Замена сцепления уаз 469

Замена Вилки Сцепления Уаз 469

Наша родина славится своей идеальностью, особенно по этой причине джипы и другие внедорожники так популярны у нас. Но не у всех есть финансовые средства для ввоза дорогих джипов из других стран, тем более что внедорожники в некоторых регионах страны иногда не полностью контролируются. На помощь приходит российская техника, которая на протяжении многих лет обосновывает свое качество и актуальность по определенным критериям. Да, внедорожники УАЗ 469 и более поздние модификации считаются лучшими, преодолевая порой невообразимые болота с глубиной колеи до метра. Единственным недостатком является сцепление УАЗ 3303, которое часто выходит из строя.

Немного об истории создания советского внедорожника

Изначально УАЗ 469 проектировался как армейский внедорожник, который был призван заменить старую модель ГАЗ.69. Автомобиль разрабатывался с середины 60-х годов и начал серийно выпускаться с 1972 года, его следующей модификацией был УАЗ-3151 (выпускался с 1985 года). УАЗ-315195 охотник прошел очередную модернизацию. Три года назад Министерство обороны Российской Федерации полностью прекратило поставки УАЗа, перейдя на джипы других типов. Хотя УАЗ зарекомендовал себя в армии как надежные, нетребовательные машины, но они очень устарели.

Знакомая модель буханки

Коммерческий грузовик УАЗ 3303 стал будущей модификацией знаменитого семейства «Батон» Ульяновские авто Завод, среди которых первый УАЗ 450. Серийно начал выпускать его в 1958 году. Автомобиль стал первой самостоятельной разработкой завода на базе узлов и агрегатов ГАЗ-69 и ГАЗ-21. Первые тесты затмили все самые смелые замыслы конструкторов, машина уверенно преодолела даже снежный покров на глубине 50 см, а также проехала по гусеничным танкам, нагруженным тонной веса. Разработка джипа началась в середине 50-х годов, опытные экземпляры появились через месяц.

Поскольку у ГАЗ 69 была плохая колесная база, последний автомобиль должен был использовать сборку автомобиля, разработанную в двух версиях:

грузовик с деревянным кузовом;
цельнометаллический вагон.

Чтобы обеспечить необходимую жесткость кузова на крыше фургона, были разработаны ребра, которые визуально напоминали буханка. В середине 80-х годов «буханка» была модернизирована, двигатель оставался старым, но он был увеличен до 90 лошадей. Внедорожники были оснащены усовершенствованной двухконтурной тормозной системой и усилителем отключения вакуумной вакуумной муфты; Мосты также были модернизированы. Имена снова изменились.

Это были легкие грузовики УАЗ-3303, многоцелевой фургон УАЗ-3741, микроавтобус УАЗ-2206, машина скорой помощи УАЗ-3962. Спустя 10 лет на заводе были начаты эксперименты по улучшению функционирования и рафинирования «буханки», выпускались разнообразные машины, а именно семейство Farmer, но в начале 2000-х руководство изменилось, все новые проекты были свернуты. с тех пор они делают одну модификацию фургона.

Положительные стороны внедорожников

Внедорожники, такие как УАЗ 469, УАЗ 3303, УАЗ 3909 и другие автомобили Ульяновского автомобильного завода, показали свою наивысшую проходимость, что представляет большую ценность для многих жителей нашей страны, особенно во время весенних оттепелей или глубокого снега в сельской местности зимой.

Благодаря полному приводу и высочайшему дорожному просвету, гармоничному сочетанию мощности двигателя и коробки передач, удалось создать незаменимый внедорожник, который отлично работает в условиях ужасной зимы и жаркого лета.

Следует отметить, что эти машины были проверены дизайнерами для различных полевых критериев на протяжении многих лет. И тот факт, что внедорожники производства СССР были востребованы в мире, не вызывает сомнений. Они были доставлены на все континенты, 100 зарубежных стран оценили качество российских технологий.

Общие характеристики УАЗ 469 и УАЗ 3303

Джип УАЗ 469 получил прочный и вращающийся кузов, установленный на раме бокового элемента. Двигатель является обычным явлением для СССР и Российской Федерации: четырехтактный, 2,5-литровый UMZ-451MI, его мощность изначально составляла 75 лошадиных сил, после модернизации в 1985 году машина получила более мощный двигатель UMZ-417. , Очень полезной особенностью автомобиля является использование некачественного топлива, а именно бензина А72 / 76.

изогнутый вилка УАЗ муфта (ремонт)

Для тех, кто хочет внести свой вклад в развитие канала Сбербанка, номер карты составляет 4276 3000 3487 8184.

Замена вилки сцепления ЗМЗ-402 на Волге

Я изменился рано в выходные вилка сцепления.

В более ранних версиях автомобиля использовалось сцепление без гидроусилителя руля.

Первоначально у четырехступенчатой системы не было синхронизаторов, но в последних передачах этот постыдный недостаток был устранен. Джип был разделен на две стадии без промежуточного вала. Семиместный внедорожник потреблял до 16 литров малооктанового бензина на 100 километров. Автомобиль может перевозить до 600 кг полезного груза с учетом 2 пассажиров и буксировки прицепа весом 850 кг.

Получив новую марку УАЗ-3151, джип был слегка модернизирован:

муфта теперь имела гидравлический привод;
более надежный обогрев салона;
безопасное рулевое управление;
новые лампы;
омыватель ветрового стекла;
новые мосты движения;
тормоз с двумя цепями.

Для удобства водителя тормозные педали и сцепления подвешены. Согласно действующей классификации, УАЗ 3303 полностью коммерческий машина увеличилась возможности по всей стране и разумная доходность. Джип был обновлен много раз за свою историю, что еще больше повышает его производительность. Так, с середины 80-х годов Ульяновский автомобильный завод начал выпуск УАЗ 3303. Автомобиль имел компактные габариты и боковую платформу. Дизайнеры полностью оставили весь накопитель от предыдущих моделей.

Благодаря тому, что цельнометаллическая двухместная кабина УАЗ 3303 обеспечивает легкий доступ к двигателю внизу, под кабиной, очень удобно ремонтировать двигатель, особенно в непогоду. А зимой кабина хорошо прогревается благодаря передаче тепла от силового агрегата, поэтому ездить в северных широтах одно удовольствие. Ранее платформа УАЗ 3303 была в основном деревянной, но недавно завод полностью перешел на цельнометаллическую доску.

Базовая версия автомобиля не имеет гидроусилителя руля, но за дополнительную плату вы можете приобрести автомобиль, оснащенный им. Последние версии оснащены более мощным UMP-двигателем мощностью 112 лошадиных сил, который в сочетании с хорошо зарекомендовавшей себя коробкой передач UAZ позволяет чувствовать себя уверенно на любом бездорожье.

Недостатки и критика автомобилей Ульяновского завода

Реальная фотография в машине

Изначально очень высокий расход топлива и низкая пассивная безопасность: авария на УАЗе обычно заканчивается трагически. На момент разработки эти недостатки были компенсированы доступным бензином и низкой скоростью движения, что сводило к минимуму вероятность аварии или аварии, но со временем ситуация изменилась, и сегодня старые сооружения морально и технически устарели не в соответствии с новыми реалиями.

Более старые модели имеют коробку передач без синхронизаторов, ненадежную тормозную систему и проблемы со сцеплением. В настоящее время высокий расход топлива вынуждает владельцев либо покупать новые модели, оснащенные экономичными форсунками или турбодизелем, либо переоборудовать существующие подержанные автомобили.

Большинство владельцев, особенно те, у кого низкий доход, не пытаются переоборудовать автомобили, у них одна актуальная проблема сцепления.

Со стандартным оборудованием и аксессуарами рыночного качества замена Встречается в 5-7 тыс. км при движении по обычным дорогам. А когда УАЗ оборудован самоблокирующимися дифференциалами или коробками передач, особенно на дороге, сцепление просто не длится долго.

Конструкция сцепления самых распространенных моделей УАЗ

Вся система сцепления

Сначала определим понятие сцепления. Это необходимо для плавного соединения и отсоединения коленчатого вала от коробки передач автомобиля. Это необходимо при смене режима движения (переключение на контрольной точке) или при остановке автомобиля. УАЗ 469 Army Jeep был оснащен сухим однодисковым сцеплением, очень популярной системой в автомобильном мире того времени. Это сцепление состоит из следующих элементов:

нажимной диск в корпусе;
специальные зажимные пружины и выпускные рычаги;
ведомый диск с фрикционными накладками.

Общий дизайн выглядит примерно так. С помощью болтового соединения с коленвалом закреплена так называемая корзина (крышка муфты со всеми механизмами). Выравнивание осуществляется по заводской маркировке на корпусах. Следует понимать, что когда приводной и приводной диски находятся в контакте, возникает сильная сила трения, благодаря которой крутящий момент от коленчатого вала передается дальше на трансмиссию автомобиля, и он передает его на колеса.

Скороварка собирается вместе с пружинами, защищенными от перегрева специальными теплоизоляционными шайбами сбоку. нажимной диск. Поэтому корзина изготовлена из сплава, а вентиляционные отверстия остаются, а прижимная пластина установлена вместе с пружинами, которые защищены от перегрева специальными теплоизоляционными шайбами на боковой стороне нажимного диска.

Рассмотрим сам механизм управления сцеплением. Это состоит из:

потяните рычаги, установленные на прижимной плите;
муфты со стабильным подшипником качения;
сцепления сцепления установлены на картере.

Владельцы УАЗа знают, что сложно достать до сцепления без демонтажа двигателя, для этого требуется пролет или смотровое отверстие.

Само собой разумеется, что для того, чтобы начать ремонт определенного участка, нужно понять, в чем причина неисправности, и только диагностика дает такое понимание.

Диагностика проблем сцепления автомобилей

Как это ни парадоксально, сцепление УАЗ 469 и УАЗ 3303 имеет много общего, так как выполнено по одной схеме. Он сухой, однодисковый. Разница лишь в размерах и некоторых креплениях. Первые модели УАЗ не были сделаны с гидравлическим сцеплением. Такая роскошь появилась позже. Основные неисправности, влияющие на муфты УАЗ 469 и УАЗ 3303:

Замена сцепления УАЗ 469

Впервые довелось заменить диск сцепления, после того как УАЗ кое-как доехал до ворот дома и отказался ехать.
Перед началом работ просмотрел много материалов, про то как снять КПП, раздатку, сцепление и настройку корзины

Год назад был куплен ручной таль на 1 тонну за 3т.р., понадобился при снятии КПП+раздатки

Причиной поломки послужил заклинивший выжимной подшипник, спилило лапку корзины, сцепление перестало работать

Регулировал новый диск под корзину на запасном маховике от 2-го ДВС
Подложил шайбу в 2мм между корзиной и маховиком
Добился расстояния в 41мм от лапок корзины до диска сцепления (использовал самодельные шайбы в 1мм)

3 дня после работы, безуспешно пытался поставить КПП+раздатку на место, очень тяжело и неудобно
Получилось только после того как отсоединил раздатку и поставил КПП первым, заодно заменил масла

Заменил шланг рабочего цилиндра сцепления при регулировки вилки сцепления

Итого потрачено 3160 рублей и очень много времени

Диск сцепления — 1300 р
Выжимной подшипник — 950 руюлей
Лапки корзины сцепления — 500 рублей
Шланг рабочего цилиндра сцепления — 150 рублей
Подушки КПП 2 шт — 260 рублей

УАЗ 469 1994, двигатель бензиновый 2.9 л., 100 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

УАЗ 469, 1990

УАЗ 469, 1993

УАЗ 469, 1994

УАЗ 469, 1984

Комментарии 22

Шланг сцепления — говно. Надо брать длинный (подбирать по резьба вазовские), этот — короткий и при монтаже приобретает стремный изгиб. Потрескается и будет подсасывать через полгода. Длинный же можно свернуть в кольцо и избежатьперегибов. Будет ровный радиус.
Ну, это так, из опыта…
Сам наступал на эти же грабли…

Проще снимать и ставить, когда кпп/рк вместе. По отдельной это та ещё порнография.

Помощник нужен.
Лучше два.

SCHTURMOVIK

Проще снимать и ставить, когда кпп/рк вместе. По отдельной это та ещё порнография.

В моем случае получилось обратное

SCHTURMOVIK

Проще снимать и ставить, когда кпп/рк вместе. По отдельной это та ещё порнография.

Мне было проще по отдельности. Снимал и ставил в одного без рычажек, домкратов и лебедок. В сборе такое никак не удастся

В гараже это делал?

Нет гаража. Мой УАЗ на улице живёт. 😂

SCHTURMOVIK

Проще снимать и ставить, когда кпп/рк вместе. По отдельной это та ещё порнография.

А вот и нет. Пол месяца назад тоже это проходил. Снимал всё два раза. Сначала по отдельности, затем в сборе. Так вот когда по отдельности я всё в одно «рыло» сделал. А вот в сборе, снять одному получилось, а вот собрать…даже вдвоём еле-еле собрали (с сильными матами). Так что как Вы там собираете в сборе всё и это ещё легче получается, не понятно. Научите дураков…

Посмотри у меня в бж, там есть запись соответствующая. Всё делал сам в одного так сказать, делал первый раз. Через неделю повторил, управился за пару часов.

Записи про замену КПП? Никаких секретов в этой записи не расписано. Всё как и мы делали. Вот только воткнуть коробку с раздаткой именно таким же методом вышло с очень боьшими трудностями. В следующий раз я лучше разберу этот пирог, чем буду повторять такой номер в сборе…

Там ни каких секретов нет, затащил кпп/рк под уаз, накинул лебёдку, поднял, воткнул и прикрутил гайки. Не могу понять какие там могут быть трудности. Тем более вас было двое, вы что там бухие были.

Нет. Бухие мы не были…

Замена лапок как пертвому припарка.
И время и деньги на ветер!

Лапы надо было сразу поменять, нового образца поставить. Регулировка упрощается в разы. Да и откручиваться там нечему.

Часто езжу по полям и болотам, говорят нового образа быстро забивается грязью или травой и плохо очищается, поэтому решил оставить

Единственное отличие, нет регулировочных винтов, ну и регулировка простая. Форма и принцип работы одинаковый, поэтому про забиваемость сильнее- не правда

Все о внедорожниках УАЗ: решение проблем сцепления

В статье, как отрегулировать сцепление на патриоте, вы узнаете все тонкости по замене и настройке сцепления уаз патриот в обычных гаражных условиях. В каких случаях производится замена сцепления, с чем она может быть связана.

В данном материале раскрывается такая тем как принцип работы , а так же типы сцепления и их преимущества на Патриотах, какие детали входят в состав механизма сцепления и особенности работы. Так же для чего нужно регулировать сцепление УАЗа, подробная фото и видео инструкция по регулировке сцепления и регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот и ошибки неисправности. После этого можете смело ехать и Сделать диагностическую карту на автомобиль

Когда требуется регулировка механизма сцепления Патриота

Сцепление на рассматриваемом нами автомобиле, как и на другой любой современной машине – это один из важнейших. Если данный механический узел неисправен, то вы не сможете эксплуатировать УАЗ Патриот. Когда внедорожник эксплуатируется довольно активно, различные детали сцепления начинают приходить в негодность, а в некоторых случаях они нуждаются в регулировке. Важно грамотно использовать автомобиль, и его сцепление, тогда агрегат способен прослужить исправно 60-80-тыс. км пробега. Многие сейчас зададут вопрос: что значит, грамотно использовать автомобиль? Это значит, что необходимо регулярно производить профилактику, а также регулировку обозначенного нами механизма. Важно помнить, что на УАЗ Патриот непосредственно регулировка педали сцепления в обязательном порядке должна осуществляться или ежегодно, или же по пробегу через каждые 20-тыс. км.

Бывают и другие моменты, когда требуется регулировка агрегата: например, возник шум, или при полностью выжатой педали происходят рывки, при пробуксовке, когда у педали свободный ход достаточно маленький. В подобных случаях нужно произвести ремонт и профилактику, дабы выявить и устранить причины возникновения дефектов.

В чем заключается суть регулировки механизма? Требуется настроить величину непосредственно полного хода педали сцепления. Далеко не все знают, что свободным ходом педали является расстояние, обязательно которое педаль механизма проходит без какого-либо сопротивления. На UAZ Patriot так называемый свободный ход каким-то способом отрегулировать нет возможности, он получается всегда конструктивно, но важно знать, что он всегда равен ориентировочно 8-30мм.

Основные признаки, когда необходима регулировка педали сцепления:

При выявлении, когда ведет сцепление.
При пробуксовке непосредственно на высоких оборотах.
Появились вибрации.

Рассматривая Патриот, у которого установлен 409 двигатель, мы указали все признаки, при которых требуется настройка механизма. Далее рассмотрим, как отрегулировать своими руками сцепление.

Принцип работы сцепления УАЗ

Основными элементами сцепления, как известно, являются:

картер;
муфты выключения;
ведущий диск;
ведомый диск.

Одним из самых главных элементов, от которого в основном зависит надежность механизма,является главный цилиндр сцепления УАЗ 3303. Но при этом не стоит забывать и о рабочем цилиндре, которому отводится очень ответственная роль. Соединение цилиндров осуществляется с помощью шланга и трубки.

Диафрагменная пружина, из-за которой и получила название вся конструкция, находится в кожухе ведущего диска. Здесь же установлены опорные кольца и нажимной диск. Пружина закрепляется таким образом, что края ее могут оказывать сильное влияние на нажимной диск.

Строение данной системы предусматривает, что ведомый диск может сильно приближаться к маховику двигателя и даже соприкасаться с ним, а также с помощью фрикционных накладок передавать крутящий момент на диск ведомый. После этого крутящий момент передается на коробку передач. При необходимости во временном разобщении двигателя с трансмиссией применяется привод выключения сцепления УАЗ 469.

При нажатии на педаль сцепления УАЗ 469 поршень главного цилиндра начинает смещаться вперед. Из-за этого жидкость вытесняется, поступает в рабочий цилиндр. После чего она выдвигает поршень со штоком. Данный шток воздействует на хвостовик вилки, вследствие чего она начинает поворачиваться и перемещает муфту выключения. Таким образом происходит нажатие на концы лепестков диафрагменной пружины, действие пружины на нажимной диск заканчивается, а также прекращается поступление крутящего момента.

Вернуться к оглавлению

Настройка датчика сцепления УАЗ Патриот

Сенсор предназначен для формирования сигнала о состоянии муфты (включена или отключена) и передачи его в электронный блок управления. При получении команды о выключении сцепления автоматика уменьшает количество впрыскиваемого топлива в цилиндры, тем самым снижает частоту вращения двигателя при сбросе нагрузки.

В случае неисправности датчика или его неправильной установки, обороты во время переключения передач возрастут, и при включении муфты будут наблюдаться рывки автомобиля. При наличии бортового компьютера на экране появится сообщение об ошибке 0704. Некорректная работа сигнализатора отразится не только на качестве движения автомобиля, но и повысит вероятность выхода из строя демпферных пружин.

Контактный датчик сцепления находится в салоне и размещается над педалью.

Для его регулировки необходимо:

ослабить крепеж сенсора;
переместить датчик в нужное положение;
закрутить и обжать гайки.

Правильно отрегулированный сигнализатор должен подавать команду на уменьшение подачи топлива в момент начала отключения муфты.

Замена сцепления

Производится замена сцепления внедорожников УАЗ Патриот на смотровой яме или эстакаде. При этом выполняются следующие операции:

Карданный вал откручивается от редуктора и ручного тормоза, снимается. Откручивается и снимается рабочий цилиндр сцепления.
Снимается катализатор, затем начинается разборка КПП: сливается масло, отсоединяется трос ручника, отключаются штекеры, откручиваются болты.
Снимается коробка переключения передач.
Откручивается и снимается корзина сцепления и диски.
Установка нового сцепления происходит в порядке, обратном снятию.

Для замены сцепления могут пригодиться дополнительные инструменты. Для откручивания некоторых креплений понадобятся удлинители. Чтобы снять КПП, которая весит достаточно много, можно воспользоваться домкратом и капроновыми стропами. Поднять КПП на место помогут веревки.

Устанавливая ведомый и нажимные (корзину) диски сцепления их необходимо сцентрировать относительно маховика. Делается это с помощью оправки, которая входит в подшипник коленвала. Ее можно заменить на первичный вал КПП.

На всех автомобилях УАЗ ( Патриот, «буханка», Хантер и других) требуется своевременная замена сцепления. Тогда они будут работать исправно долгое время.

Неисправности

Основными неисправностями ГТЦ являются повреждения манжет. Если будет повреждён «грибок», то поршень не будет создавать давление в системе и муфта перестанет выжиматься. Обычно это задиры, трещины или просто он сточился. Частое многократное нажатие, конечно, будет помогать, но недолго. Невозможно включить скорость и стронуться. Нужно менять манжет или заменить полностью главный.

Во втором варианте, при неисправности второго кольцевого манжета, жидкость будет вытекать наружу. На пол в кабине будет капать DOT. Вполне можно заменить кольцом из ремкомплекта.

Регулировка механизмов

Параметры после регулировки

Принято полагать, что верная регулировка сцепления может обеспечивать его самую большую надежность. Для начала необходимо измерить величину свободного хода у педали привода, которая выключает сцепление. Если сцепление имеет диафрагменную пружину, то рекомендуемая величина должна находиться в пределах от 5 до 30 мм. После нажатия на педаль до упора необходимо измерить ее полный ход, рекомендуемое значение которого должно составлять примерно 16,5 сантиметров. Данный размер можно определить с помощью обыкновенной линейки.

При необходимости изменить положение педали регулируем длину толкателя, который находится в главном цилиндре. Данная регулировка осуществляется следующим образом: отворачиваем ключом контргайку, начинаем вращать штоки, используя при этом пассатижи. Таким образом устанавливается необходимое положение педали, которое будет более удобно. В идеале для данной операции можно использовать ключ на 13.

Необходимо отметить, что сцепление с диафрагменной пружиной не нуждается в регулировке механизма выключения, так как пружина сама по себе может обеспечить оптимальные величины. Другими словами, регулировка сцепления УАЗ 469, УАЗ буханка и УАЗ патриот не составит особого труда. Корзины сцепления можно приобрести в специализированных магазинах.

Виды сцепления

Сцепления УАЗ Патриот на бензиновые моторы слабее. А с наиболее сильными крутящими моментами дизельные — они сильнее. Вот почему сцепление остается слабым местом на УАЗ Патриот и требует усиления. И в том и в том варианте двигателя замена сцепления желательно производить не дожидаясь скрипа и посторонних звуков.

Читайте также Замена термостата мазда 6

SACHC

Германский диск сцепления. Цена высока, но прослужит дольше. Хватит на 100 000 км. Отличие — что прижимное усиление корзины больше. Педаль сцепления не проваливается и нет посторонних звуков.

LUK

Для бензиновых и дизельных УАЗ Патриот, которые эксплуатируются по городу подходит сцепление LUK. Оно дешевле предыдущего, но тоже долговечно. Хорошее качество, присутствует демпфер. Нет вибраций и посторонних шумов.

Как правильно установить диск сцепления уаз 469

после покупки Уаза (469 85 г.в) в г. Чехов погнал его домой в Королев.

по дороге один раз почти перегрелись, один раз слетела тяга газа с карба. Потом насторожили оч высокие оботоры мотора, и до нас дошло что мы пилим на понижайке. разобравшись в рычагах весело поехали дальше. Но через некоторое время снова встали, т.к исчезло сцепление, и под уазом обнаружилась лужа тормозухи. Интересно то, что сцепление осталось выключенным.

добравшись до дома (пришлось забашлять ментам все бывшие в квартире бабки за эвакуатор) я заменил раб. цилиндр (его заклинило как я и думал в положениии «выдвинут на всю»). Сцепление появилось. Но радость была преждевременной. Сцепление НЕ захотело выключаться. Делать нечего — снял кожух (эх вот что значит чайник — выбрать даж машину толком не мог — все внизу оказалось в масле — оно просто отовсюду капает! И нижний кожух сцепления оказался привинчен только на 2 болта, в остальных отверстиях походу резьба просто сорвана!) и на меня высыпалось несколько шариков. «приехали нах, это из какого то подшипника» — подумал я. Подшипник пришел в голову тока 1 — выжимной.

Вопросы:
1. правильно ли я грешу на выжимной?

2. по форуму я понял что возможность поменять сцепление (пришлось купить LUK — до сих пор чувствую дикие нападения жабы когда вспоминаю о покупке) существует при отсутствии ямы. то есть это можно сделать просто лежа на спине. Пожалуйста опишите процесс поподробней, имея ввиду что просит об этом совсем чайник, то есть по подробней и по понятней!! Надеюсь просьба не очень наглая.

3. в коробке с LUKом было тока 2 детали 1 большая с диском с одной стороны и какими то лепестками с другой (вроде и есть корзина) и вторая деталь — собстно диск. Это нормально что тока 2 детали, или меня кинули и не то продали как часто бывает? А то когда я покупал р.ц я хотел до кучи еще и шланг, так мне вмунули какой то коротенький, клятвенно обещали что это то самое. пришлось старый длинный оставть

П.С. Тяжело конечно быть бестолковым чайником, но зато веселей жить

Автолюбители

все полезное находится здесь

Замена диска сцепления уаз

Снятие нажимного и ведомого дисков сцепления
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления нижней части картера сцепления. Одним из болтов к картеру сцепления крепится наконечник провода «массы».

Снимаем нижнюю часть картера сцепления с прокладкой.

Помечаем зубилом взаимное расположение маховика и ведущего диска («корзины») сцепления.

Удерживая маховик от проворачивания отверткой или монтажной лопаткой, ключом «на 12» равномерно отворачиваем шесть болтов крепления «корзины» к маховику.
Одновременно доступны только два болта крепления «корзины». Для доступа к остальным болтам маховика проворачиваем его, зацепляя отверткой зубья венца.

Снимаем «корзину» и ведомый диск.

Ступица ведомого диска с одной стороны выступает больше чем с другой. Этой стороной он должен быть обращен к коробке передач.
Устанавливаем ведомый и ведущий диски на маховик и закрепляем их болтами. Болты не затягиваем, чтобы сохранить подвижность ведомого диска.

Центрируем ведомый диск сцепления специальной оправкой или первичным валом коробки передач.
Не вынимая оправки, равномерно затягиваем болты крепления ведущего диска рекомендуемым моментом.
Вынимаем оправку и устанавливаем нижнюю часть картера сцепления и рабочий цилиндр.
Устанавливаем коробку передач, нанеся на шлицевой конец первичного вала смазку ШРУС-4.

Какой стороной ставится диск сцепления на уаз

Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?

Имею собственный, печальный опыт, неправильной установки диска маховика, когда всё собрал и при первом пуске сцепление напрочь отсутствовало, да ещё и звуки скрежета были слышны. Пришлось заново снимать коробку и менять стороной диск. Технически произошло вот что:

Ступица диска упёрлась в опорный подшипник маховика, а демпферные пружины в болты крепления маховика. Из-за этого между диском и маховиком образовался зазор в несколько миллиметров (правильно – рабочая часть диска сцепления должна плотно прилегать к рабочей поверхности маховика)

Корзина с обратной стороны надавила на диск, что привело к тому, что диск зажало между корзиной и маховиком. Даже при выжиме сцепления, выжимной подшипник не справлялся со своей работой, и диск сцепления оставался зажатым, но передача крутящего момента происходила от двигателя через зажатую ступицу и корпус демпферных пружин.

Что же делать, чтобы не ошибаться при установке диска сцепления. Есть три способа:

1) Некоторые производители маркируют стороны диска, куда какая должна смотреть, надписями на корпусе демпферных пружин. В зависимости от страны предназначения или производства, слова будут на разных языках.

Сторона КПП маркируется такими словами – GEARBOX SIDE, PP, Getriebeseite, GB SIDE, TRANS SIDE, T/M SIDE

Сторона ДВС маркируется такими словами – COTE VOLANT, FLYWHEEL SIDE, ENGINE SIDE, MOTOR SIDE, FW SIDE, SCHWUNGRAD-SEITE

2) Опытным путём, т.е. приложите диск разными сторонами к маховику и посмотрите, какая сторона лучше ляжет по всей поверхности, и ничем цепляться не будет. Но этот вариант может повести по ложному пути, так как некоторые диски сцепления имеют практически одинаковый вынос ступицы и не зависимо от стороны прилегания, цепляться не будет.

3) Самый хороший способ определить сторону, когда нет маркировки, это осмотреть сам диск сцепления, лучше всего использую мерительный инструмент (штангенциркуль – колумбик)

Вот сторона со стороны КПП, должна плотно лечь на корзину, как видите, с этой стороны ступица выпирает.

А в корзине есть специальный проём под корпус демпферных пружин, да и сами пружины процентов на 75 вынесены именно в сторону корзины (КПП)

А вот со стороны ДВС ,пружины выпирают меньше, процентов на 25, корпус посажен почти заподлицо с рабочей частью (фередо), ступица практически не выпирает.

Кстати вот она надпись «FLYWHEEL SIDE», означающая, что сторона направлена к маховику (двигателю)

все полезное находится здесь

Снятие нажимного и ведомого дисков сцепления
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления

Снимаем нижнюю часть картера сцепления с прокладкой.

Помечаем зубилом взаимное расположение маховика и ведущего диска («корзины») сцепления.

Снимаем «корзину» и ведомый диск.

Сцепление служит для кратковременного отсоединения вала двигателя от коробки при переключении передач и плавного присоединения при трогании с места.

Автомобили УАЗ буханка или официально УАЗ-452 укомплектованы заводом изготовителем сухим механизмом с одним диском. Данное устройство имеет гаситель крутильных колебаний.

Устройство обеспечивает передачу крутящего момента от силового агрегата на трансмиссию усилием 17 кг/см.

Конструкция

Главные комплектующие сцепления автомобиля УАЗ-452:

ведомый диск в сборе с фрикционными накладками;
нажимной диск или корзина, собранная с кожухом;
оттяжные рычаги выключения.

Стальной штампованный кожух прикреплен к маховику двигателя шестью центрирующими болтами. Он изготовлен с тремя окнами, куда входят выступы чугунного нажимного диска.

Между нажимным диском (корзиной) и кожухом установлены шесть стальных пружин.

Их усилие сжатия обеспечивает передачу крутящего момента от маховика дальше через кожух, нажимной диск на ведомый диск. С целью недопущения передачи тепла от пружин со стороны нажимного диска установлены шайбы из теплоизоляционного материала.

Современные авто вместо механического привода оснащаются гидравлическим приводом. Жидкость создает повышенное давление, вследствие чего водителю намного легче управлять педалью.

Функции сцепления

Нажатием педали водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего цилиндра. Рабочий цилиндр своим штоком перемещает вилку выключения.

Вместе с ней нажимается выжимной подшипник, передающий усилие механизму сцепления, отсоединяющему трансмиссию от силового агрегата.

Отпуская педаль, водитель возвращает весь механизм к исходному состоянию. Под воздействием возвратных пружин все детали, задействованные по ходу процесса выжима сцепления, занимают свое штатное положение.

Инструменты, материалы при замене

Для демонтажа и последующего монтажа сцепления понадобятся следующие инструменты:

Особенность конструкции сцепления автомобиля УАЗ-3151, -31512, -31514, -31519

Сцепление состоит из картера, муфты выключения с подшипником и вилкой, ведущего диска в сборе (корзины), ведомого диска, главного и рабочего цилиндров, соединенных между собой шлангом и трубкой.

Ведущий диск (корзина) содержит кожух, в котором установлены диафрагменная пружина, опорные кольца и нажимной диск. Пружина, закрепленная на кожухе, краями воздействует на нажимной диск.

Ведомый диск состоит из ступицы со шлицевым отверстием и двух дисков, к одному из них приклепаны пластинчатые пружины. К ним с обеих сторон крепятся фрикционные накладки.

Пластинчатые пружины, имеющие изгибы, способствуют лучшему прилеганию диска и дополнительно сглаживают рывки в трансмиссии при включении сцепления.

Для плавной передачи крутящего момента при трогании автомобиля и переключении передач в окнах дисков установлены демпферные пружины.

Ведомый диск прижимается к маховику двигателя нажимным диском корзины.

Через фрикционные накладки, усиливающие трение, крутящий момент передается на ведомый диск и далее на первичный вал коробки передач, с которым ведомый диск связан шлицевым соединением.

Для временного разобщения двигателя и трансмиссии служит привод выключения сцепления. При нажатии на педаль сцепления поршень главного цилиндра сцепления перемещается вперед.

Вытесняемая жидкость по трубке и шлангу поступает в рабочий цилиндр, выдвигая из него поршень со штоком.

Шток воздействует на хвостовик вилки, которая поворачивается на шаровой опоре, другим концом перемещая по крышке подшипника коробки передач муфту выключения сцепления. Подшипник муфты нажимает на концы лепестков диафрагменной пружины.

Деформируясь, пружина перестает воздействовать на нажимной диск, который в свою очередь — на ведомый, и передача крутящего момента прекращается.

Снаружи механизм сцепления закрыт алюминиевым картером со стальным штампованным поддоном (нижней частью картера).

Картер шестью болтами и двумя усилителями крепится к блоку цилиндров двигателя. С другой стороны в картер ввернуты четыре шпильки для крепления коробки передач.

Картер имеет место для установки рабочего цилиндра сцепления и окно для установки вилки.

Пружинно-рычажное сцепление

По принципу действия и конструкции большинства элементов пружинно-рычажное сцепление подобно диафрагменному.

Основное отличие заключается в конструкции ведущего диска (корзины), который состоит из кожуха нажимного диска, рычагов выключения сцепления и нажимных пружин.

Конструкция ведущего диска обеспечивает передачу крутящего момента через кожух сцепления, а также центровку нажимного диска и его осевое перемещение при выключении сцепления.

Нажимной диск выполнен с тремя выступами, в пазах которых на осях установлены рычаги выключения сцепления.

Рычаги соединены с кожухом сцепления опорными вилками. На резьбовую часть вилок навернуты сферические гайки.

Хвостовики опорных вилок раскернены для предотвращения отворачивания гаек.

Гайки прижимаются к сферическим поверхностям кожуха коническими пружинами.

Шарнирное крепление опорных вилок компенсирует изменение расстояния по радиусу между осями рычагов при выключении сцепления, а также позволяет концам рычагов самоустанавливаться.

Оси рычагов установлены на игольчатых подшипниках. В кожухе сцепления выполнены три прямоугольных отверстия под выступы нажимного диска.

Кожух крепится к маховику шестью болтами. Под кожухом расположены девять пар цилиндрических нажимных пружин.

Прокачка гидропривода выключения сцепления и замена рабочей жидкости

Прокачиваем гидропривод при замене рабочей жидкости, а также для удаления из системы воздуха, попавшего в нее при ремонте или замене отдельных узлов.

Работу выполняем с помощником.

Сняв защитный колпачок со штуцера прокачки рабочего цилиндра гидропривода, надеваем на штуцер шланг (лучше прозрачный) длиной 30–50 см, погрузив его конец в емкость, заполненную рабочей жидкостью.

Помощник нажимает на педаль сцепления три-четыре раза с интервалом 1–2 с, после чего удерживает педаль нажатой.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/3–1/2 оборота.

При этом часть рабочей жидкости и пузырьки воздуха вытесняются в емкость, а педаль сцепления опускается до пола.

Не отпуская педаль, заворачиваем штуцер прокачки. Повторяем операцию до полного прекращения выхода пузырьков из шланга. При этом постоянно следим за уровнем рабочей жидкости в бачке главного цилиндра и при необходимости доливаем ее.

Для замены рабочей жидкости отворачиваем штуцер прокачки и нажимаем на педаль сцепления до тех пор, пока рабочая жидкость не перестанет вытекать из шланга.

Заворачиваем штуцер и заливаем, свежую рабочую жидкость в бачок главного цилиндра до метки «МАХ», после чего прокачиваем гидропривод, как было описано выше

Возможные неисправности сцепления и методы устранения

Сцепление не полностью выключается («ведет»)

— Увеличение свободного хода педали сцепления свыше 55 мм

Отрегулировать привод выключения сцепления

— Деформирован ведомый диск

— В систему гидропривода попал воздух

— Разрушение деталей ведомого диска

— Заедание ступицы ведомого диска на шлицах ведущего вала

Устранить причину заедания, смазать шлицы

— Регулировочные винты нажимного диска не лежат в плоскости, параллельной плоскости маховика

Разобрать сцепление и произвести регулировку

— Увеличение зазоров в приводе сцепления

Заменить изношенные детали

— Не отрегулировано положение педали привода выключения сцепления

Отрегулировать положение педали

Сцепление проскальзывает, то есть не полностью включается (при отпущенной педали)

— Отсутствие свободного хода педали сцепления

Отрегулировать привод выключения сцепления

— Заедание механизма нажимного диска

Устранить причину заедания или заменить диск

— Снижение усилия нажимных пружин или их поломка

Заменить нажимные пружины

— Замасливание рабочих поверхностей

Промыть диски и накладки чистым бензином

— Перегрев сцепления вследствие длительного проскальзывания

Дать остыть сцеплению

— Засорение компенсационного отверстия главного цилиндра гидропривода

Прочистить компенсационное отверстие и сменить жидкость, если она загрязнилась

Неплавное включение сцепления (с рывками и вибрациями)

— Замасливание фрикционных накладок

Заменить фрикционные накладки или промыть их в бензине, прошлифовать мелкой шкуркой для снятия выступающих неровностей. Такой же шкуркой зачистить поверхности маховика и нажимного диска. Устранить причину замасливания

— Износ фрикционных накладок до заклепок

Заменить фрикционные накладки

— Регулировочные винты рычагов нажимного диска не лежат в одной плоскости, параллельной плоскости маховика