Замена сцепления без ямы и подъёмника.
Всем привет!
Кто не верил в мои силы, тот не верил в мои силы)))) Поменял я сцепление БЕЗ ямы и БЕЗ подъёмника.
Все разбирал один, только съём самой коробки и её установка осуществлялась с помощью товарища, так как коробка тяжелая и одному ставить её очень неудобно. Процедуру по замене сцепления и снятию коробки я проводил впервые. Здесь хочу описать основные сложности, с которыми я столкнулся, а так же последовательность операций, необходимых для проведения такой работы. Я пользовался информацией с американских форумов, так как подробного алгоритма по снятию коробки в русском интернете не нашел. Информацию пришлось сильно фильтровать. Механики там огого! Не знаю почему, но снимали короб воздушного фильтра и катализатор чтобы открутить 3 болта на теплоэкране внутреннего шруса. Все откручивается без проблем, если есть нормальный инструмент. Так же скидывали морду и компрессор кондея для того чтобы открутить заднее крепление стартера. Откручивали выжимной, держа коробку навесу. Короче много ненужной информации, обработка которой заняла время и ввела меня в ступор своей тупостью. Поэтому я решил написать свою версию и надеюсь что это кому-нибудь это пригодится в будующем и облегчит жизнь. Поехали!
1) Отключаем минус с аккумулятора
2) Снимаем расширительный бачек охлаждающей жидкости, отсоединяем фишку и верхний патрубок ( только верхний, нижний не трогаем ). Глушим его болтом и убираем в сторону.
3) Откручиваем 3 верхних болта на 16 крепления коробки к двигателю. ( 9, 1, 2 )
4) Шестигранником на 6 откручиваем 1 болт на цилиндре сцепления. После этого аккуратно вытягиваем его из коробки в сторону задней части авто, слегка покачивая из стороныв сторону. Он держится на уплотнительной резинке. Не сломайте трубки. После этого ни в коем случае не нажимайте сцепление! Полностью просто так он из дырки не выйдет. Необходимо будет или сжать шток пальцами или во время отделения коробки от двигателя аккуратно его вытащить.
5) Отсоедините 2 или 3 фишки на коробке ( в зависимости от года или комплектации ) рядом с цилиндром сцепления.
6) Сорвите передние колеса и поднимите автомобиль и установите упоры. Советую поднять как можно выше и поставить противооткаты под задние колеса.
7) Шестигранником на 6 и парой удлиннителей ( я также использовал карданчик ) открутите 3 болта, которые держат защиту внутреннего шруса справа.
Звездочкой открутите правую полуось и не вытаскивайте пока. Чтобы привода не крутились, я вкручивал 2 колесных болта в тормозной диск и упирал в ступицу. Откручивал верхний болт, переворачивал и так пока все не открутил. 6 болтов, можно открутить и торксом на 40 или 45, не помню, но есть шанс свернуть болты, закручены они сильно.
9) Открутите болты крепления коробки к двигателю справой и левой стороны. Я оставил один легкодоступный болт справа ( 6 ). Откручивал его последним перед снятием коробки.
10) Открутите подушки коробки от подрамника. С правой могут вознукнуть проблемы. Болт начнет крутиться и не даст возможности открутить гайку. Берем ключ на 10 и со стороны правого колеса откручиваем теплоэкран. Отгиваем его вверх. Полностью снимать его не нужно. Рожковым ключем на 15 придерживаем верх и снижу откручимаем трещеткой на 13. Побокам подушки надо открутить еще 2 болта. Слевой стороны коробки откручиваем гайку на 15.
11) Откручиваем подушки мотора. 2 гайки на 13 держат гидроупоры по бокам двигателя. Берем длинную головку и откручиваем их. Далее берем короткую головку на 13 и откручиваем 3 болта на переднем упоре.
12) Берем домкрат и подставляем его через деревяшку под компрессор кондиционера. Аккуратно поднимаем двигатель до того момента, пока не появится возможности открутить 4 нижних болта крепления коробки и двигателя. Откручиваем их головкой на 16 и карданчиком. ( 7-6 )
13) Далее необходимо опустить мотор на место. Гидроупоры придется направить немного в свои посадочные места.
14) Снимаем тяги переключения передач.
Та что сбоку крепится болтом с шестигранной головкойна 8. Откручивать его крайне неудобно. Я не знаю какой нехорошийчеловек его вообще придумал. Сначала я взял обычный шестигранник и сорвал его. Далее из набора короткой шестигранной головкой на 8 и маленькой струпциной медленно, но верно вручную крутим. Крутим до момента, пока головку будет сложно вытащить. Вытаскиваем головку и берем струпциной прямо за резьбу и аккуратно крутим, стараясь сильно ее не повредить. Вторая тяга крепится болтом на 10. Откручиваем, снимаем и убираем в сторону.
15) Откручиваем левый привод.
16) Далее устанавливаем 2 домкрата под коробку.
17) Сверху, через место где стоял расширительный бочек, засовываем руку и откручиваем маленькой трещеткой, шестигранной головкой на 8 и удлиннителем 2 болта крепления лапы коробки.
18) Идем вниз и откручиваем оставшиеся 2 болта шестигранником на 8. Вынимаем левую опору циликом и откладываем в сторону.
19) Со стороны правого колеса откручиваем верхний болт крепления правой опоры коробки.
20) Идем вниз и откручиваем оставшиеся 2. Вынимаем опору.
21) С этого момента коробка держится ТОЛЬКО на домкратах и одном болту.
22) Идем наверх и проверяем, остались ли провода или еще что-то прикрепленными к коробке или нет.
23) Берем помощника и откручиваем последний болт.
24) Аккуратно, лежа в стороне от места возможного падения коробки, покачивая или поддев лапкой, стягиваем коробку в сторону зада автомобиля и опускаем вниз. На этом этапе очень важно следить что ничего не зацеплено за коробку и вы ничего не сломаете.
Отчет о замене сцепления A4 B5
Снимаем передние колеса. Машину выставляем на подстановках.
1. Снимаем пластик по левую сторону авто. Скидываем фишки с клапана адсорбера и с расходомера. Выкручиваем два самореза на «морде» и снимаем воздуховод между крылом и «мордой». Стягиваем клапан адсорбера с крышки воздушного фильтра. Отсчелкиваем фиксаторы, снимаем крышку воздушного фильтра и сам фильтр. Затем откручиваем (головка на 10) крепление корпуса В.Ф. и тянем его вверх. Тем самым мы освобождаем себе пространство для работы с верхними болтами коробки и с болтами крепления стыка «штанов» с трубой глушителя.
2. Снятие глушителя. Откручиваем 4_е гайки на 17 в стыке «штанов» с трубой. Предварительно попрыскав WD_шкой. 2 болта крутим с моторного отсека, 2 с ямы. Крутим чем удобно или чем подлезешь. Я страгивал рожковым на 17. Далее отправляемся в заднюю часть машины, где стык со второй банкой глушителя и откручиваем 2е гайки хомута (головка на 16). У меня болты были в плачевном состоянии. в качестве замены подходят болты с круглой шляпкой и квадратным приливом под ней М10х50. Когда расслабили стяжную муфту можно расшевелить и расчленить две трубы. Предварительно предусмотрите на что уложить освободившийся конец (если снимаете один), что бы при сильном перегибе (производитель ограничивает нас 10 гр.) не повредилась гофра. Затем аккуратно выводим глушитель из моторного отсека, покручивая и наклоняя оный дабы обойти все изгибы кузова. Все, глушитель снят и отнесен в сторону. Сразу напишу что прокладку фланца глушителя нужно купить новую.
3. Теперь начинаем по кругу откручивать болты коробки. Они все с голдовкой на 16 + в четырех нижних болтах предусмотрен еще внутренний шестигранник на 8. Стартер снимать не надо. Один болт прячется справа от блока (если мы к морде лицом стоит) и подлезть может мешать груша круизконтроля (у кого есть), а может и нет. У меня просто впуск был снят. К этому болту коробки еще кронштейн прикручен а к нему пучок проводов хомутом притянут. Все вроде более менее откручивается нормально, за исключением трех нижних болтов. Тут засада..надо немного вывесить двигатель, что бы подобраться к ним над балкой. Тем кто работает с подъемником или имеют небольшой домкрат (лебедку) в гараже несколько легче. У кого нет ни того не другого (как у меня) предлагаю 2 варианта: а) нужен помошник. откручиваем гайки (ключ на 13) подушек двигателя и. вот тут кому как легче. У меня уже «морда» была в сервисном положении и централный кронштейн/демпфер «морды» не мешал движку идти вверх. Может можно просто открутить болты корпуса этого демпфера от движка и все получится..тут смотрите сами. Итак когда движку ничего не мешает идти вверх (обязательно при таком варианте коробка должна стоять на своих опорах) берем доску/брус подходящей длинны и упираем ее в край движка (что бы получилась поза человечка подбрасывающего в воде другого ), в качестве подбрасываемогодоска одним концом упертая в сложенные руки, а другим в двигаель). Иииии. раз, а напарник в это время в оброзовавшийся зазор подкладывает деревянный брусок. Выаля, можно окручивать болты. б) делаем рычаг из досок перекрытия ямы и бруска в размер зазора между ямой и движком. Получается некая буква Т из длинных брусков и расположенного на ножке этой буквы вертикально упертого в двигатель маленького бруска. Одной рукой приподнимаем край доски. двигатель идет вверх, а второй рукой в оброзовавшийся зазор подкладываем дощечку.
Замена сцепления S-Tronic Audi A4
При существенном износе сцепления коробки S-Tronic, ЭБУ начинает максимально выдвигать шток включения сцепления, тем самым заставляя постоянно работать масляный насос. Вследствие этого он начинает перегреваться (обычно расплавляется изоляция контактов), а в самом ЭБУ DSG может произойти КЗ (из-за повышенной температуры).
Больше всего подвергается износу сцепление, которое отвечает за нечетные передачи, так как с помощью него автомобиль начинает движение (а как известно в этот момент максимальная нагрузка). Состояние сцепления (его живость) можно определить на диагностике. В случае его замены, затем производится регулировка и адаптация.
Когда требуется замена сцепления на S-Tronic?
Само по себе сцепление представляет из себя достаточно надежный механизм, но с течением времени они всё же изнашиваются. В этом случае производится замена сцепления Audi A3 в Москве. На коробке 6-ю скоростями, которая, как известно, является КПП мокрого типа данная процедура проводится гораздо реже (примерно раз 150-200 тыс. км при условии умеренной эксплуатации, хотя достаточно часто приезжали машины с пробегами около 300 тыс. км), нежели в КПП сухого типа, где замена сцепления Ауди А4 S-Tronic 7 ступ может понадобиться уже, начиная, с 25-30 тыс км.
Также следует знать, что сцепление отвечающее за нечетные передачи — изнашивается быстрее, т.к. оно отвечает за работу 1-й и задней передач (повышенная нагрузка). Постоянная езда в пробках также негативно сказывается на ресурсе сцепления.
Изначально производители 6 и 7 скоростных КПП предусмотрели возможность замены сцеплений в коробке передач и, соответственно, выпускает ремонтные комплекты. После данной процедуры требуется адаптация сцепления. На эту работу (замена+регулировка+адаптация+установка) мы предоставляем гарантию 1 год.
DSG7 0B5 диагностика : бесплатно!
DSG7 0B5 ремонт мехатроника : от 25000 руб. Гарантия 6 мес.
DSG7 0B5 ремонтный мехатроник : по запросу. Гарантия 6 мес.
DSG7 0B5 ЭБУ мехатроника : 15000 руб. Гарантия 6 мес.
DSG7 0B5 ремонтная АКПП: по запросу. Гарантия 6 мес.
DSG7 0B5 б/у АКПП: по запросу. Гарантия 1 мес.
DSG7 0B5 ремкомплект сцепления: 25000 руб. Гарантия 6 мес.
DSG7 0B5 замена сцепления: по запросу под ключ за 1 день. Гарантия 6 мес.
DSG7 0B5 замена масла, фильтра, прокладки и картриджа — 2000 руб. Подробнее
* Наличный и безналичный расчет (ООО), оплата картой. Работы по договору.
** Представительства и партнеры в регионах (сервис, з/ч и т.д.)
Купить сцепление для S-Tronic
В DQDL всегда в наличии б/у, новые, ремонтные комплекты. Не лишним будет напомнить, то цена у нас существенно ниже чем у официальных дилеров. Вопросы можно задать по телефону либо написать запрос в комментариях внизу страницы.
Примеры работ
0B5 DL501 — после замены масла у официалов оно вытекло
Ауди А7 3.2 2010 0B5 DL501 S-Tronic приехал со следующей проблемой: после замены масла у официалов оно вытекло — сломали пластиковый корпус внешнего фильтра. Масло вытихало потихоньку естественно (при этом косяке) — в итоге сгорело сцепление, продукты износа попали в мехатроник — как следствие задиры в соленоидах.
Произведена замена сцепления, ремкомплекта мехатроника, мехатроник отремонтирован. Также заменили все фильтра, прокладки и залили новое масло.
Тестовая поездка перед выдачей и отправляем
p.s. Всегда в наличии б/у и восстановленные мехатроники S-Tronic DL501 0B5, перепрограммируем под вашу машину за 5 мин.
0B5 DL501 — замена сцепления и модуля датчиков
Ауди S7 с DL501 (0B5) приехал с проблемой — иногда не заводится и на приборной панели пишет «Переведите селектор в положение P». Это одна из болячек 0B5 — выходит из строя модуль датчиков находящийся внутри «механической» части коробки. Для его замены необходимо полностью разбирать коробку.
Дополнительно было заменено сцепление.
Коробка была демонтирована и полностью разобрана. Заменен модуль датчиков и необходимые сальники.
Список основных неисправностей S-Tronic, которые мы решаем
- Толчки и рывки при переключениях. Ошибок по электронной диагностике нет
- Вибрации и толчки при начале движения. Ошибок по электронной диагностике нет.
- Пропала задняя передача. При включении R машина переходит в аварийный режим, горит PRNDS. По электронной диагностике обычно ошибка: 19143 P2711 — Недостоверные данные процесса переключения передач.
- При включении режима «D»/»R» из кпп доносятся щелчки и затем машина начинает движение. По электронной диагностике ошибка: 19143 P2711 — Недостоверные данные процесса переключения передач.
- КПП валится в аварийный режим, зажигается PRNDS. При вкл/выкл зажигания какое то время КПП работает нормально, затем всё то же самое. По электронной диагностике обычно ошибки: 18222 P1814 — Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 18223 P1815 — Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215 короткое замыкание на плюс 18227 P1819 — Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/короткое замыкание на массу 18228 P1820 — Клапан регулирования давления 2-N216 Короткое замыкание на плюс
- Периодически КПП валится в аварийный режим, зажигается PRNDS. При вкл/выкл зажигания какое то время КПП работает нормально, затем всё начинается снова. По электронной диагностике следующие ошибки: 18115 P1707 — Помехи в работе блока Мехатроник, 17252 P0868 — Давление в коробке передач адаптация на пределе
- После установки б/у мехатроника, передачи не переключаются так как нужно. Обычно идет затягивание при переключениях.
- После установки б/у мехатроника, при начале движения КПП валится в аварийный режим. По электронной диагностике ошибка: 19143 P2711 — Недостоверные данные процесса переключения передач
Это далеко не полный перечень проблем и ошибок. Если у вас есть какие либо вопросы, то можно позвонить либо задать вопрос на сайте.
Замена сцепления ауди A4B8 FL.
Заголовок специально написал с указанием модели чтобы людям было проще найти в интернете, так как информации по данному вопросу не так уж и много. Думаю с начала стоит описать обстоятельства которые в очередной раз заставляют меня убедится что современные ауди мягко скажем «не так надежны»:вообще я как бы не гонщик и предпочитаю равномерное, но динамичное движение без резких ускорений и упираний мотора в отсечку, соответственно ни каких кваттро стартов и прочих резких нагрузок на сцепление, около года назад на пробеге около 40 тысяч после динамичной поездке по трассе паркуясь я обратил внимание на запах подожженного сцепления, естественно я упрекнул себя в неаккуратном обращении со сцеплением, так как это же ауди и сцепление не может кончится на таком пробеге!, но на прошлой недели при интенсивном ускорении я обратил внимание что на 5 передаче после 3500 тысяч оборотов обороты растут а скорость нет, грусть печаль с запахом горелых фрикционов намекнула что сцепление кончилось… . Что насторожило сцепление включалось не в конце хода педали, а чуть выше середины.
Хватит соплей и предисловий теперь факты. А4B8 FL комплектуется с завода сцеплением LuK если опустить все кривые перебивки интернет магазинов которые предлагают одни и те же комплекты на полный и передний привод в качестве аналогов оригинального для коробок с индексом 0B2 и полным приводом а именно NSN, NSP, MVZ, NEK, PJA, PJE, PNH и для моторов 1.8-2.0Т, 2.0Т дизеля применяются 2 комплекта SACHS 3000 951 978, а также LuK 624328500 который идет в оригинале поэтому я его и выбрал, кстати вот Вам полезный каталог чтобы не рыскать по бестолковым перебивкам: webcat.schaeffler-afterma…com/web/schaeffler/ru_RU/
вот относительно полезное видео на эту тему:
Также для замены по моему мнению необходимо:
прокладка приемной трубы после ката 8K0253115j;
гайки под ее 3 шт. N91130801;
хомут глушителя1K0253141P;
герметик глушителя Bosal 258502;
смазка для шлицов первичного вала кпп оригинал G000100 также ей же были смазаны игольчатые подшипники в маховике.
сальник первичного вала кпп 0B1311113B, он же Corteco 19037304B, в оригинале стоит вообще какой-то Польский bruss, менять не стал, претензий к нему нет;
Постараюсь описать основные моменты и тонкости демонтажа кпп и замены сцепления:
Тут небольшое лирическое отступление, помните такой термин «стер до заклепок» и как его применить к буксующему под нагрузкой сцеплению у которого такой ведомый диск? если присмотреться то видно что нажимной диск (корзина) блокирует диск только в низу и вверху а середина самого диска практически новая.
Собственный итог: сцепление стало буксовать под нагрузкой не потому что износилось феродо на ведомом диске, а потому что устала корзина и не достаточно прижимала диск в результате чего он начинал проскальзывать. Немного жалею что поставил такое же сцепление возможно стоило присмотреться к комплекту Сакс указанному выше. И еще немного про маховик-менять не стал, так как вибрации под нагрузкой нет, шума, скрежета от него также, хочу отметить что у него достаточно большой люфт при заводских характеристиках. Данный комплект сцепления предлагается в том числе и на 3-х литровые моторы, поэтому что поставить при следующей кончине корзины я еще не знаю, буду искать подходящие аналоги и вероятно уже в сборе с маховиком, возможно это и будет повод вернуться к одно массовому маховику и собрать на нем сцепление.
Замена сцепления на Audi A4 B7 quattro
Итак, я всю работу разбил на несколько этапов — первый, это подготовка. Сначала ставим автомобиль на ручник, отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора, который находится в багажнике и возвращаемся к передней части автомобиля. Под капотом нужно открутить и снять корпус воздушного фильтра, а затем гофру убираем в сторону. Чтобы мотор не упал, его необходимо застропить при помощи траверсы. Но так как траверса есть не у каждого в гараже, можно обойтись колхозным вариантом — толстая, стальная труба на деревянных лапах, а под лапами резиновая прокладка, чтобы не поцарапать краску на крыльях машины.
Когда застропили мотор, ныряем под машину и откручиваем защиту (в случае, если она есть), а затем ШРУСа от фланцев, выходящих из коробки и подвешиваем привода на проволоке. Хочу предупредить, что привода не дадут открутить металлические экраны на трёх болтах под шестигранник, поэтому перед тем как снимать ШРУС, следует открутить их.
Переходим к выхлопной системе. Откручиваем болты крепления выхлопной трубы к катализатору.
Из-под капотного пространства следует отсоединить фишки датчиков лямбда-зонд 1 и лямбда-зонд 2. После того как отсоединены фишки с датчиков, их можно аккуратно выкрутить и достать. Главное при сборке их не попутать местами! Советую на первый датчик лямбды налепить изоленту.
Остаётся открутить два болта крепления выхлопной трубы к среднему глушителю и достать выхлопную трубу вместе с катализатором.
Следующим этапом, будет снятие карданного вала. Для этого откручиваем 6 болтов крепления вала кардана к хвостовику коробки.
Остаётся открутить подвесной подшипник (открутив два болта) и просто опустить первую половину карданного вала либо увести его в сторону, подвесив на проволоке — кому как удобно. Я не снимаю его полностью, так как пространства для работы вполне достаточно, а если ещё и вдобавок ко всему целиком снимать кардан — тут и с ума можно сойти.
Снимаем стартер и подставляем под картер КПП домкрат с деревянным брусом на лапе, откручиваем три нижних болта крепления коробки к двигателю. Откручивается передняя подушка двигателя.
Далее откручиваются гайки гидроопор двигателя. То есть гидроопоры полностью снимать не нужно, просто окрутить болты их крепления к кузову!
Теперь нужно очень плавно поддомкрачивать двигатель и открутить ещё три болта крепления коробки к мотору.
Опускаем двигатель и откручиваем все верхние болты крепления коробки и переходим к подушке коробки. Откручиваете болты крепления подушки, поддомкрачиваете коробку, чтобы она вышла из поперечины и откручиваем болты крепления поперечины.
Коробку можно приопустить и приступать к откручивания крепления штанги и отсоединить шарнир переключения от его оси.
Далее откручивается и вытаскивается гидравлический толкатель.
С датчиков коробки снимаете все фишки, откручиваете оставшиеся болты крепления коробки к мотору, зовёте помощника и наконец, снимаете КПП. На этом самая главная и сложная часть работы окончена. Приступаем к замене сцепления.
При помощи монтажной лопатки, фиксируем маховик, чтобы он не прокручивался, и начинаем откручивать корзину сцепления.
Осматриваем состояние маховика, чтобы от старого выжимного диска не оставалось задиров и если всё в порядке, устанавливаем новый, фиксируя специальной оправкой. В самой коробке стоит осмотреть состояние выжимного подшипника, но я бы посоветовал его тоже заменить, потому что, раз уже пришлось туда полезть (снимать коробку), то лучше всё заменить, поставить на место и, как говорится, забыть.
Сборка осуществляется в обратном порядке. Единственное, хочу дать пару советов во время сборки. Резьбы датчиков лямбда-зонд советую смазать смазкой на основе меди, места соединения выхлопной трубы смажьте графитной смазкой, а все болты крепления подушек, опор и т.д. — смажьте нигролом, чтобы в следующий раз всё открутилось без проблем.
