Замена тормозных дисков форд фокус 2

Замена тормозных дисков на Форд Фокус 2

Опустим момент о том, как снять колесо, единственное не забывайте подложить противооткатники и затянуть ручник! И так снимаем колесо и выкручиваем руль, так чтобы тормозной суппорт смотрел на Вас. Чтобы облегчить себе работу, возьмите «WD-40» и нанесите на два болта с внутренней стороны суппорта и в зазоры между шпильками и тормозным диском. Тормозной диск работает в агрессивной среде, большие температуры, влага, грязь, хим.реактивы зимой. Все это чаще всего приводит к тому, что болты плохо поддаются откручиванию, да и сам диск «прикипает» к ступице. Лучше подождать пять — десять минут, чем мучиться полдня с сорванными болтами.

Приступаем к снятию суппорта, плоскогубцами вынимаем фиксирующую пружину. Затем в смотровом окне суппорта вставляем отвертку между тормозным диском и колодкой отжимаем, так чтобы тормозной цилиндр максимально зашел вовнутрь.

Следите за тем чтобы тормозная жидкость не вылилась из бачка под капотом!

После этого откручиваем болты. Отводим суппорт.

Не допускайте того чтобы суппорт оставался висеть на тормозном шланге!

Теперь снимаем сам тормозной диск, потяните его на себя.

Если диск не потдается, необходимо аккуратно простучать по диску молотком в промежутках между шпильками.

Совет. Чтобы не повредить резьбу на шпильках при ударе, можно наживить старые гайки или проделать эту процедуру через ударную отвертку. После этого диск должен отойти.

Одеваем новый и прикручиваем на место суппорт. Повторяем с вторым колесом тоже самое. Ставим на место фиксирующую пружину. На этом с передней осью все.

Приступаем к задней оси. Здесь все иначе нам понадобится ключ на 13”, две монтажки и плоская отвертка. Задние тормоза барабанные т.е тормозные колодки спрятаны вовнутрь тормозного диска по мимо своих основных функций выполняемых при движении они еще выполняют роль стояночного тормоза или «ручника» как Вам удобнее его называть. Перед тем как приступить к снятию колеса, перемещаемся в салон. На «ручнике» поддев кожух отверткой у основания снимаем его. Там находится шпилька с гайкой на 13” откручиваем ее до конца, тем самым ослабляем трос ручного тормоза.

Теперь можно поднимать машину и снимать колесо – не забываем про противооткатники. Наносим проникающую смазку между шпилькой и диском. Простучав его, на внешней окружности находим зазор между пыльником и диском и поддеваем с двух сторон при помощи монтажек. Снимаем и ставим новый. Затем проделываем тоже, на втором колесе. После того как вы поменяете диск и поставите колесо не торопитесь опускать машину.

Перейдите в салон и нажмите на педаль тормоза пару раз до упора. После этого поднимите «ручник» на три четыре щелчка и закрутите гайку регулировки, так чтобы появилось небольшое усилие. Затем несколько раз поднимите и опустите рычаг до конца. Прокрутите колесо руками, оно должно прокручиваться без закусывания почти свободно. Затем затяните рычаг и попробуйте прокрутить еще раз. Если не получается этого сделать значит все в порядке. Опускаем машину.

Прежде чем заводить машину и выезжать поработайте еще несколько раз педалью тормоза, что бы колодки окончательно встали на место. Заведите машину и затяните стояночный тормоз. Плавно троньтесь на первой передаче, машина глохнет значить все правильно – ручник работает.

Не забывайте от том что некоторое время придется поездить очень медленно и по чаще поработать тормозами, колодкам и дискам надо притереться.

Замена задних и передних тормозных дисков Ford Focus 2

Безопасность езды напрямую зависит не только от реакции водителя, но и от исправности тормозной системы автомобиля. Несколько метров тормозного пути могут в корне изменить ситуацию, сохранив при этом вашу или чужие жизни. В системе тормозов имеются расходные элементы, которые необходимо менять с определенной периодичностью. Сюда входят тормозные диски и колодки, за счет которых и происходит торможение транспортного средства. Замена тормозных дисков «Форд-Фокус» 2 – это относительно простая процедура, которую вы можете выполнить у себя в гараже, не прибегая к дорогостоящим услугам автомастерских. Полезную информацию по замене тормозных дисков вы узнаете в этом материале.

Когда необходимо менять

Существует несколько причин, по которым водителям может понадобиться установка новых тормозных дисков:

• Естественный износ. Производитель четко регламентирует толщину детали, при которой требуется замена. Водители могут самостоятельно замерить диск и сравнить полученное число с заданным. Если оно меньше, то необходимо проводить замену.
• Критическое повреждение. Несмотря на использование в конструкции элементов из высокопрочного металла, диски под повышенными нагрузками могут деформироваться и даже трескаться. В таких случаях поврежденные диски нужно срочно снимать, поскольку ездить на них, если и возможно, то крайне небезопасно.
• Появление характерных симптомов, свидетельствующих о повышенном износе или других проблемах тормозной системы. Подробнее о них будет рассказано далее.

Толщина тормозных дисков на передние колеса Ford Focus 2 составляет 25 миллиметров. Производитель дает рекомендации по замене, когда деталь износится до 23 миллиметров, но по опыту многих водителей этот показатель без проблем можно довести до 20 миллиметров. Для задних тормозных дисков толщина составляет 11 миллиметров. Рекомендации по замене – 9, но на практике можно менять диски при достижении 7-8 миллиметров.

Как показывает опыт автомобилистов, одни диски живут на протяжении жизни 2-3 комплектов колодок, поэтому можете брать это условие за ориентир. На легĸиx автомобилях при стандартной езде без резких торможений передние тормозные диски «Форд-Фокус» 2 исправно работают на протяжении 150-200 тысяч ĸилoметpoв. Если говорить о тяжелых авто, в том числе микроавтобусах, пикапах и грузовиках, то срок службы дисков ограничивается показателем в 100-150 тысяч километров.

Разновидности

Обратите внимание, что рынок предлагает несколько типов продукции, которые отличаются эксплуатационными характеристиками. Выделяют невентилируемые и вентилируемые модели. Первые устанавливаются практически на все автомобили. Они дешевые, но при слишком высоких нагрузках могут деформироваться или разрушаться под действием высоких температур. Вентилируемые диски, как правило, устанавливает на спорткары и машины люкс-класса. Наличие отверстий в диске практически полностью исключает сильный перегрев.

Самыми дорогостоящими являются карбоновые и керамические диски. Они устанавливаются исключительно на спортивные и гоночные автомобили, однако самые ярые энтузиасты могут ставить такие модели на обычные седаны, такие как Ford Focus. Стоимость керамики или карбона сопоставима с ценой бюджетного автомобиля.

Признаки износа тормозных дисков

Проводить визуальный осмотр важно, но делать это каждую неделю или месяц непрактично. В связи с этим, водители должны четко понимать, какие признаки в поведении машины говорят о необходимости заменить тормозные диски. В этот список входит следующее:

• Появление вибраций и характерного биения педали тормоза/руля при небольшом нажатии. Это говорит о том, что диск искривлен или деформирован.
• Сильное биение и ощутимые колебания во время торможения – явный признак наличия проблемы. В этом случае рекомендуется провести визуальный осмотр дисков и направиться на дальнейшую диагностику.
• Автомобиль уводит в сторону. Случаться это может как по причине неисправности подвески, так и при неравномерном износе тормозных дисков или колодок.
• Появление характерного скрежета. Это говорит о том, что колодки износились, при этом металл трется о металл. Рекомендуется срочно заменить детали, иначе можно серьезно повредить исправные диски.

Не забывайте проводить визуальный осмотр тормозных дисков на наличие сколов и трещин. Сделать это нетрудно, просто выйдя из авто. Полную диагностику всех узлов тормозной системы вам сделают только профессиональные механики в специализированных техцентрах, но некоторые детали можно поменять и самостоятельно.

Какие купить диски

Если не хотите тратить время на выбор и изучение многочисленных отзывов других водителей, то покупайте заводские диски, которые были установлены на машине с момента выпуска. Они будут полностью совместимы с посадочными местами на колесах. Для этого необходимо найти соответствующие артикулы, а затем в магазине по ним выбрать товары.

Если стандартные модели по каким-либо причинам вас не удовлетворяют, то можете выбрать совместимые передние или задние тормозные диски «Форд-Фокус» 2. Свою продукцию представляют больше 10 различных брендов, среди которых Borg & Beck, Bosch, Breck, Brembo и другие. Средняя цена одного диска составляет 1000 рублей.

В сети можно найти несколько опросов, в которых владельцев Форд попросили выбрать, диски какого бренда они используют. Были получены следующие результаты:

• Оригинальные FORD — 24,4%;
• ATE — 26,2%;
• Otto Zimmermann — 12,7%;
• Brembo — 17,2%;
• TRW — 5%;
• Ferodo — 1,8%;
• Textar — 1,3%;
• Bosch — 1%;
• Другое — 10,4% .

Таким образом, лидирующие позиции занимают заводские диски от Ford и продукция компании ATE. Также среди водителей популярностью пользуются бренды Otto Zimmermann, Brembo, TRW.

Обратите внимание, что для российских Ford Focus диаметр дисков составляет 278 и 265 миллиметров для передних и задних соответственно. Учитывайте это при покупке новых дисков от других брендов.

Выполнение работ

Давайте выясним, как проходит замена передних тормозных дисков «Форд-Фокус» 2. Предварительно необходимо подготовить некоторый инструмент: ключ на 15, домкрат или подъемник, отвертка, плоскогубцы, а также ваше терпение. Как только все готово, приступайте к следующему:

1. Поставьте авто на подъемник или домкрат. Снимите колесо, открутив крепежи.
2. Плоскогубцами снимите пружину суппорта и положите в место, где не потеряете ее.
3. Поверните суппорт на себя.
4. В суппорте имеется отверстие. Вставьте в него отвертку, чтобы шлиц попал между колодкой и тормозным диском.
5. Приложите усилия и отожмите диск.
6. С внутренней стороны тормозного суппорта открутите болты, используя ключ на 15.
7. Сняв суппорт, достаньте тормозные колодки и демонтируйте диск.
8. Установите новый диск, а затем по возможности новые колодки.
9. Затяните болты и установите на место пружину. После этого можно ставить колесо.

Если диски сильно прикипели, то есть 2 варианта действий – демонтировать их с помощью молотка, но этот метод считается опасным. В качестве альтернативы можете использовать следующую методику:

1. Ступицу и все места обработать составом WD40.
2. Вместо крепления суппорта установить 2 болта шляпой от диска и наживить гайку.
3. Подставьте металлическую пластину или рожковый ключ между ботами и диском. Далее крутите трещоткой болты по очереди, придерживая гаку.
4. Как только услышите щелчок, ослабьте болты и повторяйте процедуру, равномерно продавливая всю окружность.

Это более безопасный метод снять прикипевший диск. Замена задних тормозных дисков «Форд-Фокус» 2 осуществляется аналогичным образом, так как конструкция идентична. На все 4 диска у вас уйдет 1,5-2 часа. Дополнительно многие водители рекомендуют в месте касания диска со ступицей смазать поверхность специальным средством, которое в будущем предотвратит прикипание.

Тестирование

Не спешите сразу же выезжать на автотрассу. Для начала проверьте систему торможения на скорости в 15-20 километров в час. Убедитесь, что биение педали или руля исчезло, а при торможении автомобиль не ведет в сторону. Также эксперты советуют в первые несколько дней ездить со скоростью не больше 100-120 километров в час. Это необходимо для того, чтобы колодки притерлись к дискам.

Тормозные диски и колодки – это основные элементы системы торможения, от которой зависит ваша жизнь. Необходимо своевременно менять эти компоненты и регулярно проводить визуальный осмотр, а также замер толщины дисков. На срок службы влияет не только качество исполнения изделия, но и стиль езды. Агрессивное торможение и большие перегрузки сокращают срок службы тормозного диска.

Теперь вы знаете, как поставить новые тормозные диски на Ford Focus 2. Эти навыки пригодятся и помогут в будущем регулярно экономить на услугах автосервиса, а при необходимости замены колодок вам не придется изучать вопрос заново. Не экономьте на тормозных дисках и покупайте оригинальную продукцию или аналогичную по уровню качества.

Тормозные диски на Ford Focus 2

Тормозные диски на Фор Фокус 2 устанавливаются на переднюю и заднюю ось. Данный автомобиль отличается своими ходовыми характеристиками и мощным двигателем. Потому важно постоянно контролировать состояние дисков. Это позволит избежать многих проблем. Если износ составит 2 мм и более – то таковую деталь срочно необходимо заменить. Лучше всего осуществлять процедуру вместе с колодками. В противном случае могут возникнуть некоторые сложности при монтаже и дальнейшей эксплуатации.

Какие передние тормозные диски можно поставить на форд фокус 2

Передние тормозные диски меняются на порядок чаще, чем задние. Связано это с большей нагрузкой, ложащейся на данный механизм. Автомобиль переднеприводной. Сказывается толщина диска не только на длине тормозного пути. Но и скорости, управляемости. Плохие тормоза нередко становятся причиной ДТП. Один из самых важных моментов прояснить который нужно перед заменой – какие купить диски?

Все их можно разделить на две категории: оригинальные и аналоги. Первые отличаются большим ресурсов. В то же время цена их «кусется». Она может достигать примерно 3-5 тыс. рублей. Аналоги имеют обычно чуть меньший ресурс. Но при этом цена их в 2 и иногда в 3 раза дешевле.

Существует много различных модификаций Ford. Рестайлинг выполняется ежегодно. Именно поэтому нужно заранее ознакомиться со всеми параметрами диска. Перед покупкой убедиться в том, что габаритные размеры его соответствуют установленным параметрам:

• толщина – 25 мм;
• диаметр – 300 мм;
• количество отверстий – 5.

Компания Ford устанавливает допустимую толщину величиной в 23 мм. Но многие сервисмэны допускают эксплуатацию до минимального значения 20-21 мм. После чего проводить замену.

Оригинальные

Оригинальные детали можно приобрести почти во всех без исключения автомагазинах, специализирующихся на иномарках. Стоимость таких дисков составляет порядка 4 тыс. рублей.

Заменители

Среди заменителей много достойных вариантов – которые по своему качеству отличаются от оригиналов несущественно. В первую очередь это относится к TRW и Brembo. Последний является официальным поставщиком деталей для Subaru.

Какие задние тормозные диски можно поставить на Форд Фокус 2

Задние тормозные диски испытывают на порядок меньшие нагрузки, чем передние. Тем не менее замена их все же необходима 1 раз в 100 тыс. км. Но относится это к оригинальным. Аналоги выходят из строя быстрее.

Цена последних сильно отличается от оригиналов. Нужно отметить, что дорестайлинговая версия обойдется на порядок дешевле. Снятие диска лучше всего осуществлять одновременно с ревизией пыльников, остальных компонентов механизма.

Оригинальные

Оригинальные диски на задние оси приобретать не обязательно. Так как на длине тормозного пути сказывается по большей части именно передние тормоза:

Заменители

На рынке представлено множество аналогов. Лучшее решение – Brembo, TRW. Как и в случае с передними дисками. При возможности нужно приобретать именно оригинальные диски.

Как самостоятельно выполнить замену передних и задних тормозных дисков на Форд Фокус 2

Выбрать тормозные диски не составит большого труда. Но снять, установить их – уже сложнее. Процедура немного отличается для передней и задней оси.

Замена передних тормозных дисков

Необходимо подготовить перечень инструментов: молоток, баллонный ключ, головку на 15 мм, WD-40. Необходимо снять колесо, поставить автомобиль на домкрат или же на яму. Алгоритм замены:

• нужно получить доступ к тормозному механизму;

• откручиваются болты суппорта при помощи головки на 15 мм;

• необходимо уменьшить давление в тормозной системе – для этого скидывается крышка с расширительного бачка;

• необходимо развести колодки для снятия суппорта и демонтажа диска;

• снимаем суппорт и размещаем его на элементах подвески – главное не повредить тормозные шланги;

• далее диск просто снимается со ступицы – он не фиксируется дополнительно;
• желательно смазать место контакта диска со ступицей – чтобы он не прикипел;

Далее сборка выполняется в обратном порядке. Необходимо аккуратно все поставить на место. Включая колодки.

Замена задних тормозных дисков

Процесс прост, но требует определенных навыков. Автомобиль поднимается на домкрате. После чего необходимо повернуть колесо в сторону от двигателя, снять его. Далее процедура подразумевает следующие манипуляции:

• получаем доступ к суппорту;

• находим резиновые заглушки, по которыми располагаются направляющие суппортов – необходимо их снять;

• при помощи отвертки разжимаем колодки и снимает суппорт;

• дальше диск просто снимается со своего посадочного места – его не фиксирует дополнительный крепеж.

Далее сборка выполняется в обратном порядке. Нужно лишь смазать место контакта диска специальной смазкой. Что позволит избежать «прикипания» его поверхности. Одновременно с заменой дисков, нужно поставить новые колодки.

После установки следует первые несколько десятков километров избегать резкого торможения, остановок. Рабочие поверхности должны постепенно притереться друг к другу. Только после этого можно полноценно эксплуатировать автомобиль. Новые диски первое время могут издавать неприятный скрежет. Это должно пройти после нескольких километров. Если же посторонние звуки не пропадают – то это сигнал о неисправности тормозов. Возможно, колодки нужно заменить на другие.

Замена тормозных дисков форд фокус 2

Содержание

Ваш автомобиль Ford Focus

• Введение
• Безопасность прежде всего!
• Устранение неисправностей в экстренной ситуации
• Запуск двигателя от дополнительного источника питания
• Замена колеса
• Обнаружение утечек
• Буксировка
• Еженедельные проверки
• Проверки под капотом автомобиля
• Уровень моторного масла
• Уровень охлаждающей жидкости
• Уровень тормозной жидкости и рабочей жидкости сцепления
• Уровень рабочей жидкости усилителя рулевого управления
• Состояние шин и давление воздуха
• Уровень жидкости омывателя
• Щетки стеклоочистителей
• Аккумуляторная батарея
• Лампы и предохранители
• Рабочие жидкости и смазочные средства
• Давление воздуха в шинах

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля

• Техническая информация автомобиля
• Органы управления, приборная панель, оборудование салона
• Уход за кузовоми салоном автомобиля

Регулярное техническое обслуживание – бензиновые двигатели

• Общая информация
• Регулярное техническое обслуживание
• Замена моторного масла и фильтра
• Проверка исправности освещения и звукового сигнала
• Проверка состояния шлангов и наличия следов утечек
• Проверка электрических проводов в моторном отсеке
• Проверка тормозных колодок и тормозных дисков
• Проверка системы выпуска отработанных газов
• Проверка колес, компонентов подвески и рулевого управления
• Проверка ШРУСа и пыльника приводного вала
• Проверка днища кузова и тормозных/ топливных магистралей
• Смазка замков и навесов
• Проверка надежности затяжки гаек крепления колес
• Дорожное испытание
• Замена фильтра частиц
• Проверка и регулировка стояночного тормоза)
• Проверка ремней безопасности
• Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
• Замена свечей зажигания
• Замена ремня привода ГРМ
• Проверка и замена вспомогательного приводного ремня
• Проверка уровня рабочей жидкости автоматической коробки передач
• Проверка уровня рабочей жидкости механической коробки передач
• Замена тормозной жидкости
• Замена батарейки пульта управления
• Проверка состояния охлаждающей жидкости и ее замена

Регулярное техническое обслуживание – дизельные двигатели

• Общая информация
• Регулярное техническое обслуживание
• Замена моторного масла и фильтра
• Проверка исправности освещения и звукового сигнала
• Проверка состояния шлангов и наличия следов утечек
• Проверка электрических проводов в моторном отсеке
• Проверка ремней безопасности
• Проверка тормозных колодок и тормозных дисков
• Проверка системы выпуска отработанных газов
• Проверка колес, компонентов подвески и рулевого управления
• Проверка ШРУСа и пыльника приводного вала
• Проверка днища кузова и тормозных / топливных магистралей
• Смазка замков и навесов
• Проверка надежности затяжки гаек крепления колес
• Дорожное испытание
• Замена фильтра частиц
• Проверка и регулировка стояночного тормоза
• Слив и замена воды из топливного фильтра
• Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
• Замена ремня привода ГРМ
• Проверка и замена вспомогательного приводного ремня
• Замена тормозной жидкости
• Замена батарейки пульта управления
• Проверка состояния охлаждающей жидкости и ее замена

Процедуры ремонта без извлечения двигателя из моторного отсека – бензиновые двигателиобъемом 1,4 и 1,6 л

• Общая информация
• Проверка компрессии – описание и пояснение
• Определение верхней мертвой точки для поршня цилиндра № 1
• Крышка головки блока цилиндров – снятие и установка
• Клапанный зазор – проверка и регулировка
• Шкив коленвала/демпфер крутильных колебаний – снятие и установка
• Крышки ремня привода ГРМ – снятие и установка
• Ремень привода ГРМ – снятие, проверка и установка
• Натяжитель ремня привода ГРМ и звездочки – снятие, проверка и установка
• Сальники распредвала – замена
• Распредвалы и толкатели – снятие, проверка и установка
• Головка блока цилиндров – снятие, проверка и установка
• Поддон картера – снятие и установка
• Масляный насос – снятие, проверка и установка
• Датчик давления моторного масла
• Сальники коленвала – замена
• Маховик/ведущий диск сцепления – снятие, проверка и установка
• Опоры двигателя/коробки передач – проверка и замена

Процедуры ремонта без извлечения двигателя из моторного отсека – бензиновые двигатели объемом 1,8 и 2,0 л

• Общая информация
• Проверка компрессии – описание и пояснение
• Определение верхней мертвой точки для поршня цилиндра № 1
• Крышка головки блока цилиндров – снятие и установка
• Клапанный зазор – проверка и регулировка
• Шкив коленвала
• Крышка цепи привода ГРМ – снятие и установка
• Цепь привода ГРМ, натяжитель и направляющие – снятие, проверка и установка
• Распредвалы и толкатели – снятие, проверка и установка
• Сальники коленвала – замена
• Головка блока цилиндров – снятие и установка
• Поддон картера – снятие и установка
• Масляный насос – снятие, проверка и установка
• Датчик сигнального индикатора давления моторного масла – снятие и установка
• Маховик/ведущий диск сцепления – снятие, проверка и установка
• Опоры двигателя/коробки передач – проверка и замена

Процедуры ремонта без извлечения двигателя из моторного отсека – дизельные двигатели объемом 1,8 л

2018.09.27 Замена передних тормозных дисков с колодками на Форд Фокус по правильному.

После ахтунга в записи относительно состояния передних тормозных дисков, было принято решение (на самом верху ;)) производить их замену.

Окончательный диагноз дискам был поставлен следующий:
После периода простоя пара месяцев, предположительно после зимнего сезона, диски подверглись
интенсивному корродированию, особенно по краям, что вызвало появление шершавых окислов.

При дальнейшей эксплуатации шершавые окислы быстро вытерли края мягких колодок, тем самым создав неравномерный износ.

Как итог, середина диска стала выступать единственной плоскостью трения, нагрузки возросли и середина диска быстро протиралась вглубь, в то время как край продолжал корродировать, вплоть до отслоения.

Вдумчивое изучение профильной теме на ffclub привело к выводу, что по соотношению цена-качество для второго фокуса наиболее сейчас уместны диски Брембо (с покрытием) 09.9464.11 и, соответственно колодки Брембо. По поводу колодок (учитывая их немалую цену) есть некоторые споры, но первую притирку решено делать именно на них.
Есть много дисков и подешевле, но отзывы о них смешанные. Брембо же имеет 90% положительных отзывов в профильных темах.
Конечно, вам может быть жадно выкидывать почти новые колодки, которые могли быть поставлены до этого. Но помним, что первый секс притир — самый важный для диска. Именно в этот момент формируется правильная равномерная плоскость и применение малокачественных, сильноабразивных, использованных колодок недопустимо.

Собственно, надеюсь, что мне emex отгрузил неподдельные диски Брембо и колодки ). Заодно было взято вдогон недорогой силиконовой смазки, для смазывания инструментов от ржавчины.

Итак, что нам потребуется для замены тормозных дисков с колодками.

У ФФ2 спереди достаточно простая конструкция тормозов.
Сразу как только вы снимаете колеса, вы видите тормозной диск и тормозной суппорт. Помним, что перед заказом дисков надо удостоверится в том, какая у вас тормозная скоба, есть два основных типоразмера дисков, 278мм и 300мм.
Обычные «русские» фокусы комплектовались 278мм дисками, но вы можете заглянуть заранее, что выбито на вашей скобе.

Тормозной диск крепится к ступице только болтами колес. Еще его немного фиксирует тормозная скоба с суппортом. Скоба прикреплена к ступице двумя болтами на 15мм, суппорт к скобе через две направляющих, с внутренним шестигранником на 6мм.
Спереди на суппорте «пружинка». Ее легко снять при помощи плоской отвертки с узким и тонким жалом.

Если в тормоза долго не лазили, у вас возникнут проблемы и с откручиванием болтов тормозной скобы, и с выкручиванием направляющих.
Если накидной ключик и вороток с головкой не дали немедленного результата, не бежим за трубой.
Поперву побрызгайте проникающей смазкой. Должен заметить, что в моем опыте классическая ВД-40 не показала себя особо мощной «размораживающей» смазкой. Использую купленную черт знает когда Gunk L106.
Собственно пока в подвеске не встретил ни одного болта, который рано или поздно она бы не взяла. Правда цена не самая лояльная, возможно надо будет попробовать что-то еще.

Далее пробуем стронуть болты. Не применяйте для этого трещотки — незачем портить хороший инструмент. Можно, если у вас хорошие накидные ключи, «удлинить» ключ (я использую в связке с ключом на 18). Ну или вороток, если у вас есть удлинительная трубка. Трубы использовать не рекомендую, во первых поцарапаете вороток а во вторых уже появится шанс свернуть болт. Если не спасает связка из накидных (вы чувствуете что вот вот начнете их сгибать), пшикаем еще раз проникающей смазкой и немножко постукиваем молотком по болту (немножко — это немножко, а не с размаху). Микровибрации вызовут более существенное проникновение смазки внутрь.

Замечу, что прикипеть могут и направляющие. Но не нужно пытаться их открутить прямо на машине — внутренний шестигранник можно достаточно легко свернуть. Помним, что как только мы открутим скобу, у нас с тормозного диска снимется и суппорт, а дальше он легко соскальзывает со скобы и вы сможете «обработать» направляющие прямо на полу, спокойно пропшикав их, а потом открутив (кладем скобу на пол, вставляем вороток (на 14) и давим сверху на него, легко и удобно.).

Почему не переходим к воротку на 38 и на 12? По той же самой причине, чтобы не свернуть резьбу. Если не спасает 14 из качественного набора, значит усилие закисшей направляющей близко к усилию сворачивания граней внутреннего шестигранника. Тогда еще раз обрабатываем проникающея смазкой и постукиваем… нет, не по направляющей, чью ровную поверхность можно изгадить, а по скобе рядом с отверстием под направляющие. На худой конец, снятую скобу вполне безопасно можно погреть горелкой.

В итоге всех этих действий у нас есть:
1) висящий на тормозном шланге суппорт. Помним, что хорошо иметь чурбачок, который подставить в нишу колеса и положить на него суппорт. Суппорт положенный на ступицу имеет привычку внезапно с нее падать и портить тормозной шланг. Суппорт осматриваем, проверяем целостность пыльников поршней. Если пыльники целые и машине менее 3 лет, а также если производилась регламентная замена тормозной жидкости раз в два года и колодки сношены равномерно, лезть внутрь не обязательно. Можно, подцепив край пыльника, заложить внутрь смазку. Например TRW-PFG110 или Textar 81001400. Также есть неплохие смазки на силиконовой основе. Помним! Что ДОТ5, в отличии от ДОТ4, ДОТ 5.1 выполнен на силиконовой основе, и ряд смазок на силиконе, которые отлично себя показывают при смазке тормозного цилиндра в случае ДОТ4, ДОТ5.1 на основе полиэтиленгликоля (не смываются им) при использовании ДОТ5 не применимы!.
Обрабатываем (зачищаем) место соприкосновения скобы с колодками.
2) лежащая скоба. Осматриваем. Места где ходит колодка зачищаем.
3) выкрученные болты скобы. В нормали они имеют не ржавый вид. Если большая часть резьбы подверглась ржавчине — необходимо заменить.
4) выкрученные направляющие. В нормали имеют светлый блестящий металлический вид. Наличие на них черного «нагара» говорит о том, что применялась смазка, причем не подходящая.

Наличие ржавчины, раковин, повреждений говорит о том, что их необходимо заменить.
5) снятые старые колодки. Колодка которая идет к поршням, имеет сзади «куст» зажимов внутрь поршня. Исследуем колодки. Они должны быть равномерно изношены как одна относительно другой, так и по своей плоскости. У меня колодки имеют явно выраженные ступеньки, т.к. часть снашивалась быстрее под воздействием окислившейся поверхности диска.

Сам диск может «прикипеть» к ступице. Это говорит о том, что его посадка производилась либо на живую, либо с применением неподходящих смазок. В этом случае, так как диск все равно под замену, страгиваем его легкими постукиванием молотком по краям.

После снятия диска производим осмотр состояния привалочной поверхности ступицы.

Ржавчину и окислы зачищаем.

Помним, что чем ровнее привалочная поверхность, тем меньше шанс на биения. При наличии раковин попытка счистить металл может привести к нарушению плоскости — либо раковины вычищаем насадкой на дрель типа «копье», либо задумываемся о замене ступицы (но кмк это уже возраст машины должен быть лет 20, либо она стоять в морской воде).

Затем мы приступаем к обратному монтажу. На зачищенную поверхность ступицы наносим смазку. Вернее, применяем пасту, т.к. более жидкая смазка подвержена ускоренному вымыванию. Применять можно любую пасту с повышенным температурным порогом (т.к. диск сильно греется. Я использую для этих целей «голубую» ликвимолю (Bremsen Anti-Quietsch-paste), также можно применить медную пасту с пределом по температуре 1000-1200гр.ц.
Помним, что тщательная промазка
а) упростит последующий демонтаж диска
б) замедлит процесс корродирования привалочной поверхности ступицы
с) уменьшит шанс поступления влаги к ступичным колесным шпилькам (изнутри) и шанс прикипания болтов на этих шпильках
(пример поверхности диска не смазанной, на которую вечером было надето колесо, а ночью был дождь. Утром уже ржавые поползни.

Аккуратно устанавливаем диск. Закрепляем скобу болтами. Помним, что эти болты предполагается сажать на фиксатор резьбы (синий). Затяжка осуществляется моментом 115Нм. В случае, если у вас динамометрический ключ диапазона 20-110, можно дотянуть до 110Нм, и потом буквально чуть дожать (поворот болта порядка 1мм по окружности). Смазывать болт (поржавевший) нельзя, его надо заменить. Потому что а) на смазанную резьбу не сядет как следует фиксатор резьбы, б) смазанный болт имеет другое усилие затяжки, чем букварное.

Перед установкой колодок, надо отжать поршень. Так как в отличии от заднего у переднего поршня нет необходимости его «крутить» при отжатии, можно это произвести и монтажкой, но правильнее воспользоваться специальным набором (я использую Jonnsway). Задача упростится, если вы предварительно открутите крышку тормозного бачка (но не забудете закрутить потом).

Смазываем противоскрипной пастой (можно той же пресловутой голубой ликвимолью) поверхности, по которым будет ходить колодка (не поверхность диска, а суппорта и скобы). Внутри поршня, для эстетики, тоже можно произвести очистку от ржавчины. Смазываем заднюю поверхность колодки и устанавливаем «куст» в поршень. Далее ставим вторую колодку и «натягиваем» суппорт на скобу. Если поршень отжат, сложностей не возникнет даже в паре новые дискиновые колодки.

Дальше у нас «скользкий» в прямом смысле вопрос с направляющими. Вообще, используемые на фокусах суппорты, афаик, не подразумевают нанесения смазки на направляющие. Последние 10 лет такая рекомендация (не наносить) присутствует у АТЕ. Что странно, раньше такой рекомендации не было.
Суть направляющих у фокуса упирается в то, что у них нет по сути пыльника, они открытого типа и по мере износа колодки все сильнее «выглядывают» из своих втулок. Соответственно, смазка может на себя насобирать много абразивной грязи. с дальнейшим износом втулок ( у которых по идее внутри тефлоновая поверхность).
Если вам все же кажется, что направляющая ходит в втулках туговато, применяйте специализированные смазки типа TRW-PFG110 или новую недорогую Textar 81001400 ооооочень тонким слоем.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ мазать туда литол, солидол, вышеупомянутую противоскрипную голубую ликвимоль и т.д.
В лучшем случае толку будет ноль (быстро вымоет), в худшем произойдет закоксовывание смазки и образование черного «налета» (как на фото сверху).

Закручивание направляющих в суппорт производится моментом 35Нм. Не забываем закрыть втулки пластиковыми крышечками. Дальше производим монтаж «пружинки». Помним, если она сильно проржавела, ее лучше заменить. Можно ее смазать какой-нибудь водостойкой смазкой чисто от коррозии.
Также можете смазать противоскрипной ликвимолью (7656) или высокотемпературным аналогом привалочную поверхность тормозного диска, чтобы колесный диск не прикипал к тормозному.

Далее колесо устанавливается на место и затягивается. Момент затяжки для литых колес составляет 100-110Нм.

Профит.
Лайки, хаски и овчарки будут накормлены. Надеюсь запись пригодится при самостоятельной замене передних тормозов.