Замена задних колодок киа сид

Замена задних тормозных колодок KIA CEED JD

Пришло время заменить задние тормозные колодки. Замена произведена на 114 000 км ( 19.04.2018) это вторая замена тормозных колодок на задней оси. Тормозные диски пока родные.
Основной причиной, помимо износа, явилось отслоение накладки внешней колодки заднего правого колеса. Колодки прошли 49000 км и если бы не накладка, то походили бы еще долго.

TRW GDB 1515. Слева дефектная колодка.»>

Предыдущая замена была на 65 000 www.drive2.ru/l/456520527461220382/ . Тогда были установлены TRW GDB 1515. С отслоенной колодкой проехал более 20 000. Периодически при торможении на малой скорости (до 10 км ч) проявлялся стук справа и как то странно отдавал он спереди. (При торможении накладка смещалась и била в суппорт) почему отдача была спереди не знаю. Проверял все спереди. Проблему увидел при сезонной смене колес.
Купил новые колодки TRW GDB 3585 в exist.ru за 1480 руб. В комплекте с колодками идут прижимные пластины и крепежные болты с фиксатором резьбы.

Для замены использовал набор гаечных ключей и головок, специнструмент для утапливания тормозных цилиндров АВТОДЕЛО 40413, щетку по металу, смазки для тормозных механизмов.
TRW PFG 110 -смазка для направляющих пальцев суппорта.
ATE Plastilube (код 03990210022) — смазка для посадочных мест скольжения колодок.
При выборе смазок использовал статью Docent86 www.drive2.ru/b/3143954/ (Альтернативы смазкам для тормозной системы).
Керамическая паста LIQUI MOLY (артикул 3418) — для смазки тыльных частей колодок.
Замена и профилактика.

Затормаживаем автомобиль башмаками под передние колеса ( на ручник не ставим). Ослабляем гайки колеса, ставим домкрат, подымаем. Рядом с домкратом ставим пенек или козелок под порог и приопускаем авто не него.

Откручиваем полностью гайки и снимаем колесо. (Можно промыть арочное пространство керхером).
Откручиваем болты крепления цилиндра к направляющим пальцам. Снимаем скобу цилиндра. Вынимаем старые колодки. Вынимаем направляющие пальцы и очищаем их и колодцы от старой смазки. Пыльник тоже очищаем от смазки. Наностм новую смазку TRW PFG 110 на пальцы тонким слоем( много не надо) и чуть смазываем пыльник изнутри. Устанавливаем пыльник с пальцем на место.

Спецприспособлением утапливаем цилиндр. Устанавливаем в распор и вращаем рукоятку инструмента. Начинать осторожнее, чтобы не порвать пыльник цилиндра.

Ставим крестик так чтобвы потом выступ на внутренней колодке попал в паз.

Снимаем старые прижимные пластины и очищаем посадочные места в скобе металической щеткой. Смазываем смазкой ATE. Ставим новые пластины и тоже смазываем посадочные места установки колодок смазкой ATE.

Смазкой (антипригарной пастой) LIQUI MOLY смазываем крестик цилиндра и обратную сторону скобы цилиндра суппорта (места соприкосновения с колодками)
Устанавливаем новые колодки и ставим на место цилиндр суппорта.

Затягиваем болты.
Ставим колесо и опускаем авто.

Заводим и несколько раз плавно нажимаем на педаль тормоза.
Замена колодок и обслуживание задних тормозов выполнено.
Всем удачи и ровных дорог.

Замена тормозных дисков и колодок Kia Cee’d в Москве

Замена тормозных дисков и колодок Киа Сид одна из услуг в проверенных автосервисах Москвы, которые мы подобрали. Среди них есть мультибрендовые сервисы, а также специализированные автотехцентры по ремонту Kia. Они отмечены на карте значками разного цвета.

У нас размещаются 157 техцентров, некоторые указывают поле цена на замену тормозных дисков и колодок Kia Cee’d и оказывают эту услугу рядом с вами, в удобном для вас месте по расположению. Вы также можете детализировать поиск, обозначив один из административных округов или район Москвы. Звоните в выбранный техцентр, чтобы узнать точную стоимость, записывайтесь. Обратите внимание на отзывы о СТО.

Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?

Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение

Технологические мощности автосервиса позволяют оперативно обслуживать компании с малым и крупным автопарком, применяя при этом индивидуальный подход, гибкую систему скидок и широкий выбор тарифных опций.

пн-пт:
cб:
вс:

с 09:00 до 21:00
с 09:00 до 21:00
с 09:00 до 21:00

Автосервис, оснащенный современным оборудованием осуществляет комплексное обслуживание автомобилей Skoda, Peugeot, Citroen, Chevrolet, Kia, Ford, Nissan. Шиномонтаж, автомойка, установка доп. оборудования на все авто.

пн-пт:
cб:
вс:

с 09:00 до 21:00
с 09:00 до 21:00
с 09:00 до 21:00

Обслуживание любой марки авто! У нас Вы можете пройти ТО, выполнить любой ремонт по ходовой части, тормозной системы, заправить кондиционер, выполнить шиномонтаж и решить вопрос с электрикой.

пн-пт:
cб:
вс:

с 08:00 до 20:00
с 09:00 до 19:00
с 09:00 до 19:00

Наш автосервис обслуживает любые иномарки, но также обладаем специализированным оборудование для диагностики Мерседес, БМВ, VAG. Слесарный ремонт, ТО. Детейлинг

пн-пт:
cб:
вс:

с 09:00 до 21:00
с 09:00 до 21:00
с 09:00 до 21:00

Сертифицированный техцентр Шелл обслуживает иномарки. Слесарный и агрегатный ремонт, ремонт двигателей и прочих систем. Шиномонтаж и хранение шин, заправка кондиционеров, сход-развал и комфортная зона ожидания

пн-пт:
cб:
вс:

с 09:00 до 21:00
с 09:00 до 21:00
с 09:00 до 21:00

Специализированный шинный сервис (шиномонтаж, хранение, ремонт дисков) + проведение ТО, ремонт подвески. Продажа и замена масла, колодки, диагностика и ремонт подвески, автозапчасти, расходные материалы, сход-развал Hunter 4D. Интернет-магазин шин

пн-пт:
cб:
вс:

с 10:00 до 21:00
с 10:00 до 21:00
с 10:00 до 21:00

Мультибрендовый автосервис «Маршал Клуб» качественно выполняет ремонт, обслуживание, диагностику французских, японских и корейских автомобилей. Мы оказываем услуги не только владельцам легковых автомобилей, но и для коммерческого транспорта.

пн-пт:
cб:
вс:

с 10:00 до 20:00
с 10:00 до 20:00
с 10:00 до 17:00

У нас можно пройти ТО, сделать любую диагностику, отремонтировать глушитель, заправить кондиционер, сделать шиномонтаж, отремонтировать и настроить фары по разумным ценам.

пн-пт:
cб:
вс:

с 10:00 до 21:00
с 11:00 до 20:00
с 11:00 до 20:00

Ремонт и техническое обслуживание BMW, Mercedes, Opel, Lexus, Toyota, Nissan, Kia, Ford, Infiniti, Hyundai, Chevrolet, VAG и других. Обслуживаем коммерческие авто с НДС. Кузовной цех. Недорогие услуги — это наша цель.

пн-пт:
cб:
вс:

с 09:00 до 20:00
с 10:00 до 18:00
с 10:00 до 18:00

Автосервис «СпециалистАвто» предоставляет услуги по ремонту и диагностике любых марок авто. У нас можно выполнить замену масла, починку кондиционеров, ремонт АКПП, выхлопных систем, специализируемся на дизельных двигателях и мн. др.

пн-пт:
cб:
вс:

с 10:00 до 20:00
с 10:00 до 20:00
с 10:00 до 20:00

Обслуживание и ремонт автомобилей всех марок в соответствии с требованием производителей и сохранением гарантийных обязательств. Проведём компьютерную диагностику вашего автомобиля, шиномонтаж, мойка, тюнинг ателье.

пн-пт:
cб:
вс:

с 09:00 до 20:00
с 10:00 до 19:00
с 10:00 до 19:00

пн-пт:
cб:
вс:

с 09:00 до 20:00
с 10:00 до 19:00
с 10:00 до 19:00

Ремонт и обслуживание автомобилей всех марок в современном техцентре. Оказываем широкий спектр услуг. Кузовной ремонт, слесарный ремонт, шиномонтаж, хранение шин и др.

пн-пт:
cб:
вс:

с 09:00 до 21:00
с 09:00 до 21:00
с 09:00 до 21:00

Мультибрендовый автосервис «УСТРАДА АВТО» оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей всех марок. Быстрый и качественный ремонт. Запчасти.

Замена передних и задних тормозных колодок Kia Ceed

Тормозные колодки это такой же расходный материал как масло, ремни и фильтры. К тому же, от их работы зависит безопасность находящихся в автомобиле. Периодическая замена необходима, хотя внешних признаков может и не быть, пока не доберешься до самих колодок. Поэтому нужно знать когда подходит срок, как проверить и заменит колодки на своём КИА Сид. Но даже если самим не захочется возиться с колодками, знания пригодятся при общении с мастерами автосервиса.

Когда менять передние и задние тормозные колодки в КИА Сид

Автосервисы не отличаются оригинальностью, и многие из них с удовольствием поменяют все колодки вашего КИА Сид на первом же ТО, при пробеге 15000 км (или через 12 месяцев). И потом будут делать это с такой же регулярностью. Действительно, производители авто рекомендуют каждые 20 тыс. км проверить тормоза и колодки, и при необходимости – отрегулировать, отремонтировать, очистить или заменить. То есть, сначала проверить, и только потом менять. Поэтому не следует поддаваться на уговоры механиков, тем более, что проконтролировать и заменить колодки можно самому.

Менять колодки нужно с учётом износа. Передние берут на себя основную нагрузку, поэтому изнашиваются быстрее и заменяются гораздо чаще. При умеренном стиле вождения передние прослужат до 50, у любителей погонять и резко тормозить до 30 тыс. км. Задние служат минимум в 1,5 – 2 раза дольше. Помимо стиля вождения уменьшается срок службы при неисправностях тормозной системы, езде по загрязнённым дорогам и некачественного материала самих тормозных колодок.

Кроме условного интервала замены, есть и другие признаки, по которым определяют необходимость замены тормозных колодок:

Скрип от акустического датчики износа. Датчик, это специальная пластина встроенная во фрикционный материал колодок. При критическом износе он касается тормозного диска и издаёт характерное поскрипывание или писк.
Снижение уровня тормозной жидкости.
Износ накладок до толщины 5 мм (2мм это критический размер — немедленная замена).
Биение тормозных дисков.
Увеличение тормозного пути.

Визуально контролируют толщину внутренних накладок, так как они изнашиваются быстрее.

Также, замену колодок проводят при замасливании или наличии на них повреждений, в случае расслоения и одновременно со сменой тормозных дисков.

Какие инструменты нужны для замены колодок

Набор необходимых инструментов невелик:

Противооткатные башмаки
Баллонный ключ + домкрат
Накидные ключи или головки на 14 и 17 с трещоткой
Рожковый ключ на 17
Шлицевая отвертка
Небольшой кусок проволоки или канатика
Щетка по металлу
Шприц, груша или обычная клизма для откачивания тормозной жидкости
Перчатки и кусок ветоши

Если их нет – приобретите. Стоят недорого и при небольших неприятностях всегда выручат. Головки и трещотку покупать необязательно, а ключи должны быть на борту. Нелишним будут очиститель тормозов и смазка для направляющих суппорта. Очиститель эффективно удалит загрязнения с тормозных дисков. Часть смазки потребуется направляющим, а оставшаяся пригодится в последующем для других деталей машины.

Какие колодки выбрать вперед и назад

Выбрать колодки для своего Сид можно по каталогам согласно комплектации автомобиля. Это просто сделать в магазине или заранее переписать номер на сайте производителя. Соответствие колодок конкретному авто указано и на упаковке. Поэтому ошибиться трудно, затруднения возникают при выборе торговой марки.

Сомневающимся и патриотам КИА проще всего – выбор за фирменными колодками в фирменном же магазине. Это достойное приобретение. Гарантировано качество и соответствие именно вашей машине. Тем, кто не так трепетно относится к фирменным запчастям, подойдут колодки MOBIS и SANGSIN BRAKE, которые поставляют комплектующие на заводы Hyundai и KIA. Хорошим выбором станут TRW/Lucas, Remsa и MILES. Продукция этих производителей отличается высокой надежностью и качеством изготовления. Они производят колодки для всех автомобилей. Неплохо зарекомендовали себя недорогие колодки ABE, PROFIT и JAPANPARTS.

В любом случае нужно внимательно отнестись к покупке, вместе с продавцом изучить каталог и подобрать соответствующие вашему КИА Сид колодки.

Порядок замены передних колодок по шагам

До начала работы откройте капот и снимите крышку бачка с тормозной жидкостью. Это необходимо для контроля уровня и отбора лишней жидкости. В процессе замены придётся выдавливать тормозные цилиндры, поэтому уровень может подняться.

Дальше действуем пошагово:

Обязательно поставьте на стояночный тормоз и подложите башмаки под задние колёса (или хотя бы под одно — по диагонали).
Отпустите гайки на снимаемом колесе и поднимите авто.
Открутите гайки и снимите колесо, для страховки рядом с домкратом под машину можно подставить полено или в крайнем случае колесо.
Щеткой по металлу и ветошью очистите суппорт и защитный щиток.
Рожковым ключом на 17 придержите гайку на направляющем, а накидным на 14 или головкой с трещоткой открутите нижний и ослабьте верхний болт крепления скобы суппорта.
Потяните на себя скобу, тормозной поршень должен утопиться в цилиндр. После, проконтролируйте уровень жидкости в бачке. Лишнюю отберите. Не получилось вдавить поршень – ничего страшного, переходите к следующей операции.
Потяните за нижнюю часть скобы и она приподнимется вверх. Будет держаться на одном болту и её нужно подвязать проволочкой или канатиком к пружине.
Выньте колодки и одну из старых приложите плоскостью к тормозному поршню. Заведите баллонный ключ с наружной стороны в скобу, уприте в колодку и действуя ключом как рычагом задавите поршень.
Очистите скобу с внутренней стороны щеткой по металлу.
Протрите ветошью и проверьте состояние резиновых уплотнителей, при необходимости замените.
Сильно загрязнённый диск очистите специальным средством.
Проверьте ход направляющих. Если затруднён – необходимо приоткрыть пыльники, вынуть направляющие и смазать.
Установите прижимные пластины на колодки и вставьте колодки в суппорт. Колодку с сигнализатором износа в виде жестяной скобы, установите на внутреннюю сторону.
Накиньте и прикрутите скобу к суппорту.
Поставьте колесо и переходите на другую сторону.

После каждой манипуляции с поршнями контролируйте уровень тормозной жидкости!

Порядок замены задних колодок по шагам

Замена колодок на задних колёсах кардинально не отличается от описанной выше. Главное не забыть снять авто со стояночного тормоза и подставить под передние колёса башмаки. Снятие колеса, разборка, очистка, смазка и замена немного отличаются:

Отпустите гайки на снимаемом колесе и поднимите авто.
Открутите гайки и снимите колесо, для страховки рядом с домкратом под машину можно подставить полено или в крайнем случае колесо.
Щеткой по металлу и ветошью очистите суппорт и защитный щиток.
Рожковым ключом на 17 придержите гайку на направляющем, а накидным на 12 или головкой с трещоткой открутите нижний и ослабьте верхний болт крепления скобы суппорта.
Потяните на себя скобу, тормозной поршень должен утопиться в цилиндр. После, проконтролируйте уровень жидкости в бачке. Лишнюю отберите. Не получилось вдавить поршень – ничего страшного, переходите к следующей операции.
Потяните за нижнюю часть скобы и она приподнимется вверх. Будет держаться на одном болту и её нужно подвязать проволочкой или канатиком к пружине.
Выньте старые колодки.
Отличаться могут способы утапливания тормозного поршня. Если передние и задние поршни выглядят одинаково, то и задавливаем также. Редко, но бывает, что на задних — поверхность с четырьмя выемками. Такие насильно вдавить не удастся и не нужно, чтобы не повредить! Придётся вкручивать. Это делается круглогубцами, ключом для дисковой пилы или болгарки. Если одинаковые, то одну из старых приложите плоскостью к тормозному поршню. Заведите баллонный ключ с наружной стороны в скобу, уприте в колодку и действуя ключом как рычагом задавите поршень.
Очистите скобу с внутренней стороны щеткой по металлу.
Протрите ветошью и проверьте состояние резиновых уплотнителей, при необходимости замените.
Сильно загрязнённый диск очистите специальным средством.
Проверьте ход направляющих. Если затруднён – необходимо приоткрыть пыльники, вынуть направляющие и смазать.
Установите прижимные пластины на колодки и вставьте колодки в суппорт. Колодку с сигнализатором износа в виде жестяной скобы, установите на внутреннюю сторону.
Накиньте и прикрутите скобу к суппорту.
Поставьте колесо и переходите на другую сторону.

Не забывайте контролировать уровень тормозной жидкости. В конце обязательно закройте крышку бачка с тормозной жидкостью и капот.

После замены не спешите трогаться с места. Убедитесь, что тормоз работает, для этого несколько раз прокачайте педаль. Если всё в порядке – можно не спеша двигаться. Не забывайте, что тормозные диски уже слегка изношены, а колодки новые. Им нужно время, что бы притереться друг к другу. Это происходит достаточно быстро, стоит всего лишь осторожно, без резких торможений, проехать первые 150 км.

Замена всех колодок не займет много сил и времени. А в результате вы будете уверены, что всё проверено, смазано и заменено так как нужно. Тормоза надёжны и можно спокойно проехать много километров до следующей замены. При этом, не забывая контролировать состояние всей тормозной системы.

Замена задних тормозных колодок KIA Cee’d I

Как поменять тормозные колодки своими руками, используя минимум инструментов. Для того, чтоб это сделать не нужно специального технического образования, достаточно иметь в запасе 20 минут свободного времени.

Инструмент

Нам понадобятся ключи на 14 и 17 мм, и молоток или удлинитель на трещотку с головкой на 22″.

Начнем

Сняв заднее колесо, мы увидим тормозной диск и суппорт, который крепится на скобе на 2-х болтах (там где резинки направляющих).

Ну так вот… Берем ключ на «14» или трещотку с соответствующей головкой, и крутим верхний болт.

Открутив его и опустив суппорт вниз, мы освободим тем самым колодки. Это 50% работы

Вытаскиваем старые тормозные задние колодки рукой, или помогаем отверткой (не поцарапайте диск). И ставим новые на место.

Теперь берем молоток или, в моем случае, удлинитель с большой головкой (22), а также старую колодку. Кладем колодку на поршень, упираемся в нее головкой с удлинителем и давим. Не забывайте придерживать суппорт рукой, чтобы не сломать его направляющий.

Утапливать поршень на Киа Сид 1 нужно до тех пор, пока суппорт не станет хорошо одеваться на новые колодки. Передние колодки меняются также легко как и задние. После этого ставим все обратно.

Все готово!

Тема: Замена задних тормозных колодок с электроручником (ЕРВ). Рассказ-мануал.

Замена задних тормозных колодок с электроручником (ЕРВ). Рассказ-мануал.

Привет дорогие форумчане-сидоводы, давненько я не отписывался.
Вчера поменял задние колодки своей машине (с ЕРВ). Решил я это сделать после того, как при прохождении ТО-2, ОД приговорил мне задние колодки и попросил за их замену что-то в районе 6 000 рублей (запчасть + работа), я немного ох. ел, и не показав своего удивления, сказал, что подумаю. Я мож и не автослесарь, но понимаю, что не могут колодки с работой столько стоить. Все, решено — делаю сам, я же «троешный» мотор перебирал. лет так 10 назад, а тут — тормоза. тьфу. как 2 пальца. Много перечитал вариантов замены, собсно их почти нет, и решил попробовать.
Вот, что из этого вышло.
А забыл указать какие колодки ставил, исправляюсь: MANDO MPH39 (583022EA31), х.з. где делают, но на колодках стоит — Корея, чё значат все эти цифири понятия не имею, подбирали в «Кореане», но предупредили, что не уверены подойдут или нет. Для сравнения, да и на всякий случай, сразу привезли оригинальные. Колодки сравнили, посмотрели и сделали вывод, что основание вроде как идентично, но с торцов колодки форма абразивной накладки различается (у оригинала спилы почти до основания, у аналога — как у всех). Эх была,не была — беру на пробу. Ах да, цена: Ориджинал — 3600 рупий, Мандо — 1080 рупий.
Сам процесс не снимал, так что без фото, вы уж извините, я и писать не собирался, ну а как сделал подумал, что нужно. Ведь начитавшись кто и как это делает становится страшно.
Нам понадобятся следующие инструменты и приспособления: машина с колесами, домкрат (любой), «балонник», ключ или головка 10 размера (если честно точно не запомнил), прямые (не гнутые) круглогубцы, музыка, пару баночек пивка, желание и удача.
Сразу оговорка: не каких проводов от суппорта не отсоединял, трубок не откручивал и ничего лишнего не делал.
И так: «Поехали!»
1. Снимаем колесо (напоминаю — ЗАДНЕЕ), здесь все как обычно: домкрат и все такое. ;
2. Снимаем машину с «Ручника»;
3. Откручиваем нижний болт суппорта (как на передних колесах), удобнее «накидным» ключом, т.к. немного мешает шланг тормозной системы, я делал ключом с «головкой» через гибкий переходник;
4. ПРИПОДНИМАЕМ суппорт немного вверх, но аккуратно, что бы не оборвать провода и трубки;
5. Аккуратно достаем колодки, смотрим на них и думаем, что им действительно «хана» за 30 000 км пробега, еще немного удивляемся и откладываем в сторону;
6. Берем круглогубцы и начинаем вкручивать цилиндр, как это сделать Вам станет ясно как только вы увидите собственно сам цилиндр. Я вкручивал по часовой стрелке, крутился легко и беззвучно. Крутил, крутил и по истечении какого-то времени появился звук вращающегося электромотора, ну такое жужжание, а я удивился, что цилиндр стоит на месте и почти не утопился в свое нутро. Немного подумав и всадив банку ранее приготовленного светлого, решил попробовать просто его вдавить и — угадал, он легко вошел внутрь. Второе колесо делал так же — крутил до жужжания, потом просто вдавливал, обращаю внимание на то, что ни каких сверх усилий для вдавливания не прилагал;
7. Пробуем вставить «неоригинальные» колодки в их «оригинальные» штатные места, Ура!, Встали! (колодка со звуковым сигнализатором износа ставится с внутренней стороны!);
8. Опускаем суппорт в исходное состояние;
9. Вкручиваем выкрученный нами ранее болт на место;
10. Заводим машину, 5 раз ставим на «ручник» и снимаем с него (при первой постановке электромотор должен дольше обычного прожужжать, потом все как всегда), чередуя с нажатиями на педаль тормоза. Все, молодец!
11. Проверяем: не одевая колесо обратно, пробуем руками покрутить ступицу при снятом «ручнике», крутится — «хорошо», ставим на «ручник», пробуем. не крутится — еще лучше, повторяем эту процедуру еще разок для контроля;
12. Ставим колесо и радуемся, но не сильно, а то, я так разрадывался, что. при контрольном прокате автомобиля по территории гаражного кооператива, услышал страшный, я бы даже сказал УЖАСАЮЩИЙ, грохот сзади. Побледнел. остановился. на лбу проступили капельки холодного пота. «Что же я наделал! Лучше бы к ОД поехал!! Идиот. А-а-а-а-а-а. «. Вторая банка пива (из ранее приготовленных) меня успокоила и напомнила, что с одной стороны забыл протянуть колесные гайки. «А-ха-ха! И правда идиот!»

Вот такой получился офигительный Мануал!
Пробовал на «себе», за порчу Вашего имущества ответственности не несу.
Второй день полет нормальный.
Всем спасибо.

инструкция с фото от Pavlushechka

Ослабеваем колесные гайки и поднимаем машину

Снятое колесо

Отрезаем пластиковый хомут для удобного нажатия защелки (к верху)

Без пластикового хомута

Отжимаем защелку в сторону резинового пыльника (который находится на проводах) при этом фишку немного углубляем и потом снимаем

Фишка снята

Теперь нам понадобится два провода с маленькими клеммами

Длина провода зависит от того от куда вы будите брать питание (нужно 12 в), с переносного аккумулятора либо с того который установлен в машине (я брал который установлен в машине, понадобится с запасом чтоб не был в натяжку 2.5м)
8.

Вид питания электро ручника, подсоединяем провода и подаем напряжение на моторчик, при подачи напряжения суппорт будет сжимать либо разжимать колодки

Если колодки прижимаются то просто нужно поменять полярность на аккумуляторе при этом клеммы с моторчика не отсоединять (делал лично так)
9.

Поршень отводил с помощью отвертки, вставлял между диском и колодкой

10.

Поршень вдавлен, вдавливался легко.

11.

Почистили скобу, и убрали накопившуюся грязь

12.

Чистящее средство, очищает отлично и стоит не дорого, лучше брать 2 баллона

13.

Новые колодки брал у ОД 3650 руб

14.

Вставляем новые колодки

15.

Собираем всё в обратном порядке, при этом проверяем направляющие и пыльники, если нужно то смазываем направляющие и меняем пыльники при необходимости, зажимаем колодки и потом слегка отпускаем чтоб мог крутиться тормозной диск, так же зажимаем пластиковым хомутом пыльник на фишке которую снимали с моторчика для того чтоб провода были в чистоте

16.

Всё собрано и подведено

17.

Затем обрабатываем медным аэрозолем и ставим колесо на место

Вот так я поменял задние колодки (желательно чтоб работали вдвоем так легче)
После того как поменяешь страшного уже не чего нет, после всех процедур поработать ручником минимум 3 раза (делал 5 раз) всё работает в штатном режиме, ни какие лишние лампочки не загорались и до сих пор не горят,