Замена цепи шкода фабия

Замена цепи 1,2 (BZG ) — описание процесса и личный опыт

Итак — вот собственно дошли руки написать непосредственно про замену цепи.

Что было куплено:

1) комплект цепи ГРМ — 03E198229A оригинал, подвернулся отличный вариант, обошелся в 5000р
2) башмак натяжителя — 03E109509 — почему-то не идет в комплекте, обошелся в 950р
3) герметик — я взял REINZ 70-31414-10 (давно много про него знаю, многие мотористы знакомые им пользуются), обошелся в 360р
4) сальник коленвала — 038103085E считаю раз полез туда, есть смысл поменять что бы потом не лазить, обошелся 1365р
5) втулка на болт коленвала под сальник 03D105171E + кольцо к ней N 91037301, обошлись в 1060р + 105р
6)так же взял новые колечки на заглушки в головке — под стопора — N90951301 — 2шт по 140р
7) еще уплотнительное кольцо на клапан PCV — который к передней крышке сверху идет — N 90613201 — обошлось в 120р
фильтр масляный — 03D198819C стараюсь оригинал ставить всегда — 620р
9) масло CASTROL Magnatec A3B4 5w40 4l — 15C9E0 — 1530р
10) шайба под сливной болт — давно уже 10шт купил, очиститель тормозов (аэрозоль), очиститель дроселя (аэрозоль), очиститель разливной, фиксатор резьбы — так уже ребята подогнали по дружбе.

собственно все что понадобилось из запчастей

по инструменту — тут получилось со знакомым договориться и взять в аренду набор фиксаторов распредвалов и коленвала, и ключ для удержания звезд распредвалов — обошлась аренда на 1 день в 500р, но оно того стоило. так же важно! обязательно динаметрический ключ и головка 12-тигранная на 18! в остальном все просто, торексы, шестигранники и звездочки без которых в ваг нет смысла даже заглядывать.

по процессу ремонта в двух словах.

снимаем пластик под бампером, коле и подкрылок

подвешиваем мотор (использовал поперечную траверсу) и снимаем опору (снимал полностью всю)

далее снимаем приводной ремень — важно! — сначала ослабьте болты на шкиве помпы а потом снимайте ремень — шкив помпы тоже надо снимать, и потом сложно срывать болты без ремня! так же откручиваем генератор и просто отводим в сторону.

далее я очень долго искал где датчик колена стоит что бы застопорить коленвал — стоит он за задней части блока, воле коробки — там еще рядом датчик детонации стоит — подлезть сложно, но можно. (фото отдельно см. ниже)

итак, стопорим колено — и сразу ставим фиксаторы на распредвалы! если не встают, делаем оборот колена на 360!, как все стопора встали, можно откручивать шкив приводного ремня с колена.

ВНИМАНИЕ! фиксатор который ставим в блок для фиксации коленвала можно использовать как упор что бы откручивать и закручивать болт коленвала, ни в коем случае не используйте фиксаторы распредвалов для удержания их что бы открутить/закрутить болты звездочек р-валов, очень легко их обломить и часть останется в головке! для откручивания и затягивания болтов шестеренок распредвалов ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте специальное приспособление!

далее, сливаем масло, снимаем поддон и переднюю крышку (обратите внимание, есть пару хитрых болтов которые можно не заметить (один по центру прямо над сальником коленвала, второй в самом отливе кронштейна опоры — они утоплены внутрь и не бросаются в глаза) — крышка снимает достаточно легко — немного нажав герметик отклеивается, если чувствуете что слишком большое усилие прилагаете — проверяйте болты! их всего на крышке 22 штуки!

далее снимаем кожух цепи масляного насоса и натяжитель, ну и саму цепь со звездочкой

собственно далее все просто, заводим натяжитель до упора и стопорим (я использовал заклепку — толщину можно глянуть на новом натяжителе)

ну и собственно откручиваем звезды распредвалов и снимаем цепь, успокоитель, натяжитель с башмаком.

поделюсь ошибкой — я сначала не стал откручивать звезды и вообще была мысль их не трогать — так как износа не увидел, и если честно побаивался просто что обломлю нечаянно стопор — но увы, не откручивая шестерни — не получится поставить цепь, а если и получится, будет проблема с фазами — в общем звезды обязательно откручиваем!

собственно далее все в обратном порядке — моем, чистим и собираем. в комплекте с цепью были две шайбы которые идут под звезды — у меня они не стояли — почему-то, хотя по етке идут. в общем я их поставил.

навешиваем звезды, цепь, успокоитель, башмак с натяжителем — болты на звездах закручиваем, но не затягиваем, звезда должна вращаться немного — проверяем — если все ок, выдергиваем чеку и натягиваем цепь.

теперь моно затягивать болты на шестернях распредвалов — все болты ставил на фиксатор — болты шестеренок распредвалов и коленвала обязательно используем новые. тянем согласно тому что написано в ельзе + доворот на 90 градусов. все — теперь есть смысл снять все фиксаторы и провернуть пару оборотов мотор ( я выкручивал свечи что бы легче крутить было) — проверяем что все стоит нормально, клапана не встречаются. Два оборота, фиксим колено и проверяем верх — фиксаторы должны встать так же лего как и раньше — это значит что с фазами все ок, и мы все правильно собрали (если верхние фиксаторы не встают, делаем оборот 360 — если все равно не попали — то аккуратно разбираемся где накосячили — у меня все сошлось — поэтому идем дальше) — да, вот — для всех манипуляций пока используем старый болт — новый закрутим когда уже крышку поставим.

далее меняем сальник в крышке, собираем обратно цепь масляного насоса с натяжителем и кожухом

ставим крышку на герметик, болты все ставил на фиксатор резьбы (вообще их рекомендуется заменить — но я оставил старые), все болты закручивал по схеме в порядке затяжки из эльзы. следом ставим поддон так же на герметик.

остальное собираем в обратном порядке — ставим шкив на коленвал (обязательно с новой втулкой, резинкой и ботом) — тянем моментом + доворот на 90 градусов. все — фиксатор коленвала можно убирать, ставить обратно датчик и ставить заглушки на головке (с новыми резинками).

ставим на место генератор, шкив помпы наживили, ролики на место, одеваем ремень и затягиваем болты на шкиве помпы. собственно возвращаем на место опору, собираем пластик, ставим подкрылок и колесо, закручиваем обратно свечи и заливаем масло. все — пробуем завести.

при первом пуске мен напугал непонятный цокот — минуту по работал — заглушил. облазил все — перепроверил, вроде все нормально — достал статоскоп хотел послушать откуда — завел, и опа — все работает тихо и ровно- ничего не гремит, не стучит — все идеально. видимо натяжитель был без масла и не успел цепь натянуть вот и погромыхало немного

в общем теперь немного про саму цепь.

длина цепи такая же, выработки на звездах не нашел, на успокоителе и башмаке выработки тоже практически нет, так небольшие следы — но ничего критичного, мотор в целом внутри довольно чистый — резюме — на 182 тыс цепь практически в идеале, износ минимален, состояние двигателя просто порадовало — вывод — пользуйтесь хорошим маслом и все будет в порядке.

в завершении фотоотчет процесса. спасибо за проявленный интерес, надеюсь кому-то помогла информация

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

Рассчитать стоимость ремонта
Рассчитать стоимость ремонта
Рассчитать стоимость ремонта
Рассчитать стоимость ремонта

Запись на Ремонт Skoda Fabia

Замена цепи ГРМ
Шкода Фабия (skoda Fabia).

Вы можете ожидать в комфортной зоне, присутствовать в ремзоне (не вмешиваясь в процесс ремонта)
или заниматься своими делами, по готовности с Вами свяжутся.

Записаться на ремонт

Описание

Цепь ГРМ – это один из важнейших элементов в конструкции двигателя Шкода Фабия. Он отвечает за синхронизацию коленчатого и распределительного валов и установлен на автомобилях с моторами 1.2 л., 1.4 л., а также 1.6 л. По сравнению с ремнем, цепь имеет больший срок службы и считается более надежной. Но со временем она также подвергается износу и может растягиваться. Чтобы двигатель продолжил нормально работать, необходимо провести замену элемента. Замена цепи Фабия Проверка состоян…

По сравнению с ремнем, цепь имеет больший срок службы и считается более надежной. Но со временем она также подвергается износу и может растягиваться. Чтобы двигатель продолжил нормально работать, необходимо провести замену элемента.

Замена цепи Фабия

Проверка состояния цепи ГРМ является обязательной процедурой, которая входит в каждое плановое ТО (выполняется раз в 15000 км). Срок службы этого элемента обычно достигает 100000 км, после чего требуется выполнить его замену. Если автомобиль выпущен раньше 2012 года, то проверку, как и установку новой цепи, следует проводить несколько чаще.

Обратиться в сервисный центр для прохождения диагностики следует и при изменении поведения автомобиля. Например, о наличии проблем может говорить появление звенящего шума, который слышен при работе двигателя.

Чтобы провести качественную замену цепи ГРМ требуется целый набор специального инструмента. У большинства автомобилистов такое оборудование попросту отсутствует, что не позволяет самостоятельно провести ремонт. Кроме того, неправильная замена может стать причиной возникновения новых поломок двигателя. В результате мотор может полностью выйти из строя, после чего потребуется его дорогостоящий ремонт.

Чтобы не доводить автомобиль до такого состояния, рекомендуется сразу обратиться в автосервис для прохождения обслуживания. Здесь имеется весь необходимый инструмент, а сотрудники прошли обучение и знакомы с нюансами проведения замены. Поэтому вероятность ошибок сведена к минимуму. Это позволяет водителю сэкономить не только время, но и средства на ремонте машины.

Где выполнить замену цепи ГРМ на Шкода Фабия

Среди компаний, выполняющих обслуживание Шкода Фабия, найти хороший автосервис может быть достаточно сложно. Некоторые компании не имеют полного набора необходимого оборудования. Некоторые – в погоне за прибылью навязывают клиенту дополнительные услуги, из-за чего его расходы увеличиваются. А часть компаний даже не имеют квалифицированного персонала, способного качественно выполнить ремонт Skoda Fabia.

В результате такого вмешательства страдают узлы автомобиля, а его владельцу вскоре приходится искать новый автосервис для восстановления машины. Поэтому к выбору техцентра нужно подходить очень серьезно.

Одним из крупнейших сервисных центров в ЗАО, СЗАО и ЮЗАО является компания Apollo Motors (Аполло Моторс). Автосервис действует в Очаково и обслуживает, в том числе, автомобилистов из Кунцево, Одинцово, Солнцево и Переделкино. Доехать до техцентра можно по Кутузовскому ш. и Можайскому ш., повернув в районе ул. Рябиновой, 45.

Компания Apollo Motors (Аполло Моторс) уже более 10 лет предлагает услуги по ремонту автомобилей Шкода. В распоряжении механиков есть современное диагностическое оборудование и полный набор необходимого инструмента. А наличие склада запчастей позволяет начать работы, не дожидаясь доставки нужных деталей. Сотрудники компании уверены в высоком качестве используемых комплектующих. Поэтому всем посетителям техцентра предоставляется гарантия на ремонт сроком 2 года.

В Apollo Motors (Аполло Моторс) оборудована удобная зона ожидания для клиентов. Любой посетитель может также посетить ремзону и пронаблюдать за ходом выполнения ремонта.

Если потребуется, сотрудники сервисного центра готовы бесплатно проконсультировать водителя и подсказать, что требуется сделать в случае обнаружения проблем в работе автомобиля. Также для всех автомобилистов доступна комплексная диагностика машины, которая тоже проводится бесплатно.

Записаться на ремонт в Apollo Motors (Аполло Моторс) можно по телефону. Также сделать это можно, оставив заявку на сайте компании. Здесь же можно найти подробную информацию о предоставляемых услугах и стоимости отдельных видов работ (цена обслуживания здесь существенно ниже, чем у официальных дилеров и в большинстве автосервисов Москвы).

Замена цепи ГРМ Skoda Fabia

Замена цепи ГРМ оперативно и по честной цене! Приезжайте к нам, если заметили признаки износа цепи:

подошёл регламент замены цепи (если он предусмотрен автопроизводителем)
стуки в подкапотном пространстве при работающем ДВС (со стороны привода ГРМ)
увеличение расхода топлива

Мы оперативно проведём замену цепи ГРМ, а по необходимости – моторного масла и фильтра, диагностику двигателя и системы газораспределения.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦЕПИ ГРМ

Цепной привод ГРМ Skoda Fabia является частью газораспределительного механизма и участвует в передаче крутящего момента от коленчатого вала к распределительному. Цепь может соединять их напрямую или участвовать в работе косвенно, объединяя например распределительные валы между собой, если их два, при этом функциональное предназначение ее остается неизменным.

Контроль состояния цепи ГРМ, замена «успокоителей» и натяжителей, является частью планового технического обслуживания автомобиля и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Производить контроль состояния газораспределительной системы необходимо регулярно, так как это напрямую влияет на мощность автомобиля, чувствительность при подаче газа и расход топлива.

ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕНЫ ЦЕПИ

В большинстве моторов старых моделей автомобилей, для передачи крутящего момента использовались цепи с роликовыми звеньями, часто составляющие шли в два-три ряда, это делало цепь ГРМ очень надежным, практически вечным механизмом, не нуждающемся в постоянном техобслуживании. Часто автомобиль проходил до 300 000 км. и цепь механизма получала лишь боковой люфт, а самое страшное что могло произойти с газораспределительным механизмом это перескакивание звеньев, обрывы были крайне редки. С течением времени, тенденцией в создании автомобилей стали производственная цена, экономичность, экологичность и вес мотора автомобиля, влияющий на его мощность. В этих условиях производители стали стремиться к замене цепи ГРМ, на более легкий, дешевый и простой в техобслуживании ремень ГРМ. А те моторы, в конструкции которых сохранились цепи, роликовые составляющие были заменены на легкие пластинчатые звенья, более надежные чем ремни ГРМ, но все же не такие прочные, как роликовые цепи.

Цепь газораспределительного механизма Skoda Fabia обладает рядом особенностей, кардинально отличающих ее от ремня ГРМ.

1. Цепь является прочным механизмом, износ ее происходит значительно дольше, чем ремня ГРМ, обрывы случаются, но значительно реже, чем у двигателей с ременным приводом.

2. Обрыв цепи газораспределительного механизма происходит достаточно редко, а значит и поломка двигателя, требующая дорогостоящего капитального ремонта, возникает не часто.

3. Цепи ГРМ достаточно шумны, но при современном уровне шумоизоляции автомобиля, этот параметр становится не очень важным.

4. При изнашивании цепи происходит ее люфт и поперечное биение, это свидетельствует о необходимости замены старой цепи на новую. Так как деталь металлическая провисание и поперечное биение сопровождается сильным шумом, не заметить и не придать значение которому просто невозможно. Шум под капотом будет являться первым «звонком» свидетельствующим о необходимости проведения техобслуживания автомобиля.

5. Главным минусом замены цепи ГРМ Skoda Fabia является то, что она располагается внутри блока цилиндров и осуществить оценку ее состояния, не имея подготовки и опыта достаточно сложно. Кроме того, демонтаж и замена, при таком устройстве, процесс длительный и трудоемкий, а значит дорогостоящий.

6. В работе цепи ГРМ участвуют натяжители и успокоители – это расходные детали, которые быстро изнашиваются и нуждаются в более частых заменах, чем сама цепь ГРМ.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. У цепей ГРМ, при полной исправности наблюдается естественный ход, который компенсируется натяжителями, при подаче давления масла. Неисправностью считается сильное боковое биение цепи ГРМ, которое появляется при растягивании звеньев. Определить реальную степень растяжки цепи можно только при квалифицированном осмотре газораспределительного механизма.

2. Люфт – это непосредственное растяжение цепи, которое наблюдается при длительной эксплуатации, может приводить к перескакиванию звеньев цепи и сбою в работе газораспределительного механизма, это приводит уменьшению чувствительности мотора при нажатии педали газа и увеличению расхода топлива.

3. Обрыв цепи ГРМ Skoda Fabia – является самым опасным для двигателя повреждением, в случае цепного привода мотора встречается не часто, но имеет место быть. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации и двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв цепи ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе транспортного средства, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина и возникновением посторонних шумов.

Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить дефектовку цепи ГРМ, это сохранит мотор автомобиля от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.

ПРИЧИНЫ ИЗНОСА

1. Эксплуатация автомобиля Skoda Fabia в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к растяжению цепи ГРМ.

2. Так как цепь ГРМ располагается внутри блока цилиндров, она полностью омывается моторным маслом и как следствие очень чувствительно относится к его качеству. В случае использования качественного синтетичного масла обладающего в своем составе специализированными моющими присадками, срок службы цепи ГРМ значительно увеличивается

3. В работе цепи ГРМ участвуют детали, которые регулируют натяжение цепи, они являются расходными и нуждаются в периодической замене. Во время техобслуживания автомобиля необходимо проверять степень износа натяжителя и «успокоителя», несвоевременная замена данных деталей может привести к растяжению цепи и перескакиванию звеньев.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

1. Увеличение потребления бензина автомобилем;

2. Уменьшение мощности двигателя; 3. Появление лязга и шума под капотом автомобиля при заведенном моторе;

4. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного;

5. Неустойчивая работа двигателя Skoda Fabia на холостом ходу и в движении;

6. Возникновение выстрелов в ресивере инжектора и выхлопной трубе.

Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки цепи. Если на своем автомобиле вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.

КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ЦЕПИ ГРМ

Частота замены любых расходных материалов для автомобилей Skoda Fabia зависит от стиля вождения и режима эксплуатации машины. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену цепи ГРМ необходимо по мере ее разбалтывания и износа.

В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену цепи ГРМ в плановом режиме, каждые 100 — 150 000 км. пробега. Если на вашем автомобиле установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.

Доверяйте свой автомобиль только профессиональным специалистам способным произвести грамотную дефектовку цепи ГРМ, оценить боковое биение и люфт, произвести замену и корректировку работы натяжителей, «успокоителей» цепного привода и замену цепи ГРМ Skoda Fabia.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Замена цепи ГРМ Skoda Fabia 1.2 BZG

Всем привет! Сегодня будем менять цепь ГРМ на автомобиле Шкода Фабия с трёх цилиндровым двенадцати клапанным двигателем BZG, объёмом 1.2 литра.

Производитель неоднозначно регламентирует на каком пробеге нужно заменить цепь, но проверка состояния привода ГРМ начинается с 60 000 тысяч км пробега. Рекомендую заменить этот узел на пробеге не более 90 000 тысяч. Последствия обрыва, или проскакивания цепи, это капитальный ремонт двигателя.

Ну что ж, давайте приступим!

Для замены нам понадобятся:

Комплект привода ГРМ (03E198229AS1)
Уплотнительное кольцо (91037301)
Сальник коленвала ( 155.560 35*48*10)
Герметик ( Viktor Renz)
Фиксатор распредвалов.

Снимаем корпус воздушного фильтра. Далее нужно снять поддон двигателя, для этого откручиваем три гайки, и отсоединяем приемную трубу от катализатора. Подставляем ёмкость для масла, выкручиваем пробку и сливаем масло. После этого с помощью шестигранника на 5, выкручиваем все болты, крепящие поддон и вооружившись плоской отвёрткой, поддеваем поддон примерно с середины, придерживая его, аккуратно снимаем.

Теперь нужно вывесить двигатель. Делаем это с помощью домкрата, который упираем в блок двигателя через деревянный брусок.

Выкручиваем болты крепления правой опоры двигателя, и снимаем опору.

Далее нужно снять приводной ремень. Перед тем как это сделать, советую сорвать болты крепления шкива помпы. Отжимаем натяжной ролик против часовой стрелки за болт крепления ролика, и снимаем ремень. После чего откручиваем натяжной ролик, обратите внимание, болт крепления ролика имеет левую резьбу, поэтому выкручивается по часовой стрелке. Теперь нужно выкрутить два болта крепления генератора и с помощью монтировки отодвинуть его в сторону. После этого нужно снять заглушки в задней части головки блока цилиндров. Для этого выкручиваем два болтика и отводим в сторону кронштейн крепления проводки. Отсоединяем разъёмы датчика давления масла и датчика температуры охлаждающей жидкости. С помощью ключа на 10 выкручиваем болты крепления заглушек, и снимаем заглушки.

При установке заглушек на место советую заменить уплотнительные кольца на новые. На распредвалах имеются прорези для установки фиксатора. Проворачиваем коленвал по часовой стрелке так, чтобы прорези стали параллельно плоскости ГБЦ, после чего вставляем фиксатор.

Теперь можно откручивать болт шкива коленвала. Для этого с помощью нехитрого приспособления фиксируем шкив, выкручиваем болт и снимаем его. Снимаем обводной ролик, он тоже мешает. Выкручиваем два болта, и отсоединяем клапан рециркуляции картерных газов от крышки.

Теперь выкручиваем все болты крепления передней крышки двигателя. Болтов очень много, и они имеют разные длину и диаметр, поэтому рекомендую их пометить. Два болта скрыты в углублении, и их не видно. Также нужно открутить корпус щупа, так как он мешает выкрутить нижний болт. Перед тем, как снимать крышку внимательно просмотрите все ли болты выкручены, после чего с помощью молотка, лёгкими ударами по специальным отливам, аккуратно отрываем крышку от блока и снимаем её.

Теперь нужно снять цепь масло насоса, для этого выкручиваем болт крепления масло отражателя, и сжимая пластиковую защёлку снимаем его. После этого с помощью нехитрого приспособления фиксируем звёздочку масло насоса и выкручиваем болт. Снимаем цепь масло насоса вместе со звёздами. С помощью шестигранника на 5 выкручиваем болт крепления натяжителя цепи масло насоса, и снимаем его.

Перед тем как снимать цепь ГРМ, проверяем метки на шестерне коленвала и шестерни балансировочного вала. Точки на зубьях шестерен должны быть расположены напротив друг друга.

После этого можно снимать гидро натяжитель цепи, для этого выкручиваем три болта его крепления и снимаем его. Для того чтобы снять цепь, фиксируем звёзды распредвалов с помощью нехитрого приспособления, и выкручиваем болты их крепления.

После этого снимаем цепь вместе со звёздами распредвалов, успокоителем и башмаком. Также снимаем звёздочку коленвала.

Очищаем прилегающие поверхности на крышке и блоке цилиндров от старого герметика. Берём новый комплект привода ГРМ в который входят: звёзды распредвалов и коленвала, гидро натяжитель цепи, успокоитель, башмак, новые болты распредвалов и коленвала и цепь. Натяжитель находится в заряженном состоянии. Так же рекомендую заменить уплотнительное кольцо болта шкива коленвала.

Устанавливаем звезду коленвала на шпонку, устанавливаем успокоитель цепи, после чего устанавливаем цепь вместе со звездой выпускного распредвала. После чего устанавливаем звезду впускного распредвала, вкручиваем новые болты, но не затягиваем. Устанавливаем башмак, после чего берём новый гидро натяжитель, наносим тонким слоем аноэробный герметик, устанавливаем натяжитель на место и прикручиваем.

Теперь убеждаемся, что распредвалы зафиксированы, а метки на шестернях совпадают. Если всё правильно, тогда разряжаем натяжитель вытянув фиксатор штока. Убеждаемся, что цепь натянулась, после чего можно затягивать звёзды распредвалов, для этого фиксируем шестерни с помощью нехитрого приспособления, берём динамометрический ключ и затягиваем болты звёзд с усилием 50 Н.м, после чего доворачиваем каждый болт на 90 градусов. Смазываем цепь моторным маслом или установочной пастой.

Возвращаем на место привод масляного насоса, звёздочку масло насоса затягиваем с усилием (15 Н.м и доворачиваем на 90 градусов). Устанавливаем натяжитель цепи масло насоса на место, и прикручиваем его.

Теперь переходим к передней крышке двигателя. С помощью плоской отвёртки извлекаем передний сальник, наносим тонким слоем герметик ближе к внутренней части, а также на два отверстия по центру крышки. После чего устанавливаем крышку на место, вкручиваем все болты на свои места, и обтягиваем их. Устанавливаем новое уплотнительное кольцо болта коленвала, которое находится в распорной втулке шкива коленвала.

Теперь можно устанавливать сальник коленвала. Надеваем втулку на коленвал, после чего устанавливаем сальник. В нашем случае сальник тефлоновый, запуск двигателя после установки такого сальника разрешается не менее, чем через четыре часа после установки. Устанавливаем шкив коленвала, и затягиваем его болт с усилием (90 Н.м, после чего доворачиваем на 90 градусов). Очищаем поддон, наносим герметик ближе к внутренней части, и устанавливаем его на место.

Последующую сборку проводим в обратной разборке последовательности. Ну а на этом всё. Ни гвоздя, ни жезла!

Замена цепи ГРМ Фабия 1.6

Инструкция подскажет вам как заменить цепь ГРМ самостоятельно без помощи специалистов.

У данного автомобиля ест слабое место — цепь ГРМ с натяжиетелем. Как бы не хотелось и как бы не уверял вас производитель, но первое что пострадает это эта расходная деталь.
А самое обидное, что процедура достаточно трудозатратная и не дешёвая.
Сам ремонтный комплекст стоит около ста долларов, плюс ещё нужно посчитать около пятидесяти долларов за работу специалиста в сервисе.

Некоторые, уже знающие покупают ремонтный комплект в сборе, а кто-то покупает все нужные детали по отдельности.

Вот примерно во столько обойдётся комплект, который собирался из все деталей по отдельности:
Натяжитель цепи, каталожный номер 36484, стоит около 24 долларов.
2. Направляющая планка успокоителя, каталожный номер 36085, стоит около 7 долларов.
3. Задняя планка успокоителя кат.номер 36224, стоит около 11 долларов.
4. Цепь привода распределительного вала кат. номер 40390, стоит от 70 долларов.
5.Цепь привода масляного насоса кат. номера 40394, стоит около 35 долларов.

Справиться самостоятельно может тот, у кого уже достаточно накопилось навыков, а также есть специальные инструменты.
Более подробно о процедуре вы можете посмотреть в инструкции формата видео.
Есть одна деталь, в видео показан более ускореный процесс, который не позволит вам выставить фазы, после чего, скорее всего работа регулятора нарушится.

О сроках замены цепи ГРМ:
Если прислушиваться к рекомендациям производителя, то он уверяет, что она будет служить от начала эксплуатации до самого конца, но как показывает практика это не так.
Исходя из практики, средний срок замены составляет — 150 тысяч километров.
После срок замены можно сократить до 60 тысяч километров, вообще, конечно большинств владельцев автомобилей ждут пока загорится «ошибка синхронизации валов», после цепь нужно заменить.

Как понять, что цепь непригодна?
В двигателе присутствуют разного рода шумы, говорящие о нарушении работы.

Норма VAG-COM — это норма (от 0 до -2), если показывает больше значения -3, тогда нужно будет заменить.

О том, как заменить цепь ГРМ самостоятельно:
В начале нам нужно демонтировать колесо, псле снимаем подкрылок, таким образом получаем доступ к шкиву коленчатого вала.
2. Двигатель установим на домкрат, кронштеййн верхней подушки выкрутим.
3.Ремень навесной скидываем.
4.Выкручиваем и снимаем шкив помпы.
5. Сапун, который располагается сверху снимаем.
6. Шкив коненвала выкручиваем, болты крепления ослабляем, для того, чтобы можно было генератор увести в стороную
7.КРышку цепи выкручиваем.
8. Если у вас под рукой не специальных приспособлений, тогда прежде чем скинуть цепь мы рекомендуем вам выставить метки для того, чтобы было проще устанавливать. Фазы у старой цепи в связи с тем, что она уже изрядно подрастянулась сдвинуты, поэтому ориентиоваться по ней бесполезно.

На этом процедура демонтажа заканчивается и остаётся только установить её и повторить процедуру в обратном порядке.