Замена сайлентблоков лифан солано

Замена сайлентблоков лифан солано

Многие покупатели жалуются на быстрый выход из строя сайлентблоков, в то время как другие, приобретя такие же сайлентблоки, на ту же марку и модель автомобиля ставят и забывают о них на долгое время.

Дело в том что в нашей стране автосервисы не должны проходить обязательную сертификацию. Другими словами, человек закончив институт по специальности «повар-кондитер» не найдя себе работу по специальности, открывает ИП и начинает ремонтировать автомобили, на совершенно законных основаниях. Думаю не надо объяснять что такие горе-мастера, как правило, ничего не смыслят в конструкции авто, и в принципе его работы, и в лучшем случае перед тем как полезть к вам под машину прочитают книгу по ремонт, а в худшем говорят: «я и так все знаю, уже миллион машин отремонтировал» . Так вот владельцы этих миллионов машин которые отремонтировал данный мастер и страдают потом…

Для того чтобы обезопасить себя и свой автомобиль рекомендую прочитать эту статью. И так начнем

Несколько простых советов для тех кто хочет знать как правильно поменять сайлентблоки

1) Сразу хочу сказать что не всегда виноваты только мастера, очень часто, для китайских автомоиблей на вторичный рынок запчасти идут не очень хорошего качества, поэтому в нашей компании всегда стараются подобрать аналоги запчастей с других автомобилей. Очень хорошо себя зарекомендовали полиуретановые сайлентблоки и втулки фирмы «Точка Опоры» , конечно цена на них довольно высока, как правило, она даже выше цен на полиуретановые изделия других фирм, но зато качество на высоте. Я лично знаком с людьми которые после замены сайлентблоков на полиуретан проезжали более 50 тыс. км, и сайлентблоки оставались как новые.

2) Даже если вы решили купить оригинальный китайский сайлентблок, или дешевый аналог, он прослужит намного дольше если его правильно установить, поэтому внимательно следите за тем как мастер будет ремонтировать ваш автомобиль, и если он делает какие то ошибки не стесняйтесь его поправлять, конечно, как правило, мастеров это бесит, они в полной уверенности что знают что делают, но т.к. ремонтируют они ваше авто, за ваши деньги, ваше полное право, чтоб он отремонтировал его правильно.

3) После того как старый сайлентблок удален, нужно обязательно почитстить место посадки сайлентблока от ржавчины и грязи. После очистки остатки образива, если использовалась наждачка необходимо удалить с поверхности. Не допускается чтобы в местах посадки, а так же на поверхностях которые сопряжены с посдочным местом были задиры, царапины, а так же любые другие повреждения.

4) Если сайлентблок не имеет наружней обоймы, необходимо использовать смазку, для того чтобы он лишний раз не подвергался дополнительным механическим воздействиям в процессе установки. В качестве смазки для резинометаллических изделий можно использовать мыльный раствор или силиконовую смазку, а для полиуретановых так же смазки на литиевой основе например литол.

5) Если вы увидели в руках мастера молоток или кувалду, во время того как он меняет вам сайлентблок, бегите из этого сервиса сломя ноги и никогда туда не возвращайтесь. Все работы по съемке, установке сайлентблоков нужно производить специальными съемниками, но никак не кувалдой или молотком.

Примерно так должен выглядить инструмент для запресовки

РИС. 1

Обратите внимание на то что если сайлентблок имеет наружную металлическую обойму, то правильно его будет запрессовывать наставив оправку на наружнюю обойму.

Если сайлентблок не имеет металлической обоймы, для его запресовки используется конусообразная оправка, которая позволяет равномерно запрессовать сайлентблок в рычаг. В этом случае оправку необходимо наставлять на внутреннюю обойму.

6) Самая распространенная ошибка авто-сервисов при замене сайлентблоков это неправильная протяжка. Очень часто, когда задаешь людям, которые жалуются на то что сайлентблоки быстро выходят из строя вопрос: «как мастер затягивал сайлентблок после установки на подъемнике или опускал машину ?» можно услышать ироничное :»конечно на подъемнике, как он под машиной корячиться будет под опущенной».

На самом деле все работы по затяжке подвески нужно выполнять на опущенной машине, а в идеале чтобы в машину положили груз который обычно перевозится чтобы подвеска пришла в свое обычное рабочее положение.

Дело в том что когда машина поднята рычаги «свисают» под углом значительно большим чем угол под которым они обычно работают, и если мастер произведет затяжку в этом положении, после снятия машины с подъемника на землю, резину сайлентблока перекрутит внутри рычага, резина либо отделиться от металла, либо просто потрескается из-за внутреннего натяжения, в лучшем случае если ничего этого не произойдет возможно машина даже проедет какое то расстояние, но внутреннее натяжение никуда не денется, и сайлентблок очень быстро придет в негодность. Не нужно жалеть мастеров, они должны производить окончательную протяжку подвески ТОЛЬКО НА ОПУЩЕННОЙ МАШИНЕ, либо на подъемнике, НО с подпоркой под колеса.

7) Часто бывает что сайлентблок сделан не из сплошной резины, а с технологическими выемками. Например сайлентблок переднего рычага задний для автомобиля Chery Fora выглядит вот так

красным помечена область которая является рабочей в данном сайлентблоке вот так вот выглядит рычаг всборе.

Как мы видим рабочая область расположена под небольшим углом. Угол этот выбран таким образом чтобы после установки на автомобиль рабочая часть сайлентблока отрабатывала наиболее эффективно, и на нее приходилась вся нагрузка. Если угол увеличить или уменьшить, нагрузка будет приходить на ту часть сайлентблока где практически нет резины, соответственно , деталь очень быстро выйдет из строя. Обратите внимание мастера на эту тонкость, если он запрессовывает сайлентблок не правильно попросите его исправиться. Для каждого автомобиля угол наклона может варьироваться.

Купить сайлентблоки для вашего автомобиля вы всегда можете в нашем магазине

Диагностика передней подвески Лифан Солано

При любом из признаков неисправности передней подвески следует как можно быстрее провести диагностику и выяснить конкретную причину.

Если при езде на авто появляется монотонный шум, постукивание и характерный резиновый скрип во время преодоления небольших возвышенностей или ям, то это чаще всего говорит о повреждениях деталей передней подвески.

• Перетирание стоек стабилизатора или прочих элементов – иногда между стойками стабилизаторов устанавливается дополнительная резиновая прокладка – это чуть ли не самая частая проблема данного автомобиля. Такой недостаток достаточно легко исправить – просто заменить истершуюся деталь. Но стоит сказать, что подобные составные элементы необходимо заменять парно, чтоб не допустить возможность последующего перекоса.
• Еще со временем может произойти ослабление креплений, удерживающих скобу, которая, в свою очередь, должна надежно фиксировать стабилизатор поперечной устойчивости, а также сами стойки к нижнему рычагу передней подвески. Этот дефект устраняется элементарным подтягиванием «разболтавшихся» соединений.
• При неаккуратной эксплуатации авто – быстрой езде по плохим дорогам, прочее, а также при «неудачной детали» с заводским браком, могут появиться достаточно большие трещины и другие нарушения целостности пружин подвески Лифан Солано (коррозия, механический износ). Чтоб избежать дальнейших проблем, пружину, а лучше сразу обе, необходимо заменить новой.
• По истечении определенного срока эксплуатации машины, может возникнуть износ и других деталей передней подвески авто – нижнего шарового или шарнира рулевой тяги, а также подшипники ступиц передних колес. Эти недостатки устраняются заменой необходимых составных элементов, подвергшихся разрушению.

Полезные материалы по ремонту и диагностики подвески

Еще одним неплохим способом диагностики проблем с передней подвеской у Лифан Солано является зрительный анализ. Чтоб его осуществить, надо просто внимательно осмотреть передние колеса автомобиля и, если резина стерта неравномерно, то это также может быть одним из проявлений поломки передней подвески.

Так, например, неровно «поставленные» колеса – находящиеся под неправильным углом (схождение либо развал), или недостаточная их балансировка, могут свидетельствовать о необходимости восстановления заданного угла фиксации колес, выравнивания, а лучше – замене рычага подвески, или же о потребности Лифан Солано в замене изношенных элементов подвески на новые детали.

При любом из вышеперечисленных признаков неисправности передней подвески следует как можно быстрее выяснить конкретную причину и способ ее устранения. А т. к. без непосредственного осмотра всех деталей и креплений подвески не обойтись, следует знать, что и как делать в данной ситуации.

Осмотр подвески

Для диагностики автомобиль устанавливается в максимально удобное положение – в помещении со специальной ямой, хорошим освещением, и начинается осмотр.

• Прежде всего, необходимо обратить внимание на детали, наиболее часто подвергающиеся всевозможным поломкам. К ним относится рулевая тяга, рейка, наконечники, а также амортизатор, обе пружины, шаровые и верхние опоры с подшипниками, опоры и тяги стабилизатора, прочее.
• Теперь тщательно осматриваются все прокладки, пыльники и чехлы перечисленных выше составных частей передней подвески – отдельное внимание уделяется точкам соприкосновения этих деталей с другими поверхностями.
• Если машина слишком низко проседает (низкой посадки), то необходимо тщательно исследовать пружины подвески и немного раскачать Лифан Солано спереди – она должна совершить несколько плавных поступательных движений вверх–вниз.
• Если имеется возможность, то автомобиль фиксируется в подвешенном положении, раскручиваются колеса и проверяется подшипник ступицы – при различных повреждениях он издает характерный гул.

Так необходимо последовательно осмотреть все составные элементы, которые могли привести к ухудшению общего функционирования передней подвески автомобиля.

Тюнинг двигателя

Второй по популярности вид тюнинга – это изменение технических характеристик автомобиля. Достигается в основном за счет увеличения мощности силового агрегата. Сделать это можно двумя способами:

• Чип тюнинг. Позволяет перепрошить электронный блок управления двигателем, благодаря чему показатель мощности может увеличиться на 5-10%. Также с помощью чипирования удается повысить КПД силового агрегата и снизить расход топлива.

• Механический способ. В этом случае речь идет об изменении конструкции двигателя. Например, зачастую для увеличения мощности устанавливают дополнительные элементы (например, турбины) или меняют положение уже имеющихся.

Выполнять оба способа самостоятельно не рекомендуется, иначе можно ненароком вывести силовой агрегат из строя. Лучше обратиться за помощью к профессионалам в тюнинг-ателье.

Тюнинг трансмиссии

Если Лифан Солано оснащен АКПП, то такой вид тюнинга тоже подразумевает ее перепрошивку. Вмешиваясь в электронную систему трансмиссии, можно добиться улучшения ее характеристик и более слаженной работы элементов.

Если в модели установлена МКПП, то тюнинг в этом случае требует замены главной пары передач. При этом первые программируются на разгон, вместо тяги. Для проведения работ своими руками потребуется полностью демонтировать КПП, перебрать ее, собрать и поставить, после чего нужно будет еще обкатать автомобиль с обновленной коробкой.

Согласно статистике, датчик лямбда зонта на Лифан Солано выходят из строя постепенно, поэтому выявить его неисправность можно, если вовремя обратить внимание на следующие «симптомы»:

• Обороты на холостом ходу начали падать или «плавать».
• Изменился запах в выхлопной трубе (выхлопные газы стали более токсичными).
• Снизилась мощность мотора и при нажатии на педаль газа наблюдается замедленная реакция.
• Автомобиль дергается, а после запуска мотора слышны нехарактерные для двигателя хлопки.
• Двигатель сильно перегревается, а расход топлива увеличился.

В результате вышедшего из строя датчика качество топливной смеси, попадающей в камеру сгорания, ухудшается, из-за чего нарушается отлаженная работа двигателя. Причин для этого может быть множество:

• Неправильная работа цепи накала или пониженная чувствительность наконечника датчика.
• Использование герметиков (особенно силиконовых) для установки лямбда зондов.
• Низкокачественное топливо с высоким содержанием железа, свинца, частиц нефтяного распада и прочих вредных включений. Все эти вещества налипают на платиновые электроды, что приводит к неисправности датчика.
• Проблемы с системой подогрева лямбда зонда. Если подогрев перестал функционировать как нужно, то датчик кислорода будет выдавать неточные данные.
• Изношенные маслосъемные кольца. В этом случае в выхлопную трубу попадает моторная жидкость, которая воздействует на лямбда зонд.
• Если часто производится многократный запуск двигателя.
• Перегрев корпуса регулятора. Такое происходит, если неправильно установить угол опережения зажигания.
• Нарушен уровень компрессии в цилиндрах двигателя. В этом случае горючая смесь сгорает неравномерно.
• Забитые бензиновые форсунки двигателя.

Если вы заметили, что не работает лямбда зонд, симптомы не стоит игнорировать, так как в противном случае вы обеспечите себе много проблем с автомобилем. Дело в том, что большинство современных машин, оснащены блоком аварийной блокировки, который может сработать в самый неудачный момент. Однако невозможность дальнейшего передвижения – это еще не самое страшное. Если датчик разгерметизируется, то из строя выйдет система впрыска и вам придется оплатить дорогостоящий ремонт более серьезного узла.

Поэтому рекомендуется периодически проверять состояние лямбда зонда. Сделать это можно самостоятельно.

Покраска автомобиля и его деталей

Используем современные высококачественные материалы и технологии, устраняем царапины при помощи абразивных, защитных полиролей и жидкого стекла, выполняем локальную или полную покраску

Можем выполнить демонтаж элементов, не подлежащих покраске, удаление старой краски, сварочные работы и обработку швов антикоррозийным составом, зачистку, шпатлевку, грунтование и покраску кузова, пластиковых деталей, обвесов и элементов салона, сушку в специальной камере

Обеспечиваем восстановление защитного покрытия и возвращаем автомобилю первозданный блеск

• Десять лет на рынке автозапчастей и акксессуаров на автомобили китайского производства.
• Действительно профессиональные менеджеры, готовые ответить на любые вопросы.
• Огромный выбор автозапчастей, аксессуаров и моторных масел от официальных представителей.
• Действительно отличные цены и быстрая доставка не только по Москве, но и по всей России.

НАШ ПАРТНЕР: ZAP.MSK.RU
АВТОЗАПЧАСТИ ОРИГИНАЛЬНЫЕ,
НЕОРИГИНАЛЬНВЕ И Б/У

НАШ ПАРТНЕР: AUTO-TROTTI.RU
CHRYSLER • DODGE • JEEP
АВТОЗАПЧАСТИ И ОБСЛУЖ­ИВАНИЕ

Подготовка к замене сайлентблоков: необходимый инструмент

Что нужно, какие инструменты и материалы для замены сайлентблоков:

• Новый комплект сайлентблоков.
• Любая смазка (в виде крема или спрея).
• Молоток с зубилом или специальный съемник. Кстати, мы рассматривали, как сделать съемник сайлентблоков своими руками. Кому интересно, смотрим и делаем.
• Наждачная бумага.
• Тиски.
• Губка.
• Вода.
• Набор ключей: торцевые и рожковые.
• Домкрат.
• Подъемник, яма или эстакада.
• Защитные очки.
• Перчатки.

Для удобства, перед началом проведения работ, надо отбить грязь и вымыть заменяемые детали.

Снятие толкателей клапанов для их замены

Для снятие толкателей подоприте двигатель при помощи домкрата и снимите цепь привода ГРМ.

Снимите нужный распредвал, снимите толкатель, который нужно заменить. Измерьте микрометром его толщину и вычислите толщину нового толкателя по следующей формуле:

Впуск: А=В+С-0,23 мм. (0,01 дюйма)

Выпуск: А=В+С-0,32 мм. (0,32 дюйма)

А — толщина нового толкателя; В — толщина старого толкателя: С — измеренный зазор

Какое масло лучше использовать для коробки передач на Lifan Solano?

Установленная коробка передач на данной иномарке требовательна к качеству добавляемого топлива. Предлагаемые автомобильным рынком трансмиссионные масла различаются по антифрикционным свойствам, степени вязкости и иным показателям. Именно на это автовладельцу необходимо обращать внимание, когда осуществляется покупка данного топлива. Для полной замены масла в КПП требуется около 3-х литров. Отдавать предпочтение следует синтетическим смазочным веществам с индексом вязкости 75w-90. Из брендов это может быть Castrol, Mobil, Shell.

Данные масла будут обеспечивать продолжительное время корректное функционирование КПП.

Периодичность замены масла в коробке Лифан Солано составляет 50000 км. Однако первую смену топлива многие автовладельцы решают осуществить сразу после покупки нового авто.

Следует отметить, что помимо механики на иномарке может присутствовать вариатор. На данной коробке передач замена топлива происходит с интервалом 60000 км пробега. Уходит примерно 5 литров новой жидкости. В качестве масла можно использовать ESSO EZL799A45.

Пошаговая инструкция по замене сайлентблока задней балки Лифан Солано

Резинометаллический сайлентблок задней балки Лифан Солано, установленный в точках крепления подвески к кузову, предназначен для гашения колебаний, возникающих при движении. При повреждении элемента возникают посторонние звуки, сопровождаемые ухудшением управляемости. Владелец может передать автомашину в специализированный центр для ремонта или заменить детали самостоятельно.

Сайлентблок задней балки Lifan Solano

Задние резинометаллические шарниры на Солано по конструкции и геометрическим размерам идентичны деталям от автомобиля Toyota Corolla E12, выпускавшегося до 2008 г. Элементы расположены в точке соединения балки и кузова машины. Владелец может приобрести оригинальные детали или использовать аналоги, которые отличаются пониженной стоимостью. При покупке дешевых запасных частей следует учитывать качество материалов, из-за которого компоненты выйдут из строя через несколько тысяч километров пробега.

При эксплуатации автомобиля происходит старение резины в опорах, которая трескается и разрывается. Провернутый и деформированный сайлентблок начинает стучать, продолжение эксплуатации автомобиля приводит к разрушению посадочных гнезд шарниров. Детали в задней подвеске, установленные заводом-изготовителем, требуют замены через 120-140 тыс. км пробега.

Артикул оригинальной детали от Toyota 48725-02240, стоимость элемента находится в пределах 1,4-1,6 тыс. руб. Используемые при замене сайлентблоков задней балки аналоги TAB074 от Febest отличаются сниженной до 1,1 тыс. руб. стоимостью. Ресурс запасных частей зависит от качества материала и корректности монтажных работ, в среднем элементы выдерживают пробег до 60 тыс. км.

Пошаговый процесс замены

Для замены задних сайлентблоков необходимо подготовить накидные гаечные ключи размером 15 и 18 мм, поскольку 6-гранные головки болтов и гайки имеют разный размер. Для удаления изношенных деталей используется специальный съемник, часть владельцев производит ремонт на снятой балке. В этом случае шарниры выбиваются при помощи молотка и отрезка стальной трубы подходящего диаметра. Конструкция задней подвески унифицирована и не зависит от года выпуска автомобиля Solano и рабочего объема силового агрегата.

Алгоритм замены резинометаллических шарниров на Solano с демонтажом балки состоит из этапов:

Отключить батарею от бортовой сети, а затем поднять машину на подъемнике.

Снять задние колеса и аккуратно отсоединить разъемы датчиков системы ABS. Затем необходимо ослабить затяжку гаек крепления амортизаторов и балки к кузову (ключи на 21 и 18 мм соответственно).

Надеть на пружины винтовые стяжки, а затем удалить тросы привода ручного тормоза.

Открутить по 4 болта размером 13 мм, которые крепят корпус ступицы к балке.

Отвернуть гайки нижних точек крепления амортизаторов, а затем окончательно открутить и вынуть болты, проходящие через сайлентблоки. Открученная балка вынимается из-под автомобиля и укладывается на верстак. Рекомендуется очистить поверхность от грязи и ржавчины металлической щеткой, а затем промыть узел водой.

Отметить положение старых шарниров относительно посадочных отверстий, а затем выбить изношенные детали.

Совместить корпус нового узла и посадочное гнездо в соответствии с отметками. На внешнюю поверхность шарнира наносится тонкий слой смазки, облегчающей монтажные работы. Для запрессовки используется плоский деревянный брусок, по которому наносятся удары молотком.

После замены компонентов балка устанавливается на штатное место, а затем прикручиваются все снятые элементы конструкции.

Для облегчения откручивания резьбовых соединений используется специальная жидкость WD40, обладающая повышенной проникающей способностью. Если болты сайлентблоков прикипели или сгнили, то их срезают при помощи шлифовальной машины. Владельцы приобретают оригинальные крепления или используют болты от головки блока двигателя ВАЗ-2114 (8-клапанная версия). Для ускорения процедуры замены рекомендуется изготовить винтовой съемник, позволяющий снимать и устанавливать резинометаллические шарниры на автомобиле.

Ходовая часть. Плановые и внеплановые вмешательства.

По наши Омские дороги я помолчу. Такое чувство порой, что дорожники «откат» с наших СТО получают, чтобы машины чаще приезжали.

Ну, это всё лирика.

Ну, вот и наступил момент планового вмешательства в ходовую часть. Спереди началось постукивание, побрякивание… Надоело.

Заехал в Техцентр «Взлёт» на диагностику ходовой части. Полностью протрясли машину на вибростенде, залезли везде, где только можно. В принципе, всё оказалось не так плохо.

Итак: замены потребовали рулевые наконечники, рулевые тяги, стойки стабилизатора и вертикальные сайлентблоки нижних рычагов. Это при пробеге 65 650 км, работе в такси и поездке в Краснодарский край и назад. Ну, и, полюс, ещё «езжу там, где волки срать боятся».

Ну, что, вердикт был вынесен, поехал покупать запчасти.

Вот тут — лирическое отступление. Насчёт рулевых тяг. Слышал, что от Toyota Corolla E 120 не подходят. Ну как не подходят… Подходят, но на Короллавских диаметр шара на 2 мм больше и они, не входят в рейку. Не критично, но колёса на большой угол не выворачиваются.

Вот, я решил — нафиг мне эксперименты — купли родные, Лифановские. Позвонил «доброму волшебнику», который раньше трудился в службе «Такси 24» и у которого очень много запчастей есть. Купил у него комплект по сходной цене — 2 500 руб. В комплект входят:

* Стойки стабилизатора «Трек». Артикул — 48820-47010. (Они вроде как получше, Челябинские всё-таки…) — 2 шт.;

* Тяги рулевые — 2 шт.;

* Рулевые наконечники — 2 шт.

Сайлентблоков у него не было, только в сборе с рычагами. В итоге, сайлентблоки купил отдельно. RBI взял. 840,00 руб. за комплект пришлось отдать. От Toyota Corolla E 120 подошли. Артикул — 48655-12170.

Ну, собственно, со всем этим добром поехал на СТО. Пока сидел смотрел телевизор, мне всё поменяли… А, потом и на развал-схождение заехал.

Собственно, как-то так…

Стук в подвеске исчез!

Цена вопроса указана с учётом: Диагностика, Запасные части, Ремонт, Развал-схождение. (Пробег: 65 650 км, цена вопроса: 6 500,00 руб.).

Замена передних ступичных подшипников.

А подшипники ступичные, передние, у меня к 82 000 км загудели.

Ну что могу сказать… Не стал дожидаться, лучших времён и заменил подшипники. Приехал, как всегда к корефану на СТО. Пока он снимал старые подшипники, я сбегал в магазин за новыми.

Подшипников предложили аж 3 варианта:

1. Оригинальный Lifan Solano — по 850,00 руб.

2. Оригинальный Toyota Corolla E 120 — по 1 900,00 руб.

3. Дубликатный Toyota Corolla E 120 — по 1 270,00 руб.

Решил взять дубликаты от Тойоты — посмотрим, как себя поведут. В принципе — то, что мои родные подшипники отходили 85 тыс. км. — результат достаточно неплохой.

Кстати, на фото — вскрытый старый подшипник — сами видите… Смазки — нуль, и какая-то ржавчина внутри.

Как сказали сами продавцы — многое ещё от качества дорог и стиля вождения зависит. Ну, про наши дороги я молчу… Стиль вождения — умеренный, средний. Это же не «гонка, нах!».

Фото новых прилагаются, если кому интересно — артикул тоже. 40BWD12CA88 NSK.

Зато теперь — слышно только звук двигателя!

Резинки чуть позже заменю. Пыльник тоже. Его пока изолентой замотали. На какое-то время хватит.

Подшипники 2 * 1 270,00 = 2 540,00 руб.

Работа 1 000,00 руб.

(Пробег: 86 000 км, Цена вопроса: 3 540,00 руб.)

Ещё, на пробеге 73 000 км, заменил задние колодки, так как уже поскрипывали. Заодно и передние тоже заменил, чтобы второй раз не лезть. Ну, кстати, передние ещё и походить могли бы. Выработка была 2/3 от ресурса.

Колодки взял оригинальные, Лифановские.

Колодки тормозные передние — Lifan SB 35001.

Колодки тормозные задние — Lifan SB 35002.

Просто, на Тойотовские ценник был вообще, козий… А эти, я оба комплекта за 950 руб. взял.

Сайлентблоки Лифан Солано

Сайлентблоки Лифан Солано служат для соединения деталей подвески. Сайлентблоки Lifan Solano несут самую тяжелую нагрузку, покупать их лучше только известных производителей. Оригинальные сайлентблоки выпускаются не на все детали и узлы автомобиля. Если отдельно, оригинальные сайлентблоки Lifan Solano не выпускают, мы подберем неоригинальные практически на любой элемент автомобиля.

Сайлентблоки на Lifan Solano есть в передней и задней подвеске, стабилизаторе и тягах. Также они применяются в опорах двигателя и коробки. Средний срок службы сайлентблоков на Лифан Солано — 40-60 тыс. км. пробега. Если на станции, навязывают замену узла в сборе — например рычага, уточните сначала, можно ли сделать замену сайлентблоков, а не менять весь рычаг в сборе. Обратите внимание, дилеры и авторизированные СТОа, не делают замену сайлентблоков — только замену узла в сборе (рычага, балки и т.п.)

Стоимость сайлентблоков Лифан Солано:

Купить сайлентблоки Лифан Солано:

Стоимость сайлентблоков зависит от того, новые они или б/у, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Перед покупкой сайлентблоков нужно помнить, что если сайлентблоки меняются уже не первый раз, то они могут очень быстро выйти из строя. В некоторых случаях, буквально на следующий день после замены. Связано это с тем, что после неоднократной запрессовки сайлентблоков, посадочные места уже имеют выработку и сайлентблок уже не будет там держаться.

Рейтинг сайлентблоков на основе отзывов владельцев:
1. Оригинал
2. Lemforder (Германия)
3. Ruville (Германия)
4. Febi (Германия)
5. Febest (Германия)