Замена сайлентблоков на ваз 2112

Замена сайлентблоков передней подвески и не только

Да начнётся сказ об эпичной еб… кхм истории.
Фотки будут из инета так как в процессе ремонта меньше всего мне хотелось ещё дополнительно отвлекаться на фотоотчётность.
Скажу сразу, кто решит заниматься всем этим, выделяйте максимально полный день на работу, или два дня точно. У меня все заняло два дня и суммарно 14 часов времени. 5,5 часа в первый день и 8,5 во второй.
Ну начинается всё стандартно: заезжаем на яму, срываем гайки колёс и ступичную гайку (гайку привода)(зачем расскажу потом, вам и не нужно может быть), домкратимся. Я делал сначала левую потом правую стороны, ну с какой начинать не принципиально, просто по одной.
А вот дальше начинается веселье. Самое первое отворачиваем гайки на саблях.

Мой гайковёрт которым я благополучно скручивал законтренные гайки на 30 на приводах не осилил эти гайки на 24. Помогла труба 70см и вес моей тушки. Если гайки на балке надо было только сорвать и дальше они шли легко то вот гайки на рычагах сказали хрен тебе. Тк они не так хорошо защищены от грязи то гемороя с ними куча. К тому же на левой сабле со стороны рычага у меня была запорота резьба с завода, хоть и на вид она была нормальная. Из за этого мне на протяжение всей резьбы приходилось крутить гайку воротком с трубой. Конечно же после такого резьба в гайке сказала досвидания, и это была первая причина почему нельзя было закончить ремонт в один день, нужны новые гайки (купил две так как думал что это не резьба такая «хорошая», а просто прикипело и с другой стороны будет так же, но нет резьба на сабле). Ну дальше проще, либо откручиваем гайку крепления шаровой к рычагу и при помощи монтировки и молока выбиваем из рычага, либо как я, откручиваем болты крепления шаровой к поворотному кулаку, ну и метод для имеющих спец съёмник все знают. Тут зависит от того кому как удобнее, мне возиться с монтировкой в яме не удобно и я снял рычаг вместе с шаровой, однако потом выбивать её из рычага задолбался.

Ну соответственно откручиваем от рычага стойки стабилизатора и отворачиваем сам рычаг, выбиваем болт и снимаем вместе с саблей. ВНИМАНИЕ, запомните где сколько шайб у вас на сабле и поставьте так же, не зря с завода их напихали так как напихали а не иначе.

В процессе снятия рычага выяснилась очень неприятная деталь, пыльник внешней гранаты уже с трещинами и надо менять, и это был второй момент из за которого в один день я не закончил ремонт, надо было ехать покупать пыльники и хомуты, тк на другой стороне всё точно так же.
Далее я приступил к снятию левого привода в сборе. Пыльник на внутренней гранате я поменял до этого вообще не снимая и не вынимая привод как из ступицы так и из коробки, удовольствие так себе честно. Вынуть из ступицы проблем не составляет, накручиваем назад гайку на привод, витков на 5 резьбы, и бьём по гайке молотком что бы не запороть резьбу на приводе. А вот что бы выбить привод из коробки пришлось изрядно помучаться. Во всех видео делается буквально пара ударов молотком грамм 700 и привод выходит из коробки, но не у меня. Пришлось брать кувалду килограмма 3 что бы выбить привод.

Также выбил старый сальник и заменил, потому что коробка сплёвывала из себя масло только в путь.
А ну да, самое главное то я забыл, перед снятием привода слейте масло из коробки, а то наглотаетесь ещё.
Вернёмся к другим баранам, точнее к рычагу и сайлентам. Вынимаем саблю и вспоминая весь свой словарный запас выбиваем шаровую если до этого её не сняли.
О том как удалял сайлентблоки. Выжигал горелкой, и это третий момент почему я не сделал всё в один день, горелку не взял в гараж. По поводу выжигания сайлентов, некоторые скажут что мол термическое влияние на детали подвески не хорошо. Может и не хорошо, так вы делайте аккуратно, не грейте сам рычаг. Первым делом вы нагреваете внутреннюю втулку шарнира рычага или втулки ромашек и выдавливаете/выламываете их. Далее уже можно греть на месте втулки саму резину изнутри или прям так выцепить её и вынуть, ну или подрезать и вынуть. Таким образом рычаг не греется даже до 70 градусов, что для железа и его сплавов вообще ни о чём. Металлический корпус ромашек удаляем из рычагов чем нибудь острым и прочным, что бы бить по этому молотком. Обычно поддевают внешний металлический край, сминают основной корпус и выдёргивают, но у меня это внешняя металлическая обойма за 18 лет сгнила в труху, что доставило дополнительных проблем.
Далее самое геморойное, если ромашки можно вколотить кувалдой предварительно зачистив посадочное место как и для шарнира рычага, то для впресовки сайлента рычага уже нужна оправка или тиски. Добровольно шарнир лезть не хотел, пришлось делать то что я не особо люблю, подтачивать сайлентблок что бы легче шёл. И не используйте ВД40 или любую подобную вещь, а тем более масло. Резина шарниров не стойкая к нефтепродуктам, используйте мыло или силиконовую смазку.

Теперь сайлентблоки передней балки… Сначала я пробовал выпрессовать один при помощи трех лапого съёмника, и он пошёл, но не до конца. Не беда, вставил саблю и дёрнул вниз, вуаля и готово.
А вот запрессовать уже сложнее. Я применил следующий метод: брал саблю, большую шайбу с неё же, и саблей с гайкой затягивал сайлентблок на сколько возможно а дальше додавливал съёмником, примерно так.

Съёмник у меня был на 100мм, но качество было такое замечательное что резьбу там начало стачивать и его весь повело, зря только 350р потратил. Ну будет хоть заготовка, потом переделаю под что то нормальное.
И теперь поговорим а качестве изготовления АВТОВАЗа.
Сайлентблок в балке я установил так же как и стоял старый, но только когда перешёл на другую сторону обратил внимание, что там сайлентблок стоит наоборот. И как оказалось именно с первой стороны он стоял неправильно… я забил и второй поставил так же, но к нему мы ещё вернёмся.
Не забываем новые шаровые, их я прикрутил к поворотным кулакам и потом уже вставлял в рычаги. Почему так, потому что новые шаровые почти невозможно сдвинуть руками, легче их прикрутить к кулаку и потом поправить шток шаровой рычагом при установке.
Привода
По классике жанра от ударов молотка они слезать не захотели, подключал кувалду, а так ничего необычного: пыльники, хомуты и всё. Ну соответственно нужны тиски, хотя кто то может и поделать себе мозги поочерёдно вынимая части привода из ступицы/коробки, сбивать на машине ШРУСы и менять пыльники. Далее ставим привод в коробку кто как может. У меня получилось его запихнуть только со стороны колеса, из ямы ни как. Попадаем в коробке в шлицы, заводим в ступицу для выравнивания ШРУСов, накручиваем гайку на пару витков и долбим молотком что бы шрус зафиксировался в коробке, постарайтесь не убить сальника пока попадаете в коробку приводом. И такой момент, не вынимайте оба привода из коробки просто так одновременно, рассыпятся сателиты, или вставляйте туда плотно свёрнутый журнал или что то, что зафиксирует эти самые сателиты.
Собираем всё в обратной последовательности, но не протягиваем, а так наживляем и переходим к другой стороне. Там всё аналогично за исключением пары моментов.
1) Привод мешал вынуть болт из рычага, пришлось сначала снимать привод и только потом подвеску. Собирал наоборот, сначала подвеска потом привод.
2) На балке ВАЗ 2112 есть ухо крепления растяжки мотора, и оно вплотную к сайлентблоку, съёмником не подлезть. Значит старый метод, выжигаем, но аккуратно что бы ничего не поджечь и не поплавить. Сначала удаляем центральную втулку, потом срезаем один борт ножом и выворачиваем резину (всё можно проделать прям саблей). С запресовкой тоже проблемы, начинаем давить саблей, но съёмником то уже не додавить, что же делать? И именно в этот момент я второй раз убеждаюсь что зря потратил 350р на это трёхлапое кумхо.
Просто шатаем и тянем саблю и шарнир сам занимает своё законное место.
Опять же при наличие подходящих оправок и болтов всё делается ими.
Про попадание болтов рычагов в проушины крепления говорить особо нечего, монтировка, молоток и прочее. Мне пришлось одной рукой одновременно давить монтировкой и газовым ключом выворачивать рычаг, что бы другой рукой загнать болт. Причём такое было только с одной левой стороны, геморой ммммм.
Когда всё закончили ставим машину на колёса и протягиваем всё что трогали. Не забываем контрить ступичные гайки, и их как раз надо от души тянуть, по мануалу там момент затяжки 220НМ примерно, но у кого из нас есть динамометрический ключ?)
Не забываем про масло в коробку.
Тут нет ни слова про стойки и втулки стабилизатора. А я их и не трогал. Во первых и так намучался, а во вторых буду менять стаб на 22мм от Автопродукта, тогда всё и трону.
Подводя итог по работе, на утро следующего дня было ощущение что меня встретил камаз) По поведению машины: чуть-чуть меньше крены в поворотах, чуть-чуть меньше грохот на ямах, ушли вибрации на скоростях 90-110кмч ( я фиг знает от чего они были, но похоже на неотбалансированную резину было, однако новые сайлентблоки их погасили), при скоростных перестроениях уже не надо судорожно ловить машину что бы не летела дальше.
По поводу грохота на ямах. Моим амортизаторам 18 лет и 200+ тысяч пробега, я вообще не удивлён, собственно как и опорным подшипникам и рулевым наконечникам и убитой рейке. Крены это больше к стабилизатору, ну и к гнилому кузову.
Все сайлентблоки фирмы БРТ, вроде как оригинал, посмотрим как будут ходить, читал что БРТ сайленты не ходят. Если сдохнут будут СЭВИ. Полиуретан не предлагать, не хочу. Во первых хрен найдёшь нормальные, во вторых цена кусается. Конечно там и долговечность и управляемость и прочее, но не хочу.

Меняем сайлентблоки на ВАЗ-2112 своими руками

Самой распространённой маркой машин на дорогах нашей страны однозначно является всеми любимый ВАЗ. Особо распространено поколение «десяток», являющиеся эталоном бюджетных автомобилей. Как и любой механизм, машины от ВАЗа периодически ломаются и требуют ремонта. Из-за плохого состояния российских дорог наиболее сильно страдает подвеска автомобиля, в которой больший удар приходится на такие связующие элементы, как сайлентблоки.

Выбор деталей и необходимый инструмент

Прежде чем начать непосредственно замену сайлентблоков, важно правильно к ней подготовиться. Конкретно по выбору новых деталей рекомендаций немного. Рынок автозапчастей просто заполнен сайлентблоками от разных производителей, в основном, все они достаточно хороши. Единственно, что можно сделать для более удачного выбора новых деталей, так это посоветоваться с автомеханиками в вашей местности. Главное, чтобы новые виброизоляторы полностью подходили.

Для ремонтных работ вам понадобится наличие следующих вещей:

Набор новых сайлентблоков

Важно! Несмотря на не сложность мероприятия по замене сайлентблоков, необходимо иметь хотя бы базовые навыки ремонта. Поэтому объективно взвесьте свои силы перед заменой и решите: под силу ли это вам.

Замена сайлентблоков подвески своими руками

Сайлентблоки подвески на ВАЗ-2112 располагаются в рычагах, как задней балки, так и передней. Заменять их желательно комплексно. Процесс замены примерно схож и на задней, и на передней части подвески. Ниже представлены инструкции для обоих случаев.

Передние рычаги

Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ-2112 представляет собой следующий процесс:

Снимаем защиту двигателя

Отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора

Отворачиваем гайку на растяжке

Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кузову

Длинный болт, пара шайб и гайка — всё это продаётся в строительных магазинах и может быть использовано для изготовления съёмника

«Пшикаем», лучше ещё нагреть. Далее нашим съёмником выпрессовываем сайлентблок

Очищаем гнездо от ржавчины и грязи, смазываем

Запрессовываем новые сайлентблоки в посадочный паз

Новый сайлентблок установлен

Важно! Многие автолюбители не выпрессовывают сайлентблоки, а выжигают их, что крайне не правильно. В ходе термообработки серьёзно меняется в худшую сторону качество металла, из которого сделан рычаг.

Видео

Замена сайлентблоков в задней балке

Замена задних сайлентблоков делается так:

Опять же, машину необходимо загнать на смотровую яму или поднять на подъёмнике.
Затем, взяв ключ на 19, нужно отсоединить заднюю балку от кронштейна, путём откручивания гаек её крепления.

Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну

Выпрессовываем сайлентблок в сторону порога автомобиля

Запрессовываем сайлентблок с помощью съемника

Важно! После проведения мероприятий по замене сайлентблоков(как спереди, так и сзади) очень важно сделать «развал-схождение».

Видео

Сайлентблоки: предназначение и диагностика состояния

Сайлентблоки – это виброизолирующие детали, применяемые в структуре подвески любого современного автомобиля. Такие виброизоляторы состоят из металла и резины (эластомера). Благодаря использованию технологии вулканизированной обработки, сайлентблоки получаются отличными гасителями и изоляторами от внешних вибраций, получаемых машиной при движении.

Данные детали, знакомые каждому автолюбителю, время от времени необходимо менять. Поэтому наш ресурс решил осветить в сегодняшнем материале вопрос о том, как проводится замена сайлентблоков ВАЗ-2112 своими руками. Ознакомившись с ним, сам процесс ремонта и подготовка к нему станет для вас достаточно простой задачей.

Главная функция этих деталей — это соединение узлов подвески, в которых торсионные, радиальные и осевые колебания наиболее сильны, и последующие гашение таковых.

Таким образом, сайлентблоки обеспечивают не только комфорт при движении на автомобиле, но и увеличивают на немалый срок службу некоторых других запчастей подвески.

Срок эксплуатации

В среднем, производители сайлентблоков устанавливают им эксплуатационный срок равный 100 000 километров пробега. Но, как было отмечено ранее, из-за не очень хорошего состояния российских дорог зачастую виброизоляторы изнашиваются раньше времени. Многие автомеханики советуют проводить проверку состояния сайлентблоков подвески ВАЗ-2112 каждые 15-20 000 километров пробега, а их замену – 60-80 000 .

В любом случае, окончательно убедиться, что детали требуют замены, можно только при их осмотре. Таковой можно провести на СТО, подняв машину при помощи подъёмника, или путём использования смотровой ямы.

Наиболее сложный вариант – демонтаж всех рычагов или балок и проверка сайлентблоков прямо на них. Если на виброизоляторе заметны дефекты (сильные царапины, сколы, трещины и т.д.), то необходимо проводить их замену.

Симптомы неисправных сайлентблоков

Помимо всего этого, сигнализировать об износе сайлентблоков может поведение автомобиля при движении, а точнее:

самопроизвольные уводы машины в сторону;
«глухие» звуки (стук, скрежет) из-под машины;
появление сложностей в управлении вашим ВАЗ-2112, то есть вялая реакция на повороты рулём.

Важно! Всё указанное выше дополняется невозможностью выставить нормальный угол колёс при мероприятии «развал-схождение».

Выводы

Как видите, заменить сайлентблоки ВАЗ-2112 достаточно просто, если руководствоваться представленными выше рекомендациями. Вовремя проведя замену виброизоляторов, вы существенно продлите срок службы всех узлов подвески автомобиля. Удачи на дорогах!

Замена задних сайлентблоков ваз 2110 у себя в гараже

Примечание: но есть одно НО. В хороших автосервисах дают гарантию на ремонт, поэтому если машина сломается, то второй ремонт осуществится бесплатно. Поэтому, главное, найти такой автосалон, и все будет в порядке.

Замена своими руками

Даже в условиях обычного гаража возможна качественная замена сайлентблоков. Для этого требуется только иметь съемник, который можно изготовить самому, имея простейший чертеж. А можно одолжить у друзей-автомобилистов.

Такое приспособление станет помощником при снятии, а затем — дальнейшей установке новых сайлентблоков. Состоит он из двух трубок и шайб. Длина лапок съемника – около 20 см.

Некоторые же, приспособившись, обходятся оправкой.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.

Запрессовка

Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.

В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге . Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.

Сайлентблок переднего верхнего рычага

Разбитый

Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом. Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.

Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
Снимите переднее колесо.
Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.

Про осевой люфт следует также поговорить. Чтобы его устранить, можно пойти двумя путями:

Первый — заменить полностью столб . Вариант так себе, поскольку его стоимость очень высокая, но качество довольно низкое;
Второй — закрутить с боковых сторон пару шайб. Они не позволят крепежному болту болтаться.

Минус второго варианта заключается в том, что установка шайб иногда приводит к ситуации, когда сайлентблок не помещается на рычаг. Потому приходится его уменьшать при помощи ножовки. Увы, это приводит к сокращению срока эксплуатации сайлентблока.

Сайлентблок переднего нижнего рычага

Данную процедуру справедливо считают более сложной. Хотя даже с ней справиться самостоятельно может каждый автомобилист.

Способ запрессовки

Снимите стабилизатор. Это даст вам возможность перемещать в стороны рычаг.
Далее демонтируйте все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
Снимите сайлентблоки нижнего рычага. Для этого вам предстоит провести все те мероприятия, которые мы описывали в предыдущем разделе, когда снимали детали верхнего рычага.
После этого запрессовываются новые элементы.
Учтите, что фиксация новых сайлентблоков нижнего рычага осуществляются при загруженном автомобиле. Если это сделать при вывешенной подвеске, через достаточно короткий промежуток времени новые компоненты сломаются, и вам придется заново выполнять всю работу.

Как видите, работа сложная, но относительно. Если вы предварительно изучите нашу инструкцию, заглянете обязательно в руководство по эксплуатации вашего ВАЗ 2110, а также просмотрите некоторые наглядные видео, к примеру, задача окажется не такой трудновыполнимой, как вам показалось на первый взгляд.

Вот почему так полезно иметь хороших знакомых на СТО. Они не обманут и сделают все качественно, как для себя. Если таких товарищей нет, всегда существует определенный риск стать жертвой обмана. Схем у них более чем достаточно. Это одна из веских причин, почему владельцы «десятки» стараются делать ремонт своими руками.

Как определить необходимость замены

Сайлентблоки передних рычагов ВАЗ 2110 при малейших нарушениях в установке или определенной степени износа достаточно отчетливо дают понять автовладельцу о возникшей проблеме. Самым первым и явным признаком будет считаться отчетливый звук ударов железа в передней части автомобиля, а также явное изменение в качестве управления машиной.

Однако столь отчетливому доказательству неисправности предшествуют менее заметные:

в процессе управления слышны звуки скрипа резины, причем чем громче, тем более запущена ситуация;
во время движения в районе колес присутствует четкое и равномерное постукивание, которое говорит о плохой фиксации сайлентблока и его постепенном разрушении из-за этого;
если стук становится отчетливым, лучше воспользоваться домкратом и рассмотреть сайлентблок внимательнее. Возможно, началось его разрушение, о чем подскажут возникшие на поверхности детали трещины. Если это так, необходимо приступить к замене как можно раньше.

Если время будет упущено, соединительные элементы разрушатся, что приведет к возникновению износа и зазоров между элементами, углы расстановки колес будут нарушены. Это скажется на функциональном состоянии автомобиля и лишь уменьшит срок его службы в несколько раз.

Несколько слов о признаках неисправности сайлентблоков

Если вы заметили:

Скрип резины во время езды по неровностям;
Стук во время движения по неровностям;
Люфт в соединениях при проверке ходовой;
Выработку или трещины на сайлентблоках;
Неравномерный износ резины нарушает развал-схождение.

Необходимо немедленно принять меры и заменить неисправные сайлентблоки.

Для работы вам потребуется:

Новые сайлентблоки нижних рычагов — резиновые или полиуретановые;
Набор ключей, молоток;
Мыльный раствор;
Жидкость WD-40;
Подъемник или смотровая яма;
Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков или на крайний случай тиски и трубки с шайбами, соответствующего диаметра для запрессовки сайлентблоков. Если у вас нет ни того, ни другого можно изготовить вот такую «приспособу», которая работает 100%, а стоит копейки. Состоит она из нескольких шайб, куска трубы и длинного болта на «12» — см. фото.

Замена сайлентблоков задней подвески

Теперь рассмотрим, как производиться замена сайлентблоков на задней подвеске ВАЗ-2110.

Их там хоть и всего два, но произвести их замену не очень просто, поскольку задняя балка, на которой они установлены, с автомобиля демонтироваться не будет.

Инструментов потребуется и вовсе не много:

Набор ключей;
Новые сайлентблоки;
Приспособление для выпрессовки-запрессовки;
Мыльный раствор;
Молоток и деревянная проставка.

Автомобиль устанавливается на яму и задок его выдомкрачивается. Сначала производиться замена с одной стороны.

Для начала снимается с балки трос ручного тормоза. Затем выкручивается гайка крепления балки к кронштейну кузова и извлекается болт.

Балка оттягивается вниз, чтобы была возможность добраться до сайлентблока.

Чтобы зафиксировать балку в таком положении, между нею и кузовом загоняется деревянная проставка.

Далее приспособлением из балки извлекается изношенный расходник, а на его место тем же приспособлением устанавливается новый элемент.

Кстати, в этом соединении тоже может возникнуть осевой люфт, поэтому важно проследить, чтобы после сборки его не было и при надобности устранить его при помощи шайб.

Далее балка ставиться на место и затягивается болтом с гайкой. Замена второго сайлентблока производится аналогично.

Такими способами производиться замена сайлентблоков подвески автомобиля ВАЗ-2110.

После проведения работ автомобиль снова обретет плавность хода.

Однако долго служить по нашим дорогам эти расходники не могут, поэтому желательно проводить их замену примерно каждые 20 тыс. км.

Замена сайлентблоков ВАЗ-2112 своими руками: фото и видео

Самой распространённой маркой машин на дорогах нашей страны однозначно является всеми любимый ВАЗ. Особо распространено поколение «десяток», являющиеся эталоном бюджетных автомобилей. Как и любой механизм, машины от ВАЗа периодически ломаются и требуют ремонта. Из-за плохого состояния российских дорог наиболее сильно страдает подвеска автомобиля , в которой больший удар приходится на такие связующие элементы, как сайлентблоки.

Выбор деталей и необходимый инструмент

Для ремонтных работ вам понадобится наличие следующих вещей:

новые сайлентблоки;

Набор новых сайлентблоков

набор ключей как накидных, так и торцевых (обязательны размером 17, 19, 24);
молоток, тиски или специальный съёмник (он же одновременно «запрессовщик») для виброизоляторов;
любая смазка, наиболее удобна WD-40;
смотровая яма (подъёмник);
домкрат.

Важно! Несмотря на не сложность мероприятия по замене сайлентблоков, необходимо иметь хотя бы базовые навыки ремонта. Поэтому объективно взвесьте свои силы перед заменой и решите: под силу ли это вам.

Замена сайлентблоков подвески своими руками

Передние рычаги

Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ-2112 представляет собой следующий процесс:

Первоочерёдно, машину необходимо поставить над смотровой ямой или воспользоваться подъёмником. Затем снять защиту моторного отсека, представленную кожухом.

Снимаем защиту двигателя

После этого откручиваются гайки крепления передних рычагов, далее – стабилизаторов, всё это делается ключом на 17.

Отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора

Ослабив гайки крепления необходимого колеса, нужно поддомкратить машину и снять его полностью.
Ключом на 24 следует открутить гайку на растяжке. Затем отвернуть крепёжные болты шаровой опоры и демонтировать её .

Отворачиваем гайку на растяжке

Далее полностью освобождается рычаг подвески.

Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кузову

Из снятого рычага необходимо демонтировать старые сайлентблоки молотком или съёмником. После этого очистить посадочное место от ржавчины и грязи, смазав поверхность тонким слоем смазки. Можно смастерить собственный съёмник. Особенно он будет полезен, когда Вы хотите заменить сайлентблок, не снимая рычага.

«Пшикаем», лучше ещё нагреть. Далее нашим съёмником выпрессовываем сайлентблок

Очищаем гнездо от ржавчины и грязи, смазываем

Запрессовав тисками или съёмником новые сайлентблоки в посадочный паз, необходимо собрать всё в обратном порядке.

Запрессовываем новые сайлентблоки в посадочный паз

Готово.

Новый сайлентблок установлен

Важно! Многие автолюбители не выпрессовывают сайлентблоки, а выжигают их, что крайне не правильно. В ходе термообработки серьёзно меняется в худшую сторону качество металла, из которого сделан рычаг.

Видео

Замена сайлентблоков в задней балке

Замена задних сайлентблоков делается так:

Опять же, машину необходимо загнать на смотровую яму или поднять на подъёмнике.
Затем, взяв ключ на 19, нужно отсоединить заднюю балку от кронштейна, путём откручивания гаек её крепления.

Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну

После этого освобождённый от гайки болт стоит вынуть, а между балкой и кузовом вставить деревянный брус размером кирпича.

Затем молотком или съёмником выбивается сайлентблок, а освободившийся паз зачищается и смазывается.

Выпрессовываем сайлентблок в сторону порога автомобиля

Далее в посадочный паз запрессовывается новый сайлентблок.

Запрессовываем сайлентблок с помощью съемника

Последним этапом вся конструкция собирается назад.

Важно! После проведения мероприятий по замене сайлентблоков(как спереди, так и сзади) очень важно сделать « развал-схождение ».

Видео

Сайлентблоки: предназначение и диагностика состояния

Сайлентблоки – это виброизолирующие детали, применяемые в структуре подвески любого современного автомобиля . Такие виброизоляторы состоят из металла и резины (эластомера). Благодаря использованию технологии вулканизированной обработки, сайлентблоки получаются отличными гасителями и изоляторами от внешних вибраций, получаемых машиной при движении.

Главная функция этих деталей — это соединение узлов подвески, в которых торсионные, радиальные и осевые колебания наиболее сильны, и последующие гашение таковых.

Срок эксплуатации

Наиболее сложный вариант – демонтаж всех рычагов или балок и проверка сайлентблоков прямо на них. Если на виброизоляторе заметны дефекты (сильные царапины, сколы, трещины и т.д.), то необходимо проводить их замену.

Симптомы неисправных сайлентблоков

самопроизвольные уводы машины в сторону;
«глухие» звуки (стук, скрежет) из-под машины;
появление сложностей в управлении вашим ВАЗ-2112, то есть вялая реакция на повороты рулём.

Важно! Всё указанное выше дополняется невозможностью выставить нормальный угол колёс при мероприятии «развал-схождение».

Выводы

Как видите, заменить сайлентблоки ВАЗ-2112 достаточно просто , если руководствоваться представленными выше рекомендациями. Вовремя проведя замену виброизоляторов, вы существенно продлите срок службы всех узлов подвески автомобиля. Удачи на дорогах!

Как самостоятельно заменить передние и задние сайлентблоки на ВАЗ 2110

Сайлентблоки являются важнейшей частью передней подвески автомобиля. Их состояние напрямую влияет на угол наклона колес и, как следствие, скорость износа ходовых частей машины. Поэтому менее опытные владельцы должны внимательно следить за этими деталями и производить своевременную замену в случае необходимости. Ремонт сайлентблока переднего рычага ВАЗ 2110 вполне возможно произвести самостоятельно. Некоторые особенности этого процесса будут описаны в статье. Однако если есть чувство неуверенности в собственных силах, лучше обратиться на СТО.

Как определить необходимость замены

Неопытных автовладельцев мучают сомнения по поводу необходимости менять детали самостоятельно. Конечно, объяснить это можно отсутствием навыка. Однако как показывает опыт, проведенная на СТО работа не гарантирует качественного результата. К тому же это повлечет достаточно заметные финансовые затраты. Поэтому есть смысл попытаться произвести замену сайлентблоков на ВАЗ 2110 самостоятельно, пользуясь помощью многочисленных видеороликов и более опытных товарищей.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 своими руками производится с помощью набора несложных инструментов. Но стоит помнить, что на передней балке два подобных элемента, последовательность смены которых немного отличается.

Замена верхнего сайлентблока

Для смены нужно выполнить следующие действия:

Поднять автомобиль с помощью домкрата или подъемника. В первом случае возникает необходимость жесткой фиксации, поэтому нужно включить ручной тормоз и обеспечить неподвижность колес.
Снять колесо, а также открутить и демонтировать опору. Скорее всего возникнут проблемы с беспрепятственным извлечением, поэтому для ускорения процесса можно не сильно ударить молотком по сошке, желательно через мягкую вставку или ткань.
После этого можно беспрепятственно демонтировать верхний рычаг.
На нем расположен болт, который необходимо раскрутить и извлечь.
Далее производится демонтаж непосредственно сайлентблока. Произвести его можно при помощи молотка и зубила, с особой точностью и осторожностью, чтобы не повредить другие детали. В особо сложных случаях можно высверлить его с помощью дрели.
Новый сайлентблок промазать герметиком и установить в гнездо. При этом можно использовать старый сайлентблок для создания мягкой прослойки, которая поможет сохранить целостность новой детали при установке.

Процедура немного сложнее предыдущей, однако также будет посильной для автовладельца.