Замена стоек стабилизатора на шевроле лачетти

Стойки стабилизатора на Chevrolet Lacetti

Средний ресурс эксплуатации стоек стабилизатора составляет 75 – 80 тыс. км. пробега. В зависимости от условий эксплуатации технического средства, качества покрытия дорог, стиля вождения интервал может быть увеличен на треть. После чего необходима замена новыми. Откладывать ремонт не следует, так как биение, люфт повлечет выход из строя амортизаторов, поворотного и ступичного механизмов. Стоимость указана в таблице.

В продаже встречаются другие производители, стоимость продукции которых существенно ниже. Однако качество таких расходных материалов не подтверждено.

Название	Артикул / ОЕМ номер	Цена (руб.) за ед.
Стойка стабилизатора Правая (передние) Lacetti Лачетти	CTR / CLKD 96403100	от 300
Стойка стабилизатора Chevrolet Lacetti	NIPPARTS J4960916	от 300
—/— (задние)	PROFIT 23050357	от 300
—/—	PROFIT 23050358	от 300
—/—	JP GROUP 1240550710	от 350
—/—	PROFIT 23050288	от 350
—/—	NIPPARTS J4890901	от 350
—/—	PMC PXCLC007S	от 350
—/—	PROFIT 23070202	от 350
—/— (задние)	JP GROUP 1240550100	от 350
—/—	TED-GUM 00162097	от 350
—/—	PMC PXCLC009	от 350
—/—	PMC PXCLC008S	от 350
—/— (задние)	PROFIT 23050290	от 350
—/—	NIPPARTS J4960904	от 350
—/—	PROFIT 23050298	от 350
—/—	PMC PXCLC008	от 350
—/— (задние)	PMC PXCLC009S	от 350
—/—	CTR CLKD2	от 400
—/—	CTR CLKD9	от 400
Стойки стабилизатора Chevrolet Lacetti	Borg & Beck BDL6628	от 1500
—/— (передние)	Borg & Beck BDL6627	от 1500
—/— (задние)	Borg & Beck BDL6629	от 1500
Стойки стабилизатора Chevrolet Lacetti	General Motors 96561754	от 1000
—/—	Monroe L21609	от 1000
—/—	General Motors 96639904	от 1000
—/—	TRW JTS7578	от 1000
—/—	TRW JTS7579	от 1000
—/—	General Motors 96403100	от 1000
—/—	General Motors 96403099	от 1000
—/—	Fai SS4047	от 800
—/—	Fai SS4048	от 800
—/—	TRW JTS7580	от 800
—/—	Optimal G7-1283	от 800
—/—	Febi 41661	от 800
—/—	Monroe L21608	от 800
—/—	Monroe L21607	от 800
—/—	SWAG 89 92 7515	от 800
—/—	Fai SS5671	от 800
Оригинал Chevrolet Lacetti левая стойка (передние)	96403099 (CTR CLKD10)	от 1500
Правая стойка (передние) Chevrolet Lacetti	96403100 (CTR CLKD9)	от 1500

В каких случаях необходима замена стоек стабилизатора

• на необходимость обновления указал специалист СТО после проведения комплексной диагностики;
• превышение лимита эксплуатации;
• авария, ДТП, столкновение;
• трудности в управлении автомобилем на средних и высоких скоростных оборотах;
• систематическое покачивание машины при преодолении препятствий;
• крен Chevrolet Lacetti на одну сторону;
• стук, вибрации, биение в рулевое колесо в процессе езды.

Водителю на заметку. Стремительно изнашивается нижняя часть стойки стабилизатора. Именно на нее обращайте внимание при проведении диагностики.

Подготовительный этап: набор автомобильных инструментов, WD-40, щетка по металлу, деревянный черенок, ветошь.

Мастера с многолетним опытом рекомендуют одновременно заменять сразу две передних стойки. По завершении работ проверять развал-схождение вовсе не обязательно.

Последовательность действий

• автомобиль Chevrolet Lacetti вывешиваем гидравлическим подъемником (устанавливаем на смотровой канал);
• демонтируем колесо с нужной нам стороны;
• щеткой по металлу очищаем крепежные соединения, резьбу. При необходимости используем WD-40 для удаления ржавчины, наслоений;
• отвинчиваем верхнюю, после нижнюю гайку крепления стойки стабилизатора. Из-за чрезмерного износа палец внутри стоки может проворачиваться. Для дополнительной фиксации используем ключ на «15»;
• извлекаем рычаг из-под автомобиля. При необходимости корректируем давление деревянным черенком;
• далее устанавливаем новую стойку, резинки, собираем конструкцию воедино.

Обязательно соблюдаем маркировку: для левой стороны – метка белого цвета, для правой – красного.

Оригиналы, аналоги, артикулы, примерные цены

Название	Артикул / ОЕМ номер	Цена (руб.) за ед.
Втулка стабилизатора оригинал (передняя)	GM 96839848	от 200
GM/ Шевроле Лачетти	96839850	от 200
Onnuri	96839850	от 200
CTR	CVKD76	от 200
Nipparts	N4270903	от 200
Febest	CHSB003	от 200
Parts-Mall	96839850	от 200
Autorally	GM0102	от 200
Surfil	FBX1522	от 200
KAP	96839850	от 200
Swag	13941498	от 200
KOREASTAR	KBUD042	от 200
KAVO PARTS	SBS1010	от 250
FEBI	41497	от 250
SWAG	13941497	от 250
FEBI	41533	от 250
KAVO PARTS	SBS1018	от 250
Задние втулки стабилизатора Chevrolet Lacetti	BC3607	от 250
—/—	ADG080210	от 250
—/—	CR-D029	от 250
—/—	CHSB-LACF	от 250
—/—	H23DW006	от 250
—/—	EG96839848	от 250
—/—	N4270907	от 250

Замена втулок стабилизатора

Поменять втулки стабилизатора на Лачетти не сложно. Трудности возникаю при демонтажных работах, когда необходимо отвинтить подрамник. Кто сталкивался, тот знает, что это процедура не из легких. Вот почему большинство автомобилистов предпочитают СТО для замены втулок.

Алгоритм демонтажа и замены

• используем смотровую яму или гидравлический подъемный механизм. Домкрат в данном случае малоэффективен;
• поэтапно отвинчиваем подрамник, подставляем гидравлическую подставку. Опускаем опору на 3 – 4 см вниз. Этого диапазона достаточно для доступа ключом к крепежным болтам резиновой втулки;
• отвинтив четыре болта, извлекаем изношенный уплотнитель, вставляем новый, привинчиваем металлическую конструкцию.

При условии соблюдения алгоритма установки, условий эксплуатации технического средства последующая замена не ранее чем через 80 000 км. пробега. По аналогии меняется тяга поперечной устойчивости на противоположной стороне.

Обязательно проводите диагностику автомобиля с последующей заменой комплектующих до и после зимы. Отрицательная температура, отсутствие дорожного покрытия способствуют скорому износу резиновых втулок.

Замена задних и передних стоек стабилизатора на Chevrolet Lacetti. Французский ремонт

Достаточно часто требуется замена задних и передних стоек стабилизатора на Chevrolet Lacetti. Связано это, в первую очередь, с особенностями наших дорог, которые подвеску разбивают довольно сильно. Среди прочего достается и стойкам, особенно часто проблемы наблюдаются с передними стойками стабилизаторов. Возможно, это связано с особенностями конструкции подвески. Сама работа по замене не сложная. Ее можно выполнить без особых помех, вам потребуется самый минимум инструментов, которые находятся в любом гараже. Благодаря простоте выполнения ремонта, нет смысла обращаться в специализированные сервисы.

Содержание

Диагностика

Замена задних и передних стоек стабилизатора на Chevrolet Lacetti производится по мере необходимости. Точного регламента по замене производитель не предоставляет. Поэтому, тут придется ориентироваться на техническое состояние автомобиля. В среднем, производить замену приходится через 20000 километров спереди, и 30000 сзади. Признаком проблемы является стук при проезде по неровностям дороги. При этом, проблема может скрываться в других деталях, следует уточнить, точно ли стучит стабилизатор.

Для этого пытаются отжать монтировкой стойку. Если заметен люфт, то имеет смысл поменять деталь. Но, сложность заключается в особенностях стойки. В некоторых случаях, выявить неисправность, можно только сняв запчасть. Поэтому, при целостности прочих элементов подвески, имеет смысл снять стойку, и оценить ее состояние. Эти детали меняются всегда попарно.

Замена передних стоек

Работа по замене передних стоек стабилизатора займет минимальное количество времени. При этом, просто необходимо запастись минимальным набором инструментов, а также новыми деталями для замены. Перед работой поставьте автомобиль на ручник. Также обязательно поставьте под задние колеса противооткатные упоры. За несколько часов до начала замены, следует очистить резьбовые соединения, и обработать их проникающей смазкой.

• Машина поднимается на домкрате. Колесо снимается. Под автомобиль ставится опора. Если ее нет, то можно положить под порог снятое колесо. Это поможет избежать повреждений при падении с домкрата;
• Откручиваются гайки, крепящие стойку. Обычно, проблем с этим не возникает, но иногда они прикипают. В таком случае, можно воспользоваться болгаркой. С ее помощью гайку просто срезают;
• Для окончательного демонтажа стойки, придется воспользоваться съемником для рулевых тяг. Если его в наличие нет, то можно сбить старую деталь молотком;
• Новая деталь ставится на место, гайки затягивают. Желательно, окончательную протяжку производить с помощью динамометрического ключа.

Далее на машину ставят колесо, опускают ее с домкрата. Переходят к следующему колесу. В целом, работа с двух сторон не занимает более часа. После окончания ремонта, проедьтесь на автомобиле. При правильно проведенных действиях, стук должен исчезнуть.

Замена задней стойки стабилизатора

• Накидным ключом на 14 отворачивается гайка нижнего шарнира стойки. Чтобы удержать палец от проворачивания, используют шестигранник;
• После чего, шарнир выводят из зацепления со штангой стабилизатора. Иногда, сделать это довольно сложно, в таком случае возьмите съемник;
• Отворачиваем верхнюю гайку крепления, после чего снимаем стойку.

Зачем нужны стойки стабилизатора? Некоторые автолюбители не знают, зачем нужны стойки стабилизации в подвеске. Они считают, что эти детали лишние. На самом деле, без этих небольших деталей невозможно было бы ездить на автомобиле. Стойка удерживает кузов от кренов, делая его продолжением подвески. Благодаря этому, мы можем проходить на достаточно большой скорости повороты.

Стойки, чаще всего, можно встретить в подвеске Макферсон. Собственно, как часть такой подвески они и появились.

Заводские и усиленные передние и задние стойки стабилизатора Лачетти

Не каждый водитель, услышав однажды характерный стук, исходящий из передней или задней части своего Шевроле, сразу заподозрит а качестве источника стойки стабилизатора. В большинстве случаев сразу начинают грешить на подвеску, однако на деле все оказывается проще и дешевле.

Стойки стабилизатора Лачетти: ресурс и признаки износа

В среднем их эксплуатационный ресурс насчитывает более 75-ти тысяч километров пробега. Если условия повседневной езды позволяют,и качеству асфальта на дорогах сопутствует размеренный стиль вождения, данный показатель может увеличиться на 30%. После исчерпания своего лимита они нуждаются в замене в обязательном порядке, при чем это не тот вопрос, который можно отложить на неопределенный срок – в результате постоянных биений и люфтов могут выйти из строя амортизаторы, а также поворотный и ступичный механизмы. Изношенная стойка всегда дает о себе знать значительными люфтами в горизонтальной плоскости (люфты в вертикальной Chevrolet Lacetti вообще являются нормальным явлением, но важен их уровень), а на переездах дорожных неровностей очень отчетливо слышно стучание спереди и/или сзади.

Самостоятельная диагностика неисправности тяги стабилизатора на Шевроле Лачетти

Чтобы полностью убедиться в том, что стойки стабилизатора изношены, специальные инструменты не понадобятся. Вполне достаточным будет залезть под авто в смотровую канаву и руками поболтать какую-нибудь из них. В случае неисправности она будет издавать знакомый стук и сильно люфтить.

Важно! Во время проверки авто должно стоять на всех колесах, без домкрата!

Какие передние и задние стойки стабилизатора лучше поставить на Chevrolet Lacetti

Штатные

Стойки стабилизатора АТР «Standart» на Chevrolet Lacetti (от 2003-го года выпуска) конструктивно аналогичны заводским и имеют следующие механические качества:

• выполнены из инструментальной стали;
• шаровой палец прошел термообработку и«зеркальную» полировку;
• основание вкладыша состоит из противоударного полимера;
• более высокий процент содержания каучука в пыльнике.

Абсолютно любые штатные стойки стабилизатора Лачетти (передние, задние, правые, левые) производства ATP (артикул – ATP 19-270-R152)обойдутся покупателю всего в 500 руб.

Усиленные

Стойки стабилизатора АТР «Long life» на Chevrolet Lacetti (так же начиная с модельного ряда 2003-года) имеют такие же описанные выше качества, но оснащены увеличенным в диаметре шаровым пальцем, что определяет повышение ресурса и запаса прочности.

АТР «Long life»(артикул – ATP 20-217-180) оцениваются в 600 руб.

Замена стоек стабилизатора Лачетти седан, универсал и хэчбек

Процедура включает несколько шагов, в том числе дополнительных.

Ключи, домкрат и другие инструменты для работы

Для подготовки понадобятся инструменты из автомобильного набора, WD-40 и щетка для металла. Для демонтажа – гаечные ключи «на 18» и «на 15».

Перед тем, как поменять эту деталь, автомобиль с помощью гидравлического подъемника, установленного на смотровом канале, нужно вывесить. Затем применяется щетка в целях очистки крепежных соединений и резьбы от пыли и (совместно с WD-40) ржавчины.

Снятие старой стойки и установка новой

В процессе обязательно следует придерживаться маркировки. У левых стоек метки белые, а у правых они красные. Ниже приведена иллюстрация демонтирования на левой стороне авто со снятым для улучшения видимости колесом и описаны действия.

Ключ «на 18» на первом этапе используется для отворачивания гайки крепежа пальца верхнего шарового шарнира стойки к кронштейну стойки амортизатора, а ключ «на 15» – для удерживания пальца от проворота за шестигранник.

На втором этапе палец верхнего шарового шарнира стойки стабилизатора выводится из отверстия кронштейна амортизаторной стойки.

На третьем этапе ключ «на 18» перебрасывается на гайку крепежа пальца нижнего шарового шарнира стойки стабилизатора для отворачивания к проушине штанги стабилизатора. Ключ «на 15» здесь выполняет ту же функцию, как и в прошлый раз.

На последнем этапе стойка стабилизатора устойчивости снимается. В правой части авто действия аналогичны, при этом важно помнить, что левую и правую стойки следует устанавливать строго на свои места. Их внешний вид:

Установка стоек стабилизатора поперечной устойчивости производится в обратном порядке.

Анализ работоспособности ходовой части Шевроле Лачетти независимо от типа кузова рекомендуется выполнять спустя каждые 15 тысяч километров пробега, а также если происходили сильные удары, либо на пути попадались глубокие ямы.

При осмотре деталей ходовой, таких как колеса, рычаги и других, включая стабилизаторы поперечной устойчивости,могут быть обнаружены деформации, трещины и другие механические повреждения, которые способны пагубно влиять на целостность самих и с ними связанных запчастей. Касательно доступности этих запчастей можно сказать, что они находятся и приобретаются довольно быстро, и это так же относится и к седану, и к хэтчбеку, и к универсалу,в которых задействованы полностью идентичные комплектующие.

Замена стоек и втулок переднего стабилизатора.

Описаний процедуры замены стоек и втулок переднего стабилизатора немало и обычно я не описываю стандартных работ вроде замены масла или тормозных колодок. Но в данном случае решил сделать исключение из правил и описать, поскольку работенка еще та… и любой ньюанс может оказаться полезным.

Итак…
Машина – стандартный Lacetti-хэтч, 2011 г выпуска, пробег 150 т.к.
Показания к замене – стуки в передней подвеске при проезде неровностей. Втулки и стойки переднего стабилизатора до этого не менялись.
Детали были приобретены заранее.

Как ни странно, не получилось приобрести гайки М10 с тефлоновым кольцом. Купил обычные и гровер-шайбы.
Замену начинал с правой стороны. Не из политических убеждений, а потому, что народ вещал, что справа замена втулок несколько проще. Вот и решил поднабраться опыта.
Снял правое колесо и пластиковую защиту. Под нижнюю шаровую опору поставил чурбачок на 150 мм и опустил кузов, теперь машина стоит ровно.
Откручивание стойки стабилизатора. Если стойки идут под замену и не менялись очень давно, то не стоит пытаться отвернуть гайки головкой, удерживая сзади ключом на 15, все равно наверняка ничего не выйдет – сорвете грани. Не тратьте силы и время напрасно. ИМХО, оптимальный вариант для извлечения верхней части – это сделать болгаркой пропил вдоль пальца и гайки. Материал пальца довольно мягкий и резьбовая часть после пропила уменьшит диаметр из-за подгибания частей в сторону центра. Да и нагрев в процессе пропила тоже на пользу пойдет. После указанной процедуры шансы на откручивание гайки заметно увеличиваются и рожковым ключом сзади палец удержать получится.

Кстати, в некоторых руководствах указано, что гайка имеет размер 17 мм.

У меня гайки имели размерной 18 мм. Учтите это обстоятельство и запаситесь нужным инструментом заранее.
Далее извлекайте палец из отверстия. Верхняя часть освобождена.
Переходим к нижней части. Здесь проблемы те же, но фокус с болгаркой не пройдет – места мало.
Поскольку верхняя часть освобождена, то стойка просто выламывается и в стабилизаторе остается палец с гайкой.

Теперь вместо рожкового ключа на 15, запросто слизывающего грани, можно применить либо накидной ключ, либо головку. Но я просто держал палец за шаровое окончание древним газовым ключом.

Итак, стойка удалена и начинается самое интересное. Сказать, что откручивать болты, удерживающие хомуты втулок, неудобно – это проявить неоправданный оптимизм. На самом деле это полный аут. Задний болт стронул с места накидным рожковым на 14 (после чего он принял форму, приведенную на фото), находясь в яме.

Передний стронул комбинацией головки на 14 со вставленным квадратом за который я и крутил всю конструкцию ключом на 15 (подсмотрено у кого-то, но ника не помню. В любом случае – СПАСИБО, товарищ, очень помог…).

Так и скакал вниз в яму, откручивая по чуть-чуть накидным снизу. Устанешь крутить стоя в яме, можно «отдохнуть» полежав сверху, а что бы не заснуть, помаленьку вращал головку, одетую на передний болт.

Для откручивания переднего болта оказалось полезным вывернуть колеса вправо – гофра рулевой рейки оказывается сжатой и меньше мешает крутить головку.

Откручивание болтов велось разным инструментом: накидным, рожковым, головкой с малой трещеткой, головкой с квадратом и ключом на 15. Чем было удобнее, тем и крутил. Иногда по 20-й части оборота, иногда бодрее. После выкручивания болтов пришла пора удалить старую втулку. Проблем это не вызывает: повернул ее прорезью вниз и извлек. Не слишком удобно, но терпимо.

Установка новой втулки тоже примитивна. Перед установкой сбрызнул втулку внутри силиконовой смазкой. Процесс ЗАКРУЧИВАНИЯ болтов описывать смысла нет, закручивать их намного легче, чем откручивать. Установку стойки описывать смысла не вижу, настолько все просто. Поскольку гаек с тефлоном, как писал выше не нашел, то использовал обычные гайки с гровер-шайбами. Для надежности использовал еще фиксатор резьбы.

Левая сторона. Процесс подготовки и удаления стойки аналогичен правой стороне.
Передний болт левой втулки из ямы виден неплохо, но ключом до него добраться не получилось.
На драйве куча фотографий, как передний болт откручивается из моторного отсека с помощью длинного воротка.

Только параметров воротка как-то не попадалось. Устраняю сей пробел.

Одеть головку на болт мешает гофра рулевой рейки, поэтому для ее максимального растяжения пришлось колеса вывернуть вправо. В конце концов одел головку (без карданчика не обошлось!) и попробовал открутить. «…шоб я так жил. ». Болт открутился без проблем и плясок с бубном.
Задний болт пришлось крутить из ямы и наощупь. Накинул на него ключ, искалеченный на правой стороне (увечье оказалось очень даже кстати, прямой ключ из набора применить проблематично из-за недостатка места) и попробовал стронуть. Получилось. И даже без больших усилий. Переставил пару раз ключ и … по позвоночному столбу вниз побежал холодок… Ключ вращался настолько легко, что возникли подозрения либо в срыве граней, либо в срыве болта. Вылез из ямы на солнышко – погреться и успокоиться. Опять вниз. Одел на болт головку (все на ощупь, поскольку не видно там чуть меньше, чем ничего). Оделась и довольно плотно, что свидетельствовало о целостности граней. Попробовал покрутить пальцами. Крутится, но не сказать, что бы легко. Но через пару витков пришлось вернуться к ключу. Но это уже не проблема! Дальше все, как на правой стороне: вверх-вниз, ключ, головка с трещоткой.

На все приключения ушло примерно 10 часов. Результат порадовал: стуки прекратились и поведение машины стало более приятным.

Вот и все. Если данная информация окажется полезной, буду рад. Благодарю всех, кто выкладывал подробный описания замены стоек и втулок. Ваших ников я не помню, к сожалению, т.ч. явных упоминаний не будет.

З.Ы. ИМХО, для лачеводов пора вводить специальный знак «Он САМ заменил стойки и втулки стабилизатора» с девизом «За храбрость, упорство и изворотливость».
Удачи всем.

Замена втулок стабилизатора и стоек на Шевроле Лачетти

Стук в передней подвеске Шевроле Лачетти подсказывает, что пора бы и заглянуть под машину. Источником стуков может быть что угодно, но в первую очередь стоит просерять втулки стабилизатора поперечной устойчивости и состояние стоек стабилизатора. 50000 км пробега до момента возникновения посторонних звуков в подвеске — это нормальный срок. Втулки расположены в довольно неудобном месте, поэтому по науке их замена потребует демонтажа подрамника. Но мы постараемся заменить втулки стабилизатора и, возможно, стойки, своими руками без лишних хлопот.

• 1 Какие втулки лучше для Лачетти
• 2 Когда менять втулки стабилизатора
• 3 Замена втулок стабилизатора Лачетти своими руками

Чтобы выполнить замену передней втулки нужно подготовить инструмент и запчасти:

• накидной ключ и головка на 14;
• набор головок с удлинителями;
• трещотка;
• втулки и стойки стабилизатора.

Замена втулок стабилизатора займёт не более двух часов, если распылить на болты и гайки крепления проникающую смазку WD40 за день до работы, купить втулки и стойки стабилизатора . Важно не забывать, что для разных моделей Шевроле Лачетти подходят разные втулки:

1. Для седанов нужно покупать 17-миллиметровые втулки, номер по каталогу 96839848.
2. Вагонам подходят 18-миллиметровые втулки с артикулом 96839849.
3. Для машин с двухлитровым дизельным двигателем или 1,8-литровым бензиновым мотором подходят 21-миллиметровые втулки с каталожным номером 96839850.
   

В таблице указаны производители втулок стабилизатора для Лачетти, хотя эти номера пробиваются и для многих родственных моделей Дэу, Опель, Шевроле и других корейских автомобилей.

Цена комплекта втулок порядка $3-5, а за комплект стоек придётся отдать около 17-20 долларов или 400 гривен.

Желательно производить замену втулки стабилизатора, заехав на смотровую яму. Когда заехать на яму нет возможности, диагностировать стойку можно, подняв домкратом переднюю часть автомобиля. Главное, не забыть подложить под ступицы подставки, которыми могут стать демонтированные колеса и деревянные бруски.

Признаком износа втулок считается в первую очередь характерный стук при проезде неровностей. Кроме того, во время прохождения поворотов и маневрирования на высокой скорости возможна потеря стабильности курса, крены кузова. Это объясняется тем, что возникший люфт на концах стабилизатора попересной устойчивости не даёт колесу, которое проходит по внутреннему радиусу поворота, прижиматься к поверхности.

Отсюда и стуки, нестабильная управлемость, крены кузова в поворотах. Возможна частичная потеря управляемости при перестановках, что уже может быть опасным и привести к аварии. Словом, при первых симптомах износа втулок и стоек табилизатора — проверяем их и при необходимости меняем.

При выполнении диагностики стабилизатора ступицы на яме могут наблюдаться стуки, указывающие на необходимость замены стоек и втулок. Выполнить замену втулки стабилизатора своими руками не составит труда, поэтому мы сэкономим ровно столько, сколько стоит комплект втулок и стабилизаторов. Работа проводится в таком порядке:

1. Снимаем переднее колесо, откручиваем стойку стабилизатора. Если возникают проблемы при откручивании гаек на стабилизаторе, можно просто их срезать болгаркой, так как болты укрепляют пластиковыми уплотнительными кольцами, в которые может попадать грязь.
   
2. Замена втулки стабилизатора требует в первую очередь открутить прижимной хомут. Все это делаем либо накидным ключом на 14, либо головкой с удлинителями и трещоткой.
3. Возможно, потребуется два комплекта ключей, чтобы достать до гаек из-под капота.
   
4. Демонтаж первого болта можно выполнить находясь вверху, но второй болт придётся откручивать, находясь в смотровой яме. Процедура существенно упростится, если предварительно демонтировать балку, но делать этого мы не станем.
   
5. Когда откручены хомуты крпления втулок, снимаем или срезаем старые втулки, устанавливаем новые. Важно помнить, что стойка с белой полоской должна находиться слева (район сидения водителя), а стойку с красной полосой нужно установить справа (место сидения пассажира).
   

Сборку проводим в обратном порядке. После этого делаем пробную поездку и наслаждаемся тишиной в салоне и хорошей управляемостью автомобиля. Желательно совершить поездку по дорогам разного типа. Никаких стуков в области передней подвески быть не должно.