейшему дорогостоящему ремонту. Лучше эту ответственность переложить на автосервис, если что, они крайние

Для тех кто не испугался, пошаговая инструкция, местами с картинками.

Используемый инструмент.
Закупаем запчасти www.drive2.ru/l/478194925301662079/ (помпу не менял, натяжитель ремня доп.оборудования только ролик)

К стандартному набору ключей потребуется ключ динамометрический, ключ накидной на 16,18 (возможно), фиксаторы валов (мот.1489), фиксатор резьбы синий, герметик.

Теоритическая подготовка — читаем тех.документацию по меган/флюенс с двигателями к9к, к4м, в формате pdf, страница 11А-17 от производителя.
Это читать не надо, но если потребуется: Инструкции по другим узлам.

Порядок замены по пунктам, далее будет подробное описание некоторых из них.
(цифра — описание ниже; цифра+ — ниже описание с фото)
— отключаем аккумулятор.
— домкратим машину, снимаем правое передние колесо.
— снимаем передний подкрылок
— снимаем защиту двигателя
1+ домкратим двигатель под поддон
2+ снимаем ремень доп.оборудования и его натяжитель
3+ включаем 5 передачу и жмем на тормоз с помощью приятеля или спец.приспособлением
4+ откручиваем болт крепления шкива коленвала, снимаем шкив, закручиваем болт назад
4+ проворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт, чтоб шпонка подошла к вертикали
5+ фиксируем коленвал через отвертие под стартером фиксатором коленвала
6+ откручиваем нижнюю реактивную тягу двигателя
7+ откручиваем верхнюю маятниковую опору (3 болта кузов, 3 болта двигатель)
— приподнимаем двигатель домкратом повыше, для лучшего доступа к болтам.
— отсоединяем разъем датчика распредвала
8+ снимаем верхнюю пластиковую защиту ремня грм (1 саморез звезда Т25 и 2 защелки по бокам)
9+ снимаем правую опору маятниковой подвески 4 болта
10+ снимаем нижнюю пластиковую защиту двигателя (4 защелки по две сзади и спереди двигателя)
11+ фиксируем распредвал фиксатором провернув коленвал по часовой до упора в фиксатор у стартера
12+ ослабляем и откручиваем натяжитель грм и снимаем старый ремень
13+ устанавливаем новый натяжитель и новый ремень по меткам, натягиваем натяжитель
— проверяем выемки ремня между метками 19 и 51
— убираем фиксаторы валов, прокручиваем коленвал по часовой 2 оборота, проверяем натяжку
14 откручиваем старый болт, ставим почищенный шкив коленвала, затягиваем новым болтом (тормоза нажаты)
14 закручиваем пробку под стартером, смазав герметиком
— собираем все в обратном порядке
— подключаем аккумулятор
— заводим

Эта краткая пошаговая инструкция получилась жутко длинной… далее подробности в картинках

1 Домкратим двигатель под поддон. Между поддоном и домкратом лучше проложить брусочек.

Сначало движек фиксируется домкратом в положении как есть, после снятия, реактивной тяги, верхнего маятникого крепления и ремня доп.оборудования его лучше приподнять домкратом выше, для лучшего доступа к снятию пластиковой защиты грм.

2 Доступ к натяжителю ремня доп.оборудования ограничен и нужен ключ на 16 подлиннее. Стандартные головки из набора с трещеткой не вставить, мало места. Я снизу отжимал натяжитель и снимал ремень.
Сам натяжитель откручивается мелкой трещеткой с головкой на 13, тут залез сверху.

Натяжитель не менял, только ролик. Ролик от газели, с виду один в один, встал без проблем и закрылся декоративной крышкой что стояла. Предварительно новый ролик был вскрыт, оказался смазан, забил его литолом 24 с обоих сторон. Посмотрим как походит.
Старый ролик имел приличный люфт, на нем надпись Turkey, неужели заводской? Пробег авто 230 тыс.км.
По вскрытию роликов от газели нового и заклинивших сделаю отдельный отчетик в блоге.

Ремень в приличном состоянии, еще бы ходил и ходил.

3 Включаем 5 передачу. Если есть кому помочь, просим нажать на тормоз, если нет применяем спец.приспособление с романтическим названием костыль-нога.

Сиденье двигается довольно в широких пределах, между приспособой и сиденьем ложим тряпочку в несколько слоев.

4 Откручиваем шкиф коленвала, выше фото шкива с ремнем доп. оборудования. Болт коленвала закручиваем назад, Отпускаем тормоза, проворачиваем коленвал по часовой, что бы шпонка смотрела почти верх (на 11 часов)

5 Отверстие для фиксации коленвала находится под стартером. Доступ вполне приличный, внутренняя звездочка с малым удлинителем и большой трещеткой вполне подходит. Открутился у меня очень легко. Фиксатор коленвала закрутился как родной. А вот фотки сделать не удалось, не подлезть туда никак.

Фиксаторы валов были сделаны по чертежам из интернета. Знакомый токарь знакомого сделал «за пиво». Вот только ждать пришлось, пока из отпуска выйдет. Думаю без фиксаторов будет сложнее менять, а с ними практически невозможно ошибиться с метками.
Вот чертежик, корявыми линиями добавлен недостающий размер (фиксатор коленвала, тонкая часть 8 мм)

6 Нижняя реактивная тяга прикрыта железякой, которая крепится на 2 болтах. На фото болт через эту железяку и реактивную тягу приоткручен, но не вытащен. Просто выкручиваем его и тут все.

7 Верхняя маятниковая опора откручивается без проблем, только нужно трубки топливопроводов из фиксаторов вытащить. Трещетка с большим удлинителем подходит отлично.

8 Верхняя пластиковая защита ремня грм прикручена на один саморез, но добраться до него не поддомкратив двигатель повыше очень неудобно. Трещетка не подлазит. Саморезик держится в пластике, так что выкручиваем не до конца и он не упадет.

Защелки по бокам отстегиваются без проблем, пластик очень мягкий.

9 4 болта крепления правой опоры маятниковой подвески так же проще откручивать после поддомкрачивания двигателя вверх. Не очень удобно, но проблем особых нет.

10 нижняя пластиковая защита грм держится на 4 защелках, 2 спереди, 2 сзади и внизу выступ, в блок входит. Вытаскивается легко, если отстегнули все защелки.
Вот фото в перевернутом виде опоры и защиты нижней

11 дальше фиксируем распредвал.Фиксатор это просто металлический стержень 8 мм, теоретически подойдет сверло на 8.

Тут я пропустил моментик. По инструкции после фиксации распредвала, нужно отпустить на один оборот болты ступицы зубчатого шкива распредвала. А после натяжки грм, затянуть их, убедившись что они не упираются в зубчатый венец шкива распредвала.

12 Откручиваем натяжитель ремня грм и снимаем его.

Состояние ремня оказалось очень хорошим, на нем еще осталась маркировка. Можно было перекатать еще тысяч 10-15 без проблем.

13 Прикручиваем новый натяжитель ремня. У него есть зубчик, по другому не поставишь. Наживляем но не затягиваем пока. Болт смазал чуток фиксатором резьбы синим.
Надеваем новый ремень грм начиная с коленвала. На ремне есть полоски, которые удобно совместить с метками на шкивах коленвала, распредвала и тнвд. Первые два зафиксированы, тнвд вращается свободно, его в последнюю очередь одевать. Метка тнвд должна быть напротив болта, как на фотках.

Замена ремня ГРМ и помпы на дизельном двигателе 1.5 K9K

На других модификациях двигателей есть небольшие изменения в процессе, но они не существенные.

Перед началом работы рекомендуем ознакомится с полным описанием процесса в технических нотах — для меган2, для меган3.

Период замены ремня ГРМ

Производитель рекомендует производить замену ремня ГРМ при эксплуатации в РФ раз в 60 000 км

Коды запчастей для замены ремня ГРМ и помпы на дизеле 1.5 К9K

Коды запчастей оригиналы и аналоги.

Ремень ГРМ 27мм х 123: оригинал Renault 8200 366 318.
Аналоги: Gates 5578XS, Contitech CT1035, BOSCH 1 987 949 565, GoodYear G1545H, Hutchinson 123 HTDP 27, Dayco 94944, Flennor 4467V.

Ролик ГРМ: Gates T43014, Hutchinson HTG 121, INA 531 0547 10, LPR AA10146, Ruville 55581, Sasic 1704005, SNR GT355.39, Triscan 8646 10123, Flennor FS05091, Mapco 23190.

Комплект ГРМ ремень + ролик: оригинал Renault 7701 477 028.
Аналоги: Gates K025578XS, Contitech CT1035K2, Dayco KTB474, Bosch 1 987 948 948, INA 530 0197 10.

Помпа: оригинал Renault 7701 475 995
Аналоги: Airtex 1746, Quinton Hazell QCP3629, Graf PA977, Hepu P 962.

Комплект ГРМ ремень + помпа: Gates KP25578XS, Contitech CT1035WP3, Airtex WPK-174601, Bosch 1 987 946 441, Hutchinson KH 101WP63, INA 530 0197 31.

Комплект ГРМ ремень + ролик: оригинал Renault 7701 477 028. В комплекте лежит ремень и ролик фирмы GATES и 2 болта для фиксации шестерни колен вала на валу. Бывает 2 вида резьбы в колен валу — и никто не знает какой у вас. Именно по этой причине в комплект кладут 2.

Стоимость запчастей Рено для ТО вы можете узнать у наших партнёров (экзист, emex, автодок и др), которые предоставляют скидки по карте Renault-Drive

Порядок работы

Выполнять удобнее на подъемнике, чтобы была возможность поддомкрачивания мотора.

Вынимаем пистоны, следующим образом: одну отвертку вставляем в шлиц и вращаем против часовой стрелки, когда центральная часть немного приподнимется второй более тонкой отверткой поддеваем ее и вытаскиваем вверх, теперь пистон свободно вынимается.

Снимаем правое колесо и снимаем переднюю часть подкрылка. Пистоны крепящие подкрылок снимаем так: берем подходящий по размеру саморез, вкручиваем его в отверстие в центре пистона и вынимаем его взявшись за свободный конец самореза пассатижами.

Далее понадобится помощь второго человека.

Теперь надо ослабить болт шкива коленвала. Помощник садится за руль, включает 5 передачу и нажимает до упора на тормоз, а Вы надеваете на ключ для увеличения усилия кусок трубы отворачиваете этот болт.

Снимаем защиту двигателя

Сливаем антифриз путем снятия хомута, а потом и самого шланга, подставив при этом широкую емкость.

Снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Если не получается ослабить натяжку ролика ключом, то тянем вниз за нижнюю ветвь ремня и клиним отошедший ролик подходящей деревяшкой, потом снимаем сам ремень.

Подпираем двигатель, подставив под поддон что ни будь подходящее.

Откручиваем верхние опоры двигателя и вынимаем их.

Снимаеи пластиковый кожух ремня ГРМ (состоит из верхней и нижней частей) отстегнув защелки и выкрутив один пластмассовый штифт, которым прижата середина кожуха. Что бы это сделать придется совместить отверстие в лонжероне с этим штифтом, путем поднимания и опускания двигателя.

Откручиваем вот эту алюминиевую опору. Крепится 5 болтами.

Затем максимально поднимаем двигатель вверх, отгибаем ремень ГРМ и вынимаем его. Придется повозится.

Выставляем метки ГРМ. На распредвале путем совмещений отверстий в самом шкиве и головке, для этого необходимо вставить подходящий по диаметру стальной стержень, например сверло. Далее от этого пляшем. Помечаем как стоит при этом шкив ТНВД и шкив коленвала. Можно маркером.

При не сбитой установке ремня ГРМ можно делать так, если у Вас до снятия ремня метки были сбиты придется делать так как написано в мануале — вворачивать стопор коленвала.

Шпонка на коленвале смотрит на 12 часов

Метку нужно сделать маркером напротив нее, на всякий случай

Между метками ровно 19 впадин

Чертеж стопора коленчатого вала K9K

Ослабляем натяжку ролика ГРМ и снимаем ремень.

Замена помпы на дизельном Megane двигатель K9K 1.5

Для замены помпы снимаем кожух. Доступ к болтам кожуха свободный, но его снятию мешает шкив ТНВД. Для этого требуется снять генератор, либо снять шкив ТНВД. Кому как удобнее. В данном отчете снят шкиф ТНВД. По фото понятно что для этого было сделано, шкив «сидит» на конусе и шпонке.

Теперь доступ к помпе свободен, отворачиваем 5 болтов помпы и вынимаем

Родная помпа стояла на стальной прокладке с герметиком

К новой помпе, в комплекте прилагается прокладка из картона, на нее был нанесен герметик

При установке помпы на 2 болта находящихся слева от шкива помпы наносим герметик!

Устанавливаем на место кожух и шкиф ТНВД

Проверяем метки ГРМ и устанавливаем ремень, натягиваем ролик (подробнее об этом в мануале)

Аккуратно проворачиваем коленчатый вал и сверяем метки.

Сборка в обратной последовательности.

После заправки антифриза не забудьте выпустить воздух из системы через винтовые пробки в патрубках.

материал: Bokoff (Megane2.ru)

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Причина обрыва ремня ГРМ в Меган 2, замена

Двигатель любого автомобиля оборудован системой газораспределения. Типов привода такой системы бывает несколько: шестеренная, цепная и ременная передача. Автомобили Рено Меган 2 поколения оборудованы ременной системой газораспределения. Большинство владельцев и не знают, как менять и производить установку ремней. Сегодня мы поговорим о том, как производить собственноручно замену ремня ГРМ на автомобилях Рено Меган 2: на дизеле и бензине. Также мы затронем тему, когда нужно менять ремень, что приводит к его обрыву, и какие могут быть от этого последствия.

Причины неисправности

Зачастую повреждение приводного ремня ГРМ на Рено Меган вызвано несвоевременной его заменой, но бывают и случаи обрыва совершенно новой детали после установки. Такие поломки встречаются редко, но, тем не менее, они все-таки существуют и могут быть вызваны попаданием лишних предметов в систему газораспределения двигателя Renault 1.5 дизель.

На Рено Меган проверить состояние ремня ГРМ невозможно, так как весь срок службы он должен быть целым. Запомните, что воочию невозможно определить его состояние. Его нужно только менять.

Последствия от того, когда порвался ремень, могут быть серьезные в зависимости от типа двигателя. Наиболее частыми проблемами Рено Меган, с которыми сталкивается двигатель после обрыва ремня ГРМ, — это разрушение системы клапанов, а также распределительных валов особенно на моторе 1.5.

Устранение этих последствий весьма хлопотное и дорогостоящее занятие, поэтому мы рекомендуем вовремя менять ремень системы газораспределения на вашем Рено Меган. Приобретайте комплект ГРМ по нужному артикулу Renault, только так вы обеспечите долгую жизнь своему Megane.

Интервалы

Менять ремень ГРМ и его комплект на моторах Рено рекомендовано каждые 100 000 км пробега. Это рекомендации завода Renault. Мы же советуем менять его через 60-70 тысяч км пробега. Другими словами, когда пробег вашего Megane подходит к допустимому значению, немедленно осуществите замену. Еще один момент обязательного ТО – это когда вы покупаете подержанный автомобиль.

Меняем ГРМ на дизеле

Дизельный мотор Renault 1.5 достаточно надежен и неприхотлив, однако систему ГРМ нужно тщательно обслуживать.

1. Для того чтобы заменить комплект деталей, необходимо произвести установку вашего Megane на домкрат или подъемник, затем сняв переднее колесо, подпереть двигатель вторым домкратом.
2. Следующим шагом будет демонтаж подушки двигателя с верхней стороны, после чего снимаем ее опорный механизм, который прикручен непосредственно к блоку ДВС.
3. Снимаем ремень навесных агрегатов и в частности генератора. Сделать это нетрудно, необходимо просто расслабить усилие на натяжном механизме.

Чтобы впоследствии не забыть схему установки, зарисуйте её на листке бумаги.

1. Следующим этапом будет демонтаж шкива передней части коленвала. Для этого попросите помощника сесть в автомобиль, включить передачу и выжать педаль тормоза, тем самым вы заблокируйте двигатель от проворота вала и без труда сможете открутить болт.
2. Снимите пылезащитный кожух системы ГРМ, за которым находится ремень, как правило, он крепится на нескольких болтах (под головку на 10).
3. На данном этапе нам необходимо выставить метки верхней мертвой точки первого цилиндра. Для этого необходимо использовать специальные приспособления — это фиксаторы коленчатого и распределительного вала. С передней части двигателя в районе кожуха КПП открутите заглушку под звездочку торкс, вместо нее вверните приспособление от руки до упора. После этого начинается процесс установки меток.
4. Медленно вращайте коленчатый вал до тех пор, пока он не соприкоснется с фиксатором, после чего установите фиксаторы распределительного вала и шкива насоса высокого давления. Это относится к дизелю 1.5.
5. Ослабьте натяжку ремня путем откручивания болта натяжного механизма, после чего аккуратно снимайте ремень.
6. Приготовьте новую деталь, ее можно сравнить со старым элементом, затем замените ролики и весь натяжной механизм, все это будет в комплекте ГРМ для дизеля 1.5.
7. После снятия всех деталей можно менять водяной насос системы охлаждения.

Внимание! Перед проведением работ по замене насоса слейте охлаждающую жидкость в большую тару, и только после этого произведите установку насоса. Благо он входит в комплект поставки.

1. Установите новый ремень из комплекта, стараясь не сдвинуть метки, после чего произведите должную натяжку и удалите приспособления, не забыв установить техническую заглушку на место.

Совет — при проведении подобных работ необходимо менять все болты крепежа.

1. Проверните вал 1.5 литрового дизеля на 2 оборота по часовой стрелке и снова совместите метки ремня, если все совпадает, начинайте сборку в обратной последовательности.

Бензиновый мотор

Снятие, установка и замена ремня ГРМ на двигателе 1.6 и 1.4 полностью сравнима с дизельной версией, исключением может быть только отсутствие ТНВД. Опираясь на вышеупомянутое руководство по замене, вы без труда осуществите задуманное своими руками.

Подведем итоги работы

Установка ремня газораспределительного механизма вполне может быть сделана своими руками при наличии комплекта инструментов. Мы это еще раз доказали на примере двигателя 1.5 дизель. Советуем вам запастись терпением и нужными приспособлениями, также желательно взять помощника, тогда у вас точно все получится.