Замена цепи грм ниссан примера

Замена цепи ГРМ Ниссан Примера р12 1.8

Если во время езды на Ниссан Примера р12 цепь издает определенные звуки, это значит, что она растянулась, и натяжитель уже не способен справиться со своей задачей. Можно обратиться в сервис, а можно и совершить замену самостоятельно. На это придется потратить 4-5 часов своего времени, но зато денежных затрат в этом случае не потребуется, если, конечно, не считать покупку самой цепи. Сам силовой агрегат разбирать мы не будем. А чтобы замена цепи произошла качественно, нужно только следовать указаниям этой инструкции. А сейчас давайте непосредственно приступим к процедуре замены цепи.

Пошаговая инструкция

Сначала необходимо демонтировать масляный сепаратор и крышку, закрывающую клапана. Здесь нужно немного постараться, так как открутить придется 13 гаек. Между крышкой и головкой расположена резиновая прокладка, так вот, нужно очень постараться, чтобы она осталась невредимой. Теперь нам видна сама цепь, если натяжной ролик будет выдвинут. Делаем ее визуальный осмотр и окончательно принимаем решение относительно ее замены.

Теперь ставим машину на нейтралку, при этом вывернув руль вправо. Нам необходимо провернуть коленвал по часовой. Для этого накидываем головку на гайку, которой крепится звездочка, и начинаем проворачивать. Поршень должен находиться в первом положении. Если это не так, то ставим его в это положение вручную. Штифт должен располагаться между 6 метками на звездочке коленвала. Если метки будут вам не видны, следует произвести проворот коленвала.

Теперь внимание: расположение всех деталей в этот момент нужно записать или лучше – зарисовать. Теперь на распределительном валу выбираем звездочку, которая, по вашему мнению, является наиболее изношенной. Ее нужно снять. С ней мы отправимся в магазин, когда пойдем покупать цепь.

Теперь вместе с направляющей вынимается ролик натяжения цепи.

Следующий шаг – демонтаж распределительных валов. Не путайте верхние метки. Вам будет намного проще, если вы обозначите их при помощи маркера. После снятия одного распределительного вала крепление нужно поставить на место установки, но не закрепляя его, а всего лишь наживив. Эта мера предосторожности необходима для того, чтобы не потерять крепление.

Сейчас нам необходимо снять старую цепь со звездочки. Сделать это можно, разъединив одно из звеньев. При необходимости можно воспользоваться напильником. Позвольте дать вам один совет: покупая цепь в магазине, обращайте особое внимание на то, чтобы она была с замком. Снять ее будет намного проще. Снимаем цепь.

Метки сразу могут и не установиться на изначальные позиции, потому что на кулачки будет давить пружина. Возможно, вам придется заменить не только цепь, но и звездочки. Принять такое решение можно после того, как новая цепь будет приложена к одной из звездочек, и таким образом будет проанализирован люфт. Если он достаточно большой, звездочки однозначно нужно менять.

Надевается новая цепь следующим образом: новая и старая цепи разъединяются. Это будет сделать намного легче, если на цепях находятся замки. Теперь к обоим концам старой цепи подсоединяем новую. Таким образом у вас должна получиться одна длинная цепь. Здесь нам очень понадобится помощник. Он будет вращать коленчатый вал, а вы подавать цепь. Через некоторое время старая цепь выйдет, а новая окажется зацепленной. Само собой, после этого старая цепь отсоединяется, а новую следует замкнуть. Главную часть работы можно считать выполненной.

Теперь нужно установить коленчатый вал в положение, в котором он находился изначально. Не пугайтесь, если метки не совпадут. Это может произойти из-за того, что пружина давит на кулачки, из-за чего и происходит смещение. Сейчас берем цепь справа и натягиваем ее. Теперь ее следует надеть на звездочку правого распределительного вала. Производя это действие, стараемся делать так, чтобы распределительный вал принял нужное нам положение. Возможно, правый распредвал придется вывернуть немного по часовой, так как пружины в свободном положении будут постоянно тянуть его назад. Звено цепи, попавшее на отмеченный зуб, должно быть помечено. Используйте для этого краску или тот же маркер. После этого отсчитываем 21 звено и следующее – помечаем. Именно это звено надевается на помеченный зуб звездочки левого распределительного вала. Теперь цепь устанавливается на звездочку левого распредвала.

Затем устанавливается натяжитель. Чтобы цепь приняла верное положение, нужно 2-3 раза прокрутить коленвал. Помните, что крепежи звездочек должны быть натянуты должным образом. Устанавливаем направляющую цепи, крышку клапана, сепаратор и свечи. После этого процедуру замены цепи можно считать проведенной.

Замена цепи ГРМ на QG18 P12 МКПП

Для замены цепи мне понадобилось:
1. Цепь ГРМ Nissan 13028-4M51A (3602,59 р.)
2. Планка натяжителя цепи Nissan 13091-7J600 (1181,78 р.)
3. Направляющая цепи ГРМ Nissan 13085-7J600 (642,76 р.)
4. Масло + фильтр (1650 р.)
5. Ремень генератора (430 р.)
6. Кольцевые уплотнения помпы (2 шт.) и масляного насоса 15066-5E510 (2 шт. по 86,96 р.).
7. WD, герметик, очиститель карбюратора, ключи и головки. Пришлось докупить головку на 16, обязательно понадобится, а в моем наборе не было, а также не обойтись без маленькой головки на 10.
8. Мануал по ремонту (я пользовался двумя — один общий, второй только по двигателям. Качал на форуме.)
9. Ну и конечно же форум.
Кольцевые уплотнения и герметик не покупал, остались из набора для замены прокладки головки блока.

Фоток не много, у меня настолько там все грязное, что на фотках плохо понятно где и что. Постараюсь изложить достаточно подробно, ну и кое какие фото конечно.
Загнал авто на яму, правым колесом ближе к краю ямы, так удобнее. Снял колесо, защиту двигателя, пластиковый кожух справа снял совсем (крепится снизу и в арке колеса), левый кожух открутил только снизу и отвел в сторону. Снял горловину омывайки, расширительный бачек (1 болт). Затем ослабил натяжитель насоса ГУРа, ослабил натяжитель генератора. Чтобы скинуть ремни пришлось повозиться, особенно с насосом ГУРа, я открутил нижний болт и монтажкой кое как прижал немного насос к двигателю, ремень снял, он оказался еще живой. А вот с ремнем генератора было проще. Ослабил гайку на шкиве натяжителя и снял кронштейн и шкив совсем (2 болта под шкивом). По книжке не так, но иначе я не смог скинуть ремень. Его пришлось заменить, т.к. он весь был в мелких трещинах на внутренней поверхности. После этого снял верхний кронштейн генератора, ослабил два нижних болта его крепления и откинул его к радиатору. С насосом ГУР я долго возился, т.к. у меня настолько было там все грязное, что разобрать что и где было проблематично. Так вот надо отвернуть вверху кронштейна насоса гайку (ее видно сверху), а снизу два болта крепления кронштейна насоса, открутить два болта натяжителя насоса и отодвинуть насос вместе с кронштейном и натяжителем в сторону. Расширительный бачок насоса я просто снял с крепления, он снимается просто вверх, так он у меня и болтался. Далее слил масло, слил антифриз. Потом я положил толстую доску на края ямы и поддомкратил коробку. Открутил болты подушек двигателя на центральной балке, открутил два болта с пружинами приемной трубы глушителя и просто подвесил ее на веревку, затем снял центральную балку вместе с поперечной (2 болта с резинками впереди, 3 сзади, 4 слева и 4 справа). Все болты балок на 16, срывал с помощью трубы. Снимать приемную трубу не стал, так как не смог открутить болты, которые соединяют ее с глушителем, да и как оказалось потом, снимать ее и не надо было. Далее снял масляный поддон, все болты откручивал по порядку и аккуратно складывал, чтобы потом вернуть их на свои места. Снял фильтр грубой очистки масла. Далее поставил центральную балку на место, закрутил болты подушек двигателя на балке и убрал домкрат. После этого переставил домкрат к переду двигателя и поддомкратил его, подложив деревянный брусок. Снял переднюю опору двигателя (справа автомобиля). Открутил сначала два болта от кузова и затем 4 болта от двигателя (один из которых является креплением крышки ГРМ). Пространство для работы освободилось. Далее снял пластиковый кожух с клапанной крышки, снял катушки, открутил клапанную крышку, сняв с нее предварительно все датчики и отсоединив все трубки. Выкрутил свечи, чтобы потом легче было крутить коленвал для выставления цепи. После открутил все болты верхней крышки ГРМ. Слегка постучав по ней молотком через брусок она отвалилась.

Чтобы снять шкив коленвала, вставил между блоком и коленвалом в месте второго поршня большую деревянную ручку от стамески и открутил гайку шкива. Потом закрутил в шкив два маленьких болтика и снял шкив, используя съемник. Далее откручивал постепенно саму крышку ГРМ. Все болтики на 10. Четыре болта сверху (вспомогательные болты). Два болта не видно ниоткуда, я их нащупал только пальцем без. перчаток. Они находятся один чуть правее центра крышки и второй слева крышки под помпой в углублениях, куда пролезет только тонкая головка на 10. Забил нож между крышкой и блоком, так делал в нескольких местах, со стороны двигателя и снизу, забил, пошатал, вытащил, до тех пор, пока крышка не отошла. Снял крышку, снял с коленвала втулку масляного насоса. Накинул шкив коленвала обратно и выставил первый поршень в ВМТ. При этом метки на звездочках должны смотреть левая примерно на 10-11 часов, правая примерно на 1-2 часа, метка на звездочке коленвала на 9 часов, шпонка на коленвале на 12 часов. Кулачки распредвалов должны «смотреть» в разные стороны. У меня метки на старой цепи стояли не правильно. Выставлять по старым меткам не обязательно. Снял шкив коленвала. Прижал отверткой плунжер натяжителя и вставил штифт (проволоку примерно 0,3 мм, больше не влезет) чтобы его зафиксировать. Затем снял натяжитель, снял планку натяжителя и направляющую цепи. Затем ослабил болты распредвалов. Распредвалы фиксировал разводным ключом только. за шестигранную часть. Снял звездочки распредвалов, снял цепь. Сравнил с новой, растянута значительно.

Под крышкой все вытер тряпкой и отскаблил старый герметик. Далее одел новую цепь сначала на коленвал по метке (у меня она черного цвета),
потом одел на звездочки по меткам и одел звездочки на место, затянул болты.

Цепь провисла между звездочками, это нормально. Поставил новую направляющую цепи, старую планку натяжителя (новая была бракованная) и старый натяжитель. Пришлось немного покрутить распредвалы, иногда даже за шестигранную часть разводным ключом. Конечно пришлось где-то поджать, где-то поддержать, но особых трудностей у меня это не вызвало. Я больше переживал что может что-то где-то сбиться, но потом все встало на свои места и как мне кажется, если все метки соблюдены, то ошибиться там просто невозможно, так устроена система. Главное 1-й поршень в ВМТ, кулачки распредвалов в разные стороны. Вытащил шплинт из натяжителя, накинул шкив коленвала и попробовал покрутить. Коленвал должен вращаться ровно, нигде ничего не должно заедать. Все было в порядке. Крутил по часовой стрелке. В обратную сторону лучше не крутить. Прокрутил цепь по кругу три раза, на третий раз все метки встали на свои места. Отмыл от грязи крышку, убрал старый герметик, вытащил старые кольцевые уплотнения и сальник коленвала. Новый сальник запрессовал с помощью крышки от пятилитровой бутылки. Поставил новые кольцевые уплотнения. Намазал герметиком крышку. Около кольцевых уплотнений есть две канавки, так вот герметик надо выдавливать по внутренней канавке, во внешнюю не надо. Еще намазал в углах под прокладкой ГБЦ. Поставил крышку, закрутил все болты на 10. Одел втулку масляного насоса. Накинул шкив коленвала, покрутил, еще раз все проверил, все крутится хорошо. Закрутил шкив коленвала, используя также ручку от стамески. Болт шкива коленвала был у меня посажен на герметик. Не знаю для чего это надо, но я его тоже посадил на герметик, наверное так надежней. Далее собрал все приблизительно в обратной последовательности. Сборка прошла легко, думаю об этом писать не стоит, у меня был подписан каждый болтик и все снятое лежало по отдельности,
поддон протягивал по книжке, клапанную крышку тоже. Залил масло. Залил антифриз. Начал заводить. Крутил стартер по 8-10 секунд с перерывами. Мотор завелся с шестого или седьмого раза. Работает тихо, ровно и четко, ничего не гремит и не стучит. Потом прокачал систему охлаждения. Прокатился, улучшилась динамика – это заметно сразу, ушли сбои в работе двигателя, надеюсь что перестанет жрать масло, т.к. подтекал сальник коленвала. На все работы у меня ушло примерно 35 часов, делал все один, не спешил, часа 3 ушло только на отскабливание грязи с моторным маслом с деталей. В мотор залез впервые, в принципе ничего сложного там нет, самое главное не делать необдуманных действий и не торопиться. При возникновении вопросов общался на форуме, читал другие отчеты о замене цепей, т.к. по мануалу не все было понятно. Обсуждение темы смотрите по ссылке там есть еще кое какие фотки. Спасибо всем за помощь и поддержку.

Замена цепи ГРМ на QG18DE, QG16DE Nissan Primera 2001-2007

1. Закатите автомобиль на подъемник.

2. Отсоедините кабель заземления от аккумулятора.

3. Снимите ремни привода вспомогательных агрегатов (компрессора кондиционера, генератора и водяного насоса, гидроусилителя рулевого управления, более подробно здесь.)

4. Снимите с коленчатого вала шкив привода вспомогательных агрегатов. Более подробно здесь.

5. Снимите головку блока цилиндров. Более подробно здесь.

6. Снимите водяной насос.

7. Выверните два болта крепления регулировочного кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления и снимите кронштейн.

8. Снимите масляный картер. Более подробно здесь.

9. Выверните два болта крепления маслоприемника и снимите его.

10. Выверните десять болтов крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма.

11. Снимите крышку.

12. Снимите втулку масляного насоса и снимите цепь.

13. Внимательно осмотрите башмаки натяжителя и успокоителя цепи. Если на них есть следы износа, замените башмаки, вывернув болты их крепления.

14. Установите цепь привода газораспределительного механизма на шестерню коленчатого вала, совместив синюю метку на цепи с меткой на шестерне, и аккуратно уложите цепь на башмаки натяжителя и успокоителя.

15. Установите крышку цепи газораспределительного механизма в обратном порядке, предварительно очистив ее от остатков старого герметика, заменив уплотнительные кольца и нанеся новый герметик, как показано на фото.

16. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию.

17. Установите на место втулку масляного насоса.

18. Установите на коленчатый вал шкив привода вспомогательных агрегатов.

19. Установите все остальные ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.

Проверка после установки

С тем чтобы дать герметику затвердеть, проводите проверку не менее, чем через 30 минут после выполнения последней операции по установке компонентов на герметик. Прогрев двигатель, проверьте, нет ли утечки моторного масла из компонентов.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Обратите внимание, на крышку головки. Она очень тонкая, и имеет имеет внутри направляющие, которые очень нежелательно повредить при демонтаже.

В статье не хватает :

Качественных фото ремонта
Фото инструмента
Фото деталей и расходников

Источник: NISSAN PRIMERA. Модели выпуска с 2001 г. с бензиновыми двигателями. Руководство по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт.

Ремень грм ниссан примера р12: замена своими руками

На это придется потратить 4-5 часов своего времени, но зато денежных затрат в этом случае не потребуется, если, конечно, не считать покупку самой цепи. Сам силовой агрегат разбирать мы не будем. А чтобы замена цепи произошла качественно, нужно только следовать указаниям этой инструкции.

А сейчас давайте непосредственно приступим к процедуре замены цепи.

Замена цепи ГРМ Ниссан Примера р12 1.8

Пошаговая инструкция

Теперь вместе с направляющей вынимается ролик натяжения цепи.

Замена ремня ГРМ

Для того чтобы ремень не подвел во время движения автомобиля по дороге, его нужно периодически проверять на изношенность. Руководство по эксплуатации автомобиля рекомендует проводить проверку не менее двух раз в год или после каждых 10 тыс. километров. А внешний осмотр лучше проводить во время каждого открытия капота.

Смена ремня ГРМ может быть произведена как самостоятельно, так и в специализированном сервисе. Причиной замены может стать растрескивание ремня, при этом его натяжение может соответствовать норме.

Для того чтобы приступить к замене ремня, нужно снять сначала правое переднее колесо, а также с правой стороны защиту из пластика. Она крепится в автомобиле несколькими клипсами и винтами на 10 мм. Защита снимается полностью, включая нижнюю и боковую ее части.

После того, как была снята защита, можно обнаружить натяжной ролик и получить удобный доступ к нему. Такой обзор помогает оценить состояние ремня. Чаще всего, оригинальный японский ремень ГРМ служит очень долго и вполне оправдывает свою. Если удалось приобрести оригинальную запасную часть или качественный аналог, то это гарантирует длительную беспроблемную работу двигателя.

Для начала смены ремня необходимо на головку болта натяжного ролика надеть длинный ключ и при помощи рычага опустить ролик вниз. Данная процедура происходит до тех пор, пока ремень не ослабеет, а пара проушин натяжителя не совпадет с отверстиями для фиксирующего штифта. Штифтом может быть любой подходящий для этого инструмент. Важно, чтобы он вошел в эти два отверстия.

После того, как вставлен штифт, ключ с ролика можно убрать. Ремень в этом случае остается ненатянутым, а расслабленным и поэтому легко снимается со всех механизмов. Однако снимая ремень ГРМ, нужно постараться запомнить его изначальное расположение, например, сфотографировать.

Далее правильно будет проверить рукой все вращающиеся детали. Это делается для того, чтобы понять в каком состоянии находятся подшипники. Необходимо уделить внимание всем роликам: их нужно пошатать относительно их оси. В случае, если будет слышно поскрипывание, сухое вращение или иные нехарактерные для деталей машины звуки, то проблемные детали следует заменить.

Особое внимание нужно обратить на подшипник ролика NSK 6203DUL1. После тщательной проверки всех деталей можно приступить к замене ремня ГРМ. Японский ремень ГРМ выглядит как на ниже представленной фотографии. Рекомендуется новый ремень сравнить с тем, который стоял на автомобиле изначально.

Ремень ГРМ следует установить согласно той схеме, которая существовала до смены. Канавки должны встать на свое место. Далее необходимо все тщательно перепроверить.

Ключ нужно снова надеть на болт ролика и слегка провернуть его вниз. Это движение поможет убрать стопор. Далее ремень нужно несколько раз оттянуть вниз за нижний провис. В итоге получается равномерная натяжка. После этого можно запустить двигатель.

Замена цепного привода ГРМ на бензиновых двигателях Nissan

Цепной привод газораспределительного механизма устанавливается на многих современных двигателях Nissan. В отличие от ремня ГРМ цепь обладает как минимум вдвое большим ресурсом, поэтому цепные двигатели надежные, и пользуется популярностью.

Замена цепи Ниссан обычно требуется после пробега в 200 тыс. км, о степени износа деталей можно судить по разным признакам. В этой статье мы рассмотрим, по каким критериям определяются изношенные детали, по какому принципу меняется цепь ГРМ на разных моделях автомашин производства этого японского концерна.

Преимущества и недостатки цепного механизма

У цепного привода на автомобилях Nissan есть свои преимущества и недостатки. Самый главное плюс – большой срок службы такого механизма, в привод ГРМ можно не заглядывать, пока не появился шум, есть моторы, которые без замены цепи выхаживали до 500 тысяч километров.

Первый признак неисправности в газораспределительном механизме – появившийся характерный звук, который напоминает работу дизеля. Причиной дефекта может быть необязательно сама цепь, нередко выходит из строя натяжитель, изнашиваются успокоители. Но то, что мотор заработал как дизель, тоже является преимуществом – водитель не может не заметить появившийся шум и обязательно предпримет меры для его устранения. Ремень ГРМ всегда обрывается неожиданно, а из-за него часто гнутся клапана в головке блока цилиндров, что приводит к достаточно большим финансовым и трудовым затратам.

Цепь ГРМ QG18DE: замена

Двигатели и CVT

Потребность в замене цепи ГРМ QG18DE наступает при достижении пробега свыше 100 тыс. км, зависит от условий эксплуатации и технического обслуживания автомобиля. Привод синхронизирует работу коленчатого (КВ) и распределительных валов. Она находится внутри двигателя, определить износ визуально можно по натяжителю. О неисправности укажут также характерные признаки износа: прерывистость работы двигателя на холостых оборотах, из моторного отсека доносится металлический стук, удары, связанные с проскальзыванием цепи.

Инструменты и запчасти

Своевременная замена цепи ГРМ избавит от дополнительных финансовых затрат в случае разрыва во время работы двигателя. Тогда, вероятнее всего, придется менять двигатель целиком. Для начала сделайте осмотр натяжителя. Вторым этапом проверки является разборка двигателя QG18DE, визуальный осмотр цепных звеньев и комплектующих деталей: направляющих планок, звездочек на валах.

Для замены приготовьте оригинальные детали:

цепь ГРМ QG18DE — 13028-4M51A
направляющая планка — 13085-7J600
успокоитель — 13091-7J600
кольцевые уплотнения для помпы и масло насоса — 15066-5E510
прокладка клапанной крышки —13270-95FOB
сальник коленчатого вала — 13510-95FOA
гидравлический натяжитель — 13070-95FOA

Понадобятся инструменты и приспособления:

съемник шкивов, звездочек
набор ключей, головок, отверток
домкрат
выколотка
молоток
обтирочный материал
проникающая смазка
герметик Reinzosil,
силиконовый растворитель
пассатижи
разводной и динамометрический ключи.

Поэтапное описание замены цепи ГРМ QG18DE

Работы проводят в гараже с ямой или на подъемнике. Порядок работ следующий:

Откручивают колесные болты переднего колеса со стороны шкива коленвала.
Приподнимают домкратом, откручивают колесо, ставят автомобиль на упоры.
Демонтируют защиту двигателя QG18DE и подкрылок колесной арки, чтобы был доступ к шкиву коленвала.
Сливают охлаждающую жидкость и масло.

Демонтаж крышек и шкива

Выкручиваем свечи зажигания.
Снимаем приводные ремни навесного оборудования. Придется отсоединить разъемы датчиков, убрать воздушные и гидравлические шланги, провода.
Откручиваем болт шкива коленвала. Ключ на 27 ставят на задержку (упирают в неподвижную часть автомобиля), срывают стартером, затем откручивают. Понадобится съемник. Затем демонтируем шкив водяной помпы.
Снимаем крышку клапанов и боковую (лобовую) крышку QG18DE.
Демонтируем поддон.

В первую очередь обратите внимание на шток натяжителя. Если он находится в полностью выдвинутом положении, то это указывает на износ привода. Проверьте состояние ремня навесных агрегатов.

Установка привода ГРМ по меткам

Вращая коленвал по часовой стрелке, совмещаем все метки на цепи ГРМ (золотистого цвета) и звездочках распределительных валов (РВ) в положении ВМТ поршня первого цилиндра.
Когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ, черная метка звена должна совпадать с меткой на звездочке КВ.

Перед заменой привода, отметьте для себя положение звездочек на валах. Шпонка КВ располагается сверху.

Чтобы легче снять цепь ГРМ, демонтируют натяжитель с планкой, успокоитель. Затем откручивают болты крепления звездочек РВ, снимают их, затем замена в обратном порядке. Установите комплектующие детали на место. Убедитесь, что метки совпали, проверните вручную коленвал до совпадения меток при положении поршня в ВМТ. Момент затяжки болта крепления звездочки впускного распределительного вала — 88-90 Нм, а болта выпускного вала — 110 Нм. Далее ставят лобовую крышку, поддон и крышку клапанов в обратном порядке.

Сборка

Перед сборкой все сопрягаемые металлические поверхности промывают бензином, обезжиривают. Подготавливаем поверхности на блоке цилиндров под поддон, крышки привода и клапанов. Совет: приложите лобовую крышку к блоку цилиндров двигателя QG18DE, отметьте места сопряжений, чтобы знать куда наносить герметик.

На лобовой крышке вставляем сальник коленчатого вала.
Далее следует: нанесение герметика, замена сальников помпы и масляного насоса. Переворачиваем крышку, наносим герметик в канавки и на сопрягаемую поверхность крышки.
Устанавливаем боковую крышку. Аккуратно прикладываем к блоку, наживляем два болта снизу и один вверху, где прокладка ГБЦ. Забиваем в отверстие штифты 8 мм. Наживляем остальные болты крепления.
Готовим поддон и нижнюю поверхность блока цилиндров.
Устанавливаем поддон на место. Вставляем втулку масло насоса. Ф
Ставим шкив. Перед снятием нанесена метка. Протягиваем до совмещения метки. Можно чуть больше. Момент затяжки от 110—130 Нм.

Затем, в обратном порядке устанавливаем все, что демонтировали. Протяжку болтов делайте согласно рекомендациям мануала по ремонту. Там указаны моменты затяжек болтов крепления. Не торопитесь запускать двигатель. Залейте масло, антифриз. Убедитесь, что нет протечек. Подсоедините минусовую клемму аккумулятора, запустите двигатель. Сравните работу до и после замены цепи ГРМ двигателя QG18DE

Быстро меняем цепь QG18DE

Замена цепи способом протяжки происходит без снятия передней крышки, замены натяжителя, башмаков и других комплектующих деталей. Суть метода заключается в протаскивании нового привода, используя старую цепь. Используем инструменты, что и выше. Рассмотрим на примере аналогичного 4-цилиндрового двигателя.

Действуем в такой последовательности:

Фиксируем распределительные валы в положении ВМТ поршня первого цилиндра.
Отмечаем, где расположены метки цепи на звездочках. Маркером наносим метку на шкиве КВ.
Приспособлением для выпрессовки звеньев разъединяем новый привод.
То же самое делаем со старой цепью. Разъединяем ее на третьем звене от метки, как и на новой. Зафиксируйте привод пластинами или проволокой, чтобы не соскользнула вниз. Следите, чтобы ничего не падало внутрь двигателя!
Временно соединяем старую и новую. На впуске соединяем звено болтиком М3, а на выходе соединим медной проволокой.
Протаскиваем привод. Разъединяем временные соединения, соединяем звенья. Проверяем метки. Проследите, чтобы метка на шкиве КВ тоже совпала.

Способ позволяет сделать быструю замену цепи ГРМ, но сделать это без приспособления для выпрессовки звеньев довольно сложно, поэтому подумайте, прежде, чем принять такое решение.

Заключение

Автомобили с двигателем QG18DE оснащены приводной цепью ГРМ с ресурсом 150-200 тыс. км. Пробег может быть и больше, если соблюдать режим замены масла в двигателе. При малейшем подозрении на неисправность привода ГРМ срочно сделайте компьютерную диагностику. Замену цепи выполняйте, руководствуясь сервисным мануалом, где указан порядок действий и показаны схемы снимаемых узлов и механизмов, указаны точки креплений деталей и моменты затяжки.