Буксует сцепление что делать

Очень нужен совет: Буксует сцепление. Поменял — все равно буксует =(

Машина пробежала около 150тыс. Начало буксовать сцепление.
Я ни на секунду не сомневаясь в том, что само сцепление свое отжило — приобрел новое сцепление Valeo и отдал машину вместе с деталью на сто с просьбой «заменить сцепление». Это было моей ошибкой номер №1.

После замены сцепления я первый день постоянно «глох» при старте, потому что как только педаль на 1мм отпустишь — уже машина заглохла. Но через день как то привык. И вроде как несколько дней сцепление не буксовало. Но прошло 3-4 дня, а буксует как будто ничего и не меняли. За следующие пару дней мою голову посетило очень много мыслей, и одной из них было то что сцепление вовсе не меняли, и там все еще стоит старое сцепление (ведь старую деталь мне не отдали).

Я обратился на СТО, обьяснил проблему и попросил отдать старое сцепление. Мне сказали «без проблем», и через 10 минут вынесли коробку LUK с каким то ржавым сцеплением. Мыслей в голове появилось больше, но я сказал что это не мое сцепление, и я привозил VALEO коробку. Правда еще спустя 5 минут нашлось мое сцепление в моей коробке…

В целом посоветовались, решили поменять трос сцепления. Он и вправду последние пол года вел себя странно, сцепление выжималось ступенями…

Замена троса не помогла, сцепление буксует дальше. Я уже прилично нервничаю, ведь получается что проблема не в тросе и не в сцеплении, и все это были пустые траты.

Сотрудники сервиса начали говорить, что стыкаются с таким впервые в жизни, от чего мне стало печально. Ведь я вообще не хотел бы вникать в проблему, а просто хотел, чтобы люди, для которых это является профессией, просто сказали в чем проблема, сколько стоит ее решить и решили ее.

Но раз уж сотрудники сам не знают, приходится начинать думать самому. Диалог:
я: а что, если на сцепление попадает масло?
м(мастер, старший по цеху): Такого быть не может, сцепление отделено от сальника коленвала маховиком, масло попадать не может.
я: а когда разбирали, там все было сухо?
м: да
я: ну так что делать?
м: давай разберем, посмотрим, если косяк наш — исправим бесплатно. Если твой — оплатишь работу.

Ну, если чесно, я не знаю в чем может быть мой косяк, если я обратился на сервис… Но весь намек на то, что я купил «неправильное сцепление», и что покупал деталь не у них.
Мое мнение такое: даже если я купил не то сцепление, то на СТО должны сказать «братан, так оно не подходит»… Ведь я не обязан быть специалистом, чтобы обратиться на сервис?

Короче разобрали. Оказывается все в масле. Все в ебучем масле.
Но ведь старший по цеху день назад убеждал меня что такого быть не может? Когда я задал вопрос по этому поводу, он сказал:
Ну это масло из коробки, а не из двигателя, а я тебе говорил о сальник двигателя!

Ну заебись, нервы на пределе, но подумал что главное решить проблему и забыть обо всем этом недоразумении.

Значит нужно купить 4 сальника: коленвала(на всякий), первичного вала(основная причина течи), и два сальника полуосей. Я позвонил знакомым, стоимость в два раза меньше, но нужно ждать, на СТО детали есть, вечером можно будет забрать машину. Сальники оплачиваю я, ведь вина не СТО…

Соглашаюсь на детали от СТО (а то еще снова скажут что не те детали, да и ждать несколько дней без машины не охота).

Приезжаю вечером забирать машину, человек, который делал «тест драйв» говорит: «оно все равно буксует»…
Бля, я чесно в шоке, не знаю что сказать. Просто *** какой то.

Короче говоря, это и есть текущим состоянием дел:
Новое сцепление, новый трос, новые сальники коленвала, первичного вала, полуосей. А сцепление буксовало так, как и раньше.

Подскажите, может у когото есть идеи, из за чего может быть такая ситуация?

А данное СТО я прийму решение «рекламировать» или нет, когда точно буду знать в чем была проблема. Хотя и скорее всего «отрекламирую», ведь я уже потратил 6000грн, а проблема не решена. Но должен сказать, что обслуживался у них по сути всегда, и до этого проблем ранее не было.

Почему буксует сцепление в машине и как это исправить

Традиционно основными узлами автомобиля считаются его двигатель и коробка передач. Первый превращает тепловую энергию в кинетическую, второй передаёт крутящий момент на колёса. Но без сцепления оба агрегата оказываются бесполезными – именно оно обеспечивает связь между мотором и трансмиссией.

Как и силовой агрегат, сцепление подвержено высоким нагрузкам, которые далеко не всегда остаются незамеченными. Основной неисправностью сцепления считается его пробуксовка.

Под этим термином понимается невозможность обеспечения передачи крутящего момента на трансмиссию без потерь. Это, в свою очередь, чревато потерей динамики автомобиля, появлением вибрации и посторонних звуков при переключении передач.

Почему буксует сцепление

Для начала кратко опишем принцип работы сцепления. При нажатии на педаль происходит передача момента движения на вилку и через неё – на сам выжимной подшипник. Он в свою очередь давит на лепестки пружины, раздвигая прижимной и ведомый диски. Последний выходит из зацепления с маховиком, и первичный вал коробки остаётся без крутящего момента.

Когда говорят, что ведёт сцепление автомобиля, это значит, что полное включение его не происходит. То есть нажатие педали не приводит к полному отсоединению вала коробки от маховика мотора.

Рассмотрим основные причины этого состояния:

не отрегулирован привод. Это означает, что даже полного, до упора, нажатия педали недостаточно для полного отсоединения коленвала от фрикционной накладки. Обычно подобная неприятность появляется после выполнения ремонтных работ;
деформация ведомого диска. Изменение его геометрии становится причиной того, что фрикционная накладка после отсоединения прижимного диска на деформированном участке продолжает соприкасаться с маховиком. Если при этом происходит сильное торцевое биение, деформированный диск подлежит замене. Признаком такой неисправности является появление вибрации во время трогания автомобиля;
ослабление лепестков диафрагменной пружины. Последствия те же, что при недостаточном ходе педали – нажимной диск отсоединяется от ведомого не полностью. Лепестки могут сломаться, с такими же последствиями. Обычно такое происходит из-за заводского брака, а также по причине неправильной регулировки привода. Основная причина ослабления лепестков – естественная: усталость металла;
сцепление может буксовать по причине неисправности гидравлики. Это может быть разгерметизация системы, когда утечка тормозной жидкости спровоцировала падение давления в системе и невозможность выключить сцепление полностью. Не исключена также поломка рабочего цилиндра, из-за чего коленвал остаётся в частичном зацеплении с первичным валом коробки;
потеря подвижности тросового привода. Металлический тросик со временем растрёпывается, увеличиваясь в сечении на отдельных участках. Это приводит к его заклиниванию, хотя водителю кажется, что педаль выжата полностью. В этом случае сцепление также будет пробуксовывать;
ведомый диск также может утратить подвижность. Происходит это из-за высыхания смазки, при попадании на рабочую поверхность пыли и грязи, а также по причине неравномерного износа шлицов. В таких случаях при нажатой педали между нажимным диском и маховиком зазор, необходимый для их разъединения, не достигается;
еще одно причиной того, что сцепление ведёт, может быть деформация маховика. Когда появляется его искривление в радиальной плоскости или значимые задиры, полного отсоединения маховика от фрикциона тоже не будет. Поскольку маховик – деталь массивная, при его искривлении обычно наблюдается вибрация, особенно в момент трогания с места;
возможно также изгибание вилки, ответственной за передвижение выжимного подшипника. В этом случае ход штока соответствующим образом уменьшается с соответствующими последствиями.

Признаки неисправности сцепления

Проблемы в функционировании сцепления всегда сказываются на поведении автомобиля. Но водители, особенно неопытные, не всегда связывают появившиеся изменения в движении машины с работой сцепления. Давайте рассмотрим, как самостоятельно проверить, буксует ли сцепление.

Самым распространённым симптомом, свидетельствующим о возникновении неполадок в этом агрегате, является неполное выключение. Проявляться эта неисправность может по-разному. В некоторых случаях машина может двигаться с рывками, возможно появление вибрации при нажатии на педаль, не исключено появление посторонних шумов при переключении передач.

В большинстве случаев, если сцепление выключается не до конца, при работающем моторе возникают проблемы с переключением ступеней коробки, при этом можно услышать скрежет, треск и другие нехарактерные звуки. При некоторых неисправностях можно заметить увеличение свободного хода педали.

Часто пробуксовка сцепления сопровождается горелым запахом – это подгорают накладки ведомого диска. Косвенный признак проблем со сцеплением – увеличение расхода горючего, повышенный нагрев мотора, заметное ухудшение динамики.

Но поскольку подобные симптомы характерны и для некоторых других неисправностей, при их возникновении желательно произвести тщательную диагностику автомобиля.

Пробуксовка часто является следствием неправильной эксплуатации транспортного средства. Существует категория водителей, которым нравится стартовать с пробуксовкой – в таких случаях сцепление долго не ходит. К таким же результатам приводит езда по бездорожью, когда автомобиль застревает в грязи или снегу, и чтобы выбраться, водитель начинает газовать с полувыжатой педалью сцепления.

При поломке выжимного подшипника при нажатии педали раздаётся пронзительный визг, свидетельствующий о необходимости его замены.

При наличии нескольких признаков пробуксовки сцепления можно проверить узел самостоятельно, не прибегая к услугам платных специалистов. Примерный алгоритм действий:

заводим мотор, предварительно затянув до упора стояночный тормоз;
включаем первую передачу и пробуем медленно начать движение при зажатом ручнике;
нажимаем на педаль газа, параллельно отпуская сцепление;
если мотор заглох, это будет свидетельствовать об отсутствии проблем – при затянутом ручнике так и должно быть;
если двигатель продолжает работать – налицо неполное разъединение валов коробки и силового агрегата.

Что делать, если сцепление буксует

Когда симптомы неисправности налицо, это не означает, что необходимо выполнять дорогостоящий ремонт, заключающийся в полной замене узла на новый. В ряде случаев стоит попытаться решить проблемы самостоятельно. Главное – определить, в чём заключается причина пробуксовки сцепления.

Если налицо износ фрикционов, ваши действия будут зависеть от степени их износа. Измерьте расстояние между заклёпками и рабочей поверхностью. Если оно не превышает 0,2 мм., можно попробовать отрегулировать свободный ход педали. При большем зазоре без замены ведомого диска, выполняемого в сборе с накладками, не обойтись.

Если вы при визуальном осмотре обнаружили на фрикционах следы масла – это может свидетельствовать о забитом канале дренажа маховика, или о наличии в коробке передач смазки выше допустимого количества. Выяснив и устранив причину, можно прочистить накладки и затем тщательно их высушить. Промывку следует выполнять керосином, просушку – безворсовой ветошью. Желательно после этого зачистить накладки наждачной бумагой.

Разбухшие резиновые уплотнители и другие детали гидропривода – ещё одна распространённая причина, почему сцепление автомобиля буксует. Способ устранения следующий:

демонтируем главный и рабочий цилиндры;
осуществляем тщательную промывку системы любой спиртосодержащей жидкостью;
меняем на новые все резиновые детали, в значительной степени потерявшие изначальную форму;
очищаем от загрязнения компенсаторные отверстия;
осуществляем замену тормозной жидкости и прокачиваем тормоза.

Если нажимные пластины утратили эластичность, это приводит к ослаблению их способности оказывать давление на нажимной диск, и тогда сцепление будет выключаться не полностью. Эта проблема характерна для возрастных авто (10-летних и более старых). Для проверки факта ослабления пружин необходимо демонтировать диск сцепления. Если факт подтвердится, меняем пружины на новые.

Что делать если буксует сцепление

Сцепление предназначено для кратковременного разрыва потока мощности от двигателя к трансмиссии при переключении передач. Принято считать, что оно присутствует только в механических коробках с ручным или автоматическим переключением, но на самом деле это теоретически необходимая принадлежность почти всех видов трансмиссии. Только реализовано оно может быть различными способами.

Как проявляется проблема со сцеплением

Неисправностей у муфты сцепления может быть несколько, с разным внешним проявлением:

сцепление не полностью выключается, «ведёт», то есть частично передаёт через себя крутящий момент даже в полностью выжатом состоянии;
обратная ситуация – муфта включена, но передаваемый крутящий момент сильно ограничен или отсутствует, в таких случаях говорят о пробуксовке сцепления;
в момент замыкания дисков происходят скачкообразные колебания крутящего момента, рывки и вибрации, муфта «дробит» и резонирует;
из сцепления доносятся посторонние шумы и запахи, обычно это гул, треск и запах гари.

Чаще всего при естественном износе проблемы начинаются с появления пробуксовок. Прочие неисправности являются следствием или происходят по причине бракованных деталей и нарушения правил эксплуатации.

Причины пробуксовки сцепления

Износ сцепления происходит непосредственно в моменты смыкания и размыкания дисков, когда существует их взаимное проскальзывание, то есть связан всегда с троганием с места и переключением передач.

Если автомобиль будет непрерывно двигаться по загородной дороге без помех, населённых пунктов и светофоров, то сцепление из расходника превратится в вечный узел, который прослужит дольше, чем двигатель или кузов автомобиля.

Пробуксовку можно считать штатным режимом, когда она прекращается с полным отпусканием педали или штока, а также признаком полного износа, если диски продолжают проскальзывать при повышении крутящего момента двигателя, несмотря на полное снятие усилия с выжимного подшипника.

Злоупотребление неполным выжимом

Помимо своей основной функции, то есть размыкания связи между маховиком двигателя и первичным валом коробки, сцепление способно в определённых пределах трансформировать передаточное число.

Например, при трогании с места колёса, а значит и первичный вал коробки, неподвижны. Приложить к ним крутящий момент двигателя без пробуксовки невозможно, поскольку двигатель внутреннего сгорания – не электромотор, и его крутящий момент при нулевых оборотах также равен нулю.

Коленчатый вал надо раскрутить до получения приемлемой величины момента, приложить его к ведомому диску сцепления, после чего до набора некоторой скорости сцепление будет пробуксовывать.

Данный режим совершенно штатный, но им можно злоупотребить, то есть необоснованно продлевать время пробуксовки:

при попытке тронуться как можно более плавно и отсутствии опыта;
при трогании со второй или более высокой передачи вместо предназначенной для того первой;
компенсируя недостаток тяговых возможностей автомобиля неполным включением сцепления;
просто удерживая ногу на педали, не задумываясь о последствиях.

Сцепление при этом перегревается, быстро изнашивается и начинает буксовать при обычной езде, особенно на высших передачах, когда момент на нём максимален.

Загрязнение фрикционных дисков

Грязь на накладках ведомого диска может появиться по разным причинам:

подгорание накладок после долгой пробуксовки;
езда с глубоким погружением в воду и грязь;
попадание смазки во время замены деталей по небрежности;
подтекание сальников двигателя и коробки.

Сцепление редко делается с большим запасом по усилию рабочей пружины, поэтому малейшие загрязнения дисков и маховика, которые приводят к падению коэффициента трения, обязательно приведут к срыву в скольжение при попытке передать максимальный момент двигателя.

Сильный износ накладок

Накладки ведомого диска выполнены из специального материала, обладающего высоким коэффициентом трения по стали, но при этом достаточно мягкого.

От пробуксовок он изнашивается, толщина диска уменьшается, рабочего хода нажимного диска уже не хватает для надёжного прижима. В результате наступает пробуксовка, отчего накладки изнашиваются ещё быстрее.

Ослабление пружины нажимного диска

Ведущий диск в сцеплении выполнен в виде корпуса с центральной диафрагменной пружиной. Предварительный натяг этой лепестковой пружины создаётся ещё в процессе монтажа, когда корпус (корзина) притягивается по окружности винтами к маховику.

Со временем это усилие ослабевает из-за усталости металла и температурных нагрузок. Диски прижимаются с уменьшенной силой, и муфта уже не может передавать расчётный момент без проскальзывания.

Износ поверхности маховика

Маховик имеет проточку под ведомый диск, которая работает совместно с ведущим, зажимая накладки. Если машина имеет значительный общий пробег, за время которого неоднократно менялось сцепление, то и на маховике накапливается износ.

Его толщина уменьшается, появляются следы неравномерного износа, впадины и выступы. Всё это снижает усилие прижима и эффективность работы сцепления, приводя к проскальзыванию.

Неправильная регулировка

Конструкция привода сцепления может быть различной, в том числе и требующей периодических регулировок. Пренебрежение регламентом может привести к постоянной загрузке выжимного подшипника, что уменьшает приведённое к дискам усилие.

Результат всё тот же – пробуксовка и ускорение износа.

Как проверить буксует ли сцепление

В зависимости от конструкции трансмиссии, есть разные варианты тестирования сцеплений на пробуксовку.

На маховике

При монтаже корзины с заложенным в неё ведомым диском должен создаваться вполне определённый натяг, определяемый путём измерения зазоров или хода резьбы крепящих корзину винтов.

Этот ход уменьшается из-за износа маховика. Если он излишне велик, или визуально определяется значительный износ рабочей проточки под накладки, то маховик следует проточить до номинального размера или заменить на новый.

На механике

Механическая трансмиссия с ручным переключением устроена таким образом, что начало пробуксовки сцепления при пороговом его износе будет отмечено на самой высшей передаче и максимальном крутящем моменте двигателя.

Для проверки достаточно включить пятую или шестую передачу на скорости около 60-70 км/ч и полностью нажать на акселератор. Если машина начнёт в привычном режиме набирать скорость, а обороты двигателя по тахометру увеличиваться медленно и пропорционально стрелке спидометра, то сцепление пока не буксует.

В противном случае обороты резко возрастут, а скорость машины почти не изменится. Значит сцепление сорвало в пробуксовку, надо немедленно сбросить газ и осторожно отправиться к месту ремонта.

На вариаторе

Наличие сцепления на входе вариатора – редкость, но такое бывает. Определить наличие тут пробуксовки по ощущениям сложно, поскольку сам принцип работы вариатора подразумевает бесступенчатый характер изменения передаточного числа, в точности так же, как и у буксующего сцепления.

Но если замечено ухудшение разгона, переход двигателя на непривычно высокие обороты, то следует произвести диагностику коробки, где сканер, помимо прочего, позволит оценить и состояние сцепления.

На автомате

На том месте, где у механики сцепление, у классического гидромеханического автомата расположен гидротрансформатор. Для него пробуксовка – это совершенно нормальный режим работы, для чего он и создан.

Но сцепления, точнее, фрикционы, в коробке имеются, управляются они гидравлически и служат для придания плавности переключению передач. При их износе разгон ухудшается, в АКПП начинает гореть масло, что определяется по запаху от щупа.

Причиной пробуксовки фрикционов могут быть разные проблемы, чаще всего это отказы в гидроблоке из-за грязного масла. Потребуется капитальный ремонт АКПП.

На роботе

Работа одного или двух сцеплений на роботизированных коробках принципиально не отличается от обычной механики. С поправкой на знак, у коробок с двумя сцеплениями они включаются при нажатии, а не выключаются.

Но поскольку управляет ими здесь компьютер через сервоприводы, то вся эта система требует регулярной проверки сканером и при необходимости адаптации. Не стоит дожидаться проявления описанных выше симптомов пробуксовки, сцепления на роботах, особенно преселективных, стоят значительно дороже.

Сканер же позволит не только оценить состояние, но даже примерно предсказать остаточный ресурс.

Можно ли так ездить

Продолжать эксплуатацию с буксующим сцеплением крайне нежелательно. Не всегда удаётся точно контролировать момент начала скольжения, а мощность при этом выделится значительная.

Настолько, что накладки могут сгореть полностью за считанные секунды. После чего автомобиль будет обездвижен окончательно, возможно в опасном месте на дороге, а при ремонте потребуется менять ещё и маховик, покрывшийся трещинами от перегрева.

После первых признаков пробуксовок надо без резких ускорений и на небольшой скорости проследовать к месту ремонта, где заменить сцепление в комплекте. Попытки сэкономить на отдельных его частях обычно приводят к лишним работам по снятию-установке коробки передач.

Что делать, если буксует сцепление автомобиля

В любом транспортном средстве сцепление выполняет функцию включения и отключения крутящего момента. Происходит это за чет того, что маховик двигателя во время старта с места соединяется с первичным валом КП во время переключения передач или старта с места. Однако, как и любой элемент автомобиля, сцепление может выйти из строя. Это может произойти по причине небрежного отношения и неправильной эксплуатации, срока службы, либо случайной поломки. В случае, когда сцепление начинает буксировать, у машины значительным образом снижается динамика, а также ухудшается тяга. Спустя некоторое время могут появиться проблемы, связанные непосредственно с коробкой передач.

Сцепление – специальный конструктивный элемент автомобиля, который дает возможность на некоторый промежуток времени отключить ведущий вал в двигателе внутреннего сгорания от колесного механического привода. Такие действия дают возможность повысить, либо наоборот понизить передачу коробки передач. Помимо этого, сцепление дает возможность плавно включать и отключать нагрузки на мотор, что предотвращает повреждения коленчатого вала механического характера.

Для машин с любым вариантом переключения передач стандартным является следующий состав системы сцепления:

ведущий диск он же маховик;
ведомый диск сцепления;
нажимной диск сцепления;
механический выжимной подшипник.

Пробуксовка сцепления является достаточно распространенной неполадкой автомобиля. Первым признаком данной проблемы является уменьшение тяговых качеств машины, ухудшение движения в сложных условиях, а также уменьшение скоростных характеристик машины.

[stextbox при нажатии на педаль не происходит резкого набора скорости, слышно лишь «завывание» двигателя, то это и есть признаки пробуксовки сцепления.[/stextbox]

Дабы предотвратить это, следует значить причины пробуксовки, а также действия, которые следует предпринимать в таких случаях.

Почему буксует сцепление? Основными признаками пробуксовки являются следующие явления:

Транспортное средство с трудом набирает скорость
Присутствие неприятного запаха, который сильно напоминает горелую резину
Двигатель с трудом тянет автомобиль даже при небольших подъемах.

Для того чтобы проверить, буксует ли сцепление, следует произвести такие действия:

яяя

Завести мотор, после чего затянуть ручной тормоз
Далее следует переключится на первую скорость, одновременно газуя и отпуская при этом сцепление. Если после таких действий мотор заглохнет – все в порядке, это его вполне нормальная реакция, а со сцеплением все хорошо. Тогда как если машина начала движение, то это говорит о пробуксовке.

Что делать, если сцепление буксует

Если в автомобиле возникла такая неисправность, как пробуксовывающееся сцепление, то в первую очередь следует узнать как можно быстрее, что делать. Устранять подобного рода неисправность нужно максимально быстро, чтобы предотвратить выход из строя двигателя при движении по труднопроходимой и сложной местности.

Важно обратить внимание, что перед разбором двигателя и проверкой износа механизма сцепления необходимо быть уверенным в достаточном свободном ходе педали. Чтобы проверить это, следует воспользоваться линейкой, замерив свободный ход упорной площадки педали в центре упорной площадки для ноги. Возьмем для примера отечественные машины ВАЗ, их свободный ход должен быть от 20 до 30 миллиметров. Если же уверенности в необходимом расстоянии свободного хода нет, тогда важно сразу уточнить это в сервисных документах (зачастую книге), прилагаемым непосредственно к автомобилю, либо на официальном сайте производителя.

Проведя все эти измерения, настоятельно рекомендуется обратиться за помощью в ближайшую станцию технического обслуживания, в случае, если свободный ход находится в пределах нормы. Причиной этому является возможность повреждения сцепления, если у водителя нет необходимых инструментов и навыков в разборке и сборке, а также регулировки сцепления.

[stextbox же водитель решится починить механизм сцепления самостоятельно, то в первую очередь нужно разобрать “корзину”, после чего внимательно осмотреть диски.[/stextbox] В первую очередь нужно обращать внимание на степень износа, наличие посторонней жидкости и остатка масел, и конечно состояние пружин. Отдельного внимания заслуживает подшипник выжимания, потому как большая часть поломок сцепления обусловлена именно ним.

Зачастую пробуксовка возникает в связи с поломкой нажимных пружин, либо при их ослаблении. Также такая неполадка неоднократно встречается из-за коробления и износа нажимного диска. Их необходимо сразу же заменять на новые. В случае, когда автомобиль становится менее быстрым и не способен брать быстрый разгон – дело в сцеплении. Также явным признаком является горелый запах.
Пробуксовка возникает в связи с износом фрикционных накладок, что обусловлено уменьшение свободного перемещения педали. В случае, когда накладки изношены в меру, пробуксовка сцепления без труда ликвидируется путем настройки свободного хода. Когда же накладки изнашиваются полностью (это можно определить, если расстояние между заклепками и рабочими поверхностями не превышает 0.2 миллиметра). В таком случае понадобится полная замена ведомого диска, включая накладки.
Производить замену накладок следует, как только будут выявлены трещины, односторонние задиры, а также прогорание на их поверхностях. Также одним из важнейших показателей является набухание резиновых деталей гидравлического привода сцепления. Такой дефект нередко возникает именно из-за набухания деталей, изготовленных из резины, причиной нередко служит низкокачественная тормозная жидкость и ее состав, который далеко не всегда соответствует международным нормам и стандартам.

Пружины могут значительным образом потерять упругость. Потеря упругости у нажимных пружин в первую очередь связана с возрастом автомобиля (негативно сказывается долговременная работа). Поломка сулит недостаточный показатель давления, которое оказывается на диск нажимными пружинами. Из-за этого начинает сцепление начинает пробуксовываться. Куда лучше проверять их состояние и производить замену на станции техобслуживания.

[stextbox /> Мягкая подвеска для вашего автомобиля: что это и как сделать – тут.

Сцепление буксует: причины, устранение неисправности

Выводы

Для того чтобы сцепление транспортного средства прослужило не один год, следует оказывать ему должный уход и производить правильную эксплуатацию. Важно вовремя менять фрикционные накладки, а также использовать исключительно качественную тормозную жидкость.

Важно как можно быстрее исправлять проблему, потому как пробуксовка сцепления в дальнейшем принесет автовладельцу множество проблем, осложнений и серьезных последствий.

Почему буксует сцепление: диагностика и основные неисправности

Сцепление – важнейший узел в устройстве автомобиля. Большие нагрузки, приходящиеся на него, часто являются причиной преждевременного выхода сцепления из строя, что может привести не только к дискомфортному управлению транспортным средством, но и к созданию аварийных ситуаций.

Что такое сцепление

Сцепление в автомобиле служит для передачи крутящего момента от мотора на трансмиссию, связывая данные устройства между собой. В момент, когда водитель переключает передачи, сцепление разъединяет двигатель и коробку передач.

В процессе эксплуатации, фрикционные накладки диска сцепления и другие элементы, входящие в устройство механизма, изнашиваются, в результате чего сцепление буксует

Проявляется пробуксовка таким образом: автомобиль не разгоняется, тяга ухудшается, мощность теряется, что приводит к появлению вибрации и других неприятных моментов, ухудшающих динамические характеристики, заявленные производителем.

Если не отреагировать на проблему сразу и продолжить эксплуатацию автомобиля, ситуация ухудшится и повлечет за собой выход из строя таких дорогостоящих узлов, как коробка передач или маховик двигателя.

Признаки неисправности сцепления

Чтобы вовремя отреагировать на ситуацию, необходимо знать признаки неисправности сцепления. Прежде всего, конструкция механизма устроена таким образом, что он не выходит из строя сразу, без предупреждения.

По изменившемуся поведению машины можно понять, что пришло время обратиться в сервисный центр:

Машина с трудом преодолевает даже незначительные подъемы.
Транспортное средство медленно набирает скорость.
Посторонние звуки, похожие на стук, которые появляются в момент, когда водитель выжимает или отжимает педаль. Если на выжиме стук прекратился, скорее всего проблема кроется в выжимном подшипнике устройства.
Педаль сцепления вибрирует, проваливается или для ее нажатия нужно прилагать значительные усилия.
Появился запах гари. Эта проблема является результатом неправильных действий водителя. Чтобы избежать «горения сцепления» необходимо корректно пользоваться педалью сцепления.

Эксперты рекомендуют внимательно изучать техническую документацию автомобиля, в которой указано, через сколько километров пробега нужно пройти диагностику с целью замены элементов, исчерпавших свой ресурс.

Приведенных симптом достаточно, чтобы обратиться в сервисный центр, оснащенный профессиональным оборудованием для диагностики и ремонта. Но, если этого вам кажется недостаточным, для того чтобы понять, буксует ли сцепление, можно провести следующие экспериментальные действия:

Заведите двигатель автомобиля.
Поставьте на ручник.
Включив первую передачу, начните движение, плавно нажимая на педаль акселератора и одновременно отпуская сцепление.

Теперь остается сделать выводы: если машина заглохла – причин для беспокойства нет. Если начала движение – ваши надежды не оправдались и механизм явно нуждается в ремонте.

Сцепление буксует: что делать

Ошибочное мнение о том, что при пробуксовке сцепления понадобится дорогостоящий ремонт, часто приводит к тому, что водитель предпочитает игнорировать проблему, продолжает эксплуатировать автомобиль, откладывая визит на СТО на «когда деньги будут». На самом деле, во многих случаях, можно обойтись малой кровью. Многие довольствуются только диагностикой, полагая, что решить вопрос можно и самостоятельно. Правильно это или нет – решать вам, поскольку именно на вас лежит ответственность за безопасность всех участников дорожного движения.

Стратегия ремонта зависит от причины

Изношенные фрикционные накладки. В данном случае необходимо понять, насколько они изношены. Если расстояние между рабочими агрегатами и заклепками меньше 0.2 мм, нужно отрегулировать свободный ход педали сцепления. В случае, если данный показатель больше, придется менять ведомый диск и накладки.

Масло на фрикционных накладках. Вполне вероятно, что проблема возникла из-за неисправного дренажа маховика. Но, как показывает практика, масло могло попасть на накладки и по причине его переизбытка. Чтобы исправить ситуацию, необходимо почистить их, протерев керосином, вытереть ветошью без ворса, после чего зачистить наждачкой.

Резиновые элементы гидропривода разбухли. Это довольно распространенная проблема, для решения которой необходимо: снять цилиндры (рабочий и главный); промыть систему жидкостью на спиртовой основе; провести дефектовку разбухших деталей и поменять их на новые; произвести очистку компенсаторных отверстий. После того, как ремонт будет окончен, следует поменять тормозную жидкость, а тормоза прокачать.

Нажимные пружины потеряли жесткость. Стоит отметить, что такая неприятность характерна для автомобилей, возраст которых превышает 10 лет. Естественный износ является причиной того, что недостаточное давление на ведомый диск приводит к пробуксовке сцепления. К сожалению, при обнаружении такой неисправности пружины нужно заменить. В некоторых случаях, потребуется полная замена сцепления.

В качестве вывода

Поскольку сцепление имеет высокий коэффициент ремонтопригодности, практически любые неисправности, возникшие в механизме, можно устранить. Но сделать это грамотно, без негативных последствий и побочных эффектов, могут только опытные мастера оснащенных современным оборудованием станций технического обслуживания. Не стоит экономить на ремонте сцепления, чтобы не столкнуться с более крупными финансовыми потерями. Удачи вам на дорогах!