Замена втулки рулевой рейки рено меган 2

Замена втулки рулевой рейки

Выкладываю очень важный для многий мегановодов отчёт о замене втулки рулевой рейки.
Симптомы проблемы:
1) сильный глухой стук спереди при проезде неровностей на небольшой скорости,
2) люфт рейки справа и как следствие невозможность нормально выставить схождение,
3) «нечёткий ноль», т.е. на более-менее большой скорости руль не возвращается в нулевое положение,
4) глухой стук при быстром коротком качании руля влево-вправо на стоЯщей машине.

Для решения этой проблемы официалы предлагают заменить рейку в сборе, очень дорого, порядка 21000 руб. за оригинал, 11000 руб. за неоригинал.

Причина проблемы — маленькая пластмассовая втулочка в рейке справа. внутри неё ходит рейка, втулка разбивается и начинается люфт.

Рецепт ремонта взят на форуме российского меган-клуба, за что ему огромное спасибо! А ещё огромное спасибо BIGmasik ‘у, без него я бы это всё не осилил.

Т.к. замены этой втулки завод Рено не предусмотрел, соответственно ремкомплекта для замены он не выпускает. Но методом тыка господа форумчане определили, что для реношной рейки идеально подходит втулка ZF от автомобиля BMW (не знаю какой модели). Каталожный номер для заказа — 7820 023 188, стоимость 81,61 российских руб. Немного меньше, по сравнеию со стоимостью новой рейки)

(на фото видны резиночки, которые я купил отдельно, впоследствии снял, т.к. они оказались не нужны)

Итак, по порядку:
1) поддомкрачиваем автомобиль, откручиваем правое по ходу движения колесо

2) откручиваем гайку рулевого наконечника

3) отсоединяем наконечник

4) выкручиваем руль в крайнее левое положение, обрезаем пластмассовые хомуты пыльника рейки (в последствии один из них заменил на металлический, при первой возвожности заменю и второй)

5) откручиваем контрящую гайку наконечника, откручиваем наконечник, снимаем пыльник рейки

6) разводным ключом откручиваем тягу (для этого просовываем ключ за нижний рычаг подвески под двигатель, один человек тянет вниз, находясь в яме, второй сидит в колёсной арке и поправляет газовый ключ после каждого поворота

7) выворачиваем руль в крайнее правое положение. теперь можно хорошо увидеть втулку

теперь поддеваем втулку длинной отвёрткой, помощник должен покачать рулём вправо-влево, пока втулка не выйдет. в моём случае втулка легко разломалась, поэтому пришлось выковыривать остатки

9) запихиваем новую втулку, пришлось повозиться

10) набиваем смазку (литол)

11) прикручиваем тягу, смазываем шарнир тяги на всякий случай

12) ставим пыльник на место, затягиваем хомутами, прикручиваем рулевой наконечник к тяге и контрим контргайкой

13) прикручиваем наконечник к поворотному кулаку, после ставим колесо

14) едем на развал-схождение

15) наслаждаемся тишиной рейки и отсутствием люфта

Работа заняла 2,5 часа, серьёзных проблем не было.

Несколько советов: работать лучше вдвоём: много моментов, которые очень сложно сделать в одиночку… Левое колесо лучше не снимать (некоторые снимают, чтобы легче вращать руль) для того, чтобы случайно не перекрутить шлейф подрулевого кольца, что может привести к его обрыву , я всё-равно оборвал шлейф, пришлось перепаивать (www.drive2.ru/cars/renaul…4062246863888380591/#post). газовый ключ для откручивания рулевой тяги нужно взять маленький — большой не пролезет. готовьтесь к тому, что придётся подолбаться с установкой новой втулки в посадочное отверстие: на корпусе рейки что-то вроде полукруглой полоски, на самой втулке два пластмассовых ушка, нужно попасть ушками в эту полоску. Для этого нужен пинцет или плоскогубцы с длинными острыми носами (для сжимания ушек) и что-то вроде длинной отвёртки (для проталкивания втулки внутрь). вроде бы и всё

UPD: на пробеге 170000 всё-таки произвёл ремонт рейки на сервисе, т.к. разбило втулки не только справа, но и слева, в районе электроусилителя

Расшифровка по запчасти:
Название запчасти: Втулка, вал сошки рулевого управления
Производитель: ZF Lenksysteme
Номер запчасти: 7820 023 188 (7820023188)
Неоригинальная запчасть
Неоригинальный (артикульный)
номер запчасти: 13140 01
Оригинальный (конструкционный)
номер запчасти: 32 11 1 116 910
Штрих-код (номер EAN): 40 47437 02166 2
Применяемость: BMW 3 (E21)
Кросс-коды:

UPD3:
Очень грамотный отчёт по ремонту рейки: www.drive2.ru/l/4202122/

UPD4:
Чертёж втулки для изготовления собственными силами: www.drive2.ru/l/4206859/

UPD5:
Данный пост я писал весной 2010 года, сменил уже два автомобиля, поэтому НА ДАННЫЙ МОМЕНТ всех нюансов поведения автомобиля, места покупки запчастей и прочих нюансов я уже не помню, принимайте это к пониманию, пожалуйста!

Втулка рулевой рейки Рено Меган 2

Первое и второе поколение Меганов используют в рулевом механизме реечный привод. Конструкция представлена рейчатой планкой достаточно большой длины, которая перемещается с помощью ведущей шестерни, обуславливая движение колеса.

В случае возникновения дополнительного шума в виде стука при движении, особенно по ухабистой дороге, можно с уверенностью сказать, что это стучит втулка рулевой рейки. Однозначно требуется замена втулки. Перед процедурой ремонта следует запастить необходимыми комплектующими и инструментом, а также детально изучить соответствующее видео. Ремкоплект поможет выполнить ремонт при незначительных неисправностях.

Причины посторонних звуков в реечном механизме

Стук возникает в случае ненадлежащей фиксации крепежных соединений. Поэтому, чтобы его устранить следует просто затянуть все гайки и болты.
В случае если изношена втулка рулевой рейки с какой-либо стороны.
При сильном повреждении втулки рулевой рейки из-за коррозии также возникает стук. Выход из ситуации – установка абсолютно новой рейки,

В случае сомнения неисправности рейки, следует в своих изысканиях отталкиваться от видеоролика, чтобы понять, где и как возникает стук.

Подтяжка

Следует поддомкратить машину при затягивании гаек и болтов, фиксирующих рейку. Сперва следует демонтировать защиту, используя накидной ключ на 12 или ключ, имеющий гибкую подводку.
Необходимо найти рукой болт регулировочный над подрамником Рено Меган 2. Используя накидной ключ на 12, подтягиваем данный крепеж.
Затягивание производиться пошагово, проверяя каждый раз вращение рулевого колеса влево и вправо. Прислушиваясь можно определить,
остались сторонние стуки или нет. Затягивать следует до исчезновения их полностью.
Зажимать болт будем, пока звуки не пропадут. Пережимать не следует, так как руль будет вращаться с усилием.

Меняем детали

Для устранения стуков и замены рейки и сопутствующих деталей, в том числе замена втулки, используется ремкомплект. Минимальный набор запчастей и инструмента, который входит в него: редуктор, смазочный материал (литол, салидол, ВД-40), набор гаечных ключей, прокладки и сальники.

Базовый ремкоплект Рено Меган 2 недешёвое удовольствие, поэтому можно использовать аналог от других иномарок. Однако перед использованием следует проконсультироваться с автослесарем, который подскажет, подойдет инструментарий или нет, и что следует в него добавить.

Для замены втулки рулевой рейки необходим помощник. Для ремонта используется небольшой газовый ключ, более габаритный не пролезет. Чтобы сэкономить деньги стоит самостоятельно произвести выточку втулки рулевой рейки. Для этого используется собственный или имеющийся чертеж с нанесенными размерами.

Поставьте Рено Меган 2 на домкрат. Застопорите колеса «башмаками». С края, где выявлена неисправность, снять колесо. Используя ключ, выкрутить наконечник руля. Использовать жидкий ключ, чтобы снять гайку в случае ее закипания.
Сняв наконечник, следует вывернуть руль до упора и срезать пластиковые хомуты пыльника. Желательно потом их заменить металлическими. Осторожно откручивается гайка наконечника, пыльник рейки и сам наконечник.
Снимается тяга с использованием разводного ключа. Подлезьте под машину со стороны ямы, и трубный ключ фиксируется на нижнем рычаге. Он тянет при этом к низу. Помощник должен в это время каждый раз подживать ключ.
После изъятия тяги, можно увидеть втулку, которую следует заменить. Применяется для этой процедуры длинная отвертка. Помощник должен покрутить «баранку» в разные стороны. Это способствует снятию требуемой детали. Втулка рулевой рейки далее снимается.
Сама втулка рулевой рейки снимается легко, но следует быть осторожным, чтобы ее не сломать. Монтируется новая втулка рулевой рейки, которая предварительно обработана смазкой и весь механизм собирается в обратной последовательности. Как видите, хоть замена втулки процесс не самый простой, но справиться с этим можно.
После всех мероприятий следует заехать на Рено Меган 2 в сервис для проведения развала-схождения колес.

При соблюдении технологии, если замена втулки была правильной, стук не будет наблюдаться. В случае, если присутствуют сомнения, следует фиксировать основные моменты, которые были показаны в видео инструкции.

При сильном износе деталей ремкоплект не пригодиться, так как придётся менять весь узел в комплексе. Автоконцерн Рено советует автолюбителям применять только оригинальный ремкомплект. Это дает гарантию в том, что все расходники точно подойдут и идеально встанут на свои места.

Меняем конструкцию полностью

Для замены всей конструкции придётся отказаться от использования ремкомплекта.

Следует выкрутить рулевой вал с рейки, чтобы опустить задний подрамник. (При не изменении, т.е. сели оставить внутри машины вал, работы по ремонту будут затруднены)
Перед выкруткой болта вала, который цепляется к рейке (за педалью акселератора), следует вывернуть рулевое колесо в левый бок, чтобы открыть доступ к болту. Выкручивается он ключом на 13. Откручивать полностью не следует, где-то наполовину, после чего надавить вперед для выхода закладной.
После выкрутки, следует зафиксировать руль в ровном прямолинейном положении, заблокировав рулевую колонку. Для этого нужно запустить двигатель и потом заглушить машину, вытащить карту, чтобы блокировать руль.
Затем снимаем вал и демонтируем колеса на передней оси. Производится зачистка и смазка рулевого наконечника и стабилизаторной стойки с двух сторон – они также откручиваются.
При ремонте ходовой части шаровые опоры не снимаются.
Затем стойка стабилизатора откручивается (для этого достаточно окрутить фиксатор сверху) и рулевой наконечник.
Подобные действия следует выполнить и с другой стороны. Поддомкратьте авто (либо загоните на яму) и отключите датчики АБС – полностью извлекать их не нужно, хватит и небольшого послабления, чтобы появился ход.
Выкручиваем гайки на 13, которые держат сбоку заднюю часть подрамника, а также снимаем 3-ю опору силового агрегата. Из-за того, что она фиксируется на коробке и подрамнике возникает определенное неудобство при работе.
Следует сразу выкрутить четыре болта крепления поперечины подрамника ключом на 16. Теперь подрамник удерживается лишь в четырех местах. Желательно, чтобы его снизу придерживала поддержка в виде стойки. Хотя сильно он не упадет, так как шаровые опоры фиксируются кулаками, поэтому он повиснет на рычагах.

Выкручиваем крепежи в 4-х точках. Это дает возможность вытащить планку, которая соединяет через сайлентблок передний подрамник Renault Megane 2 с задним и немного попускаем подрамник с задней стороны. Для лучшего действия следует демонтировать защиту. После снимается рейка и устанавливается новая. Неисправность устранена, а сторонние звуки исчезли.

В сети можно найти много видео, которое позволяет узнать месторасположение гаек и болтов на Рено Меган 2. Также есть множество видео, где наглядно показывается, как меняется втулка рулевой рейки.

Неудивительно, что в отечественных дорожных условиях на реечном механизме Renault Megane 2 возникает посторонний стук, ведь он достаточно чувствителен. При резкой смене стиля езды основные узлы Renault Megane 2 быстро выйдут из строя. Поэтому для восстановления необходимо применять ремкомплект. Замена втулки и последующее устранение шума, задача не сложная, и вполне под силу водителю с помощником.

Замена втулки рулевой рейки. Меган 2.

Возможно, стоило назвать это дополнение замена втулки рулевой рейки часть 1. но. Поглядим.

Все это было затеяно после ремонта передней подвески. Потому как обидно, когда подвеска новая, а на скорости 5-20 км/ч на острых стыках чувствуется, что подбивает в руль, не сильно, не слышно, но я то знаю!))

В интернете вагон и. еще вагон информации о замене втулки на капролоновую в электрорейках разных автомобилях, в том числе на мегане втором. Кто-то пишет про фторопласт. Кидайте в него помидорами! Только капролоновую или капролоктановую, остальные и 5 тыщ не отходят без стука.

Саму втулку изготавливал по чертежу, найденному на просторах сети, однако, после установки стало понятно, что я бы ее бОльший наружный диаметр уменьшил на 0,5 мм, но все уже на месте, если что, в будущем обязательно буду делать меньше:

Если сравнивать, то посередине оригинальная, стояла в рейке, слева — то что продают под ее аналогом, справа — то что изготовили

Разбор сего дела осуществлял так:

1) Ослабляем колесо, домкратим авто, под подрамник подкладываем чурки для того, чтобы авто стояло надежно.

2) Откручиваем колесо, сдергиваем рулевой наконечник со ступицы, снимаем оба хомута пыльника тяги. От тяги откручивать наконечник НЕ НАДО.

3) Вот таким ключом при полностью вывернутом руле налево откручиваем тягу. Резьба обычная, не обратная.

4) Видим втулку, у нее четыре деления и, соответственно, четыре разреза. Так вот на двух делениях есть выстубы для фиксации втулки в рейке. Подковыриваем деления с этими выступами и стараемся загнуть ближе к центру, как бы вовнутрь, после чего легким движением руля вал в рулевой рейки сам выталкивает втулку.

5) Установка капролоновой втулки. Все обильно мажем смазкой. У меня под рукой был литол 24. Берем головку на 22-24 с парой удлинителей и с помощью нее потиконьку вбиваем новую втулку. А вот теперь момент. Я лично проверил втулку после токаря по размерам. И она была с разницей от номинала не более чем на 0,05мм, так вот лезла она в рейку оооочень тяжело. Такое чувство, что было два рывка, как будто она защелкнулась в какой-то паз один раз, потом второй и встала очень жестко. Пока ее забивал(по начала старался ну очень нежно) отломал те самые деления с выступами для фиксации, психанул, в итоге решил что хрен с ней и начал бить не по детски, бил пока дальше она уже идти не смогла. Покрутил рейку в крайние положения, втулка сидит, прокрутить ее на месте, в отличии от старой, не представилось возможным. В общем пригрустнул. боясь, а не вылетит ли втулка из рейки. полез гуглить. Судя по фото, даже если в случае непреодолимой силы втулка вылетит, а для понимания..бил я ее в конце так, как подшипники запрессовывают(ну ладно, ладно, чуть легче))). То вал никуда не денется, угол, на который он сможет отклониться не вызовет сбоев в червячном механизме. Все просто начнет греметь.(Фото из сети)

Поэтому решил оставить так как есть. Забил смазки, все собрал и поехал поколесить по ямам, покрутился с полным выворотом руля в разные стороны. Стоит родимая. Покатался еще — вроде норм. Руль сначала тяжело поворачивался, через 20 минут езды стал полегче. В сети пишут, что все прирабатывается через пару дней. Вот и посмотрим )

Какая либо отдача от колес в руль ушла полностью на данный момент. Ну а как будет держаться втулка и дальнейшие ощущения я напишу через пару месяцев))

ПС. Если у кого была такая же тема, поделитесь хоть информацией, опытом так сказать ))

Замена втулки рулевой рейки Renault Megane 2. Чиним болезни француза

Renault Megane – очень популярная модель среди россиян. И замена втулки рулевой рейки Renault Megane 2, соответственно, интересует многих из них. Качество машины не отменяет того факта, что детали и узлы в ней ломаются: ничто не вечно в этом мире, как давно выразился классик. Радует то, что кучу ремонтных и восстановительных работ можно без особого напряга сделать самостоятельно (если, конечно, руки которые растут из нужного места).

Обратим внимание неопытных владельцев Megane: зачастую при возникновении определенных проблем, описанных ниже, автомеханики категорически настаивают на замене всей рейки.

Может быть, кому-то совет покажется разумным, но большинство народа вряд ли сходу и безболезненно согласится выложить 25 тысяч за оригинал. Да и 11-15 «штук» за альтернативу не всем покажется ненавязчивой суммой – тем более, что цена вопроса на выходе оказывается значительно ниже, если в нем досконально разобраться. А все потому, что в целом рейка вполне жизнеспособна. Ее штатную работу нарушает небольшая втулка, сделанная из твердой, но все же пластмассы. Рейка ходит внутри запчасти, постепенно разбивая ее и обеспечивая люфт.

Замена втулки рулевой рейки Renault Megane 2 самостоятельно, в гаражных условиях, у вас займет часа три, зато в финансовом отношении обойдется в копейки, что в условиях существующего кризиса не может не радовать.

Симптомы поломки

Признаки неприятностей с упомянутой втулкой достаточно красноречивы.

При езде на 2-3 скорости по «стиральной доске» или другим подобным мелким ямам спереди слышно отчетливое глухое постукивание;
Такое же звук сопровождает коротким энергичном покачивании баранки на стоящей машине;
Правый люфт рейки стабильный, не дает восхождение довести до нормы;
Так называемый нечеткий, плывет ноль, при котором на скорости повернут руль до нулевой отметки не возвращается.

В большинстве случаев проблема именно во втулке, хотя, действительно, может полететь и вся рейка. Однако перед тяжелыми затратами лучше выделить 3 часа времени и попытаться решить вопрос малой кровью.

Что понадобится? Вся засада в том, что компания Renault не закладывалась на замену конкретно этой детали – только рейка в целом. Так что ни втулку, ни ремкомплект для работ «родные» вы не найдете. Опытным путем народ вычислил, что на рейку Медапе’а идеально становится запчасть от BMW, имеет номер в каталоге 7820 023 188, обозначается буквами ZF и стоит меньше 100 рублей. Ее можно приобрести в фирменных салонах, а можно заказать в Интернете.

Демонтажные работы

Удачно, если есть яма; без нее придется искать эстакаду или корячиться по-старинке, лежа под днищем, что неудобно и довольно-таки опасно. В таких обстоятельствах надо дополнительно позаботиться о недвижимость машины. Как минимум – подложить кирпичи под колеса, чтобы избежать отката.

Передок авто поднимается домкратом. Если работаете без ямы/эстакады – сразу же страхуете его деревянными спилами или чем-то подобным, чтобы ваш Megane случайно не сорвался и не придавил того, кто будет лежать под ним.
Снимается правый скат;
Свинчивается с рулевого наконечника гайка, после чего он отсоединяется. Если крепление присох, как всегда — WD40 в помощь.
Руль аккуратно выворачивается до упора влево;
Пыльниковые хомуты срезаются, если еще стоят заводские, пластмассовые (лучше при случае заменить их металлическими);
Свинчивается контргайка, за ней – наконечник, и, наконец, сам рельсовую пыльник;
Теперь берется разводной ключ, пододвигается под движок, заводится за нижний рычаг подвески. Тот, кто работает снизу, тянет на себя; верхний подающий из колесной арки после каждого поворота подправляет ключ;
Руль выкручивается по максимуму вправо. В таком положении втулка становится явно видно;
Длинной отверткой деталь поддевается и тянется; для облегчения выхода напарник немного проворачивает руль вправо-влево;
Если втулка разбита полностью, при вынимании она может рассыпаться. Выковырять ее не проблема, главное, чтобы какой-нибудь осколок не потерялся в гнезде.

Установка новой запчасти

Дело несложное, но муторное: вкладывать свеженькую втулку довольно неудобно. Реечный корпус снабжен своего рода полукруглой полоской, которую нужно попасть «ушками» втулки. Вдвоем немного проще, поскольку помощник может подавать немного рулем – тогда втулка становится легче.

После установки она обильно промазывается – хотите, мотнитесь в автомагазин за специальной смазкой, но вполне уместен будет и обычный литол. После обратного монтажа тяги ее шарнир тоже нужно смазать. Все снятое собирается на место в обратном порядке.

Когда замена втулки рулевой рейки Renault Megane 2 будет закончено, стоит проехаться на развал – схождение и при необходимости отрегулировать его.

Отчёт жабо

Прошло много времени после установки жабо.Свои функции исполняет успешно ни капли воды и после снегопада и ветра ни снежинки под капотом.Обесшумка от ДВС и вибро от лобового.Результатом доволен. Читать дальше…

№179 — Ремонт рулевой рейки Renault Megane 2.

07.09.2015 16:36 — категория: Drive2: Опыт эксплуатации — Источник: Весь опыт Renault Megane 2 с drive2.ru

Приветствую, друзья!
Вот, наконец-то, готов предоставить для Вас отчет по ремонту рулевой рейки.
Симптомы изношенной рейки такие: Поменяли всю подвеску, а стуки не ушли и есть отдача в руль на кочках. Вкратце так=)

Начнем с того, что рейка состоит из, собственно самой рейки, что представляет собой (1) вал с зубьями. К этому валу, как раз с торцов прикручиваются рулевые тяги и наконечники.
Дальше идёт рулевой вал (2), который прикручивается к карданчику электрического усилителя руля.
Рулевой вал передает вращательное движение на рейку (1) за счет косозубой пары и опирается на два подшипника игольчатый (а) и шариковый (б), для который существуют специальные посадочные места в корпусе (5) рулевой рейки.
Под номером 3 на фото изображен т.н. сухарь для регулировки люфта вала (1) с левой стороны. Он состоит из прижимного поршенька с уплотнительным кольцом, в который вставляется накладка из износостойкого пластика. В корпус рейки сухарь притягивается с помощью гайки, которая под номером 6. О ней позже.
И под номером 4 та самая злосчастная втулка, с которой у всех проблемы. Она не даёт валу (1) люфтить справа.
У меня втулка уже была заново изготовлена Foxis313, за что ему спасибо.
Для установки в корпус рейки на втулку необходимо одеть два резиновых колечка по размеру.

Вступительную часть, я думаю, на этом можно закончить.
Дальше будем уже, собственно, ремонтировать.
Т.к. рейка снимается с автомобиля достаточно проблематично (40 минут как минимум), с вывесом морды, откручивание колёс и подрамника, то имеет смысл сразу привести её в полностью рабочее состояние и не ограничиваться заменой только лишь втулки. Чтобы забыть о ней хотя бы на 80-100 тысяч километров.

Разборка. Снимаем рейку с авто, зажимаем в тиски подходящих размеров.
Берем саморез и крестовую отвертку. Вкручиваем саморез в сальник рулевого вала (2). Вкрутили на сантиметр, берем пассатижи и вытаскиваем сальник за саморез. Выкручиваем саморез. Выпрямляем сальник, откладываем в сторону.
Дальше берем съемник стопорных колец и снимаем, собственно, стопорное кольцо рулевого вала.

Съемник стопорных колец.

Дальше зажимаем рейку за рулевой вал в тиски и легкими постукиваниями киянкой по корпусу рейки извлекаем рулевой вал с подшипником.
Вынимаем вал 1 из копуса рейки. Вынимаем втулку 4 из корпуса рейки.
Выкручиваем гайку сухаря (6), сам сухарь вынимаем.
Промываем все детали начисто.

Один подшипник остался в корпуске рейки и его нужно снимать.

На фото уже снят.

Я пробовал сперва всенародно любимым методом.
Взял несколько болтов от 10 до 13 мм и пробовал выбить с помощью их.
Форма болта такая.

Пытался подковырнуть подшипник и достать его целеньким.
Но не тут то было. По очереди вынул все иголки, куски корпуса, а сама внешняя обойма осталась внутри.
В общем пришлось сверлить рейку с обратной стороны и выбивать обойму.
Сказано — сделано.

Просверлили — выбили.
Обезжирили и замазали рейку холодной сваркой. Оставили сушиться на ночь. Обязательно забить кусок бумаги, что угодно на посадочное место подшипника, чтобы сварка не застыла там, где не надо.
(Думаю не у каждого дойдет до такого, так что особо пугаться не стоит, хотя если и дойдет — теперь знаете, что делать.)
Подшипник выглядит так:

Подш и его размеры.

Теперь можно окончательно промыть корпус рейки и все как следует протереть.
Пришло время бороться с подшипником рулевого вала.
Я особо не церемонился. Единственное, что — там есть стопорное одноразовое колечко. Оно садится на вал под конус. Т.е. обратно его поставить не удастся, а особо и не надо=)
Я просто срезал его лобзиком. Потом узкогубцами выдрал из вала и отправил в мусорное ведро, даже не посмотрев размеры. Вот так.
Через проставку, оперев рулевой вал, избавился молотком от подшипника. Пока он летел в ведро удалось узрить его номер — 203=)

Купил 203-ый подшипник от фирмы NTN.

Аккуратно по внутренней обойме запрессовал его на рулевой вал.
Взял стопорное колечко по диаметру (вроде 15 или 16мм), одел на вал и отложил пока в сторонку.

Дальше взялся за втулку (4). Нацепил пару колечек на него и забил её родимую в корпус рейки с правой стороны. Обильно залил её синей смазкой Мобил 1.
Взял вал (1) с левой стороны корпуса рейки вставил его с некислым усилием во втулку.
Отцентровал вал. Получилось по 26 мм с каждой стороны он торчит из корпуса.
Взял рулевой вал, обильно смазал его смазкой. Надел на свобоный конец вала игольчатый подшипник
Ina 717 0028 00
И, поглядывая на фото правильного положения рулевого вала относительно рейки,

развернул рулевой вал примерно на 90 градусов против часовой стрелки, а потом аккуратненько забил киянкой вал в корпус.
Пришла пора притягивать левую сторону вала (1). А для этого нужна гайка, с которой у меня случился казус. А именно — провернулась внутренняя головка на 11. Пришлось выкручивать гайку зубилом и газовым ключом.
В общем взял гайку с прессшайбой на 15 и болт М8. Просверлил гайку по центру и вкрутив гайку на 15 на болт приварил все это дело.
Дальше пришлось поработать на точиле, чтобы гайка приняла такой вид.

Теперь имея все необходимое в наличии нужно собрать и отрегулировать рейку.
Я вывернул рейку сначала в одну сторону, потом в другую и по мере выкручивания промазал то место, где вал (1) прижимается сухарём.
Дальше поставил сухарь, пружинку, закрутил гайку.
Одел стопорное кольцо на рулевой вал, забил обратно сальник. (Можно помазать герметиком, там где дырочка от самореза.)
Регулировка.
Кстати, подойдёт и как диагностика только что снятой рейки.
Закручиваем до конца гайку сухаря и отворачиваем на 180 градусов.
Выкручиваем рейку вправо — беремся за вал и начинаем тянуть его в стороны относительно корпуса рейки. Но так как втулка с колечками в состоянии — вал сидит на месте как влитой.
Теперь крутим вал влево. Проделываем то же самое. Тут вал как следует притянут сухарём.
Центрируем вал. Берем за рулевой вал. Тянем его в разные стороны, а подшипники новые и вал не движется.
Рулевой вал должен быть тугим, но все-таки крутиться от руки.
Вот так. Самое время прикручивать тяги и ставить на автомобиль.