Замена тормозных колодок фольксваген

Замена тормозных колодок Volkswagen в Москве
всего 700 рублей

Цены на замену колодок Volkswagen
и ремонт тормозной системы

Рекомендации по замене дисков и колодок

Тормозные колодки Lucas/TRW имеют очень большую популярность на рынке РФ. Это не удивляет. Данная компания является основным мировым изготовителем тормозных колодок, которая разрабатывает и делает поставки тормозных систем для Volkswagen.

Применение инновационных разработок, большие финансовые вложения в научное развитие компании дают возможность улучшать изготовляемые тормозные колодки и выдерживать конкуренцию.

Тормозные колодки Lucas/TRW доставляются непосредственно на производственные конвейеры Фольксваген. И это учитывая завышенные стандарты ЕС к безопасности и экологии.

К достоинствам данных тормозных колодок можно отнести такие факторы как:

• Сравнительно низкая стоимость
• Использование новейших материалов при изготовлении, что обеспечивает долгий срок службы и стабильную производительность.
• Тормоза плавные
• Отсутствие пыли

Но, как и у любых других колодок, у этих так же можно заметить и недостатки, такие как:

• Возникает скрипи скрежет при нажатии педали тормоза , при этом такие звуки могут возникать у совершенно новых колодок.
• Производительность данных колодок уменьшается при плохих погодных условиях.
• Нечёткое торможение Volkswagen на высокой скорости.
• При низких температурах падает эффективность колодок и дисков.

Но если в общем, то тормозные колодки Lucas/TRW – являются достойными, дающие покупателю уверенность в тормозной системе Фольксваген. Но из-за большой популярности, данные колодки подделывают. Поддельные колодки безусловно являются некачественными, и вызывают негативное мнение в сторону уже оригинальных колодок.

Замена тормозных колодок и дисков на Фольксваген Гольф Плюс (5M)

Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)

Машинка пробежала 170 тыс, пришло время переборки тормозной системы, т.к. на дисках появились мертывые зоны, что соответственно ведет к ухудшению эфективности тормозов:

Диски и колодки решил купить одной фирмы ЕВС, т.к. оригинальные стоят очень дорого.
Брал на ебее и консультировался у продавцов, чтобы выбрать нужные:

К замене приступил с задних колес.
Домкратим, откручиваем колесо и приопускаем на деревянный брусок.

Сначало надо приступить к откручиванию скобы. Она прикручена двумя болтами М16, это так называемые филь-цан, что означает много-зубая или 12 лучевая звездочка.

При помощи какой то матери корданчиков и удлинителей болты срываются, после этого можно откручивать суппорт. Он держится на болте на 13 и гайке 15.

После демонтажа скобы и суппорта нужно открутить болт крепления диска и демонтировать диск со ступицы.
Пришлось это делать обстукивая молотком и выбивая диск так, как на фото:

Затем вычищаем все посадочные места, устанавниваем новый диск, а поршень вкручиваем в суппорт специальным инструментом:

После этого устанавливаем скобу и примеряем колодки. Они должны свободно перемещаться по скобе.
Мне для этого пришлось колодки подпиливать напильником, иначе они бы клинили.

Новый диск с колодками установлены:

Аналогично делаем на другом заднем колесе.

Переходим к передним колесам.

Чтобы открутить скобу нам потребуется головка с трещеткой на 21:

Затем можно открутить направляющие суппорта.
Для этого надо отковырнуть пластиковые крышки и воспользоваться трещеткой с шестигранником на 6.
Затем суппорт подвешиваем к пружине и молотком сбиваем тормозной диск.

Ставим новый диск, чистим все, что хотим, прикручиваем скобу и опять спец приспособой вдавливаем поршень в суппорт:

Подрабатываем напильником колодки и ставим суппорт:

Переднее правое колесо готово.

Можно переходить к левому и все повторяем. Разница лишь в наличии датчика износа колодок на внутренней колодке, который не забываем отключить и подключить.

Напоследок несколько фоток со старыми деталями.
Это невероятно, но передние колодки у меня прожили 100 тыс, сколько они ходили у первого хозяина не знаю.
Задние были заменены где то 70 тыс назад.

Износ передних и задних колодок почти одинаковый и остаточная толщина где то 3-4 мм.

Неэффективность задних дисков с обеих сторон:

Передний внутренняя сторона, тоже неэфективность, которую сложно заметить:

С внешней стороны более менее:

Фотка внутренней передней колодки с датчиком износа.
На ней видно, что провод наполовину протерт, еще немного и он либо зажег лампочку на приборке или оторвался и болтался на суппорте:

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена передних тормозных колодок (для применения на моделе VW Golf 5)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Volkswagen Golf V , прокачка тормозов Volkswagen Golf V , схема тормозной системы Volkswagen Golf V , ремонт тормозной системы Volkswagen Golf V , неисправности тормозной системы Volkswagen Golf V , нет тормозов Volkswagen Jetta , прокачка тормозов Volkswagen Jetta , схема тормозной системы Volkswagen Jetta , ремонт тормозной системы Volkswagen Jetta , неисправности тормозной системы Volkswagen Jetta

#тормозные_колодки #передние_тормоза #VW_Golf_5 #Фольксваген_Гольф_5

Передние тормозные колодки

Внимание:
— Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
— При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.

Примечание:
Ниже описана замена тормозных колодок с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.

1. Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В противном случае она польется через край при установке новых колодок.

2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

3. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

4. В зависимости от того, с какой стороны мы меняем тормозные колодки, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае — вправо. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

5. Поддеваем отверткой и снимаем резиновые защитные колпачки двух направляющих пальцев тормозного суппорта.

6. Ключом с шестигранником на 7 отворачиваем два направляющих пальца тормозного суппорта.

7. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.

Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

8. Отсоединяем тормозной суппорт в сборе с тормозными колодками от поворотного кулака.

9. Поддеваем отверткой…

… и извлекаем из тормозного суппорта наружнюю тормозную колодку.

10. Через старую внутреннюю тормозную колодку при помощи приспособления для утапливания поршней полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.

Примечание:
— При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
— Если нет этого специального приспособления, то воспользуйтесь, например, деревянной рукояткой молотка. При этом надавливаем на поршень равномерно в разных точках по всей окружности, следя за тем, чтобы поршень не перекашивался (в таком случае тормозную колодку необходимо снять).

11. Поддеваем и затем извлекаем внутреннюю тормозную колодку. Удаляем старые тормозные колодки в отходы. Также извлекаем из тормозного суппорта направляющие пальцы.

12. Затем подвешиваем тормозной суппорт при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание:
— Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
— При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.

13. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок на поворотном кулаке, …

…тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра), а также направляющие пальцы тормозного суппорта.

14. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на поворотный кулак в те места, где будут контактировать тормозные колодки с кулаком.

15. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом, поршнем и поворотным кулаком.

16. Устанавливаем тормозные колодки на тормозной суппорт.

Примечание:
Тормозные колодки устанавливаем в соответствии с маркировкой: колодка с белой маркировкой «Kolbenseite» должна находиться с внутренней стороны суппорта (стороны поршня), с наружной стороны устанавливается колодка с черной маркировкой и зажимом с тремя лапками.

Внутренняя тормозная колодка

Наружная тормозная колодка

17. Устанавливаем тормозной суппорт в сборе с колодками на поворотный кулак, следя за тем, чтобы тормозной шланг не был перекручен.

Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.

Примечание:
При установке тормозного суппорта сначала вставляем в направляющую колодок поворотного кулака его нижнюю часть так, чтобы выступы суппорта и колодок вошли в зацепление с разных сторон направляющей.

18. Наносим на направляющие пальцы тормозного суппорта высокотемпературную смазку для тормозов.

19. Вставляем и затягиваем направляющие пальцы тормозного суппорта. Момент затяжки 28 Н·м. Устанавливаем на место защитные колпачки пальцев.

20. Аналогично меняем тормозные колодки с другой стороны.

21. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

22. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

23. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

24. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.

Самостоятельная замена передних и задних тормозных колодок

На одометре уже больше 51 тысячи, а колодки до сих пор стояли родные. Хотел менять еще месяц назад до первой поездки на море, но не было времени. Через пару дней еду снова, поэтому решил что теперь уже точно пора, к тому же приурочил это мероприятие к проведению ТО (www.drive2.ru/l/4196609/).
Были куплены следующие наименования:
1) Колодки тормозные дисковые, комплект (передние) Ate, артикул 13.0460-7242.2, цена 2426,89.
2) Колодки тормозные дисковые, комплект (задние) Ate, артикул 13.0460-2749.2, цена 1916.
3) Также купил 4 пружинки колодок, артикул 1K0 615 231 B, цена 158,05 за штуку, не знал что они идут в комплекте с колодками.

Выбираем ровную площадку и поднимаем поочереди колеса нужной оси, удобнее конечно на подъемнике, но не критично.

Начинаем с передней оси.
Снимаем колесо, очищаем от грязи суппорт.

Снимаем прижимную скобу, поддев ее отверткой.

Вытаскиваем снизу и сверху защитный колпачок.

Внутри защитной резинки видим шестигранник, который нам необходимо открутить, не видел раньше такой конструкции, очень удобно — грязи нет.

Выкрутив полностью шестигранные болты сверху и снизу поддеваем их например плоской отверткой в сторону от диска чтобы они вышли из скобы.

Вынимаем из суппорта старые колодки, износ равномерный, тысяч 5-10 еще отходили бы.

Обязательно проверяем направляющие, должен быть свободный упругий ход, никаких подклиниваний, в противном случае вынимаем их, удаляем старую смазку и, используя высокотемпературную смазку для тормозных систем, наносим новую.
Далее открываем бачок с тормозной жидкостью, если он полный — откачиваем немного шприцом, чтобы избежать ее проливания в подкапотное пространство при вдавливании поршней.
Теперь чтобы поставить новые колодки необходимо вдавить поршни.
Специальная присопособа для этого была благополучно забыта в Москве, да и на Альмере всегда без проблем вдавливал ножкой от стула, а тут усилие потребовалось побольше и ножка не справилась.

В общем начались поиски подручных средств. Монтировкой пользоваться не хотелось, т.к. возможен перекос поршня, поэтому был прилажен газовый ключ. Путем нехитрой настройки и разведения его поршень был утоплен.

Вставляем новую колодку в поршень и скобу.

Собираем все в обратной последовательности, не забывая про защитные колпачки и прижимную пружину.
Пользуясь случаем измерил толщину диска.

Переходим к задней оси.
Снимаем машину с ручника и ставим на паркинг или передачу, по желанию используем противооткатные упоры.
Используем шнурок для разведения/сведения колодок.
Подключаем кабель и проделываем следующие манипуляции в программе:
«Выбор блока управления» -> «53 — Электромеханический стояночный тормоз» -> «Базов. параметры — 04» -> Выбираем группу 007 -> Прочитать — Слышим работу моторчика электропривода — колодки разжались.
Ключом на 13 откручиваем болт, придерживая направляющую ключом на 15.

Достаем старые колодки и пластины.

Также как и с передней осью проверяем направляющие.
Странно, хоть мы и разжали колодки кабелем, этого недостаточно и необходимо еще утопить поршень + еще и поворачивая его по часовой стрелке.
Берем в руки уже полюбившийся инструмент и начинаем вдавливать поршень.

Очищаем скобу от грязи.

И вставляем туда монтажные пластины.

Собираем все в обратной последовательности. Вместе с колодками были новые болты в направляющие, используем их.
Далее снова подключаем кабель и проделываем следующее:
«Выбор блока управления» -> «53 — Электромеханический стояночный тормоз» -> «Базов. параметры — 04» -> Выбираем группу 006 -> Прочитать — Слышим работу моторчика электропривода — колодки сжались.
«Выбор блока управления» -> «53 — Электромеханический стояночный тормоз» -> «Базов. параметры — 04» -> Выбираем группу 010 -> Прочитать — Происходит адаптация колодок.

Вот вроде бы и все, если есть вопросы — спрашивайте.
Делали вместе с другом Ромой Speedo , спасибо тебе большое за помощь, одному мне бы с поршнями пришлось туго.
Надеюсь не зря писал и хоть кому-то было интересно)

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

• Рассчитать стоимость ремонта
• Рассчитать стоимость ремонта
• Рассчитать стоимость ремонта
• Рассчитать стоимость ремонта

Запись на Ремонт Volkswagen Passat

Замена тормозных колодок
Фольксваген Пассат (volkswagen Passat).

Вы можете ожидать в комфортной зоне, присутствовать в ремзоне (не вмешиваясь в процесс ремонта)
или заниматься своими делами, по готовности с Вами свяжутся.

Записаться на ремонт

Описание

VW Passat – автомобиль средних размеров, который компания Volkswagen выпускает с 1973 года по настоящее время. За это время миру были представлены восемь поколений Пассат – B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 и B8. Стоит отметить 4-х дверное купе Пассат СС – стильное и роскошное авто, которое в 2008 году позиционировалось как конкурент Mercedes CLS. Начиная с 3-го поколения Passat выпускают в кузове седан, универсал. Но на дорогах и сегодня можно встретить хэтчбэки, которые относятся к …

VW Passat – автомобиль средних размеров, который компания Volkswagen выпускает с 1973 года по настоящее время. За это время миру были представлены восемь поколений Пассат – B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 и B8. Стоит отметить 4-х дверное купе Пассат СС – стильное и роскошное авто, которое в 2008 году позиционировалось как конкурент Mercedes CLS. Начиная с 3-го поколения Passat выпускают в кузове седан, универсал. Но на дорогах и сегодня можно встретить хэтчбэки, которые относятся к первым двум поколениям.

Автомобили VW Passat способны развивать скорость свыше 200 км в час. Конечно, вряд ли кому-то придет в голову устраивать гонки по улицам города. Но даже при скорости 40-50 км в час неисправные тормоза способны сыграть с владельцем транспортного средства злую шутку.

Своевременная проверка и замена элементов тормозной системы позволяет обеспечить безопасность перемещений, предотвратить серьезные ДТП, способные нанести значительный материальный ущерб и даже унести человеческие жизни.

Многие автомобилисты совершают попытки поменять колодки тормозов самостоятельно, но более рациональным и экономически эффективным решением станет обращение в сертифицированный сервисный центр.

Замена тормозных колодок на VW Пассат: особенности, периодичность

Тормозные колодки представляют собой пластины из стали с фрикционными накладками, обладающими повышенной износостойкостью, теплоустойчивостью. Такие элементы крепятся к каждому колесу с наружной части диска. Это не более чем расходный материал, который имеет свойство изнашиваться, постепенно утрачивать первоначальные характеристики. В то же время, это один из основных элементов тормозной системы автомобиля.

По регламенту производителя, замена колодок на моделях Б6, Б7, Б8 и более ранних при необходимости может осуществляться во время каждого планового ТО (через 15 тыс. км пробега). В зависимости от интенсивности и условий эксплуатации транспортного средства такая потребность может возникать реже или чаще. Передние колодки изнашиваются быстрее, потому что при торможении на них ложится основная нагрузка.

Определить, что замена колодок Пассат нужна в самое ближайшее время, можно по таким признакам:

• Пищит датчик износа, загорается соответствующая лампочка на приборной панели.
• Толщина передних, задних накладок составляет меньше 2 мм.
• Тормозная жидкость расходуется быстрее, чем обычно.
• На колодках появились трещины, потертости, другие повреждения, которые можно рассмотреть невооруженным глазом.
• Приходится сильнее жать на тормоза, а тормозной путь стал заметно длиннее.
• При подтормаживании машину заносит, что вызывает сложности с управлением.

В процедуре замены задних, передних колодок Пассат, на первый взгляд, нет ничего сложного. Но такое первое впечатление обманчиво, поскольку существуют нюансы, которые известны опытному мастеру, но не оговариваются в видео-инструкциях и книгах-самоучителях.

Например, для установки новых задних колодок может потребоваться специальный инструмент. А при наличии электрического ручника не обойтись без диагностического компьютера, который поможет правильно свести суппорты. Если неправильно поменять колодки, в лучшем случае, вам грозит дорогостоящий ремонт, но также многократно возрастает риск серьезных ДТП.

Как заменить колодки Фольксваген Пассат с гарантией качественного результата?

Обращение в сертифицированный техцентр – оптимальный выбор водителя, который ценит свое время и деньги, не готов рисковать личной безопасностью ради сомнительной экономии. Жителям ЗАО, СЗАО, ЮЗАО, других округов Москвы, ближайших городов Московской области мы предлагаем подъехать в сервисный центр «Apollo Motors (Аполло Моторс)». У нас вы можете пройти плановое ТО, диагностику системы тормозов автомобиля, купить колодки (оригинальные или качественный аналог).

Стоимость наших услуг ниже, чем на СТО официальных дилеров, но при этом нашим клиентам не грозит снятие с обслуживания в дилерском центре, если машина новая и еще на гарантии. Мы ценим доверие клиентов и никогда не завышаем цену, как это, увы, практикуется на многих частных СТО.

Если есть реальная возможность экономии, например, отремонтировать авто по гарантии, мы не будем утаивать эту информацию от владельца. Кроме того, на все работы, выполненные нашими мастерами, устанавливается гарантия 2 года

Как доехать до сервисного центра «Apollo Motors (Аполло Моторс)» из Одинцово, Солнцево, Переделкино, других районов Москвы? Мы находимся в районе Очаково-Матвеевское. Добраться до сервисного центра можно по Можайскому, Кутузовскому ш., ориентир – ул. Рябиновая, 45. Доехав до ТД «Кунцево», дальше можно смело двигаться по указателям.

Чтобы узнать примерную цену ремонта, записаться на конкретную дату, время, воспользуйтесь опцией «онлайн-запись» или свяжитесь с нами по контактному номеру телефона!