Замена сайлентблоков передних рычагов мазда 3

Меняем сайлентбоки передних рычагов Мазда 3 BK

Mazda 3 BK

Со временем сайлентблоки передних рычагов Мазда 3 ВК выходят из строя. Морозы, вода, грязь и реагенты способствуют разрушению резиновой части шарнира. При этом появляются стуки в подвеске, ухудшается управляемость.

Чтобы поменять сайлентблоки на Mazda 3 не обязательно ехать в автосервис, можно обойтись собственными силами.

Артикулы передних рычагов Mazda 3 BK

Если нет желания заниматься возиться с выпрессовкой-запрессовкой сайлентблоков, то можно купить и установить передние рычаги в сборе. При этом надо быть готовым, что такой ремонт обойдётся дороже, зато займёт меньше времени.

Правый рычаг для Мазда 3 БК имеет артикул MAZDA B32H-34-300B – это оригинал. Можно купить изделия от сторонних производителей. Вот некоторые из них:

TRW JTC7562;
HANSE HA 812;
LEMFORDER 35907 01;
RTS 96-08008-1;
DELPHI TC1450;
JAPANPARTS BS-316R.

Левый рычаг передний для Mazda 3 BK бьется в поисковике по каталожному номеру MAZDA B32H34350B.

Левый передний — B32h34350B

Аналогичные детали от других фирм:

FLENNOR FL0080-G;
LEMFORDER 35906 01;
RTS 96-08008-2;
JAPANPARTS BS-316L;
MOOG MD-WP-4426;
BLUE PRINT ADM58667.

Артикулы сайлентблоков передних рычагов Мазда 3 БК

Каталожные номера задних сайлентблоков передних рычагов Мазда 3 БК:

LEMFORDER 34-526 хороший производитель;
STELLOX 770-19-56-SX очень дешевый вариант, вряд ли долго прослужит;
PATRON PSE-11679;
DELPHI TD-653-W;
TRW/LUCAS JBU-746.

Артикулы переднего сайлентблока переднего рычага Mazda 3 BK (подходят для установки на обе стороны):

LEMFORDER 30-800-01;
FENOX CAB-10007;
DELPHI TD-652-W;
MOOG VVSB-36-47;
TRW JBU-660.

Нюанс снятия передних рычагов

Демонтаж переднего рычага Мазда 3 БК нет смысла описывать. Здесь всё просто – надо открутить четыре болта. Три из них крепят сам рычажный элемент, а четвёртый – шаровую опору. Но перед этим необходимо снять защиту компрессора кондиционера. Она крепится тремя болтами с резьбой М8 и головкой под ключ на 12. Если этого не сделать, то один из болтов вынуть не получится, он будет упираться в эту защиту. Сняв рычаги, можно приступать непосредственно к замене резинометаллических шарниров.

Замена заднего сайлентблока передних рычагов Мазда 3 ВК

Прежде чем произвести замену изношенного сайлента нf Mazda 3 BK, отметьте для себя его расположение. Новый надо установить таким же образом. В качестве меток используют линии, похожие на надрезы. Они должны идти ровно вдоль переднего рычага. Дело в том, что сайлентблоки во время работы испытывают сильные скручивающие нагрузки. Правильная установка поможет их минимизировать.

Чтобы снять задний сайлентблок с переднего рычага Мазда 3 БК, понадобится болгарка, ну или как минимум ножовка по металлу. Сначала разрежьте и стащите его внешнюю оболочку. Возможно для этого её понадобится распилить в двух местах. Это только начало пути – продолжаем работать ножовкой, чтобы снять оставшуюся часть.

Но будьте осторожны, ближе к концу процесса можно нечаянно повредить сам рычаг. Особенно это легко сделать болгаркой, так что лучше делать всё внимательно и без лишней спешки.

Окончательно сняв старую деталь, очистите посадочное место на рычажном элементе от загрязнений. Затем смажьте литолом или другой смазкой (есть специальные спреи на медной основе). Запрессуйте новый сайлентблок. Делать это можно с помощью подходящей по диаметру проставки. Её следует упереть в металлическую часть шарнира и ударами молотка загнать его на посадочное место.

Лишняя смазка при этом сама собой выдавится. Долбить можно до упора. То есть до места, где начинается расширение. Действуйте осторожно, старайтесь не повредить резиновую часть детали.

Замена переднего сайлентблока передних рычагов Mazda 3 BK

Теперь на очереди замена впередистоящего шарнира переднего рычага Мазда 3 БК. Он резиновый снаружи с металлической втулкой внутри. Выпрессовывать его или выбивать – задача долгая и муторная. Резина прочно держится на своём месте. Передний сайлентблок можно высверлить или выжечь. В первом случае сверлом подходящего диаметра делаются отверстия в резине по всей окружности. Затем можно выбить втулку и вытащить остатки резиновой части.

Во втором – выжечь резиновую часть паяльной лампой, а после удалить остатки и нагар.

После выжигания необходимо зачистить посадочное место при помощи наждачной бумаги и смазать, чтобы установка прошла легче. Лишняя смазка выдавится при монтаже. Резиновую часть сайлентблока сначала надо заправить отвёрткой в посадочное отверстие. Запрессовывают специальным устройством. Если его нет, то можно обойтись болтом с гайкой и двумя подходящими по размеру шайбами. Болт просовывается внутрь сайлента, одна шайба упирается в рычажный элемент с противоположной стороны, а другая в шарнир. Закручивая гайку, вы задвигаете деталь внутрь переднего рычага.

Если вынимали сайлентблок методом выжигания, то перед установкой, обгоревшее место на детали лучше подкрасить. Так можно предотвратить преждевременную коррозию.

Чтобы новые резинометаллические шарниры на Mazda 3 BK служили долго, важно правильно прикрутить рычаг на место. Его надо сначала установить, наживив все крепления, но не затягивая слишком сильно. А потом опустить машину, или поддомкратив колесо, чтобы нагрузить подвеску, дотянуть всё до конца.

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 БК – задача несложная. На смену обоих шарниров уйдёт около двух часов времени, учитывая демонтаж и установку всех деталей.

Как поменять сайлентблоки на автомобилях «Мазда» 3—6

Рано или поздно совершенно любая деталь автомобиля изнашивается, и сайлентблоки подвески тому не исключение. По своей природе данные виброизоляторы являются расходниками, но в то же время рассчитаны на долгий эксплуатационный период. Даже столь качественно сделанные автомобили, как Мазда 3—6, не могут похвастаться тем, что их сайлентблоки проезжают более 150 000 километров. О том, как провести замену этих элементов подвески, диагностику их износа на Мазде и о многом другом, читайте ниже.

Предназначение сайлентблоков и диагностика их износа

Сайлентблок – это виброизолирующий элемент подвески. Состоит он из двух металлических небольших трубочек и резиновой прокладки между ними, также называемой эластомером. Производство таких виброизоляторов основано на использовании вулканизированного способа обработки, за счёт чего трение между составными элементами снижается до очень маленьких, ничего не значащих значений.

Сайлентблоки применяются во всех частях подвески Мазд 3—6. Из них основную работу выполняют те, что находятся в рычагах. Применяется виброизолятор для использования в узлах соединения элементов подвески, где колебания и вибрации проявляются особо сильно. Сайлентблоки полностью (или почти полностью) гасят все вибрационные волны, появляющиеся при движении и действующее на автомобиль. Вследствие этого, езда на машине становится комфортной, а срок службы деталей подвески увеличивается в разы.

Работа в таких условиях вызывает постепенное разрушение сайлентблоков, которое негативно влияет на характер движения автомобиля на дороге. Точнее, появляются такие неприятные явления, как:

автомобиль самопроизвольно уводит в сторону, что сильней проявляется при движении на больших скоростях;
кузов «гуляет» относительно подвески, особенно усиливается данное явление при наезде на ямку или кочку;
из-под машины появляются глухие звуки, проявляемые стуком или скрежетом;
управление транспортным средством становится трудным и слишком вялым.

Указанное выше в обязательном порядке дополняется тем, что нет возможности выставить правильный угол колёс при «развале-схождении». Естественно, всё это может указывать и на поломки в других узлах подвески Мазды, поэтому окончательной мерой диагностики должен стать визуальный технический осмотр сайлентблоков. Для проведения данного мероприятия необходимо отогнать автомобиль на смотровую яму или поднять его при помощи подъёмника на СТО, а затем внимательно осмотреть состояние сайлентблоков как задней части подвески, так и передней. Они должны иметь целостную структуру и не иметь внешних дефектов (глубоких царапин, задиров, крошки и прочего).

Средний пробег, который выдерживают сайлентблоки без замены на Мазде, составляет 100 000 километром. Но стоит брать в учёт состояние российский дорог, которое значительно снижает данный период (до 50 000-80 000 километров). Проверку состояния виброизоляторов желательно проводить каждые 15 000-20 000 километров.

Процесс замены

Процедура по замене сайлентблоков примерно схожа на всех Маздах, поэтому приведённые ниже инструкции могут быть использованы как владельцем «тройки», так «шестёрки». Чтобы самостоятельно провести ремонтные меры в данном направлении, необходимо иметь хотя бы базовые навыки ремонта автомобилей и, что главное, желание проделать всё самому.

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 делается следующим образом:

Автомобиль можно как поднять на подъёмнике, так и поставить над смотровой ямой (это значительно облегчит процесс замены). Поставив подпорки под задние колёса, задомкратьте перед автомобиля. Затем демонтируйте колесо с необходимой стороны.
После, двумя торцевыми ключами на 14, открутите крепления шаровой опоры, первым необходимо удерживать болт стягивания от проворачивания, а вторым отворачивать собственно гайку. Разжав клемму, извлеките палец опоры из кулака.
Торцевыми ключами на 17 и 19 откручиваются болты крепления (задний и передний) самого переднего рычага. Затем болты извлекаются из пазов и рычаг снимается с автомобиля.
В основном на Мазде меняют полностью рычаг в сборке. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12. Если же вы нашли сайлентблоки на замену и рычаг менять не хотите, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый виброизолятор. Паз зачистите и смажьте тонким слоем смазки. Затем производится монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
После проведения замены, конструкция подвески Мазды собирается в обратном порядке.

Замена задних сайлентблоков на Мазде 6 имеет следующий процесс исполнения:

Опять же в первую очередь необходимо поставить машину над смотровой ямой или поднять её на подъёмнике. После демонтировать одно из задних колёс.
Затем откручивается крепление амортизатора и извлекается пружина.
Теперь, когда есть доступ к нижнему рычагу, можно демонтировать и его, открутив развальную тягу и ступицу от кузова, а также его собственные крепления.
По аналогии осуществляется демонтаж и других рычагов.
Замена сайлентблоков и обратная сборка осуществляется также как и в инструкции выше.

Как видите, процедура по замене сайлентблоков на Маздах 3—6 – задача не столь сложная, но иногда способная заставить «повозиться». Прежде чем начать какие-либо ремонтные работы, взвесьте свои силы, ведь иногда проще обратиться к профессионалам. Удачи на дорогах!

Замена сайлентблоков передних рычагов мазда 3

Новичок

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 9.7.2008
Город: Омск
Авто: Mazda Demio (1996-2001)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 1 раз(а)

SergeS
Просмотр профиля

Старик

Группа: Пользователи
Сообщений: 1713
Регистрация: 29.9.2006
Город: Братск
Авто: Mazda Demio (1996-2001)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 90 раз(а)

Demio — рождена 22 Февраля 2001, DW3W, AT, цвет чёрный.

Продана. Владел ею 7 лет 8 месяцев.

АБАЙ
Просмотр профиля

Новичок

Цитата (SergeS @ 29.09.2008 — 09:31)

А если попробовать поискать по форуму?

SergeS
Просмотр профиля

Старик

Demio — рождена 22 Февраля 2001, DW3W, AT, цвет чёрный.

Продана. Владел ею 7 лет 8 месяцев.

Реклама партнёров
АБАЙ
Просмотр профиля

Новичок

Цитата (SergeS @ 30.09.2008 — 05:10)

Именно в разделе 1996-2002.
ссылка
Ну почему же всегда надо тыкать носом.

malder
Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 812
Регистрация: 23.6.2006
Город: Новосибирск
Авто: Mazda Demio (2002-2007)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 2 раз(а)

Black_Serg
Просмотр профиля

Старик

Группа: Пользователи
Сообщений: 567
Регистрация: 22.11.2007
Город: Киров
Авто: Mazda Demio (1996-2001)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 71 раз(а)

ГДЕ ты был РАНЬШЕ.

я 4 дня уже жду с екзиста оригинальные задние сайленты.
по 1100 за штуку.

o57z2
Просмотр профиля

Пользователь

Группа: Пользователи
Сообщений: 94
Регистрация: 23.4.2010
Город: Ижевск
Авто: Mazda Demio (1996-2001)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 3 раз(а)

Ни гвоздя, ни жезла, Вам!
DW3W (1,3л) 1997г. АКПП
ссылка

Zaychik
Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 144
Регистрация: 13.7.2010
Авто: Mazda Demio (2002-2007)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 6 раз(а)

Началось с деревянногос стука по кузову на поворотах направо,потом прибавились на поворотах налево,в конце концов на всех поворотах и на кочках,а так же при торможениях на небольшой скорости.Всё это происходило в течении 1,5-2 месяцев по нарастающей..Сегодня я не выдержал,поехал в сервис и подтведил свои опасения по поводу сайлентблоков рычага.Поехал узнавать цену. 5500 за оригинал!!!Сравнил на вид с аналогом из Евросоюза и решил купить аналог за 1600+200 за резинки рычага стабика.Если даже на 3 года хватит,то всё равно существенная экономия!В сервисе взяли 500 за работу и 500 за развал.За развал очень доволен-до этого лазерный делали и то вправо тянуло манёха,а теперь всё ровно.Вот мой мини отчётик.

Мазда 3 замена сайлентблоков передних рычагов

Замена задних сайлентблоков на передних рычагах(полиуретан) — бортжурнал Mazda 3 Red Bull 2.0 2008 года на DRIVE2

Привет) когда последний раз лазил под машиной( а это было не так давно, менял коллектор), то заметил, что саленты задние на передних рычагах рваные. А менял их в прошлом году(Не долго думая заказал (в ) Точка опоры) обошлись в 2640р — 2шт! самовывозом.Все предельно просто) на подъемнике поднял)Открутил защиту, колеса и начал откручивать рычаги.У шаровой на 14 ключУ заднего салента, который меняем на 17 ключУ переднего салента на 19 ключС водительской стороны все просто, а вот с пассажирской трабл) мешает компрессор кондея, открутить и вытащить болт на 19.

Что сделал — подставил лапу и приподнял движок на пару см.

Вытащил рычаги. Спилил саленты с рычагов и со смазкой что в комплекте и с небольшим усилием вставил новый полиуретановый. Влазит как по маслу.В дальнейшем смазка вся вылезет и все будет пучком.

Медный спрей Ликви Моли

Собираем все в обратной последовательности и с применением медной смазки для болтов и гаек)Вся процедура заняла 1.5-2 часа

Все сделал может и быстрее бы, если бы с пассажирской стороны шаровая не закисла в кулаке) пришлось изрядно попотеть.

Замена сайлентблоков и шаровой в передних рычагах — бортжурнал Mazda Tribute 3 Бутера V6 2004 года на DRIVE2

Заметил глаз мой, что задние сайлентблоки передних рычагов все потресканные, вроде ничего не беспокоило в подвеске, но ждать пока все развалится (скорее всего зимой) не стал, для замены были куплены 2 сайлентблока VTR FO0110R

И сразу купил 2 шаровых фирмы SIDEM 51183, от мазды 626 (почему именно их, объясню чуть позже)

чтобы снять рычаг, поставил подпорку рядом с задним сайлентом

открутил 3 болта и рычаг оказался у меня в руках

Рычаг похоже оригинал, выбит оригинальный артикул

но значков никаких нет, сайлент мертвый

и с другой стороны

Шаровая не болталась, ходила туго, но с хрустом, пыльник порван, смазка вся вышла и лежит на рычаге, а внутри вода с песком

При выборе шаровых соединений нужно смотреть на пыльник, т.к. именно из-за него шаровые быстро умирают. Если не брать во внимание дешевый китай, то внутри у всех шаровых капролоновый вкладыш, который ходит очень долго, если в него не попадает песок или вода

вот как выглядит шаровая, которая по каталогу бьется на наш автомобиль (фото не мое)

пыльник фиксируется только снизу, сверху внутри резины должна быть металлическая вставка, но есть она или нет, узнать нельзя, пока не купишь, очень часто ее не бывает и пыльник отходит в крайних положениях, открывая доступ воде и мусору. На оригинальных шаровых, которые у меня стояли, это кольцо есть и сам пыльник намертво приклеен

а вот шаровая сидем, которую купил я

пыльник затянут сверху и снизу, аккуратно снял его, вот что внутри

смазка есть, но маловато. Заменил смазку на свою (оч хорошая смазка, не вымывается водой)

промазал и шаровую и набил пыльник изнутри

все собрал и запрессовал, вошла очень туго

Сайлентблок старый выбивал молоточком, немного нагрел рычаг и все легко вылетело, новый запрессовал большими тисками

обязательно его прессовать по диагонали

Затем все поставил на место, сначала закручивается задний сайлент, потом наживляется передний, потом затягивается шароваяВАЖНО! Затягивать болт переднего сайлентблока необходимо, когда машина стоит на земле, на своих колесах, на поддомкраченной машине затягивать НЕЛЬЗЯ! как и любые горизонтальные сайленты, иначе когда машина встанет на колеса, сайлент будет иметь преднатяг и станет работать на излом, что приведет к скорой гибели.После замены подвеска стала гораздо упруже, хотя думал, что ничего не изменится, посмотрим, сколько проживут эти сайленты, слева шаровую не менял, она была как новая.

Не бойтесь ковырять машину своими руками)) Я когда что-то собираю, смазываю все болты графитной смазкой, наврятли так будут делать в сервисе, да и не разу не видел, чтоб подвеску закручивали на стоящей машине, обычно все затягивают на подъемнике, а потом люди думают, что купили плохие детали. Так что не бойтесь лезть своими руками в машину, там нет ничего сложного, лучше один раз купить хороший набор инструмента и не относить потом деньги в автосервис)) Всем удачи)

Ремонт передней подвески — бортжурнал Mazda 3 On Style 2005 года на DRIVE2

Всем здрасте!При покупке авто с машиной мне отдали практически всю новую заднюю подвеску(сайлентблоки, контрактные рычаги и т.д). На следующей же день загнал машину на подъемник, чтобы самому знать что требует замены. Переднее левое колесо болталось лево-право, разбит передний сайлентблок нижнего рычага. С правой стороны все оказалось хуже, как колесо вообще не отвалилось, разбит передний сайлентблок нижнего рычага

Разбитый передний сайлентблок

А задний просто порван…

Ну а задняя подвеска оказалась живая и срочной замены не требует, ей займусь после зимы.Купил 2 передние сайлентблока нижнего рычага LEMFORDER, номер 33412 01

Передний сайлентблок нижнего рычага LEMFORDER на Mazda 3

И один задний сайлентблок нижнего рычага LEMFORDER, номер 33413 01

Задний сайлентблок нижнего рычага LEMFORDER на Mazda 3

И новые пару новых болтов для задних сайлентблоков

Вот такой комплект

Начал менять с левой стороны, поддавалось она очень тяжело, толи машина не хотела делаться, толи время берет свое, но я просто так не сдаюсь))) Все делается, любой ценой) Долго мучался выбить шаровую из поворотного кулака, никак не хотела вылазить.Передние выжигал горелкой

Потом все чистил от остатком, смазывал сайлентблоки кремом для рук и вбивал в рычаг

Правый рычаг снялся без проблем, единственное с чем столкнулся, это болт переднего сайлентблока не вытаскивается до конца и упирается в компрессор кондиционера. Пришлось поддомкратил двигатель и снять нижнюю защиту с компрессора кондиционера и болт вышел на ура!

Задний сайлетблок я оторвал от его середины. Оставшуюся на рычаге середину сайлетблока пропилил болгаркой и сбил

нижняя часть рычага

Перед тем как набить новый, нагрел середину сайлетблока строительным феном, чтобы метал расширился и спокойно набил его на рычаг.

После проделанной работы ездить стало приятнее, пропали стуки с передней подвески)))

В процессе ремонта

Всем мир и целой подвески!

Замена рычагов и сайлентблоков — logbook Mazda 3 M&M 2008 on DRIVE2

Всем привет, небольшой отчет о замене рычагов и сайлентблоков.

Причиной визита на сервис для диагностики ходовой послужило странное поведение задней части автомобиля в поворотах. А началось всё с того, что в поворотах задняя часть автомобиля жила свой жизнью, её кидало и возвращало обратно. Я по началу начал грешить на новую резину. думал она мягкая наверное из за этого. Но когда эффект начинал усиливаться практически в каждой поездке, я решил всё же съездить на сервис и продиагностировать ходовую часть на выявления слабых мест. Описав всю картину поведения автомобиля сервисмену, ответ от него не заставил себя долго ждать:

— У вас развалились оба сайлентблока продольных рычагов!— У вас почти померли сайлентблоки в подпружинных рычагах!

Смета составленная у ОФФ.Дилера мазда:

Вернулся домой, и начал смотреть цены на эти запчасти. Я противник неоригинальных запчастей (исключение фирмы зарекомендовавшие себя на рынке), оригинальные сайлентблоки продольных рычагов(те что гильзованные) не особо дорогие, всего по 800-900р за штуку, а вот рычаги подпружинные маздовские стоять 5500р в среднем за штуку.

Тут я немного расстроился и полез по форумам искать замену))

Некоторые меняют в старых рычагах сайлентблоки, но по отзывам служат они не долго и по новой нужно или менять опять сайлентблоки или покупать всё же рычаг. Всего в одном рычаге 2 сайлентблока, стредняя стоимость одного сайлентблока составлят 200-400р в зависимости он фирмы. получается нужно 4 сайлентблока на сумму 1400р. Ну гараздо дешевле чем покупать новый оригинальный рычаг. НО! в эту сумму нужно включить замену этих сайлентблоков + учесть что живучесть их будет не велика, а объяснятся это просто, втулка в рычаге уже подразбита. Да и на форумах все советовали менять на новый рычаг.

Тут я заметил комментарий, автолюбитель менял эти рычаги на заменитель от ФОРДА С-МАХ, сказал что они подходят на 100%. Ценник их вполне гуманный за оригинал, всего 2700-3000р. Ну раз так ПОКУПАЮ!

Артикул рычага подпружинного от ФОРД С-МАХ: 1 548 460Артикул болт развальный: BP4K-28-66ZBТак же нужно купить ещё шайбу и гайку, о чем я забыл и в сервисе мне впарили их))

По поводу сайлентблоков продольных рычагов, оригинал не стал покупать. не знаю по какой причине. Купил от фирмы MOOG по 400р за шутку.

Подбор деталей подвески от MOOG

Артикул сайлентблоков: FD-SB-0191

Так же купил ремень кондиционера КОТОРЫЙ зараза не подошел! А вот почему он не подошел загадка… (Gates 5PK716SF) по описанию ставится на mazda 3 BK 2003-2009 2л МКПП. Сервисмен сказал он длинный и не получается его натянуть. А короткий ремень 694 ставится на мазду с АКПП . вот такая засада …

После замены рычагов сделали сход-развал на обе оси. И передняя ось была в красной зоне.

А вот в таком плачевном состоянии снятые детали:

В заключение хочу сказать, после замены рычагов и сайлентблоков пропал занос задней части и она стала собранной и четкой! Теперь каждый поворот приносит только положительные эмоции и специально выбираешь дорогу с поворотами)))

Замена сайлентблоков передних рычагов мазда 3

Большое количество сайлентблоков в передней и задней подвеске делает работу по их замене одной из наиболее востребованных.

На весь комплекс работ по диагностике и ремонту ходовой Мазды, в том числе замену резинометаллических шарниров, рычагов и балок передней и задней подвески, наша сеть автосервисов устанавливает гарантию. Мы предлагаем широкий выбор новых оригинальных и неоригинальных деталей, а также отличное соотношение цена/качество.

Порядок ремонта

Большим подспорьем нашим мастерам служат профессиональные заводские съемники, позволяющие оперативно выпрессовать и впрессовать сайлентблоки, без повреждения их посадочных гнезд.

Процесс замены рычагов подвески разнится от модели к модели. Например, на старой Мазде Кседос 9 и новой CX7 установлены сложные многорычажные подвески. Где одни из рычагов идут с шаровыми, съемными или нет, другие с сайлентблоками, обычными, плавающими и т.д. Все это требует опыта работы конкретно с этими автомобилями, который позволяет максимально быстро диагностировать проблему и решить ее.

Результатом качественного ремонта будет отсутствие стуков и скрипов на каждой неровности, а также улучшение управляемости автомобиля на любой скорости.

Замена сайлентблоков передних рычагов мазда 3

Название темы должно обязательно начинаться с полного имени модели авто и доносить до пользователя основную суть темы . К примеру:
Mazda 3: как заменить воздушный фильтр?.
Для создания тем о купле/продаже предназначен подфорум Mazda Buy/Sale !

Флуд и оффтоп запрещены!
За создание тем купли/продажи – сразу +20%!

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 111
Регистрация: 20.06.2012
Из: Одесса

Спасибо сказали: 22 раз(а)
Авто: Mazda 3 SPORT 2007

На 45 тыс. пришло время менять задние сайлентблоки передних рычагов. Вообще сам я не почувствовал ни стуков, ни ухудшения управляемости. Я приехал на диагностику к официалам, потому-что стало что-то стучать спереди справа. Я предположил, что это стабилизатор, потому-что стуки были даже на ровной дороге, на малейших волнах асфальта, а вот в поворотах, когда стабилизатор натягивается – тишина. Официалы сделали диагностику. Подтвердили необходимость замены стойки стабилизатора, и поставили диагноз задним сайленблокам передних рычагов.
Поскольку передние с/б (маленькие) были живые, шаровые тоже, я решил не менять рычаги в сборе, а только сами с/б.

Вот что пишут в книге:
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы. Устанавливаем опоры под задние колеса и вывешиваем переднюю часть автомобиля.
2. Снимаем колесо.
3. Удерживая накидным ключом на 14 стяжной болт от проворачивания, торцевым ключом того же размера отворачиваем гайку и извлекаем болт.
4. Разжимаем клемму и извлекаем из поворотного кулака палец шаровой опоры.
5. Торцевым ключом на 17 отворачиваем два болта крепления заднего сайлент-блока рычага.
6. Торцевым ключом на 19 отворачиваем болт переднего крепления рычага.
7. Извлекаем болт и снимаем рычаг с автомобиля.
8. Ключом на 12 отворачиваем два болта крепления, снимаем виброгаситель и переставляем его на новый рычаг.
Поскольку рычаги поставляются в запчасти в сборе с сайлент-блоками и шаровой опорой, дальнейшая разборка не требуется.
9. Устанавливаем новый рычаг и болты крепления, сильно не затягивая их.
10. Вставляем палец шарового шарнира в поворотный кулак и затягиваем гайку стяжного болта с предписанным моментом. (с.248 Справочные данные)
11. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на опорную поверхность. Затягиваем с предписанными моментами (с.248 Справочные данные) болты крепления рычага и его заднего сайлент-блока.

Вроде бы все просто. Но на деле возникли некоторые трудности. Во-первых оказалось, что у меня нет ключа на 14, даже одного. В старом BMW этот размер не используется, а я был уверен, что у меня есть абсолютно все что нужно для ремонта. Поехал в находящийся неподалеку Эпицентр. Привез головку и накидной ключ на 14. Открутил гайку, которая держит палец шаровой опоры. А что делать с болтом непонятно. То ли выкручивать, то ли просто выбивать. Попробовал крутить – не идет, выбить – тоже самое. Мне почему-то показалось, что он со шлицами, типа ступичных шпилек, и его надо выбивать. В итоге я решил что не может такого быть, чтобы был болт с головкой забитый по шлицам. Поэтому я его все-таки провернул, а после этого он поддался и довольно легко выбился. Чтобы освободить палец шаровой нужно именно разжимать щечки на цапфе, а не пытаться ее выбить так. Какое-то время ушло на то, чтобы турбиной выбрать нужный угол на зубиле, чтобы оно раскрывало эти щечки и не вываливалось, а застревало между ними.

Левый рычаг довольно быстро сняли. А вот с правым возникла еще одна проблема. Болт переднего с/б упирается в корпус компрессора кондиционера, и дальше никак его не снять. Возможно есть какой-то волшебный способ, который нам в голову не снизошел. Вроде мешал защитный кожух кондиционера, и если его снять, то это даст снять болт. Но прикручен этот кожух гайками неиспользуемого на BMW размера на 12. Был рожковый ключ на 12, но им открутить на удалось. Он слизнул грань и на этом все закончилось. Я поехал еще раз в Эпицентр, уже за головкой на 12. Кожух сняли, но этого все равно не хватило, для того чтобы вынуть болт. Мы не придумали ничего лучше, чем ослабить верхнюю и правую подушки двигателя и приподнять его миллиметров на 15, чтобы можно было вынуть болт.

Я читал в интернете, что многие самостоятельно забивают с/б на рычаги кувалдой или тисками, но не захотел этим заниматься. Заплатил 120 грн. за снятие-постановку с/б на прессе. (Когда-то давно я пытался запрессовать тисками с/б в рычаг BMW, покрутил ручку тисков трубой метра полтора в длину. и сломал огромные гаражные тиски. ). Но все же снять старый с/б с рычага следовало самому. Мальчик на СТО надрезал обойму старого с/б турбиной и царапнул палец рычага. Я понимаю, что это незначительно, но все же, думаю, нам бы удалось это сделать аккуратней.

В целом ничего такого уж очень сложного, вполне посильно. Официалы выставили счет в 1326 грн за замену двух сайлентблоков. Я потратил 83 грн на головки 12,14 и накидной ключ на 14. 120 грн на перепрессовку. 100 грн на бензин.
Профит 1023грн.

Сообщение отредактировал Striker – Jun 16 2014, 13:00

Как поменять сайлентблоки на автомобилях «Мазда» 3—6

Предназначение сайлентблоков и диагностика их износа

автомобиль самопроизвольно уводит в сторону, что сильней проявляется при движении на больших скоростях;
кузов «гуляет» относительно подвески, особенно усиливается данное явление при наезде на ямку или кочку;
из-под машины появляются глухие звуки, проявляемые стуком или скрежетом;
управление транспортным средством становится трудным и слишком вялым.

Процесс замены

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 делается следующим образом:

Автомобиль можно как поднять на подъёмнике, так и поставить над смотровой ямой (это значительно облегчит процесс замены). Поставив подпорки под задние колёса, задомкратьте перед автомобиля. Затем демонтируйте колесо с необходимой стороны.
После, двумя торцевыми ключами на 14, открутите крепления шаровой опоры, первым необходимо удерживать болт стягивания от проворачивания, а вторым отворачивать собственно гайку. Разжав клемму, извлеките палец опоры из кулака.
Торцевыми ключами на 17 и 19 откручиваются болты крепления (задний и передний) самого переднего рычага. Затем болты извлекаются из пазов и рычаг снимается с автомобиля.
В основном на Мазде меняют полностью рычаг в сборке. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12. Если же вы нашли сайлентблоки на замену и рычаг менять не хотите, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый виброизолятор. Паз зачистите и смажьте тонким слоем смазки. Затем производится монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
После проведения замены, конструкция подвески Мазды собирается в обратном порядке.

Важно! Крепления колёс и рычагов можно сильно затягивать только тогда, когда автомобиль всем своим весом стоит на земле.

Замена задних сайлентблоков на Мазде 6 имеет следующий процесс исполнения:

Опять же в первую очередь необходимо поставить машину над смотровой ямой или поднять её на подъёмнике. После демонтировать одно из задних колёс.
Затем откручивается крепление амортизатора и извлекается пружина.
Теперь, когда есть доступ к нижнему рычагу, можно демонтировать и его, открутив развальную тягу и ступицу от кузова, а также его собственные крепления.
По аналогии осуществляется демонтаж и других рычагов.
Замена сайлентблоков и обратная сборка осуществляется также как и в инструкции выше.

Важно! После замены сайлентблоков в обязательном порядке необходимо провести «развал-схождение».