Замена сайлентблоков задней балки тойота королла

Замена сайлентблоков на Тойоте Филдер: поэтапная инструкция

Ремонт и обслуживание

Говоря о замене сайлентблоков на Тойоте Филдере, следует начать тему с того, что это такое вообще. Итак, сайлентблок – это небольшая деталь подвески автомобиля, которая служит для соединения деталей подвески и служит для смягчения колебаний и вибраций передающихся от одной детали к другой во время движения автомобиля. Также в народе можно встретить и другое название – резинометаллические шарниры. Помимо подвески их можно встретить в двигателе, коробке, передних рычагах, стабилизаторах, амортизаторах и так далее.

В данной статье мы поговорим о том, как правильно их менять. Объектом ремонта будет задняя балка на Тойоте Королле 120. Прежде чем начать говорить о процессе замены сайлентблоков, следует сказать, что при их замене, лучше всего менять оба – это сэкономит время и силы, потраченные на разборку авто. Также очень важно покупать оригинальные детали, так как их верхний порог износостойкости намного выше, чем у китайских или корейских аналогов. На этом все приступаем к процедуре замены сайлентблоков задней балки на Тойоте Королле 120.

Поэтапная инструкция или как и что делать?

Первым делом необходимо приподнять автомобиль и вывесить заднюю часть на деревянных чурках. Важно что бы автомобиль держался на них – это необходимо для безопасного проведения всех дальнейших работ.

После того как все это сделано, давайте открутим оба задних колеса. Сделать это не сложно и подробных объяснений не требует. После того как колеса сняты и мы имеем непосредственный доступ к подвеске, нам необходимо первым делом рассоединить датчик АБС и раскрутить от балки. Смотрим фотографии в процессе выполнения работ.

Далее нужно отсоединить тормозную трубку. Во время сбора важно ее хорошо затянуть, однако, нужно делать это аккуратно и не перетянуть (гайка мягкая).

Далее разжимаем скобы и потихоньку снимаем трубку. Можно что-нибудь подстелить, так как начнет течь тормозная жидкость. Смотрим фотографии.

Когда все провода и шланги были отсоединены, переходим к следующему этапу и начинаем освобождать стойки. Для этого берем необходимый нам ключ и откручиваем болт в нижней части стойки. На фотографии процесс откручивания.

Далее необходимо снять тормозной барабан. Для этого на необходимо снять четыре болта – для этого потребуется головка на 12 мм. Смотрим фотографии.

После того как все болты откручены, необходимо снять барабан. Сделать это очень просто.

Далее после снятия барабана, нам нужно вытащить болт, предварительно раскрутив гайку (затягивать необходимо со стороны болта. Важно!) При сборе, затягивать нужно при опущенной и нагруженной машине в самую последнюю очередь.

После того как все откручено, вытаскиваем деталь с кузовных крепежей. Если сама не выходит можно немного постучать молотком.

Далее снимаем стойку, предварительно полностью раскрутив болты.

Такие же действия необходимо произвести и с другой стороны. На этом процедура разбора практически завершена. Если нечего больше не мешает, можно выводить балку из-под автомобиля. Смотрим фотографии.

На этом по разбору все. На фотографии, представленной ниже видно как выглядит разобранная Toyota Corolla 120. Нечего сложного, все просто как детский конструктор.

Итак, балка снята, в ней установлены выработанные сайлентблоки – их необходимо выбить.

Для того что бы это сделать нужно найти подходящий инструмент и подходящую по диаметру трубу. Которую мы обежим, поставим на балку и выбьем сайлентблоки из балки. Важно, перед тем как выбивать найти подходящую опору для снятой детали. Ниже представлены фото и схема того как все должно происходить. Ничего сложного.

После того как старые выбиты, очищаем внутреннюю поверхность балки, смазываем и устанавливаем новые, примерно таким же методом, только постукивая уже слегка молотком по всей поверхности – между сайлентблоком и молотком можно подложить деревяшку.

На этом процесс замены заканчивается и можно приступать к обратной сборке автомобиля. Собирая нужно проверять все болты и гайки – затягивать и где необходимо фиксировать шпенделями.

Сайлентблоки задней балки тойота королла 120 кузов

Переднюю подвеску перебрал прошлым летом, а до задней руки дошли только сейчас. Не сказать что она беспокоила, просто видимо всему свое время, вот и я созрел для этого.

Сайлентблоки были куплены еще в начале года, в наличии были родные Тойота и фирмы RBI (по отзывам некоторых людей тоже неплохой производитель). Поставил естественно оригинал, разница в цене на них минимальна. За оригинал отдал 2000 руб./пара.

Хоть и зарабатываю на жизнь ремонтом автомобилей, но ранее не доводилось менять сайленблоки на Короллообразных.

Естественно перед ремонтом пошерстил интернет на эту тему. Ну думаю все как обычно, по месту с лобзиком, пять минут и готово))

Вариант с лобзиком приемлем только если у вас уже совсем кончились сайлентблоки, в моем же случае они оказались еще пригодными и проходили бы еще 3-4 года. Поэтому такой способ оказался не удачным и только отнял время.

Пришлось открыть книгу.

Естественно такого инструмента как и Японцев нет, потому в ход пошел советский.

При помощи большого съемника используя опорную шайбу впрессовывал, а с помощью меньшего самопального запрессовывал. Запрессовывать оказалось намного быстрее чем впрессовывать.

Процесс можно описать так: подданкратил — снял колесо — открутил сайлентблок — выпрессовал сайлентблок — запрессовал — собрал обратно. Имея опыт на все провсе уйдет 1-1.5 часа.

Вот можно сказать и весь ремонт задней подвески. Все остальное уже менялось 1,5 года назад. Дешего, быстро и почти просто. Вот за это я и люблю Короллу))

По ходу дела проверил задние колодки. Планов менять не было, хотел еще поездить до весны и прикупить что нибудь поприличнее. В итоге все же поставил то что было в запасе NibK.

Теперь в скором времени останется подготовиться к зиме. Если кто помнит то в прошлой зимой я говорил про подогрев воздуха на впуске. В общем идея почти реализована, так что скоро об этом будет запись.

В один прекрасный момент решил поменять сайлентблоки задней балки, решил это сделать по нескольким причинам: во первых 2 года назад на диагностике отметили что салейнтблоки начинают уставать, хотя кроме растрескивания ничего не увидил, во вторых появилось ощущение черезмерного раскачивания поперечного, а так же скрип проявлялся периодически на ухабах, ну и в третих жена стала жаловаться что на заднем сидении стало укачивать))) в качестве замены выбрал оригинал, но правда для азиатского рынка 48725-02240, (думаю оригинал он и в Африке оригинал) он несколько дешевле оригинала на японский рынок, возможно их делают и на одном конвеере, просто ставят разные артикулы. Сравнивая их с родными разницы не заметил, кроме номеров. Все же время покажет!
И так поставив зад машины на опоры и сняв колёса понял, что без снятия задней балки поменять сайлентблоки без спец инструмента не получится. Балка держится на четырёх болтах: 2 на амортах.2 на сайленблоках. Довольно крепко прикручены, пришлось приложить усилия домкрата. Так же на балке закреплена тормозная трубка на двух болтиках по обоим сторонам. Но снять трубку с балки без её разгерметизации не получится, поскольку она закреплена безразрывным кольцом к балке. А так как замена тормозной жидкости не планировалось, то сделал в этом кольце прорезь, что бы можно было продеть трубку.

В итоге тормоза остались герметичный. Ступицы прикручены на 4 болта, их снять удобней когда балка ещё находится на кузове.

И так балка снята. Детальный анализ показал, что сайлентблоки ещё в более менее нормальном состоянии: неглубокие трещены, но один правда начал отрываться от обоймы. В целом год-два можно было смело ездить. Но раз балка уже снята было решено поменять сайлентблоки. Выпресовал их путём пропила обоймы-10 минут на каждый и они легко выходят. Запресовывал приспоблением, состоящим из болта на 12, 4-х шайб 2-х размеров, гайки, деревянных брусочков под профиль сйленблока, уголока. Все это устанавливил, опер брусочки на балку и притянул гайкой с шайбой, а с другой стороны, так же подогнал брусок и уголок под металлическийпрофиль сайлентблока.

Практически все владельцы Тойота Королла Е120 сталкивались с тем, что приходила необходимость менять сайлентблоки задней балки. Это связано с износом резинового изделия, и при этом в подвеске слышен металлический звон и стуки.

Видеоматериал о замене сайлентблоков задней балки на автомобиле

Видео повествует о смене сайлентблоков задней балки. Расскажет, о процессе, тонкостях и нюансах

Признаки выхода из строя сайлентблоков

Первым признаком выхода со строя сайлентблоков задней балки Тойота Королла Е120 является стук в подвеске сзади.

Диагностика этих изделий проводится на яме или подъёмнике. При этом сайлентблоки должны упорно держаться. Если в месте установки деталей балки имеет сильный люфт, то это признак неисправности резинового изделия.

Алгоритм замены сайлентблоков задней балки на Королле кузов E120

Рассмотрим последовательность действий по смене сайлентблоков задней балки:

1. Замена сайлентблока потребует поднятия задней части транспортного средства, а также доступа к ней снизу. Поэтому выполнять работы нужно на яме или подъёмнике. Можно выполнять операции на ровной поверхности, при поднятой задней части автомобиля. Но это не совсем удобно.
2. Снимаем задние колёса.
3. Демонтируем задние датчики АБС с транспортного средства.

Снимаем датчик АБС с балки заднего моста.

Откручиваем крепление стойки от балки.

Наглядный процесс прессовки сайлентблока в посадочное место.

Прессуем новые сайлентблоки в заднюю балку.

Выбор запасной части для кузова E120

Для успешной и долгой эксплуатации сайлентблоков, к выбору необходимо отнестись достаточно серьёзно. Так, автомобильный рынок запасных частей предлагает широкий ассортимент запасных частей, не только оригинального, но и аналогового производства.

Оригинал

48725-12590 – оригинальный каталожный номер сайлентблока задней балки Тойота Королла Е120. Стоимость запасной части составляет 2000 рублей.

Аналоги

Довольно популярный аналог.

Кроме оригинальной дорогой детали, можно приобрести аналог, который по качеству не будет уступать, но будет гораздо дешевле. Рассмотрим, список аналогов, которые можно устанавливать вместо оригинала.

Выводы

Сменить сайлентблоки задней балки Тойота Королла намного сложнее, чем передние, поскольку приходится демонтировать всю балку. Выбору изделия стоит уделить особое внимание, поскольку от качества запасной части будет зависеть долгосрочность и безопасность эксплуатации.

Снятие и установка балки задней подвески Toyota Corolla

Вам потребуются: отвертка, шестигранный ключ «на 6», ключи «на 10», «на 12», торцовые головки «на 14», «на 17», «на 19», пассатижи, приспособление для сжатия пружин.

Балку задней подвески удобнее всего снимать на подъемнике и с помощником. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, вывесите домкратом заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

Описаны операции, проведенные с левой стороны подвески, операции с правой стороны подвески выполняются аналогично.

1. Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р»).

Рисунок 1

2. Установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

Рисунок 2

3. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления задних колес.

Рисунок 3

4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колеса.

Рисунок 4

5. Установите под балку задней подвески опору.

Рисунок 5

6. Отсоедините колодки жгутов проводов датчиков частоты вращения колес (см. «Замена датчиков частоты вращения колес») с левой и правой стороны автомобиля.

Рисунок 6

7. Снимите суппорты (см. «Снятие и установка суппорта тормозного механизма заднего колеса»).

Рисунок 7

8. …тормозные диски (см. «Замена тормозного диска тормозного механизма заднего колеса»)…

Рисунок 8

9. …и ступицы задних колес (см. «Снятие и установка ступицы заднего колеса») с левой и правой стороны автомобиля.

Рисунок 9

10. Отверните гайки штуцеров тормозных трубок с левой и правой стороны автомобиля.

Рисунок 10

11. Извлеките штуцера и отведите тормозные трубки в сторону с левой и правой стороны автомобиля.

Рисунок 11

12. Снимите фиксаторы тормозных шлангов, извлеките штуцера из отверстий в кронштейнах и отведите тормозные шланги в сторону с левой и правой стороны автомобиля.

Рисунок 12

13. Отверните гайки крепления фиксаторов тормозных трубок к кронштейнам на рычагах задней подвески…

Рисунок 13

14. …снимите фиксаторы и отведите их в сторону вместе с тормозными трубками с левой и правой стороны автомобиля.

Рисунок 14

15. Снимите резиновые держатели жгутов проводов датчиков частоты вращения колес с кронштейнов крепления тормозных шлангов на рычагах задней подвески…

Рисунок 15

16. . и с расположенных рядом кронштейнов крепления жгута проводов с левой и правой стороны автомобиля.

Рисунок 16

17. Отверните гайки крепления кронштейнов…

Рисунок 17

18. …снимите с рычагов задней подвески кронштейны крепления жгута проводов датчиков частоты вращения колес и отведите их в сторону вместе со жгутами проводов с левой и правой стороны автомобиля.

Рисунок 18

19. Выверните болты крепления фиксаторов задних тросов привода стояночного тормоза к рычагам задней подвески (см. «Замена тросов привода стояночного тормоза»)…

Рисунок 19

20. …отведите фиксаторы и тросы в сторону с левой и правой стороны автомобиля.

Рисунок 20

21. Снимите пружины задней подвески (см. «Замена пружины задней подвески») с левой и правой стороны автомобиля.

Рисунок 21

22. Отсоедините нижние крепления амортизаторов от рычагов задней подвески (см. «Снятие и установка амортизатора задней подвески») с левой и правой стороны автомобиля.

Рисунок 22

23. Выверните болты крепления левого и правого рычагов задней подвески к кузову и извлеките болты.

Рисунок 23

24. Снимите балку задней подвески (лучше делать это вдвоем с помощником).

25. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию.

26. Прокачайте гидропривод тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы») и отрегулируйте привод стояночного тормоза (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

задние сайлентблоки

Добрый вечер!
Кто-нибудь менял задние сайлентблоки на балке? Расскажите как они меняются, а то в сервисе зарядили за замену от 6 до 8 тыс. руб., меня жаба душит столько денег отдавать. Ещё вопрос можно по отдельности поменять рулевые наконечники, если нужно поменять только правый (со стороны водителя) и как он меняется?

В этой теме 31 ответ

У меня меняли спокойно без снятия балки — это они лапшу на уши вешают. Главное — затягивать крепёж на сайлентблоках надо ПОСЛЕ опускания машины на поверхность — чтобы сайлентблоки правильно установились, иначе через пару тысяч км придётся покупать новые.

Лапшу они не вешают, просто есть 2 метода замены этих сайлентов. По нормальному балку нужно снимать, но это гемор и дорого (если в сервисе делать). А если дешёво и сердито,то можно и без снятия балки обойтись. Лично я буду балку снимать сам, правда на них пока только маленькие трещинки.

Уважаемый Владимир Анатольевич, Вы в какой части Воронежской области проживаете, ближе к дикому западу что ли? Ну расскажите про сервис который Вас обслуживает, вместе на весь форум страны по угораем!

А так для заметки, 500-700 рублей работа без снятия балки, в центре Воронежа!

Дорогой вы мой dmerzlikin этот сервис называется Светофор в Северном районе. А позвонил в Мазду сервис на ул. Ясенки (р-н ул. Шишкова), так те вообще около 10 т.р. заявили. И все твердят одно и тоже, что с обязательным съемом балки. Если не секрет где такой сервис в центр и телефон желательно? Буду очень признателен.

Тоже озадачиваюсь вопросом сделать замену самостоятельно.
Народ вот таким образом вытаскивает старые сайлентблоки:
http://www.driv. 9061/#post
Понимаю что там рычаги всего навсего, а не балка, но принцип-то тот же. Но крутить гайку можно и в положении лежа ) Так что поочередно поменять вроде реально, без снятия балки.
Хотя если приурочить это все к замене стоек и/или пружин, то можно и снять все нафиг )

Это правда замена сайлентблоков на Ауди

1.6 ADP
Инструмент:
отвертка плоская длинная
графитка
болт от приспособления для сжатия пружины
2 шайбы широких (вообще от стоек амортизаторв Опеля)
кусок отпиленной трубы длинной 7 см и диаметром больше диаметра сайлента

Из специфического. Нужно иметь ключь на 18 для откручивания болтов сайлента — накидной, плюс головка такого же размера. Я использовал 18 головку и накидной на 19. Выдержал — не слизались грани. Можно из накидного ключа на 17 балгаркой сделать на 18, если есть желание.

Работа:
Откручиваем только центральный болт сайлентблока. Ничего более!
Вынимаем болт, придерживая балку. Повторяем на второй стороне. Балка немного приопустится. Тормозные шланги не порвутся, ничего не произойдет, бояться не стоит.
Берем отвертку и загоняем ее при помощи молотка между балкой и сайлентом, периодически вынимая после ударов смотрим, чтоб она (отвертка) более менее ровно вдоль сайлента шла. У меня с 2 сторон после 2 минут битья слезли сайленты без проблем.
Подкладываем шайбу под длинный болт, смазываем сайлент графиткой, вставляем немного в балку сайлент, вставляем болт в сайлент, с внутренней стороны машины на болт одеваем обрезок трубы, шайбу, закручиваем гайку и начинаем ужимать все путем закручивания гайки трещеткой. Сайлент медленно но уверенно зайдет на свое место.
После установки сайлентов с двух сторон приподнимаем балку, предварительно смазав родные болты сайлентов графиткой.
Вставляем болты в сайлент ловим ухо кузова. Наживляем гайки. Болт может не попадать в ухо крепления к кузову, но второй помошник должен подталкивать колеса с наружи, шевелить, чтоб совпало отверстие. После зажатия гаек руками не до конца качаем машину снаружи (с земли) из стороны в сторну, чтобы балка и сайленты устаканились и не было перекосов. Зажимаем ключами. Все.

Работа проводилась на гаражной яме. Лучше вдвоем. По времени — 2 часа.

ПыСЫ: сайленты ставить прорезями параллельно земле — это точно, у меня так стояли родные оригиналы, т.е на моей картинке красная линия параллельно земле.

Завтра возьму в машине телефоны и напишу, если Вас устроит центр. В сервизах с громко-кричащими названиями я не обслуживаюсь, т.к. это чистой воды разводилово и только для новых машин по гарантии. У Вас в северном, что мало гаражей, где занимаются ремонтом машин? Или Вы не доверяете такой сложный аппарат тойота королла народным умельцам (поверьте, мне он не сложнее жигулей, всё тоже самое, только качественнее), тогда попробуйте в таких сервисах, как мазда, светофор зайти в ремонтную зону. что не нельзя войти, не пускают, а почему? Потому, что нельзя Вам показывать, как «профессионалы» над ней работают, да и деньги там берут не только за работу, но и за часы пребывания, вот отсюда и цена, а ещё пугают правым рулём (типа там, всё на много сложнее).

Это, как то в 2007 году решил схождение проверить и тоже по крупным сто пошёл, в двух отказали сразу по причине правого руля. А следствие такое, не задерживаются там в таких сто профи.

Какие были раньше мелкие поломки я пытался устранить сам, но теперь прихожу к выводу, чем самому корячиться лучше отвезти в сервис, пусть они мучаются. Поэтому я и не знаю куда можно обратиться с ремонтом. И к стати в Светофор пускают в ремзону, можно находиться рядом с мастером, когда машину делают. Центр, как и любой другой район меня устроит (желательно правый берег).

Уважаемый Владимир Анатольевич,я уже здесь высказывался и вижу по отзывам наших уважаемых коллег был прав.Езжайте на самое простое,если хотите,»колхозное» СТО и Вам там все сделают за очень нормальные деньги и не партись Вы.

Замена сайлентблоков задней балки тойота королла 150

Переднюю подвеску перебрал прошлым летом, а до задней руки дошли только сейчас. Не сказать что она беспокоила, просто видимо всему свое время, вот и я созрел для этого.

Сайлентблоки были куплены еще в начале года, в наличии были родные Тойота и фирмы RBI (по отзывам некоторых людей тоже неплохой производитель). Поставил естественно оригинал, разница в цене на них минимальна. За оригинал отдал 2000 руб./пара.

Хоть и зарабатываю на жизнь ремонтом автомобилей, но ранее не доводилось менять сайленблоки на Короллообразных.

Естественно перед ремонтом пошерстил интернет на эту тему. Ну думаю все как обычно, по месту с лобзиком, пять минут и готово))

Вариант с лобзиком приемлем только если у вас уже совсем кончились сайлентблоки, в моем же случае они оказались еще пригодными и проходили бы еще 3-4 года. Поэтому такой способ оказался не удачным и только отнял время.

Пришлось открыть книгу.

Естественно такого инструмента как и Японцев нет, потому в ход пошел советский.

При помощи большого съемника используя опорную шайбу впрессовывал, а с помощью меньшего самопального запрессовывал. Запрессовывать оказалось намного быстрее чем впрессовывать.

Процесс можно описать так: подданкратил — снял колесо — открутил сайлентблок — выпрессовал сайлентблок — запрессовал — собрал обратно. Имея опыт на все провсе уйдет 1-1.5 часа.

Вот можно сказать и весь ремонт задней подвески. Все остальное уже менялось 1,5 года назад. Дешего, быстро и почти просто. Вот за это я и люблю Короллу))

По ходу дела проверил задние колодки. Планов менять не было, хотел еще поездить до весны и прикупить что нибудь поприличнее. В итоге все же поставил то что было в запасе NibK.

Теперь в скором времени останется подготовиться к зиме. Если кто помнит то в прошлой зимой я говорил про подогрев воздуха на впуске. В общем идея почти реализована, так что скоро об этом будет запись.

Когда обрабатывал днище и красил бак решил заодно поменять сайлентблоки в задней балке, они были уже совсем уставшие, в одном лопнули два ребра и резинки на половину отслоились от обоймы. Описаний данного процесса довольно много, у меня уже были сняты колёса и стойки, по этому я решил снять балку чтобы было удобней работать. Открутил крепления троса ручника и провода датчика АБС (предварительно всё прыскал WD 40), и снял фишки с датчиков АБС. Далее открутил ступицы, предварительно закрепив их проволокой к кузову.

Ступицы открутились на удивление легко.
В интернете посмотрел что если пропилить обойму то сайлентблок вылетает за несколько ударов, решил тоже так сделать.

В итоге полностью пропилить его не получилось т. к. обойма не цилиндрической формы, по середине она толще и именно этой частью в балке и держится, а саму балку подпиливать я не хотел. Замял края зубилом внутрь и потихоньку выбил, выходили они очень неохотно.
На замену купил такие резинки.

Хотел купить оригинал, по Экзисту пробил что стоит он тысячу с копейками (48725-02240), переписал номер и пошёл к нашим барыгам, цена у них оказалась в полтора раза дороже, в деньгах сейчас я ограничен, пришлось купить аналог. RBI почему-то не было, взял это (860 руб. шт.), по компу показывало производитель Япония, на упаковке написано Тайланд. Текст на упаковке ровный и без ошибок, хоть это радует.
Сначала пробовал запрессовать болтом с шайбами, вставив его посередине (тоже где-то в интернете увидел) ничего из этого не получилось, не тратьте время и нервы.
Купил такой съёмник за 380 руб.

Из шайб, которые у меня были куплены сделал такие оправочки, просто пропилил болгаркой.

Внешний диаметр шайб 70 (штангелем померил 72).
Хотел подложить 2 чтобы их не смяло, но достаточно и одной.
Съёмник ставим так.

С обратной стороны толстую пластину, я приклеил её малярным скотчем (был под рукой) чтобы удобнее было устанавливать съёмник. Потом натягивал съёмником и стучал молотком (не сильно) по шайбе и лапам съёмника, сайлентблок осаживался в балку (натянул постучал, натянул постучал…).
Благодаря шайбе края обоймы не повредились.

Практически все владельцы Тойота Королла Е120 сталкивались с тем, что приходила необходимость менять сайлентблоки задней балки. Это связано с износом резинового изделия, и при этом в подвеске слышен металлический звон и стуки.

Видеоматериал о замене сайлентблоков задней балки на автомобиле

Видео повествует о смене сайлентблоков задней балки. Расскажет, о процессе, тонкостях и нюансах

Признаки выхода из строя сайлентблоков

Первым признаком выхода со строя сайлентблоков задней балки Тойота Королла Е120 является стук в подвеске сзади.

Диагностика этих изделий проводится на яме или подъёмнике. При этом сайлентблоки должны упорно держаться. Если в месте установки деталей балки имеет сильный люфт, то это признак неисправности резинового изделия.

Алгоритм замены сайлентблоков задней балки на Королле кузов E120

Рассмотрим последовательность действий по смене сайлентблоков задней балки:

1. Замена сайлентблока потребует поднятия задней части транспортного средства, а также доступа к ней снизу. Поэтому выполнять работы нужно на яме или подъёмнике. Можно выполнять операции на ровной поверхности, при поднятой задней части автомобиля. Но это не совсем удобно.
2. Снимаем задние колёса.
3. Демонтируем задние датчики АБС с транспортного средства.

Снимаем датчик АБС с балки заднего моста.

Откручиваем крепление стойки от балки.

Наглядный процесс прессовки сайлентблока в посадочное место.

Прессуем новые сайлентблоки в заднюю балку.

Выбор запасной части для кузова E120

Для успешной и долгой эксплуатации сайлентблоков, к выбору необходимо отнестись достаточно серьёзно. Так, автомобильный рынок запасных частей предлагает широкий ассортимент запасных частей, не только оригинального, но и аналогового производства.

Оригинал

48725-12590 – оригинальный каталожный номер сайлентблока задней балки Тойота Королла Е120. Стоимость запасной части составляет 2000 рублей.

Аналоги

Довольно популярный аналог.

Кроме оригинальной дорогой детали, можно приобрести аналог, который по качеству не будет уступать, но будет гораздо дешевле. Рассмотрим, список аналогов, которые можно устанавливать вместо оригинала.

Выводы

Сменить сайлентблоки задней балки Тойота Королла намного сложнее, чем передние, поскольку приходится демонтировать всю балку. Выбору изделия стоит уделить особое внимание, поскольку от качества запасной части будет зависеть долгосрочность и безопасность эксплуатации.