Замена сайлентблоков киа сид

Весеннее ТО. Замена сайлентблоков. Всех. Сам процесс.

Ребята, я это сделал! Много писать не хочу, напишу основные моменты, при соблюдении которых у вас все получится, поэтому текстовую часть читать обязательно!
Итак, на замену всех 16 сайлентблоков у меня ушло 2 дня по 12 часов в гараже, дни эти были 8 и 9 мая — дни Победы над сайлентблоками). Замену производил в 4-6 рук.

Для успешной замены необходимо:
1. Сам пресс, заранее подготовленные оправки под все сайлентблоки;
2. Съемник плавающего сайлентблока, шпильки (М14) для него длиной около 25+ см, у меня ушло 3 шпильки, в процессе слизывалась резьба, широкие гайки к ней, не менее 4 шт. (шпильку рекомендую брать длиной метр и нарезать ножовкой по металлу при необходимости, как это сделали мы, когда первая шпилька умерла);
3. Желательно несколько наборов инструментов, как рожковые, накидные ключи, так и головки с трещетками, молоток, и прочий инструмент первой необходимости;
4. Несколько домкратов, а так же подставки, фиксировать авто. Домкраты нужны будут не только для подъема авто, но и для поддержания/подъема рычагов и ступиц;
5. Газовая горелка, количество балонов с газом рассчитывайте сами, мне хватило одного. Нужна для нагрева рычагов и ступиц, когда прикипевшие в посадочном месте сайлентблоки не захотят сдаваться;
6. Жидкий ключ, литол и графитовая смазка. Графиткой смазываем все болты и гайки при сборке, литолом самазываем сайлентблоки и посадочные места в рычагах/ступицах при запрессовке;
7. Болгарка с отрезным/точильным/шлифовальным диском в обязательном порядке нужна при замене задних сайлентблоков передних рычагов, без них у вас ничего не получится, ну или обречете себя на слезы и сопли)
8. Стяжки пружин. Корщетка для зачистки болтов и посадочных мест сайлентблоков на рычагах.

Коротко о процессе:
Я начинал с задней подвески. Пластиковый кожух защиты бампера не дал открутить болты рычагов с одной стороны, я его полностью снял — гайки крепления к кузову выкрутил, пистоны под отвертку крепления к бамперу срезал острым плоским ножом. Снимаем колеса, машину выставляем на надежные опоры и начинаем откручивать все болты и гайки, которые только видим, кроме болтов ступицы на самой цапфе. Обращаю ваше внимание, что проблем с откручиванием болтов и гаек у меня не было вообще! Лишь снаружи все гайки брызгал жидким ключом для порядка) Все выкрученные болты из рычагов были чистыми и еще в смазке, здесь я восхитился корейцами.
Последовательность замены значения не имеет, я менял в такой последовательности: поперечные рычаги, подпружинные рычаги, продольные рычаги, плавающий сайлентблоки, сайлентблоки цапфы. Разумеется делается сначала на одной стороне, потом на другой, параллельно обе стороны не делаем.
Лайфхак: для того, чтобы снять продольный сайлентблок, необходимо открутить только одну гайку стойки стабилизатора от самого стабилизатора, чтобы снять тросик ручника, необходимо снять тормозной диск, снять пружину, сжимающую колодки ручника, потом снять стопорную пластину крепления тросика ручника, подать крючок разводного механизма по максимуму в сторону тросика и скинуть петлю тросика с крючка. Я потратил не мало времени, пытаясь без всего этого снять тросики. Обращаю ваше внимание, что «ушастые» сайлентблоки и передний сайлентблок переднего рычага имеют прорези для рабочего хода. Перед их заменой сначала прикидываем новые сайлентблоки к рычагам, как они должны стоять и делаем на рычаге метки. Я делал риски отверткой на рычагах напротив точек на сайлентблоках.
Плавающие сайлентблоки разбирал и шприцом набивал литола под пыльники.

Далее. Если сайлентблоки не хотят поддаваться под прессом или при снятии съемником, зажигаем горелку и греем рычаг под давлением пресса или греем ступицу, при замене сайлентблоков по месту. Помогает 100%. Собираем все в обратном порядке. Пока друзья собирали рычаги подвески, я обслужил тормозные суппорта: почистил и заменил смазку направляющих.

Передняя подвеска. Снимаем колеса. Откручиваем 2 болта крепления шаровой опоры к ступице, сам палец шаровой опоры не трогаем, так лучше. С откручиванием 2 болтов сайлентблоков проблем не было. С передним сайлентом проблем возникнуть тоже не должно, только не забываем отметить его рабочее положение, как он должен стоять. С задними сайлентблоками получилась Ж*ПА. Это сайлент имеет шляпку и обычным способом его выпрессовать не получится, сначала надо избавляться от шляпки. Я надеялся полностью выжечь резину и распилить оставшийся корпус полотном по металлу, но… После долгого выжигания, удалось только выпрессовать внутреннюю втулку вместе с резинкой, корпус сайлента остался в рычаге. Начал пилить полотном, не получилось. Начали вырезать его зубилом. Минут 40 профессиональный токарь стучал зубилом и керном, но мы его победили. А произошло это все потому что у нас не было болгарки!
На другом рычаге шляпку такого же сайлентблока сшлифовали шлифовальным кругом, приделанным к дрели. Когда от шляпки сайлента не осталось и следа, выпрессовали его, как и остальные сайлентблоки.

Вроде все. Выражаю огромную благодарность моим друзьям — драйвовчанам zanoza21rus и Ваньке за помощь и подготовку к этому не легкому процессу, без вас ничего бы не получилось)

Замена заднего сайлентблока переднего рычага Киа Сид I

Автомобиль Kia Ceed ED 1.6 2007 г.в. прибыл на диагностику подвески. Ее результат показал потребность в замене заднего правого сайлентблока переднего рычага (был обнаружен люфт). Меняем оба задних сайлентблоков рычагов передней подвески. Также будет подлежать замене и задний продольный рычаг сзади.

Как самостоятельно обнаружить неисправность сайлентблоков?

Необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, и с помощью монтировки подергать рычаг. При такой диагностике люфт сайлентблока заднего обнаружить достаточно сложно. Осмотр проводим тщательно!

Какой задний сайлентблок переднего рычага лучше поставить на Ceed ED?

Какие сайлентблоки лучше

Выбирая какие сайлентблоки лучше,все сводится к обсуждению достоинств и недостатков полиуретановых сайлентблоков и резиновых. Давайте рассмотрим их сильные и слабые места, узнаем мнения автовладельцев и определим, какие лучше.
Подробнее

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
Hyundai/Kia	54551-2H000	460
Аналоги
CTR	CVKH-66	330
Febest	HYAB-TUCS	290
VTR	HY0106R	270

Ставим сайлентблок аналогового производителя CTR с артикулом CVKH-66. Аналог хорошего качества и отличается надежностью в эксплуатации.

Список необходимых инструментов

Подъемник;
Рожково-накидной ключ на 17 мм (2 шт.) — задний сайлентблок к подрамнику;
Шестигранная головка на 21 мм — болты колеса, крепление переднего сайлентблока к подрамнику;
Шестигранная головка на 17 мм — крепление рычага к поворотному кулаку;
Рожково-накидной ключ на 19 мм -крепление переднего сайлентблока на подрамнике;
Пневмозубило;
Пресс;
Промышленное мыло.

Как поменять задний сайлентблок переднего рычага Киа Сид?

Открутить крепление переднего сайлентблока к подрамнику — ш.головка на 21 мм и ключ на 19 мм;
Демонтировать крепление рычага подвески к поворотному кулаку — ш.головка на 17 мм;
Открутить крепления заднего сайлентблока к подрамнику — ключ на 17 мм (2 шт.);
Снять рычаг подвески;
Выдавить внутреннюю втулку сайлентблока — пресс;
Выбить наружную обойму сайлентблока — пневмозубило;
Смазываем новый сайлентблок и его посадочное место — промышленное мыло;
Запрессовываем новый сайлентблок;
Устанавливаем рычаг подвески;
Фиксируем крепления рычага.

Во время процедуры могут возникнуть сложности:

Закипание болтов крепления сайлентблоков — срезать болгаркой и выбить болты зубилом;

Задиры на посадочном месте сайлентблока — зачистить напильником.

Момент затяжки

Передний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста на кузове — 100-120 Nm;
Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке — 98-118 Nm;

Поднимаем автомобиль и демонтируем болты крепления колеса с помощью пневмогайковерта и шестигранной головки на 21 мм.

Определяем места крепления рычага подвески. Их 3:

к поворотному кулаку;
подрамнику задний сайлентблок;
к подрамнику передней сайлентблок.

Откручиваем крепления переднего сайлентблока к подрамнику. Понадобится шестигранная головка на 21 мм и рожково-накидной ключ на 19 мм. Ключом фиксируем болт, чтоб не прокручивался.

Рычаг подвески зафиксирован на поворотном кулаке двумя болтами. Откручиваем крепления шестигранной головкой на 17 мм.

С помощью двух рожково-накидных ключей на 17 мм освобождаем задний сайлентблок от крепления к подрамнику. Снимаем рычаг подвески.

При снятии рычага выпала втулка сайлентблока, что значительно упрощает процесс демонтажа сайлентблока из рычага подвески. В другом случае нужно втулку выдавить с помощью пресса.

Пневмозубилом поддеваем наружную обойму сайлентблока. Зубило должно войти между наружной обоймой сайлентблока и посадочным местом в рычаге подвески. Выбиваем наружную обойму.

Наружная обойма сайлентблока вышла. Снимаем ее.

Готовим новый сайлентблок к установке. Смазываем его и посадочное место на рычаге подвески промышленным мылом. Ставим рычаг на пресс и запрессовываем сайлентблок.

Проверяем чтобы сайлентблок был посажен в посадочное место до конца. Выступающая кромка сайлентблока должна упираться в рычаг подвески. Далее устанавливаем рычаг подвески на посадочное место в таком порядке:

Замена передних сайлентблоков КИА Сид

Теперь, когда понятно месторасположение можно перейти непосредственно к самому процессу:
Первым делом проводим демонтаж нижней защиты картера двигателя.
Следующим этапом становится очистка резьбы. Для того чтобы болты нормально открутились, их необходимо сбрызнуть ВД-40.
Головкой на 24, проводим демонтаж гайки растяжки со стороны рычага.
При помощи ключа на 17 откручиваем кронштейн растяжки.
Тянем стойку на себя, чтобы освободить рычаг.
Откручиваем крепление шаровой опоры.
Демонтируем элемент.
При помощи зубила выбиваем сайлентблок с посадочного места.
Молотком проводим прессовку новой детали. Проще говоря, забиваем ромашку в посадочное место.

Артикулы сайлентблоков передних рычагов — 54584A6000 и 545514D001 . Эта деталь имеет среднее качество, но все-же рекомендована заводом изготовителем для установки на автомобиль. Средняя стоимость составляет 1500 рублей.

Замена задних сайлентблоков киа сид 2013

Ромашки или по-научному — сайлентблоки — деталь автомобиля, которая расположена на рычаге передней подвески и состоит из двух компонентов (внешнего и внутреннего элемента). Износ этой детали предусматривает расслоение резинового материала вследствие эксплуатации. Так, замена сайлентблоков КИА Сид достаточно простой процесс и справиться с ним может даже начинающий автомобилист.

Видео

Видео материал расскажет, как заменить ромашки на автомобиле, а также поведает о нюансах и нюансах и тонкостях процесса

Процесс замены

Прежде чем перейти непосредственно к процессу замены ромашек на Авео, необходимо разобрать. Не будем разбирать устройство всей подвески, а просто укажем наглядно расположение сайленблоков.

Теперь, когда понятно месторасположение можно перейти непосредственно к самому процессу:
Первым делом проводим демонтаж нижней защиты картера двигателя.Артикулы сайлентблоков передних рычагов — 54584A6000 и 545514D001 . Эта деталь имеет среднее качество, но все-же рекомендована заводом изготовителем для установки на автомобиль. Средняя стоимость составляет 1500 рублей.

Вывод

Замена ромашек КИА Сид достаточно простой и не сложный процесс, с которым способен справиться каждый автомобилист. Конечно, если операция показалась слишком тяжелая, рекомендуется обратиться в автосервис, но не стоит терять деньги и время, когда можно сделать все своими руками. Особое внимание стоит обратить на процесс подбора запасных частей, которые не всегда качественные.

Сидёныш пробежал больше 100 т км. Была проведена ревизия задней подвески, с целью определения состояния сайлентблоков рычагов, прокручивания болтов в сайлентблоках для дальнейшей процедуры сход развала.

Болты развальных сайлентблоков нижних подпружинных рычагов прикипели намертво в металических втулках сайлентблоков. Болты верхних рычагов с шарнирами (рычаги для схождения задней оси) были в непонятном состоянии, потом 1 удалось выбить с прогревом, 2 пришлось срезать.
Сайлентблоки были в более менее приличном состоянии, микротрещины были но не критичные, резина в них за 4 года задубела. Болты крепления амортизатора, верхнего заднего поперечного рычага, и болт крепления нижнего рычага к кулаку (цапфе) откручивались без проблем т.к . вовремя были смазаны при замене пружин и амортизаторов. www.drive2.ru/l/472163004511682996/
Подготовка, выбор и покупка запчастей. В основном запчасти покупал в autodoc.ru. Болты и гайки в iznext.ru и emex.
Итак согласно схемы задней подвески проведён анализ оригинальных запчастей и аналогов.

55215A6100-сайленблок подпружинного рычага, есть аналоги X5 RESOURSE 19-0140 цена 850 р. Берём оригинал за 1205р х 2 шт. Цена космос, но выбор не велик. (ВНИМАНИЕ! сейчас артикул во все каталогах 55215А6100 заменен на 55215A2000, это одно и тоже.
552603R000 -развальный болт нижнего поперечного (подпружинного) рычага 570 р. х 2 шт.
626184D000 — гайка фланец (к болту) 49р х4 шт.
Эксцентриковую и пружинную шайбы везде оставим старые.
55217A6000 — сайленблок нижний кулака ( к нему крепится нижний рычаг) он не закис но потерял эластичность. 901р х2 шт.
55250A6000 — рычаг верхний (нужен для схождения задней оси), в нем есть шарнир. цена 4300р. берём аналог CTR CQKH90 1200р х 2 шт. ( как потом выяснилось в оригинале CTR и стоял)
54640A6000 -развальный болт верхнего рычага. 475р купил 1 , второй удалось выбить.
551183R000 — сайлентблок верхнего поперечного рычага (2 шт в рычаге), оригинал -400 р, есть аналог CTR -CVKH132 его и берем 174 р х 4 шт. ( весь рычаг в сборе 55100A6000 от 4000 р)
527731H000 — сайлентблок заднего кулака ( к нему крепится амортизатор) ориг.420 р. аналогов полно, взял полиуретановые Vtulka 2806025 319р. х 2шт.
555303R000, 555403R000 — стойка стабилизатора левая, правая в оригинале идёт ILJIN IJG 0062, 0063. цена 632рх2 шт. Покупать не стал, т.к ещё живые и не стучат.
555133N100 (у меня на SW) у некоторых N200. Не менял, т.к были заменены ранее на полиуретановые Vtulka 28-01-024
55275A6000 и 55274A6000 сайлентблоки продольного рычага, правый и левый цена от 2500 за шт. их состояние почти идеальное да и цена большая, оставляем старые.

Замена сайлентблоков киа сид

Неисправности подвески и замена сайлентблоков KIA Ceed ED

О японских автомобилях всерьез заговорили, когда те потеснили американские машины на их же рынке. Корейские автопроизводители решили пойти другим путем: завоевать симпатии консервативных европейцев. Таким «пробным камнем и стал KIA Ceed. Хотя, правильнее писать его название так: cee’d, а расшифровать эту аббревиатуру можно как «европейский автомобиль для европейцев». Собственно, и создавался он европейцами: над ним трудились французские и итальянские конструкторы и немецкие дизайнеры, а сборка его началась практически одновременно в Корее, Казахстане, Словакии и России.

Результат превзошел ожидания даже самых оптимистично настроенных поклонников корейского автопрома: за первый же год продаж КИА Сид в Западной Европе машина составила реальную конкуренцию рено, пежо, фиатам и сеатам, а в Америке, по результатам опросов покупателей, Сид вообще был признан автомобилем года, как самый неломающийся. Тем не менее, расходники у этой машины изнашиваются так же, как и у любой другой.

Назначение сайлентблоков

Вроде бы, небольшая и недорогая деталь сайлентблок, да и конструкция у нее нехитрая, а выход ее из строя неудобств доставляет массу. Во-первых, подвеска автомобиля начинает скрипеть, причем скрип этот доносится из самых разных мест. А во-вторых, она теряет упругость, то есть перестает гасить низкоамплитудные колебания, из-за чего у водителя и пассажиров может возникнуть ощущение, что машина постоянно движется по мелкому гравию. В общем, хлопот с этими «тихими деталями» – а именно так можно перевести название этого компонента подвески – не оберешься.

Немногие владельцы автомобилей знают, что этих деталей в подвеске КИА Сид немало: 8 в передней и 16 в задней. Срок службы у всех у них одинаков – около сотни тысяч километров. Так что, по истечении этого срока приходит время, когда замена сайлентблоков KIA Ceed становится не то чтобы необходимой, но желательной. Ждать, когда те выкажут признаки износа, лучше не стоит, потому как лучше обновить рассматриваемые нами компоненты подвески превентивно, причем, сразу все, чем мучиться, слушая, как те скрипят на разные голоса.

Когда нужна замена сайлентблоков KIA Ceed ED: симптомы неисправности

Признаки же износа сайлентблоков таковы:

автомобиль на дороге начинает уводить в ту или иную сторону – это первый признак неравномерного распределения нагрузки на правую и левую составляющие подвески. Если состояние стоек амортизаторов, пружин и рычагов не вызывает нареканий, то, скорее всего, виной тому состояние рассматриваемых нами деталей;
соответственно, левые и правые колеса изнашиваются неравномерно, что станет заметным даже невооруженному глазу уже через сотню-другую километров. Если неодинаково изнашиваются протекторы передних колес, значит, неисправны сайлентблоки передней подвески, если задних – задней;
при торможении, особенно экстренном, автомобиль заносит в ту или иную сторону. Возможно, что так дает о себе знать неисправность механизма равномерного распределения тормозных усилий, а возможно, и «тихие детали»;
появление мелкой вибрации кузова, которая заметна даже при езде по относительно ровной дороге. Причем, постепенно, сообразно количеству потерявших упругость сайлентблоков, она усиливается;
при поворотах и в процессе пересечение препятствий (например, «лежачих полицейских) из-под днища автомобиля слышен характерный скрип;
внешние признаки – изменение геометрии утративших работоспособность деталей.

Конструкция сайлентблока

Итак, деталь, о которой мы говорим, это всего-навсего шарнир, представляющий собой небольшой по размерам стальной патрубок с втулкой из износостойкой резины. Правда, не так давно некоторые производители вместо резины стали использовать полиуретан, что нисколько не изменило степень упругости детали, зато увеличило срок ее службы почти вдвое. Правда, и стоимость полиуретановых изделий тоже несколько выше, чем традиционных, но это того стоит. Поэтому лучше не поскупиться и на замену изношенным приобрести запчасти со вставками из полиуретана (как правило, они имеют характерный ярко-желтый цвет).

Установка новых деталей

А вот саму замену «тихих деталей» лучше поручить специалистам автосервиса, так как эта работа является несложной только для профессионала. Дело в том, что большинство сайлент-блоков крепится не при помощи болтов и гаек, а запрессовывается в так называемые чашки. Соответственно, и для удаления изношенных деталей, и для установки новых потребуется специальный инструмент. И если демонтировать тот или иной компонент можно и при помощи простой кувалды, то для того, чтобы новая деталь была запрессована равномерно (в противном случае она очень быстро выйдет из строя), без особого инструмента не обойтись. И это не говоря уже о том, что для осуществления этой процедуры потребуется установить автомобиль на подъемник. Можно, конечно, воспользоваться и простым домкратом, но, согласитесь, махать молотком, лежа под машиной, не очень-то удобно. Да и качество результата работы от этого не сможет не пострадать.

Это, кстати, еще один довод в пользу того, что и менять «тихие детали», и приобретать запчасти для ремонта следует в автосервисе. Во-первых, там вы точно не купите подделку, ведь на СТО запчасти поступают напрямую от легальных производителей. А во-вторых, вы получите гарантию и на сами запчасти, и на работы, по их установке. Иными словами, будете уверены в том, что на протяжении, как минимум, сотни тысяч километров подвеска вашего автомобиля не заставит вас беспокоиться.

KIA Ceed mj #СКР › Бортжурнал › Весеннее ТО. Замена сайлентблоков. Всех. Сам процесс.

И снова здравствуйте!)

Коротко о процессе:
Я начинал с задней подвески. Пластиковый кожух защиты бампера не дал открутить болты рычагов с одной стороны, я его полностью снял — гайки крепления к кузову выкрутил, пистоны под отвертку крепления к бамперу срезал острым плоским ножом. Снимаем колеса, машину выставляем на надежные опоры и начинаем откручивать все болты и гайки, которые только видим, кроме болтов ступицы на самой цапфе. Обращаю ваше внимание, что проблем с откручиванием болтов и гаек у меня не было вообще! Лишь снаружи все гайки брызгал жидким ключом для порядка) Все выкрученные болты из рычагов были чистыми и еще в смазке, здесь я восхитился корейцами.
Последовательность замены значения не имеет, я менял в такой последовательности: поперечные рычаги, подпружинные рычаги, продольные рычаги, плавающий сайлентблоки, сайлентблоки цапфы. Разумеется делается сначала на одной стороне, потом на другой, параллельно обе стороны не делаем.
Лайфхак: для того, чтобы снять продольный сайлентблок, необходимо открутить только одну гайку стойки стабилизатора от самого стабилизатора, чтобы снять тросик ручника, необходимо снять тормозной диск, снять пружину, сжимающую колодки ручника, потом снять стопорную пластину крепления тросика ручника, подать крючок разводного механизма по максимуму в сторону тросика и скинуть петлю тросика с крючка. Я потратил не мало времени, пытаясь без всего этого снять тросики. Обращаю ваше внимание, что “ушастые” сайлентблоки и передний сайлентблок переднего рычага имеют прорези для рабочего хода. Перед их заменой сначала прикидываем новые сайлентблоки к рычагам, как они должны стоять и делаем на рычаге метки. Я делал риски отверткой на рычагах напротив точек на сайлентблоках.
Плавающие сайлентблоки разбирал и шприцом набивал литола под пыльники.