Замена сайлентблоков рено сценик 1

Замена передних рычагов — Scenic I — Форум Клуба Рено

Тут сразу понятно, что сайлентблоку кирдык Вмонтировать передний и задний сайлентблок переднего рычага.

Передний рекомендуется смазать маслом и запрессовывать с помощью тисков. Задний легче установить в посадочное место при помощи головки большого диаметра необходимо тоже предварительно смазать сайлентблок.

JE0A 16 апреля, А давайте я вам расскажу, как я провел Пасху? Хорошо, кстати, провел, убедительно.

Без использования ямы поменял нижний рычаг в подвеске передней справа два года с последней переборки прошел — около 60ткм и рулевые наконечники. По порядку.

Сайлентблоки рычагов Рено Сценик 1 ф2 1.4 16v 2000г.

Как снимать колеса, я думаю, никому объяснять не надо, но по поводу обязательного использования подпорок предупрежу. Для начала отсоеденить рулевую тягу от поворотного кулака. Так.

Я обычно это делаю уот так уот: Съемник не люблю — после него обычно чехол потом приходится менять: Теперь можно крутить кулак как угодно, чтобы удобно было подлезать к гайке шаровой. Выступающий наружу конец резьбы предварительно надо корщеткой очистить от всего того, что лежит на наших дорогах.

Без фанатизма, чтобы венец не повредить, только создать небольшой преднатяг. Снова молоток в руки — тюк-тюк по кулаку в месте соединения с шаровой — шаровая свободна.

Иногда приходится несколько раз сделать тюк и открутить гайку еще побольше. Как стоит поступать с шаровой, чтобы она охотно вылезала из кулака, я написал немного выше. После того, как шаровая высвободилась, начинается самое веселье. Смена задних сайлентблоков Рено Лагуна 3. Для этой цели необходимо отсоединить тормозные трубки, термическую защиту, отключить разъём с проводами позволяющей вести бухгалтерский учет софт Абс. После чего нужно приподнять машину для снятия изношенных деталей.

Нередко стремительно снять дефектную деталь не выходит, потому её выжигают, высверливают резину шарнира, обойму распиливают ножовкой по металлу. Для установки нового изделия принципиально верно его ориентировать в посадочном гнезде. Установка делается особым съёмником.

САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА RENAULT SCENIC I JA0/1 МИНИВЭН

Как поменять на фронтальной опоре Смена сайлентблоков фронтальных рычагов Рено Лагуна 1 это более непростой процесс. Это связано с той целью, что конструкция фронтальной подвески более непростая. Она это подрамник, к нему крепятся рычаги подвески.

Подрамник связан с кузовом Рено Лагуна сайлентблоками, связь рычагов с подрамниками происходит через резинометаллические шарниры. Чтоб изготовлена смена сайлентблоков фронтальной подвески Рено Лагуна 2, подрамник следует отсоединить от кузова. Пригодится домкрат, подставка под кузов авто, набор гаечных ключей, молотки, зубило, дрель, набор свёрл, ножовка по металлу.

Замена сайлентблоков рено сценик 1

Замена сайлентблоков задней балки на Renault Scenic

Перед тем как рассказать о самом процессе ремонта, хотел бы отметить то, что по-моему мнению автолюбителю важно определиться перед ремонтом своего авто с тем, какие нужны ресурсы для проведения ремонта.

Поэтому я хотел бы отметить следующее: всю работу проделал один, машина стояла в гараже, гараж не имел ямы или подъемника. Кроме кувалды на

5 кг, ключей накидных и рожковых, удлиненной головки на 19 для болтов кронштейна балки, 4 подставок, 2 домкратов, рулетки, также мне понадобилась: дрель, ножовки по металлу и по дереву, зубило, съемник 3-х лапый с максимальным захватом 150мм, универсальный инструмент для выпресовки/запрессовки сайлентов/подшипников, напильник, щетка металическая, молибденовая смазка и примерно 32 часа распределенных на 5 дней. Делая второй раз подобную работу, думаю что уложился бы в половину указанного времени.

За неделю до намеченного дня ремонта я начал поливать WD40 все болты и особенно торсионы. Не думаю что это помогло в доставании торсинов, хотя лучше использовать все имеющиеся возможности облегчения данного процесса. Сняв колпаки торсионов я и порадовался и расстроился. Один торсион был как новенький, при этом второй был в черной пене ржавчины.

На начальном этапе важно померять расстояние от центра отверстия под болт в торсионе до земли, это контрольная точка Н5 по технической документации. После замены сайлентблоков это расстояние должно быть таким же как и до ремонта.

В первый день ремонта я ослабил болты задних колес, отключил аккумулятор, поднял машину домкратом и поставил на стойки. Стойки упирались в кронштейн крепления балки к корпусу в районе торсионов, и чуть далее к передку в месте где заканчивался кроштейн балки. Снял задние колеса, залез под машину и разъединил АБС, трубки тормозов, выкрутил болты амортизаторов и скинул нижний конец амортизатора, а также скинул тяги ручника, но не в районе регулятора, а прямо на рычагах задних колес с дисковыми тормозами. Если нет возможности скинуть тяги ручника прям на рычагах колес, тогда надо снять кусок термозащиты и скинуть тяги на регуляторе усилий тяг ручника.

Вернувшись в кронштейну крепления балки к корпусу я его поддомкратил и начал откручивать гайки, после чего снял продольную рейку и убедился что ничего не помешает снять заднюю балку.

Заднюю балку снимал следующим образом. Полил болты WD40 для смазки, чтобы их не повредить, установил те стойки которые поддерживали кронштейн балки в районе торсионов пониже на 2 см. После чего немного опустил домкрат упиравшийся в сам кронштейн. Из-за того, что балка с дисками колес немного перевешивает появляется перекос и кронштейн просто так не слазит, поэтому надо подойти к задним колесам и подергать с каждой стороны, когда кронштейн опустится на стойку процесс надо повторить постепенно сняв кронштейн с болтов. Далее вытягиваем балку назад из-под машины поочередно переставляя стойки с каждой стороны. Думаю балка весит килограмм 30-40, поэтому пришлось попотеть. Машина остается стоять на тех стойках которые были установлены перед кронштейном, на них чтобы ничего не повредить я использовал прокладки из твердой резины между корпусом и стойками.

Достав балку я сделал контрольные замеры расстояний между болтами кронштейнов, кронштейнов и балки, а также пометил положение торсинов относительно кронштейна. На первой картинке

1см – но это расстояние не критично, оно скорее информативно для процесса запрессовки новых сайлентов, но при этом обязательно соблюсти расстояние между болтами кронштейна – иначе балку потом не поставишь назад. Это расстояние составило 1268 мм – такое же и в документации.

День второй: Начал доставать торсионы. Вкрутив штырь в торсион, я надел кольцо которое упиралось в кронштейн, далее шайбу и гайку. Вращая гайку торсион вытягивается наружу. Правый торсион вышел как по маслу. На фото также видно что сайлент практически развалился и я его вырвал руками. При снятии левого торсиона произошло неприятное – сорвало поврежденную ржавчиной резьбу.

Потратив некоторое время на обдумывание произошедшего я взял дрель и сверло для стали на 10мм высверлил старую резьбу прямо на месте, и нарезал новую резьбу М12. После этого взяв штырь M12 хотел вышеуказанным способом снять левый торсион, но произошел конфуз – шаг резьбы не совпадал. И скорее всего это было даже к лучшему, потому как новая резьба также ослаблена и я бы скорее всего ее вырвал, а она потребуется позже для регулировки клиренса путем доставания и вращения торсионов.

Оставив левый торсион решил удалить внешнее кольцо сайлента на правой стороне. Взял ножовку по металлу сделал два пропила на ширину зубила. После чего выбил этот участок, а само кольцо уже вышло легко.

Вернувшись к левому торсиону решил достать конец из центральной муфты. Для этого сначала постучал по муфте и немного по самому торсиону, потом вставил зубило в зазор между балкой и кронштейном и загнал его туда ударами молотка. Это помогло и торсион начал выходить из центральной муфты. Немного повозившись я достал его, после чего удалил внешнее кольцо тем же способом как и на правой стороне.

Так как я не распиливал внутреннюю трубу сайлент блока, то это позволяло в торчащем куске просверлить отверстия и вставить туда упор для последующей выпресовки из кронштейна балки. Надо отметить что провозился я с этим весь остаток этого дня и половину следующего, причем провозился только с одним, а со вторым справился за час.

Для того чтобы сделать быстро лучше сразу взять ножовку по дереву и обпилить резину – она мешает сверлению и установке съемника. Далее надо просверлить сквозное отверстие на 5 мм, а потом рассверлить на 10 мм и вставить подходящий упор, у меня для этого сгодились 2 болта М10. В обоих случаях я грел трубку горелкой – но думаю это не сильно помогает, только резина стала как смола и пачкалась — хотя грелку применял в обоих случаях. Дальше надо хорошенько долбануть пару раз по трубке чтобы стронуть ее – думаю это было самое важное! После чего зажав в тисках я установил трехлапый съемник. Кстати имеенно на этом этапе пришлось убирать остатки резины на трубке так как она мешала установить зацепы съемника. Разводным ключом с длинной ручкой примерно в 45 см, так как усилие надо прикладывать хорошее — крутим болт пока трубка не начнет выходить из кронштейна.

Выпресовав внутреннюю трубку сайента из кронштейн, я взялся за выбивание торсиона. Не скажу чтобы это было трудно – около 5-6 ударов кувалдой весов в 4.5 кг. Надо отметить что первые 4 удара я делал через алюминиевую прокладку толщиной в 1 см, при этом как и сам кронштейн так и прокладка немного плющились а толку не было. Убрав прокладку из мягкого металла я ударил прямо по кронштейну и торсион стронулся, вторым ударом торсион прошел процентов 80% до выхода. Зажав кронштейн в тиски я добил его легкими ударами по противоположному концу торсиона.

Для успешного выбивания надо не использовать что либо гасящее удар, будь-то мягкая металлическая прокладка или нежесткй упор. От ударов смялось где-то около 2 мм, но это ни на что не влияет, просто надо потом подравнять края молотком и напильником восстановить края шлицов. Торсион не пострадал вообще.

После почистив шлицы обоих торсионов и смазав их смазкой, я расправился со вторым кронштейном.

День третий был потрачен в основном на запрессовку и установку балки назад. По документации надо выдержать расстояние между верхней плоскостью крепления кронштейна и центром оси колес в 37 мм.

Думаю это легко сделать вставив торсионы по сделанным метка – я к сожалению не догадался сделать так и вымерял это расстояние.

ВАЖНО: после того как сделал этот отчет заметил один косяк с установкой 37 мм.
На рисунке из доки (см.выше) расстояние между центрами торсина и колеса вращения, но в тексте написано про поверхность! Я мерял от поверхности а это наверное лишние 2 см.
Грубо ошибка в угле установки будет:
arsin( 57 мм / 400 мм ) — arsin( 37 мм / 400 мм ) = 8.19 — 5.30 = 2.89 градуса.
Не много — но сайленты послужат меньше!

Новый сайлент сначала запрессовал в балку, потом в кронштейн. При запрессовке капнул 1-2 капли масла и размазал по одной из поверхностей для ровной запрессовки. Однако перекосы на первой трети пути всеравно появлялись, при этом важно легкими ударами молотка их выравнивать, а потом не спеша продолжать запрессовку. При запрессовке в кронштейн также надо периодически мерять расстояние в 1268мм между центрами дырок под болты. крепления. Мне это выдержать удалось и балка села на место без проблем.

Подключил назад тормоза, АБС и ручник, но регулировку посадки и прокачку тормозов я оставил на следующий день.

День четвертый и пятый: Сначала я пытался регулировать посадку путем измерения длинны между болтами амортизатора. До разбора у меня было 470мм. Выставив такое же расстояние я поставил машину на колеса и получил посадку ниже чем надо, причем разную с разных сторон – почему не знаю, наверное этот метод не работает или надо делать спец. приспособу как в доке.

Поэтому как описывалось в одном отчете я вырезал распорки и вставил их между аркой колеса и нижним болтом амортизатора. Сначала распорка была 440мм – именно такое расстояние я намерял до разборки. Машина села одинаково, но всеравно ниже чем 235мм между землей и центром торсионов – контрольная точка Н5. Далее я увеличил распорку до 450мм ожидая 235мм – получил почти 240мм, но поездив день это расстояние стало почти 230мм. Остановился я на распорке в 460мм – при этом H5 стало 237мм. Хочу заметить, что торсионы по меткам сделанным до разбора не стали, но зато с обеих сторон разница была одинаковой в 7 зубов.

На одну регулировку со снятием колес, амортизаторов и вытягивание торсионов уходило около 1,5 часа. Для вытягивания торсионов я использовал внутреннюю трубку сайлентов – отпилив около 2 см, лучше меньше – хватит и 1,5 см. После того как колеса вывешены их надо подпереть или приподнять чуток, тогда торсионы достаются легко — но не руками, так что трубка и болты очень упрощают процедуру регулировки.

Замена торсионов и сайлентблоков задней балки Рено Сценик 1

Автор малодец! Из всех просмотренных видео на ютубе, он один рассказал как правильно установить сайлентблоки, чтобы они были не нагруженные.

Проделывал такую же операцию. Но пришлось откручивать тормозные трубки. Теперь после сборки нет тормозов. Уже все СТО объездил. Разводят руками.

@Бардадым Роман отличная новость. Вопрос все равно останется открытым, почему она сама не прокачивалась? Поздравляю 👍

Разобрался с тормозами. Загнал в бачек давление 2.8 атм. И педалью начали прокачивать. Воздух из штуцеров аж свистел.

@AvtoVit Ремонт автомобилей Я и заменил ГТЦ. Пускай один контур но работал бы. Покупать опять новый дорого. Попробую с разборки.

@Бардадым Роман у меня был случай, после замены тормозной жидкости, пришлось менять гтц. Просто замена тормозной жидкости.

@AvtoVit Ремонт автомобилей А почему при подаче давления в бачек, гтц создает и держит давление. И эта «поломка» произошла резко сразу после разбрки и сборки задней балки? До этого такого не наблюдалось. Не может же он во время простоя сломаться

Здравствуйте. Как только будет такой же ремонт, покажу подробно.

Ну ты крут все объяснил(((

Что именно вас интересует? Я пересмотрел видео, вроде все понятно рассказано.

Вы герой. У меня такая же беда, сам из Белгорода, вот ищу кто может поменять сайленблоки. Посоветуйте, какой фирмы лучше взять?

Когда сталкивался с этим вопросом, знающие знакомые рекомендовали sasic.(по соотношению цена качество)

Здравствуйте. Честно говоря, сейчас очень сложно сказать, какой фирмы лучше. Даже в именитых производителей встречаются подделки. Посмотрите что-нибудь в среднем ценовом сегменте.

И сколько стоит такая работа, именно на Сценик?

Предстоит та же работа.Какой горелкой пользуетесь ?Только пропан или пропан-кислород ?

Пропан, обыкновенная ручная. Пояльной лампой было бы быстрее

Что за цветные метки на торсионе?

Торсионы делятся по цветам, толщина, жёсткость.

Еще вопрос. Как снимали глушитель? Он у меня упирается в бампер. Буду снимать бампер. Достаточно ли этого?

Да, он был цельный от резонатора до глушителя, и предыдущие ремонтники разрезали его в районе ручника. Нужно было резать ближе к глушителю.

Чтобы снять глушитель, бампер откручивать не надо. Что-то у вас там нахимичино.

у меня аналогичный ремонт+еще хочу снять бак. Вы подложили колеса под пороги. Правильно ли я понял, что авто стоит на передних колесах и в районе ног заднего пассажира подложены колеса с доской и все? Получается что зад полностью висит?

У меня балка рено 19 закрытая , сайлентблоки нормальные а подшипники 2 игольчитые износились ,так что бы торсион в центре разъединить нужно по рычагу бить чтобы на две части разъединить ?

как там нагреешь

так она закрытого типа балка и соединение внутри

Сергей Карпов греть необходимо. Без горелки там нечего делать, будите долго мучиться.

Скажите а болты что держат балку ,если сломаются обязательно родные искать ?

Сергей Карпов я подбирал по обломанному образцу, но точно не оригинал. Сверху, чтоб болты не прокручивались, стоит закладная платина, которая держит шляпки болтов. Чтоб болт достать, необходимо снять пластик в салоне. Точно не помню, но вроде даже сиденья снимали. Будите болты брать, смотрите чтоб не из сырого металла были. Если не ошибаюсь, так они вроде как каленые идут.

Спасибо ,А то мне говорили что там какие то особенные болты

Сергей Карпов если вы имеете ввиду болты крепления балки к кузову, то 2 шт. стоят не родные и все хорошо ходит.

Надеюсь подшипники ступичные не таким образом прессуете. Кто давя на внутреннюю обойму запрессовывает наружнюю? Сначала надо было в балку запрессовывать.

@Alex V Я сам менял сайленты на балке, и отходили несколько лет, потом машину продал. А вы если профан, то лучше не пишите ерунды.

Всегда найдется умник! Со своими 5ю копейками. Если не имели дела с такими сайлентблоками то лучше молчите.

как часто надо ремонтировать заднюю балку рено кенгу ?

2203 колеса стали домиком или появился стук в задней подвески, значит пора. Регламента там нет. Ни от количества километров, ни от времени.

Правильный музон играет у тя

Alexander Volkov это радио )))

как запресовывал че не снял, пленка кончилась?

@AvtoVit Ремонт автомобилей Здравствуйте где можно заказ тарсионы на КАЗАКСТАН 87029430016

че, как гайки откручивать тоже надо снимать :)))

Вася покажи как ты снимаешь видео и запресовываешь, одному не очень удобно. тем более я объяснил, чем и как запресовывал.

Просела машинка (ситро пикассо 2000) задние лапки поджала неравномерно и + домик стал кузов цеплять. Нашёл гаражный кооператив ( www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/peugeot_partner_citroen_berlingo_m59_balka_zadnyaya_1105007308 ) приехал сделали (с небольшими помарками по ржавым запчастям) теперь зад машины стоит колом! Говорят разработается. Хотел Ваше мнение послушать. По мне так полный бред. Нагрузил машину 200кг. прям в багажнике 2 лодки и мотор. якоря. и прчие грузики. Медленно катаюсь по волнам и кочкам на стоянке и пытаюсь дождаться, когда «разработается». Очень хотелось бы услышать Ваше мнение по такому поведению задней подвески. Не зажаты ли лапы на пальцах, т.к. вместо подшипников в лапки впрессованы втулки качения с канавками для смазки +масляные нипеля для ежемесячной закачки масла.

На Берлинго не подскажу, но на Сценика б/у балка 70$, отходила она 6 месяцев и лопнул торсион. Я думаю, что все таки лучше свою балку перебирать.

Спасибо за поддержку, я из Бобруйска, но живу сейчас в Питере. Здесь очень легко могут надурить. А я очень сильно переживаю за машинку. К стати запчасти заказываю из Белоруссии б/у., но подвеску не стал брать, боюсь «часы на трусы» выйдет, если не хуже. Замена подшипников тут в С-Пб на балке 35-38т.р. у официалов. Всем нужны средства для выживания, в прочем как и везде в последнее время.

Я из Беларуси и я думаю, что они ответят мне точно так же:»надо поездить и притрется». Но я бы ехал к ним и разбирался по месту.

И еще! Не зависимо что стоит, подшипники или втулки, без торсионов, рычаги должны легко двигаться на пальцах,без люфтов и заеданий. Я думаю, если как они говорят, что приработается, то как подвеска узнает, до какого состояния надо прирабатываться. Она так может прирабатываться, пока не сотрется втулка, или палец. Я со втулками еще не работал,но по подшипникам: если подвеска стала дубовой, надо скоро туда лезть. И после ремонта балки,мне еще никто не сказал, что подвеска стала дубовой,обычно наоборот, становиться мягче.

«Колом» подвеска не должна работать,что-то сделали не так. Это не двигатель,что притрется. Тут или хорошо или плохо. Вас следует ехать к тому, кто делала и разбираться в проблеме.

Замена сайлентблоков задней балки на Renault Scenic — harvys

Алгоритм работы Прежде, чем приступить к замене задних торсионов, необходимо поставить Рено Меган над ямой, либо на эстакаде. Надо найти положение в креплении рычага, в которое задний торсион войдет на 10 мм.

Потребуется регулировка спецприсобления 7.

Возможны три варианта регулировки. Это рекомендуемые значения, если ставится новая деталь, может учитываться коррекция высоты подвески, также за основу можно взять метки, обозначенные в процессе демонтажа.

Теперь устанавливаем спецприсобление на место амортизатора.

Create an account or sign in to comment

Далее, на монтируемую деталь — наконечник и спецприсобление Q, которое является, по сути, инерционным съемником. Необходимо тщательно поверить и после этого смазать шлицы соответствующей смазкой. С противоположной стороны ставится опорная прокладка в гнезде.

Далее, начинается один из самых трудных моментов.

Надо найти положение в креплении рычага, в которое задний торсион войдет на 10 мм. Учтите, что на большую глубину деталь не входит, не стоит ее пытаться запрессовать, прикладывая большие усилия. Хорошую помощь в процессе установки оказывает съемник.

Процесс монтажа можно считать завершенным, когда деталь упрется в опорную прокладку. Теперь необходимо заняться демонтажем наконечника, съемника.

7 posts in this topic

Позаботьтесь о том, чтобы гнездо было хорошо заполнено смазкой. Можно приступать к монтажу опорной прокладки.

Важный момент заключается в усилии затяжки концов торсиона. Затяжка должна производиться с усилием 17,5Нм. Теперь на Рено следует завинтить держатели троса ручника. После этого снимается приспособление, которое устанавливалось на место амортизатора.

В принципе, процедура замены завершена. Теперь можно ставить на место стойки и стабилизатор, прикручивать колеса и можно отправляться в путь.

Как заменить сайлентблоки и отрегулировать заднюю подвеску на Рено Меган

Тут на помощь опять пришла горелка, прокипятил внутреннюю трубку СБ и вытащил ее разводным ключом на свет божий: Главное — не обжечься!

Затем, попытался выжечь резину, получилось хреново; Ушастый заяц громко прокричал: Цель достигнута, рычаг освобожден! Закозлил зад, залез под машину, открутил тросы ручника от уравнителя предварительно надо снять элемент тепловой защиты глушителя , отсоединил датчики АБС, попытался открутить задние тормозные трубки.

Тут меня ждала засада, левая трубка откручиваться отказалась видимо я слишком сильно затянул ее год назад, когда менял сталь на медь после прорыва прогнившей стальной , отпилил ее болгаркой, тормозной шланг, видимо, придется поменять, заказал его на экзисте, на рынке купил новую трубку, лишних рублей в затратную часть мероприятия, пичалька: Наконец, пришла очередь собственно балки, очистил карщеткой болты рычагов, залил их антиржавчиной, начал откручивать, приложив немалые усилия, гайки поддались.

Открутил гайки, снял усилитель балки, предварительно задомкратив балку под опоры амортизаторов, потом аккуратными ударами кувалды по рычагам сдвинул их с места, опустил немного домкраты, и, алелуя, балка лежит на полу!

Потом произвел с ней все вышеописанные операции. Модели автомобилей Рено Меган мощностью от 90 л. Продольные рычаги соединены между собой балкой L-образного сечения, которая дополнительно действует как стабилизатор поперечной устойчивости см.

Преимущество задней подвески Рено Меган такого типа состоит в повышенной поперечной устойчивости, лучшем подрессоривании и комфорте движения.

Видео: ремонт задней балки рено меган 1.

ППодшипники ступиц задних колее запрессованы в тормозные барабаны. У автомобилей с задними дисковыми тормозами тормозные барабаны находятся на тормозном диске. Подшипники ступицы имеют смазку долгосрочного действия вечную и не требуют обслуживания.

Задняя подвеска Рено Меган 1 — торсионная балка, 2 — торсионы, 3 — стабилизатор поперечной устойчивости, 4 — амортизатор, 5 — продольный рычаг, 6- L-образная поперечная балка, 7- двухсоставные торсионы Замена амортизаторов задней подвески Рено Меган Операции по замене амортизаторов задней подвески Рено Меган: При этом автомобиль должен стоять на колесах.

Её надлежит устанавливать в прежнее положение. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение.

Автомобиль при выполнении этой операции должен стоять на колесах. Перед установкой нового амортизатора несколько раз вдавите его шток до упора и отпуская его, удерживая амортизатор в вертикальном положении.

Таким способом амортизатор приводится в рабочее состояние после хранения. Замена подшипника ступицы колеса задней подвески Рено Меган Дефект подшипника ступицы заднего колеса Рено Меган проявляется шумами во время движения на поворотах, затрудненным ходом незаторможенных колес.

Замена сайлентблоков задней балки и подрамника Рено Сценик 1 и 2

Откручиваем гайку усилителя подрамника передней части подрамника 6. Подвязываем радиатор охлаждения, я схватил за кожух вентилятора, фотку сделать забыл.

Сайлентблок переднего подрамника

Откручиваем два болта М12 передней части переднего подрамника, подлезть довольно легко, низ бампера гибкий. Переднюю часть данного подрамника слегка опускаем вниз, чтобы вышли из зацепления нижние опоры радиатора и подаем. Опускаем вниз заднюю часть и вынимаем подрамник.

С передним подрамником покончено. Откручиваем шесть болтов усилителя подрамника, вместе с ним открутится задняя часть заднего подрамника. День третий был потрачен в основном на запрессовку и установку балки. Рено сценик 2 замена сайлентблоков документации надо выдержать расстояние между верхней плоскостью крепления кронштейна и центром оси колес в 37 мм. Думаю это легко сделать вставив торсионы по сделанным метка — я к сожалению не догадался сделать так и вымерял это расстояние.

На рисунке из доки см. Я мерял от поверхности а это наверное лишние 2 см. Грубо ошибка в угле установки будет: Не много — но сайленты послужат меньше! Новый сайлент сначала запрессовал в балку, потом в кронштейн. При запрессовке капнул капли масла и размазал по одной из поверхностей для ровной запрессовки.

Однако перекосы на первой трети пути всеравно появлялись, при этом важно легкими ударами рено сценик 2 замена сайлентблоков их выравнивать, а потом не спеша продолжать запрессовку.

При запрессовке в кронштейн также надо периодически мерять расстояние в мм между центрами дырок под болты. Мне это рено сценик 2 замена сайлентблоков удалось и балка села на место без проблем. Подключил назад тормоза, АБС и ручник, но регулировку посадки и прокачку тормозов я оставил на следующий день.

День четвертый и пятый: Сначала я пытался регулировать посадку путем измерения длинны между болтами амортизатора. До разбора у меня было мм. Выставив рено сценик 2 замена сайлентблоков же расстояние я поставил машину на колеса и получил посадку ниже чем надо, причем разную с разных сторон — почему не знаю, наверное этот метод не работает или надо делать спец.

Поэтому как описывалось в одном отчете я вырезал распорки и вставил их между аркой колеса и нижним болтом амортизатора. Сначала распорка была мм — именно такое расстояние я намерял до разборки.

Машина села одинаково, но всеравно ниже чем мм между землей и центром торсионов — контрольная точка Н5. Далее я увеличил распорку до мм ожидая мм — получил почти мм, но поездив день это расстояние стало почти мм. Остановился я на распорке рено сценик 2 замена сайлентблоков мм — при этом H5 стало мм. Хочу заметить, что торсионы по меткам сделанным до разбора не стали, но зато с обеих сторон разница была одинаковой в 7 зубов. На одну регулировку со снятием колес, амортизаторов и вытягивание торсионов уходило около 1,5 часа.

Для вытягивания торсионов я использовал внутреннюю трубку сайлентов — отпилив около 2 см, лучше меньше — хватит и 1,5 см. После того как колеса вывешены их надо подпереть или приподнять чуток, тогда торсионы достаются легко — но не руками, так что трубка и болты очень упрощают процедуру регулировки.

Вот вроде бы и рено сценик 2 замена сайлентблоков. Желаю удачного ремонта ваших авто! Подмена сайлентблоков задней балки Рено Меган 2 обычно делается при пробеге тыщ км, а время от времени и поболее. Это находится в зависимости от критерий эксплуатации машины, свойства применяемых деталей, других причин.

Как найти момент выхода их из строя? Об этом скажет возникновение соответствующих и достаточно противных стуков в районе задних колёс. Многие обладатели машин для диагностики и ремонта обращаются в спец мастерские, но если вы уверенно держите в руках слесарный инструмент, можно без помощи других выполнить подмену сайлентблоков задней балки для Рено Меган 2, что дозволит получить экономию средств, но пригодится приложение физического усилия, также познание устройства автомобиля. Что необходимо предпринять Рено сценик 2 замена сайлентблоков необходимо приобрести высококачественные сайлентблоки, также подходящий инструмент для выполнения этой задачки.

Подмену рено сценик 2 замена сайлентблоков изделий можно выполнить различными методами. В одном случае механики снимают задние колёса, в другом возможно обойтись без этоговсё находится в зависимости от квалификации выполняющего эту операцию.

О том, как проводится подмена сайлентблоков на Рено Меган 2, идеальнее всего разглядеть поочередно, рено сценик 2 замена сайлентблоков за шагом.

Вот об этом и побеседуем. Первый шаг Подмена сайлентблоков задней балки Рено Меган 2 для удобства выполнения работы, делается на подъёмнике либо на смотровой яме в гараже.

При отсутствии таких критерий можно без их обойтись, но время выполнения операции очень возрастет, удобств никаких, будет нужно внедрение нескольких авто домкратов.

Будут трудности с соблюдением правил техники безопасности. Если автомобиль подготовлен, запасные части и инструмент имеются, можно приступить к работе. Обратить внимание как установлена метка на сайлентблоке, с внутренней стороны, так и будем ставить новый.

Замена сайлентблоков подрамника Megane 2

Новый сайлент смазал солидолом, и с помощью типа съёмника, сделанного из длинного болта, шайб и рено сценик 2 замена сайлентблоков то железяки запрессовал сайлент блок. Затяжку гайки производил с установленным колесом на опущеном авто. Они гасят различные колебания, в том числе торсионные, осевые, радиальные и.

Эта деталь находится на подвеске, рычажных и других механизмах. Сайлент состоит из двух неразрывно связанных втулок. В основе материала его изготовления может использоваться резина, каучук или полиуретан. В случае серьезного износа деталей происходит ухудшение управляемости автомобилем и возрастает дискомфорт для находящихся в салоне сторонние звуки, тряска.

Диагностировать изнашивание компонентов можно с помощью простого осмотра, использовав для этого ремонтную яму или подъемник. Сайленты нужно почистить и рассмотреть. Если на их основе видны разрывы, трещины, ремонт лучше не откладывать. При погнутости втулок требуется срочная замена. Также обязательную диагностику необходимо провести при достижении 50 тыс.

Среди узлов, где стоят сайлентблоки, автовладельцы чаще всего ремонтируют заднюю подвеску и подрамник. Сайленты выпускают разные производители Hutchinson, Sasic и др. Чтобы верно подобрать деталь, посмотрите VIN-код кузова.

Обычно маркировку размещают под капотом у лобового стекла. Вворачиваем сверху в гайку приваренную или. Верх, помним, у стакана спилен на фото не спилен: Начинаем крутить нижнюю гайку. Шпилька будет прокручивать, поэтому не заботясь о нижней части рено сценик 2 замена сайлентблоков зажимаем ее газовым ключом.

Процесс выжимки разбился на 2 части. Максимально зажимаем гайку, затем отворачиваем обратно и разбираем. При этом должна отвалиться нижняя резинка сайлента, она больше не нужна ее выбрасываем.

Удалив резинку, собираем все заново и начинаем крутить. Иногда будет казаться, что это рено сценик 2 замена сайлентблоков невозможно: Выпрессовывать тяжело, но все равно получиться. Необходимо иметь два ключа: Промежуточный результат вот: Промежуточный вариант получился, потому что высоты стакана не хватило, верхняя часть сайлента уперлась в крышу стакана.

Тогда-то мы и срезали макушку у него иначе не уместитсяа под него подложили фланец. Вторую сторону уже делали за один раз, сразу подложив фланец. Вот фото: