Датчик детонации киа рио

Замена датчиков KIA Rio 3

Моменты затяжки см. тут
Информация актуальна для автомобилей КИА Рио 3 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска, с кузовом седан, с бензиновыми двигателями объемом 1.4 л (107 л.с), 1.6 л (123 л.с.).

Датчик положения коленчатого вала установлен в задней части блока цилиндров. При возникновении неисправности в цепи датчика двигатель перестает работать, электронный блок управления двигателем заносит в память код неисправности и включает сигнализатор в комбинации приборов. 8 этом случае проверьте датчик и зубчатый венец на отсутствие повреждений зубьев, биения или других дефектов.
Необходимый инструмент: торцовая головка «на 8», отвертка с плоским лезвием.
1) Отцепите провод от «минусовой» клеммы аккумулятора.
2) Снимите защиту картера (если установлена), боковые брызговики двигателя (см. тут).

3) Отожмите фиксатор и разъедините колодки жгута проводов датчика положения коленчатого вала.

4) Отожмите фиксаторы и отсоедините держатель жгута проводов от кронштейна.

5) Открутите крепежный болт датчика..

6) . и достаньте датчик из отверстия в блоке цилиндров.
7) Установите датчик положения коленчатого вала двигателя в порядке, обратном снятию.

Датчик положения распределительного вала (датчик фазы) установлен в передней части головки блока цилиндров, При неисправности в цепи датчика электронный блок управления двигателем заносит в память код неисправности и использует обходную программу управления двигателем (без изменения фаз газораспределения).
Необходимый инструмент: ключ «на 10».
1) Отцепите провод от «минусовой» клеммы аккумулятора.

2) Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала.

3) Открутите крепежный болт датчика.

4) . и достаньте датчик из отверстия в ГБЦ.
5) Установите датчик положения распределительного вала двигателя в порядке, обратном снятию.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ввернут в резьбовое отверстие корпуса распределительного патрубка на стенке блока цилиндров двигателя. В случае отказа датчика электронный блок управления двигателем заносит в память код неисправности и использует обходную программу управления двигателем (рассчитывает приблизительное значение температуры охлаждающей жидкости по времени работы двигателя и массовому расходу воздуха).
Необходимый инструмент: торцовая головка «на 19», тестер, термометр.
1) Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2) Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. тут).

3) Сжав фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.

4) Открутите датчик.

5) . и достаньте его из отверстия в корпусе распределительного патрубка.
6) Опустите датчик в горячую воду и проверьте тестером изменение сопротивления между выводами «1» и «3» датчика по мере остывания воды, контролируя температуру воды термометром. Номинальное сопротивление исправного датчика указано в табл. ниже.

7) При отклонении сопротивлений от нормы замените датчик.
Установите датчик в порядке, обратном снятию.
9) Залейте охлаждающую жидкость.

Датчик положения дроссельной заслонки представляет собой переменный резистор, который соединен с осью дроссельной заслонки. Вращение оси заслонки вызывает изменение напряжения сигнала датчика, по которому электронный блок управления определяет степень открытия дроссельной заслонки. Его заменяют в сборе с дроссельным узлом (см. тут).

Управляющий датчик концентрации кислорода установлен в катколлекторе.
Необходимый инструмент: специальная торцовая головка «на 22» с вырезом для жгута проводов.
1) Отцепите провод от «минусовой» клеммы аккумулятора.

2) Отожмите фиксатор колодки жгута проводов и разъедините колодки жгута проводов управляющего датчика концентрации кислорода.

3) Открутите управляющий датчик концентрации кислорода.

4) . и снимите датчик (для наглядности показано на снятом с автомобиля двигателе).
5) Установку датчика произведите в обратном снятию порядке.

Таким же образом замените диагностический датчик концентрации кислорода, установленный в сильфоне.

Датчик детонации установлен на стенке блока цилиндров (в его верхней части) в зоне между 2-м и 3-м цилиндрами. При отказе датчика электронный блок управления двигателем заносит в память код неисправности и использует обходную программу управления двигателем (с уменьшенным углом опережения зажигания для исключения детонации).
Необходимый инструмент: ключ «на 13».
1) Отцепите провод от «минусовой» клеммы аккумулятора.

2) Отожмите фиксатор и разъедините ко лодки проводов датчика детонации.

3) Извлеките держатель проводов датчика детонации из кронштейна.

4) Открутите крепежный болта датчика

5) . и снимите датчик детонации.
6) Установите датчик детонации в порядке, обратном снятию.

Датчик абсолютного давления во впускной трубе установлен на впускной трубе. Он фиксирует изменение давления (разрежения) во впускной трубе в зависимости от нагрузки и частоты вращения коленчатого вала двигателя и преобразует его в напряжение выходного сигнала. ЭБУ подает на датчик напряжение питания 5 В и обрабатывает сигналы датчика, поступающие по цепи передачи сигнала. В зависимости от сигнала датчика электронный блок управления рассчитывает количество воздуха, поступающего в двигатель.
Необходимый инструмент: крестообразная отвертка
1) Отцепите провод от «минусовой» клеммы аккумулятора.
2) Отведите дроссельный узел в сторону, не отсоединяя шланги системы охлаждения (см. тут).

3) Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика.

4) Открутите крепежный винт датчика.

5) . и снимите датчик абсолютного давления.
6) Установите датчик абсолютного давления в порядке, обратном снятию.

Датчик скорости автомобиля (автомобиль с МКП) установлен на коробке передач. Принцип действия датчика основан на эффекте Холла. Датчик выдает на ЭБУ прямоугольные импульсы напряжения* частота которых пропорциональна частоте вращения ведущих колес.
Необходимый инструмент: торцовая головка «на 10».
1) Отцепите провод от «минусовой» клеммы аккумулятора.

2) Нажмите на скобу фиксатора колодки жгута проводов.

3) . и отсоедините колодку от датчика скорости.

4) Открутите крепежный болт.

5) . и извлеките датчик из отверстия коробки передач.
6) Установите датчик скорости в порядке, обратном снятию.

Для замены электромагнитного клапана системы изменения фаз ГРМ выполните следующие операции.
Необходимый инструмент: торцовая головка «на 10».

1) Сожмите фиксатор.

2) отсоедините колодку с проводов от клапана системы изменения фаз ГРМ

3) Открутите крепежный болт.

4) и извлеките электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения из головки блока цилиндров. После извлечения электромагнитного клапана возможно вытекание небольшого количества моторного масла из отверстия в двигателе и из каналов клапана. Вытрите потеки чистой обтирочной тканью.
5) Установите новый электромагнитный клапан в последовательности, обратной снятию.

Датчик детонации Киа Рио — Неисправности датчика детонации и его замена — Мой Kia Rio

Провалов в тяге не наблюдалось, двигатель показалось что заработал немного мягче субъективно.

Самое главное что никакого check engine! Это так у всех?

Теория ДВС: Почему «тупит» двигатель? KIA 1.6 Датчик детонации

Пробовал подключать на заведенном двигателе обратно этот датчик, машина никак не отреагировала, мотор так же продолжал работать ровно. Свечи стоят оригинал трех контактные, они обсолютно сухие и серого цвета.

При работе на холостом ходу через некоторое время начинает троить датчик детонации киа, глушишь мотор, затем заводишь и все нормально до следующей остановки.

Дважды ездил на диагностику мотора, всегда ответ датчик детонации киа и тот же: Если на работающем моторе открыть маслозалевную крышку подскакивают обороты хол. Так же после проезда около 40 км по трассе загорается EPC. При попытке обгона, при горящем EPC вдруг может вообще отключиться в моторе я так думаю подача топлива так как жмешь на газ а она не реагирует, только продолжает сбрасывать обороты но мотор не заглушен!

Народ подскажите пожалуйста что это это все значит, ведь здесь мне кажется проблема не в компрессии так как в блог управления двигателем не как не может знать какой цилиндр отключить!

Просьба ответить по подробнее и побольше информации, спасибо! Сказали компрессия хорошая, но видать изза масла? Датчик детонации киа самопроизвольной корректировке угла зажигания двигатель начинает дергаться, обороты плавать. Такой датчик детонации киа эффект может возникнуть, если ослабло крепление датчика.

Устройство и замена датчика детонации

Как проверить датчик детонации Компьютерная диагностика не всегда регистрирует неисправность датчика детонации. Обычно диагностика датчик детонации киа происходит в стационарном режиме на СТО, а детонация больше проявляется во время движения автомобиля при повышенных нагрузках на повышенной передаче либо в момент выключения зажигания, когда компьютерная диагностика в принципе датчик детонации киа.

Без снятия с авто Есть метод диагностики датчика детонации без снятия со штатного места. Для этого запускают и прогревают двигатель, затем на холостых оборотах небольшим металлическим предметом постукивают по крепежному болту датчика.

Если наблюдается изменение частоты вращения двигателя меняются оборотызначит, ДД исправен. Это немного опасный метод. Можно повредить сам ДД и блок цилиндров.

Мультиметром Самый надежный способ проверки работоспособности — демонтировать датчик детонации киа, отсоединить от него разъем, подключить к его выводам мультиметр в положении измерения напряжения 2 Вольта. Затем необходимо металлическим предметом постучать по.

Показания мультиметра должны увеличиться с 0 до нескольких десятков милливольт лучше проверить амплитуду импульсов датчик детонации киа справочнику. В любом случае, если напряжение при постукивании увеличилось, датчик электрически исправен. Еще лучше вместо мультиметра подключить осциллогаф, тогда можно точно определить даже форму выходного сигнала.

Такую проверку датчик детонации киа сделать на СТО. Чтобы добраться до асфальта решил прокатится по песчаной дороге около метров глухого извилистого песчаного участкатак она на второй передаче копает как сумасшедшая что никогда для нее не было характерно.

Датчики Киа Рио — температуры, коленвала, распредвала, скорости

КИА

Датчик коленвала на Киа Рио 3: за что отвечает, где расположен, артикулы

За что отвечает контролер данных:

• Синхронизация фазы впрыска топлива;
• Обеспечение заряда для воспламенения топлива в камере сгорания.

Момент подачи топливной смеси в камеру сгорания зависит от функциональности контроллера.

В процессе прохождения зубцов за пределы ДПКВ последний считывает количество, отправляет полученные данные в ЭБУ. Блок управления увеличивает или уменьшает количество оборотов.

Угол наклона зуба 8 градусов. Последние два зуба отсутствуют, чтобы можно было центрировать шкив коленчатого вала в ВМТ.

Где находится контроллер: под крышкой выпускного коллектора в моторном отсеке. Доступ к оборудованию для профилактического обслуживания снизу машины, а также через верх моторного отсека.

На заметку водителю . Установите оригинальные детали с заводскими каталожными номерами. Не покупайте экономичные аналоги сомнительного происхождения. Покупателя следует известить, когда деталь стоит вдвое дешевле аналога.

Признаки неисправности датчика коленвала:

• Двигатель не запускается;
• Запуск двигателя затруднен;
• Минимум нестабилен;
• Внезапное падение мощности силового агрегата;
• Детонация при работе;
• Пассивная динамика разгона;
• Повышенный расход топлива;
• При движении под уклон вы систематически переключаетесь на более низкий диапазон передач.

Симптомы также являются признаками других проблем. Проведите комплексную диагностику с использованием цифрового оборудования для объективности данных.

Наименование / позиция в каталоге Цена в рублях

Технические характеристики ДПКВ:

• Диапазон сопротивления обмотки: 870 Ом;
• Индуктивность обмотки: 280 МГц;
• Минимальная амплитуда напряжения датчика: 0,35В;
• Максимальная амплитуда напряжения датчика: 223В;
• Размеры: 32x47x74 мм;
• Вес: 59 грамм.

Пошаговая инструкция по самостоятельной диагностике

Мы используем ДПКВ для управления контроллером.

• Открываем капот, под выпускным коллектором находим колодку с проводами от датчика коленвала. Отключить;
• Подключаем клеммы от мультиметра к ДПКВ. Замеряем сопротивление. Допустимый параметр 850 — 900 Ом. Превышение или недооценка указывает на неисправность.
• Принимаем решение о замене, установке нового оборудования.

Причины преждевременного износа ДПКВ

• длительная эксплуатация без профилактики;
• производственные дефекты;
• механические повреждения третьих лиц;
• попасть в контроллер песка, грязи, металлической стружки;
• поломка датчика зубьями коленвала;
• повреждение ДПКВ при ремонтных работах;
• короткое замыкание в бортовой цепи.

Датчик коленвала КИА Рио 2012-2013

Датчик положения коленчатого вала (CKPS) — один из основных датчиков, от правильной работы которого зависит работоспособность двигателя Киа Рио. При разрыве электрической цепи этого датчика или выходе из строя самого датчика автомобиль просто не заводится, так как не будет подавать топливо.

Датчик находится в блоке и в коробке передач. В отличие от датчика температуры, датчик коленчатого вала Kia Rio вырабатывает переменный ток, который сообщает ЭБУ положение коленчатого вала. Проверить работоспособность этого датчика можно только с помощью специализированных приборов, поэтому при подозрении на неисправность проще всего его заменить.

Ошибки датчика коленчатого вала:

• P0385 Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала B
• P0386 Неправильный показатель B датчика положения коленвала
• P1336 Датчик положения коленчатого вала (CKP) не считывается
• P1374 Изменение частоты датчика положения коленчатого вала (CKP)
• P0387 Низкий уровень сигнала датчика положения коленчатого вала B
• P0388 Датчик высокого положения коленчатого вала B
• P0389 Неисправность датчика положения коленчатого вала B
• P0335 Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала
• P0336 Неправильный индикатор датчика положения коленчатого вала
• P0337 Низкий уровень сигнала датчика положения коленчатого вала А
• P0338 Высокий уровень сигнала датчика положения коленчатого вала А
• P0339 Неисправность датчика положения коленчатого вала А

Имейте в виду, что большинство ошибок будет связано с обрывом цепи датчика или его неисправностью.

Характеристики и диагностика сенсора

Датчик коленвала, устанавливаемый на корейские автомобили Kia Rio 3 поколения, имеет следующие технические характеристики:

• нижний предел напряжения — 0,35 В;
• верхний предел напряжения — 223 В;
• размеры в мм — 32 * 47 * 74;
• индуктивность обмотки — 280 МГц;
• сопротивление — от 850 до 900 Ом;
• вес — 59 г.

Как можно диагностировать ДПКВ Киа Рио 3? Алгоритм действий следующий:

• Капюшон открывается.
• Есть колодка с разводкой, которая находится под выпускным коллектором. Блок отсоединен.
• Щупами тестера подключаемся к датчику коленвала в режиме измерения сопротивления. Показание должно быть в пределах указанного выше диапазона. Если значение меньше 850 Ом или больше 900 Ом, устройство неисправно.

Замена требуется, если осмотр показал, что датчик неисправен.

Датчик давления масла

Давление масла необходимо для правильной работы двигателя и смазки трущихся деталей, таких как коленчатый вал, распределительный вал и т.д. Если давление масла снизится, смазка не потечет к валам, что приведет к их задирам и поломке. Для контроля давления масла автомобильные инженеры придумали специальный датчик, информирующий водителя о падении давления масла в двигателе внутреннего сгорания. Об падении давления масла сигнализирует специальный красный индикатор уровня масла на приборной панели. Загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя.

Расположение

Датчик давления масла Киа Рио находится рядом с масляным фильтром.

Признаки неисправности:

• Контрольная лампа давления масла не работает;
• Контрольная лампа давления масла горит постоянно;

Как самостоятельно заменить датчик коленвала на автомобиле Киа Рио 3

Процесс замены довольно простой, задача под силу каждому автомобилисту. Интервал времени 15 минут, с инструментами, запчастью.

Необходимые материалы, инструменты:

• ключ на «10», головка, ручка, отвертка шлицевая;
• тряпки, дополнительное освещение по необходимости;
• новый контроллер.

Пошаговая инструкция по замене своими руками:

• устанавливаем машину на смотровой канал, фиксируем колеса клиньями, вынимаем стояночный тормоз;
• под выпускным коллектором находим колодку с проводами, отключаем клеммы;
• откручиваем болт «10» — защелка датчика на корпусе;
• снимаем контроллер, проводим поиск неисправностей, чистим, очищаем сиденье от пыли и остатков грязи;
• вставить новый датчик, вкрутить, смонтировать конструкцию в обратном порядке.

Замена своими руками завершена.

Где находятся датчики КИА РИО? Диагностика!

Датчики КИА Рио, как и любого другого современного автомобиля, позволяют ЭБУ (электронному блоку управления) правильно подготавливать топливно-воздушную свесь, контролировать работу и состояние двигателя в целом. Поэтому любое отклонение в работе датчика, сказывается на на остойчивости работы, на динамике автомобиля, расходе топлива. А иногда, например при отказе датчика положения коленчатого вала, и к полной неработоспособности двигателя. Поэтому, если на приборной панели автомобиля загорелась лампа «Чек» с изображением двигателя, срочно обратитесь к официальному дилеру (если автомобиль на гарантии) или на любую станцию техобслуживания для проведения диагностики и выяснения кода ошибки.

Датчик температуры Киа Рио

Среди многих владельцев данного автомобиля ходит миф о том, что у Рио нет датчика температуры и связанно это с тем, что владельцы комплектаций без панели SuperVision, не видят температуры двигателя. На самом деле, он, естественно, есть и правильно называется — Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECTS). Находится он в подкапотном пространстве, от его работы зависит то, на сколько богатой будет топливная смесь. Так же он сигнализирует о том, холодный ли двигатель или наоборот перегрет.

Ошибки связанные с датчиком температуры Киа Рио:

• P0116 Неправильный показатель температуры охлаждающей жидкости двигателя
• P0117 Низкий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
• P0118 Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
• P0119 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя

Сопротивление датчика меняется в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.Для того чтобы проверить данный датчик, снимите его опустите в ёмкость с водой определенной температуры и замерьте сопротивление датчика, оно должны быть в указанных в таблице слева, пределах.

Если это не так — замените датчик.

Датчик коленвала КИА Рио 2012-2013

Датчик положения коленчатого вала (CKPS) — один из основных датчиков, от правильной работы которого зависит работоспособность двигателя Киа Рио. Если электрическая цепь данного датчика будет оборвана или сам датчик выйдет из строя — автомобиль просто не заведётся, так как даже топливо не будет подаваться.

Датчик располагается в блоке и корпусе КПП. В отличие от датчика температуры, датчик коленвала Киа Рио создает переменный ток, который и указывает ЭБУ положение коленчатого вала. проверить работоспособность данного датчика возможно только с помощью специализированных устройстве, поэтому при подозрении на его неисправность, проще всего его заменить.

Ошибки датчика коленвала:

• P0385 Неисправность в цепи датчика B положения коленвала
• P0386 Неправильный показатель датчик B положения коленвала
• P1336 Не считывается показатель датчика положения коленвала (CKP)
• P1374 Изменение частоты датчика положения коленвала (CKP)
• P0387 Низкий показатель датчика B положения коленвала
• P0388 Высокий показатель датчика B положения коленвала
• P0389 Неисправность датчика B положения коленвала
• P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала
• P0336 Неправильный показатель датчик А положения коленвала
• P0337 Низкий показатель датчика А положения коленвала
• P0338 Высокий показатель датчика А положения коленвала
• P0339 Неисправность датчика А положения коленвала

Имейте ввиду, что большинство ошибок будет связанно с обрывом цепи датчика или его неисправностью.

Датчик распредвала Gamma 1.4 / 1.6 Kia Rio

По сути это датчик Холла, его задачей является определение позиции распредвала, он напрямую работает с CKPS (датчиком коленвала)Данный датчик установлен на крышке мотора, взаимодействует с шестернёй распредвала.

Диагностика неисправностей датчика распредвала Kia Rio производится только с использованием специального сканера, приобретение которого не целесообразно, поэтому исключим остальные причины поломки данный датчик лучше заменить, так как ремонту датчик распредвала не подлежит.

• P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала
• P0341 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала
• P0342 Низкий показатель датчика положения распредвала
• P0343 Высокий показатель датчика положения распредвала

Датчик скорости

Датчик скорости Киа Рио располагается строго вертикально на корпусе МКПП. Его неисправность не приводит к серьёзным изменения в работе двигателя. Однако скорость движения автомобиля на панели приборов выводиться не будет. Датчик скорости не чинится, а только меняется. Наиболее частой его неисправностью является разрушение приводной шестерни. Это не страшно и не наносит вреда самой коробке передач, сам же датчик нужно просто заменить.

Коды ошибок датчика скорости:

• P0500 Неисправность в цепи датчика скорости
• P0501 Не отрегулирован датчик скорости
• P0502 Низкий показатель датчика скорости
• P0503 Высокий или нестабильный показатель датчика скорости

Датчик расхода воздуха на Киа Рио

Немного не верное понятие, так как датчика расхода воздуха в Рио в его прямом понимании нет, но есть датчик абсолютного давления (MAPS) и датчик температуры поступающего воздуха (IATS).

Вместе они и выполняю роль «массовика» или ДМРВ на отечественных автомобилях.

Если Ваш автомобиль стал не стабильно работать на холостых оборотах, все диагностические и ремонтные процедуры необходимо начинать с чистки дроссельной заслонки.

Модуль управления дроссельной заслонкой и датчик холостого хода

В данном модуле объединены несколько устройств, а именно:

1. Электропривод заслонки
2. Датчик холостого хода
3. Корпус дросселя в сборе

Непосредственно к данной системе можно добавить и электронную педаль газа. Как правило, на автомобилях с небольшим пробегом ни датчик холостого хода ни узел в целом не доставляют проблем. Однако при появлении симптомов не стабильного холостого хода, рывков при разгоне или других неприятностей, необходима чистка дроссельного узла.

Датчик уровня топлива

Про датчик уровня топлива много писать не будем, находится он непосредственно в баке. Крайне редко выходит из строя.

Бить аккуратно, но сильно: что такое датчик детонации и как его проверить без сканера?

Есть в автомобиле такой датчик – датчик детонации. Многие знают, что он существует, некоторые даже скажут, что он каким-то чудесным образом как-то следит за детонацией (назначение датчика выдаёт его название). А что дальше? Как он это делает и что будет, если он вдруг перестанет работать? И как узнать, что он не работает? Всё намного проще, чем кажется.

Что такое детонация и зачем за ней следить ​

Все знают, что для работы двигателя внутреннего сгорания требуется то самое сгорание – воспламенение топливной смеси. Для этого в бензиновом моторе есть свеча зажигания, которая поджигает смесь в конце такта сжатия.

Обычная скорость распространения фронта пламени составляет 30-50 м/с. Но иногда возникает такая штука, которая правильно называется сгорание во фронте ударной волны. В этом случае скорость сгорания может возрастать до 2000 м/с. Складывается ситуация, когда нормального распространения фронта пламени уже нет – есть взрыв. А это и есть детонация.

С точки зрения физики выглядит довольно занудно, но если упростить, то можно сказать, что нарушается порядок сгорания топливно-воздушной смеси. При детонации фронт пламени даже не успевает дойти до краёв камеры сгорания, и смесь там самовоспламеняется под действием возрастающих температуры и давления.

При детонации возникает звук, услышав который, было принято говорить про «стучащие пальцы». Разумеется, поршневые пальцы во время детонации не стучат – не те там зазоры. Звенеть начинают сами стенки камеры сгорания.

Ещё иногда с детонацией путают совсем уж другое явление, при котором мотор не хочет останавливаться после выключения зажигания сразу, а иногда даже может прокрутить «в обратку» (конечно, речь идёт в первую очередь о старых карбюраторных моторах). Само собой, это не детонация, а калильное зажигание – явление, при котором топливно-воздушная смесь загорается сама по себе от слишком горячих деталей (например, от перегретых свечей зажигания с неправильно выбранным калильным числом). Впрочем, если детонация зашла слишком далеко и мотор от неё страдает со слишком завидной регулярностью, она вполне может вызвать калильное зажигание – детонация приводит к перегреву мотора.

Детонация – штука очень вредная. Она вызывает колоссальные ударные нагрузки на детали ЦПГ, она вполне может разрушить и поршневые кольца, и сами поршни. А если не обращать на неё никакого внимания, то и блок.

Подробно о причинах детонации рассказывать не буду – есть риск надолго уйти в сторону от датчика детонации и потонуть в болоте ньютонианства и менделеевщины. Если коротко, причин много: от плохого или «неправильного» бензина с низким октановым числом до кривой прошивки при чип-тюнинге. Впрочем, при очень кривом чип-тюнинге диагностику могут просто «порезать», и ошибки по датчику детонации не будет. Будет только звук. А ещё могут быть виноваты нагар на поршнях и в камере сгорания, бедная смесь, перегрев мотора или езда на слишком низких оборотах при высокой нагрузке.

Все современные моторы работают на грани детонации (как правило, при очень раннем угле опережения зажигания). В этом случае удаётся получить максимальный КПД. В эпоху трамблерных моторов с автоматами угла опережения зажигания добиться очень точного угла было сложно, поэтому тогда «пальцы стучали» часто.

Сейчас за угол опережения отвечает совсем небольшой датчик детонации, сигнал с которого позволяет позволяет изменять и этот угол, и при необходимости – состав топливной смеси.

Если датчик перестанет корректно работать, теоретически ничего страшного быть не должно: зажигание должно стать позже (в ЭБУ моторов такой отказ предусмотрен, и в случае, если ЭБУ потеряет сигнал, коррекция угла будет невозможной, но зажигание станет слишком поздним), детонации не будет, но ехать машина будет заметно хуже. Возможны и другие последствия: перегрев мотора, нагар на свечах, тот самый звук детонации, калильное зажигание, рост расхода бензина. Многое зависит от того, чем вызвана сама детонация. Если на моторе с прямым впрыском насмерть загажена камера сгорания, никакое смещение угла к позднему значению не спасёт. Ну и, конечно же, может загореться Check Engine. Что в этом случае делать?

Найти и обезвредить!

Разумеется, самый простой способ – это подключить сканер и считать ошибку. Но вряд ли у всех автолюбителей где-то в кладовке между дрелью и микроскопом лежит диагностический сканер (всякую ерунду из китайских магазинов я сканером не называю принципиально, хотя не отрицаю способность этой ерунды иногда что-нибудь показать). Поэтому попробуем обойтись без сложного оборудования.

Сначала надо этот датчик найти. Звучит смешно, но это так. Искать его нужно на блоке цилиндров. Проще всего дело обстоит с рядными «четвёрками»: датчик детонации обычно стоит ровно посередине блока между вторым и третьим цилиндрами. Там его и ищите, обычно – чуть ниже впускного коллектора. Такое расположение датчика на блоке позволяет ему «услышать» детонацию всех четырёх цилиндров, причём расположение мотора – продольное или поперечное – на положение датчика никак не влияет.

Сами датчики бывают двух типов: резонансные и широкополосные. Задача у них одна на всех: обнаружить стук в моторе (то есть ту самую детонацию), но алгоритмы работы немного разные. Резонансный датчик настроен на определённую частоту детонации, в которой он и проверяет шум. Частоту рассчитывают по формуле f(кГц)=900/(𝚷 * r), где r – радиус поршня, а 𝚷 – число Пи (3,1415. ). Если резонансный датчик слышит на этой стук с этой частотой, он впадает в панику и просит ЭБУ принять соответствующие меры. «Слышит» он их с помощью пьезоэлемента. Таким образом, датчик – это просто акселерометр, который способен преобразовать колебания блока в электрические сигналы.

Широкополосный датчик тоже слушает звук, но он не сконцентрирован на какой-то определённой частоте, а просто передаёт в ЭБУ все стуки. А тот уже сам думает, детонация это или нет и что теперь делать.

Отличить эти датчики просто: к резонансному подходит один провод, к широкополосному – два.

Если ЭБУ понимает, что началась детонация, оно начинает изменять угол опережения, делая зажигание более поздним. Поменяет и послушает датчик. Есть детонация? ОК, ещё немного подвину. Пропала? Отлично, вот так и поедем!

Допустим, датчик удалось найти и даже снять с машины. Что дальше? Есть несколько простых способов его проверки, но я традиционно расскажу только о самом элементарном. Для этого понадобится мультиметр, который умеет измерять очень маленькое напряжение – тысячные доли вольта, милливольты (проверьте свой – у моего, купленного когда-то за 120 рублей, порога не хватает). Выставляем мультиметр в режим измерения напряжения, к корпусу датчика прикладываем «минус», а плюсовой щуп аккуратно прижимаем к разъёму управляющего контакта. Теперь нужно зажать датчик в кулаке и немного постучать кулаком по столу. Так как пьезоэлемент ушей не имеет, слышит он именно удары, и исправный датчик реагирует на них изменением напряжения. Изменения очень маленькие – приблизительно в пределах 150 мВ, а если стучать слабенько, то и вовсе 30-40. В этом случае (если хотя бы этот минимум есть) нужно стукнуть кулаком с датчиком чуть сильнее. Если напряжение в момент удара хотя бы немного скакнуло повыше, датчик исправен. Если же никакой реакции на удары нет, датчик, скорее всего, умер. Стучать по нему молотком в попытке его реанимировать смысла нет – больше шансов добить очень чувствительный пьезоэлемент, чем восстановить работоспособность датчика.

Теоретически можно ещё проверить сопротивление датчика, но для этого нужно знать точное значение сопротивления датчика с вашей машины. Удары как-то проще и надёжнее.

Что делать дальше?

Есть, конечно умельцы, которые эти датчики восстанавливают или подбирают похожий датчик от другой машины, «подпиливая» его по месту дополнительными резисторами и конденсаторами. Наверное, иногда другого выхода нет (ну, может, они ездят на Bugatti Veyron, и найти этот датчик быстро и дёшево не получается), но всё-таки лучший способ – поставить новый и успокоиться, благо стоит обычно недорого. К сожалению, в жизни бывают ситуации сложнее: датчик рабочий, а какие-то ошибки он не показывает.

Тут всё просто: надо проверять проводку. В ней тоже бывают «глюки», а показания датчика детонации для нормальной работы ЭБУ должны быть точными.

Ну и последнее. Иногда датчик детонации может сходить с ума от посторонних шумов, которых мотор издавать не должен. Цоканье гидрокомпенсаторов, «дизеление», трески фазовращателей, стук цепного ГРМ – все эти посторонние звуки иногда случайным образом датчик может посчитать детонацией. В этом случае должны насторожить ненормальные углы опережения зажигания, хотя сам датчик окажется исправным.

Как я уже говорил, датчик детонации – не та деталь, выход из строя которой остановит машину. Нет, ехать она будет. Но расслабляться не стоит, потому что если детонация есть, она убивает мотор очень быстро. Особенно современный мотор – небольшого объёма и с наддувом. Так что если есть какие-то подозрения, лучше сразу поехать в сервис.