Хонда цивик замена сцепления

Замена сцепления Honda Civic 4D/5D 1.8 (R18A1), 2006 — 2012 г.в.

2. Если устанавливается прежний нажимной диск, следует пометить любым способом (например, маркером) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Установите оправку.

4. Вверните болт крепления коробки передач.

5. . и, удерживая монтажной лопаткой маховик от проворачивания.

6. . выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику.

7. Снимите нажимной диск.

8. Извлеките оправку и снимите ведомый диск.
9. Проверьте лепестки диафрагменной пружины на предмет наличия износа в области контакта с выжимным подшипником.
При необходимости замените кожух нажимного диска.

10. Проверьте поверхность А нажимного диска на наличие износа, трещин и следов перегрева. При необходимости замените нажимной диск.

11. Проверьте коробление нажимного диска при помощи линейки А и плоского щупа Б. Измерения проводите по диаметральной линии нажимного диска. Если величина коробления нажимного диска составляет более 0,15 мм, замените нажимной диск.

12. Осмотрите элементы соединения кожуха и нажимного диска. При ослаблении заклепочных соединений А деталей кожуха и нажимного диска, либо при деформации или поломке соединительных звеньев Б замените нажимной диск.

13. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск.
14. Если фрикционный диск почернел от перегрева, замените его. Также замените диск, если он замаслен. Причиной замасливания ведомого диска сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач или заднего сальника коленчатого вала двигателя.

15. Замерьте толщину ведомого диска. Если толщина диска менее 6 мм, замените ведомый диск.

16. Измерьте расстояние от поверхности фрикционных накладок до головок заклепок с обеих сторон диска. Если результаты измерений менее 0,3 мм, замените фрикционный диск.

17. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

18. Проверьте коробление ведомого диска. Если биение больше 0,5 мм, замените диск.

19. Осмотрите рабочую поверхность трения маховика на наличие износа, трещин и следов перегрева. При необходимости, замените маховик (см. тут).
20. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

21. Нанесите тонкий слой графитной смазки на втулку хвостовика коленчатого вала.

22. . и на шлицы ступицы ведомого диска.

23. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.

24. . а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления кожуха к маховику.

25. Затяните болты крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику моментом 25 Н-м, как показано на фото.
26. Снимите оправку и установите коробку передач.
27. Проверьте работу сцепления (см. тут).

Инструкция подходит для автомобилей Хонда Цивик 4D/5D 8-го поколения с двигателем R18A (1.8л) МКП: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска.

Замена сцепления на роботе Цивик

Замена сцепления на роботах Хонда Цивик может показаться простейшей задачей. Ведь сцепление там однодисковое, внешне обычное, почти как на жигулях. Но есть ряд НО..

Технически, замена сцепления имеет ряд нюансов и если следовать известной практике замены как на обычном автомобиле с механической КПП, то мастера ожидает фиаско.

Другим важным моментом является то, что даже после успешной механической установки корзины, диска и подшипника сцепления — автомобиль не тронется с места. Да, мозг цивика не примет новые детали без соответствующей адаптации и прописки в блоке управления. Эту задачу невозможно выполнить без специального, оригинального оборудования.

Кроме того, было бы ошибко заменять сцепление без анализа работы актуатора. Ресурс этой дорогостоящей детали, которая выполняет переключение передач, порядка 100-150 т.км и часто совпадает с ресурсом сцепления. Важно провести диагностику и по необходимости профилактику актуатора. Только после этого можно наслаждаться работой робота, а не ругать, как это часто бывает

Обращайтесь к профессионалам — поменяем сцепление, проведем профилактику актуатора и адаптацию.

Civic 5D на подъемнике. КПП демонтирована

Снятая КПП. Очень надежная и долговечнаяпрарарар

Виновник торжества. Диск сцепления и корзина

Механизм выбора передач. При непрофессиональном демонтаже, можно легко повредить. Сам по себе, механизм очень надежный.

После механических работ по замене сцепления и корзины с подшипником, необходимо провести ряд процедур:

Адаптацию, замену тормозной жидкости в системе с полной прокачкой.

Как мы уже писали, единственная Хонда, которая имеет роботизированную коробку передач, а именно: Хонда Цивик восьмого поколения в кузове 5D (не путайте с «седаном», это — «хэтчбек») сделана не в Японии — она сделана в Англии. Автомобиль — очень специфичный, он — яркий, динамичный, великолепно «рулится», то есть , это действительно — яркий, технологичный автомобиль. Есть в нём такая особенность: это — не типичная для Хонды трансмиссия. Сама трансмиссия — это классическая механическая коробка собственно производства Хонды, но управляется она не руками автовладельца, а мозгом — компьютером автомобиля. Компьютер анализирует множество датчиков, таких как ВСА, гирометр, АБС, снимает показания с бортового компьютера, условия работы двигателя, и так далее. И сам производит переключение передач.

Непосредственно механизм, который производит переключение передач — называется «актуатор». Суть его — это вовремя выжать сцепление, произвести переключение передачи и отжать сцепление. Сцепление — однодисковое, то есть всё сделано классическим образом. Автомобиль при правильном использовании и обслуживании — весьма хорош. Да, стоит отметить, это — не классический Цивик, это — другой автомобиль. Тем не менее, мы очень часто слышим, что нужно заменить или провести адаптацию сцепления на этом автомобиле. Таких звонков — очень много! Мы стараемся пригласить человека на бесплатную диагностику. Для чего это нужно? В ходе бесплатной диагностики мы подключаем сканер к автомобилю, и вместе с автовладельцем можем наблюдать, что в действительности происходит со сцеплением и «актуатором». Вариантов – несколько, но они все кардинально друг от друга отличаются.

Первый, самый частый: адаптация сцепления. Периодически «актуатору» нужно обновлять информацию о техническом состоянии сцепления, степени износа диска и корзины сцепления. Для чего это нужно? Дело в том, что «актуатор» сам выжимает и отпускает сцепление. Для него крайне важна вся информация. Безусловно, компьютер имеет все необходимые данные, но обновлять и сопоставлять их с реальным положением дел нужно периодически.

Адаптация выполняется двумя способами:

Статическая адаптация , когда подключается компьютер и проводятся все работы с помощью оригинального сканера.
Динамическая адаптация.

На самом деле они связаны, одна цепляется за другую. Очень часто, прежде чем провести адаптацию, необходимо выполнить ряд процедур. Причём необходимость — это не желание или чьи-либо догадки. Компьютер сам будет на этом настаивать, он откажется проводить какие-либо дальнейшие работы без проведения требуемых, а именно: полной замены гидравлической жидкости в гидроприводе. Она делается автоматически: подключается компьютер и запускается цикл, который производит все работы.

Следующий момент — очень важный! Если сцепление изношено до той степени, что адаптация не может быть произведена, компьютер откажется даже делать попытки. Дело в том что, в момент той самой первичной диагностики, на которую мы приглашаем владельцев Хонда Цивик «8», компьютер сам показывает — какое техническое состояние в той или иной области, а именно: степень износа диска в долях миллиметра. На базе чего уже можно делать выводы.

Нередко встречается следующая картина: человек приезжает на адаптацию сцепления. Подключаем компьютер, он выдаёт: сцепление имеет критический износ. Необходимо произвести замену сцепления, гидравлической жидкости, и уже исключительно после этого компьютер будет готов провести все остальные работы, а именно: адаптацию статическую и динамическую.

Что нередко мы слышим от владельца? «Я не могу в ближайшее время провести замену сцепления, это очень дорого». Для справки: стоимость комплекта сцепления, в зависимости от текущего курса доллара, составляет порядка двадцати семи — тридцати тысяч рублей. Безусловно, иногда удаётся купить подешевле, а порой — стоимость может и превышать указанную. В любом случае, стоимость всех запчастей легко «мониторится», и вы сами можете всё посмотреть.

Мы говорим об оригинальном сцеплении, на этом автомобиле используется исключительно оригинальное сцепление, не путайте с седаном. Этот комплект сцепления необходим к покупке. Часто мы слышим: «А сколько ещё можно поездить?» Точной цифры мы дать не можем, потому что ресурс сцепления на автомобиле составляет от восьмидесяти до двухсот восьмидесяти тысяч километров, в зависимости от метода использования автомобиля.

В чём опасность: продолжать эксплуатацию автомобиля с изношенным сцеплением? Опасность на самом деле имеется, и она заключается в двух вещах:

Происходит нештатная нагрузка на «актуатор» сцепления. «Актуатор» не создавался с огромным запасом, там всё просчитано достаточно точно. И когда он вынужден взаимодействовать с изношенной корзиной сцепления, которая перегревается из-за износа диска, происходит сильнейший износ «актуатора», и в определённый момент автомобиль может отказаться ехать дальше.
Таким образом, мы плавно переходим ко второй причине, почему не стоит использовать автомобиль при сильно изношенном сцеплении. К слову, автомобиль может «встать» и без «актуатора», просто выскочит сильная ошибка, и автомобиль даже откажется запускаться. Симптомы похожи: и при поломке «актуатора», и при полном выходе из строя сцепления. Автомобиль останавливается и отказывается запускаться, хотя с двигателем — абсолютно никаких проблем. Проблема возникает только с трансмиссией. В таком случае автовладельцу потребуется эвакуатор, и в зависимости от удалённости специализированных сервисов расходы на него будут сильно отличаться.

Почему необходим специализированный сервис в данном случае? Потому что стоимость оригинального диагностического оборудования, с помощью которого проводится работа — очень высока, и наличие такого оборудования в неспециализированном сервисе — из области фантастики; оно им не нужно. Поэтому, мы нередко получаем звонки из автосервисов с просьбой приехать к ним или принять от них автомобиль под диагностику (на эвакуаторе, естественно). Когда такой сломанный автомобиль приезжает в автосервис, автовладелец задаёт вопрос: «А сможете сцепление поменять?». Как любой уважающий себя «мультибренд», они «бьют кулаком себя в грудь» и говорят: «Конечно, можем! Мы чиним всё!» После чего автомобиль ставится на подъёмник, снимается коробка передач, сцепление, как-то заказывается новое сцепление…

Потом происходят долгие попытки его установки. Дело в том, что методика установления именно этого сцепления на автомобиль кардинально отличается от метода установки любого другого, несмотря на то, что визуально как будто бы всё — то же самое. Это тоже — технология. Но если, даже так им удалось это сделать… Кстати, нередко нам приходится переделывать именно такую работу.. . Если им это удаётся, автомобиль спускается с подъёмник, всё — чинно, хорошо.. Но, автомобиль даже не готов запускать двигатель, даже при наличии новой корзины сцепления и подшипника. В этот момент и происходит звонок нам.

Большой совет автовладельцам — потенциальным покупателям и действующим владельцам автомобиля Хонда Цивик восьмого поколения на роботизированной коробке передач! Стоимость обслуживания «робота» не превышает стоимости обслуживания классической автоматической коробки передач, просто это нужно делать значительно реже, но — нужно делать обязательно. То есть, если автовладелец будет тянуть с заменой масла, понемногу будет выходить из строя узел, в котором его не поменяли. Цивик с этим не церемонится, он останавливается и отказывается дальше ехать. Это — особенности данного автомобиля. Мы очень часто слышим отзывы, что это — плохой автомобиль, что «робот» – плох, «робот» — зло. Не зло! Просто нужно уметь правильно им пользоваться. Удачи на дорогах!

Замена элементов сцепления Honda Civic с 2001 по 2005 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Honda Civic , регулировка сцепления Honda Civic , трансмиссия Honda Civic , коробка передач Honda Civic

8. Замена элементов сцепления

Снятие нажимного диска и диска сцепления

1. Проверить высоту лепестков диафрагменной пружины при помощи индикатора часового типа (А). Если высота превышает допустимый предел (см. таблицу в разделе «Общие сведения» данной главы), заменить нажимной диск сцепления.

2. Установить специальное приспособление.

3. Для предотвращения деформации, отвинтить монтажные болты (А) нажимного диска крест-накрест в произвольном порядке, а затем снять нажимной диск (В).

4. Проверить поверхность нажимного диска (А) на наличие износа, трещин и прижигания.

5. Проверить поверхность контакта лепестков диафрагменной пружины с выжимным подшипником на предмет износа.

6. Проверить неплоскостность нажимного диска. Используя линейку (А) и щуп (В). Замеры проводить в плоскости (С), показанной на рисунке. Если величина неплоскостности превышает предельно допустимую, заменить нажимной диск сцепления. Номинальная величина неплоскостности нажимного диска: 0,03 мм, предельно допустимое значение: 0,15 мм.

7. Снять диск сцепления со специальным приспособлением.

8. Осмотреть накладки диска сцепления на предмет прижиганий или замасливания. В случае обнаружения черных пятен (следов прижигания) или следов масла на поверхности, заменить диск сцепления.

9. Измерить толщину диска сцепления. Если толщина меньше предельно допустимой (см. таблицу в разделе «Общие сведения» данной главы), заменить диск сцепления.

10. Измерить глубину заклепок диска сцепления (расстояние между плоскостями А и В на рисунке) с обеих сторон. Если глубина заклепок меньше предельно допустимой (см. таблицу в разделе «Общие сведения» данной главы), заменить диск сцепления.

Проверка маховика

1. Проверить зубчатый венец маховика на наличие повреждений и износа.

2. Проверить поверхность контакта маховика с диском сцепления на наличие трещин, прижиганий и износа.

3. Измерить осевое биение (А) маховика используя индикатор часового типа (В), провернув установленный на двигателе маховик, по крайней мере на два полных оборота. Толкая маховик в направлении двигателя, проверить осевой люфт упорной шайбы коленчатого вала. Если величина осевого биения маховика превышает предельно допустимое значение, заменить маховик и повторно измерить осевое биение. Расшлифовка маховика не рекомендуется.

Проверка направляющего подшипника

Пальцем провернуть внутреннее кольцо направляющего подшипника. Оно должно провернуться плавно и свободно. Убедиться, что наружное кольцо направляющего подшипника надежно запрессовано в маховик. В случае обнаружения любого нарушения работы направляющего подшипника, заменить его новым.

Замена маховика

Примечание:
Не снимать с маховика пластичные части.

1. Установить на маховик специальное приспособление.

2. Отвернуть болты крепления маховика крест-накрест в произвольном порядке и снять маховик.

3. Снять направляющий подшипник (А) с маховика (В).

4. Используя специальное приспособление, установить новый подшипник в маховик, как показано на рисунке. Нанести тонким слоем машинное масло на поверхность подшипника.

5. Установить новый маховик на коленчатый вал и вручную наживить болты крепления.

6. Установить специальное приспособление и затянуть болты крепления маховика крест-накрест в произвольном порядке.

Установка диска сцепления и нажимного диска

1. Установить держатель зубчатого венца.

2. Нанести карбамидную смазку UM264 (P/N 41211 — PY5 — 305) на шлицы (А) диска сцепления (В). Используя специальное приспособление, установить диск сцепления.

3. Установить нажимной диск (А) и вручную наживить болты крепления (В).

4. Затянуть болты крест-накрест. Затяжку производить в указанном на рисунке порядке для предотвращения деформирования диафрагменной пружины. Момент затяжки болтов крепления нажимной пластины: 25 Н·м.

5. Снять специальное приспособление.

6. Убедиться, что все лепестки диафрагменной пружины находятся на одном уровне.

Замена выжимного подшипника (автомобили с бензиновыми двигателями)

1. Снять чехол выжимной вилки сцепления (А) с корзины сцепления (В).

2. Сжать стопорную пружину выжимной вилки сцепления (D) плоскогубцами и снять вилку (C) с корзины сцепления (В). Снять выжимной подшипник (E).

3. Проверить зазор выжимного подшипника, быстро вращая его в одну и другую стороны. Если ощущается биение подшипника, заменить его новым.

Примечание:
Выжимной подшипник заправлен смазкой. Не чистить подшипник растворителями.

4. Нанести карбамидную смазку UM264 (P/N 41211-PY5-305) на вилку сцепления (А), болт вилки сцепления (В), выжимной подшипник (С) и шлицы выжимного подшипника (D) с внутренней стороны.

5. Разместив вилку сцепления между стопорами выжимного подшипника, установить выжимной подшипник на ведомый вал, вставив вилку сцепления через отверстие в корзине сцепления.

6. Совместить фиксатор вилки сцепления с болтом вилки сцепления. Нажать на вилку сцепления, чтобы зафиксировать её на болте.

7. Установить чехол выжимной вилки (Е). Убедиться, что чехол плотно прилегает к выжимной вилке и к корзине сцепления.

8. Подвигать вилку сцепления (А) вправо и влево, чтобы убедиться, что она входит в зацепление с выжимным подшипником (В), а также в плавности работы выжимного подшипника.

Замена выжимного подшипника (модели с турбодизелем)

1. Извлечь пружину (А) из выжимной вилки сцепления (В).

2. Снять выжимной подшипник (С).

3. Если обнаружены любые повреждения или чрезмерный износ любой детали, заменить её новой.

4. Проверить зазор выжимного подшипника, быстро вращая его в одну и другую стороны. Если ощущается биение подшипника, заменить его новым.

Примечание:
Выжимной подшипник заправлен смазкой. Не чистить подшипник растворителями.

5. Нанести высокотемпературную смазку на поверхности трения, выжимную вилку и рычаг, а затем установить выжимной подшипник (А).

6. Установить пружину (В).

7. Подвигать вилку сцепления вправо и влево, чтобы убедиться, что она входит в зацепление с выжимным подшипником, а также в плавности работы выжимного подшипника.

Замена сцепления без снятия подрамника

Как я писал ранее, собираюсь менять сцепление, симптомами к замене были:
1) Дергание при трогании (летом в жару)
2) Дергание при переключении.
3) Плохое включение передач.
Так же писал, что уже купил комплект сцепления крафт тетч (можете начинать писать в комментарии что нужно было ставить оригинал). www.drive2.ru/l/514112396768313658/, корзина и диск у крафт более менее нормальные, а вот выжимной из комплекта ставить нельзя, начнет очень быстро визжать, поэтому был докуплен выжимной фирмы Nachi.

И вот мой отпуск на конец-то настал (на момент написания данного поста он уже почти закончился, но тем не менее:))) Договорился со знакомым о предоставлении мне на день просто шикарного гаража в котором я буду производить замену сцепы. Скажу сразу, ничего сложного и страшного здесь ( как некоторые пишут нет) Я делал вдвоем с другом, начали в 10 утра, закончили в 5 вечера (пратически половину времени можно отсюда убрать потому, что эту самую половину времени мы страдали ху… . бездельничали:)))

Сами при разборке пользовались мануалом omanual.ru/Honda/Civic-4D…3CE34150100000KART00.HTML но только решили исключить пункты по снятию подрамника (потому что многие советовали не снимать, можно заменить и так)

Ну мануал мануал мануалом, а не большой фотоотчет по замене все таки решил сделать:) Не очень подробный, но постараюсь описать как и что. И так начнем:

1) Первым делом снимаем АКБ, корпус воздушного фильтра, воздуховоды идущие к фильтру и площадку под АКБ, площадка АКБ держится на 4-х болтах (отмечены красным) те что отмечены стрелками можно просто ослабить, так как под них там просто прорези.
2) Затем откручиваем гидропривод сцепления, сам привод (цилиндрик) держится на 2-х болтах (отмечены зелеными стрелками) так же нужно открутить болт крепления гидропатрубка сцепления (отмечен зеленым) после этого просто отводим гидропривод в сторону что бы не мешал.
3) После этого откручиваем крепление проводки (2 болта отмечены желтым) отводим в строну и фиксируем проволокой.

4) Затем снимаем тросы переключения скоростей крепятся на 3-х болтах (отмечены красным) и на двух шплинтах (отмечены желтым)

5) Далее нужно подвесить (либо поддомкратить) мотор для того что бы все это дело у нас не провисло потому что нужно снять 2 из 3-х подушек.

6) Далее откручиваем опору кпп, и кронштейн опоры кпп (отмечено желтым)
7) Откручиваем ЭБУ и крепление ЭБУ (надеюсь знаете что это и где находится, на всякий случай пометил зеленым)
Начинаем откручивать болты крепления коробки (сверху их 3 штуки отметил красным)

9) Далее переходим вниз (под машину) сливаем масло с коробки.
10) Затем снимаем нижнюю (заднюю) опору двигателя и ее кронштейн, откручиваем два оставшихся болта крепления промежутночного вала привода (отметил стрелками)

11) Расстраиваемся из-за тог что опоре пизд … пришла в негодность.

12) После этого необходимо поднять морду автомобиля (для удобства) снять передние колеса, открутить шаровые от рычагов (по 3 болта с каждой стороны) .

13) Далее достаем один привод из коробки(достается легко, не много нужно заломить монтажкой) От ступицы гранаты откручивать тоже не нужно, так как в предыдущем пункте мы открутили шаровые от рычагов и теперь ступица у нас имеет свободный ход и нам его хватит что бы вытащить привод из коробки.
14) ВНИМАНИЕ! Перед тем как доставать из коробки второй привод нужно что то вставить со стороны уже вытащенного привода (на всякий случай, что бы там ничего ни куда не сместилось и мы без проблем потом вставили обратно наши привода) Мы вставили кусок картона (скрутили в трубочку примерно по диаметру)

15) Далее откручиваем нижние болты крепления коробки, лючок сцепления (отмечен зеленым)

16) Теперь коробку можно отодвигать в сторону:)

17) Окручиваем корзину (болты отмечены красным) Для центровки практически идеально подходит приспособа от девятки (нужно не много подмотать изолентой и все)

18) Далее устанавливаем все новенькое, хорошо смазываем вилку сцепления, шар и втулку выжимного,

19) Собираем все в обратном порядке:) Вроде все:)) Не указал только про разные мелочи (отключение фишек датчиков, откручивание разных кронштейнов для проводов и т.п.) Но это уж сможете сами раз уж взялись менять сцепу самостоятельно:)

Теперь не много о состоянии моего сцепления, сцепление стояло тоже крафт тетч:)) Выжимному была хана (болтался, звинел и прочее), потому что он стоял из того самого комплекта, прошлый хозяин видимо не знал что его ставить нельзя. А вот диск с корзиной были в очень хорошем состоянии.

Лично я проехал на этом сцеплении 40 тысяч км, до меня не знаю сколько. Так что можно смело сказать что крафт тетч ходит нормально:))) Но я все равно поставил новое, раз уж разобрал, машину делаю не на продажу а для себя, так что что жалеть то?) Так почему же все таки машина дергалась при трогании и переключении? Мои догадки такие: при переключении она дергается из за порванной задней подушки. А при трогании дергалась из за того, что выжимной, вилка, и все что с этим связано было абсолютно без смазки.

Тоесть при отпускании сцепления выжиной отходил от корзины не плавно, а рывками… Как то так) Теперь о ощущениях после замены: передачи стали включаться четче, педаль мягче, а вот тряску при трогании придется проверять только летом в жару:) При переключениях стала дергаться меньше, как показалось. Заменю заднюю подушку и понаблюдаю что изменится:) 3BAHOK тебе привет от помошника:)))

Цены:
1) Комплект сцепления 4500 (в магазине такой цены не найдете)
2) Выжимной 1170.

Снятие, проверка состояния и установка компонентов сборки сцепления

10.6 Снятие, проверка состояния и установка компонентов сборки сцепления / Honda Civic

Снятие, проверка состояния и установка компонентов сборки сцепления

Помните, что вырабатываемая в процессе износа фрикционных накладок ведомого диска сцепления пыль может содержать вредный для здоровья асбест. Не сдувайте пыль сжатым воздухом и старайтесь не вдыхать ее. Не применяйте для протирки компонентов сцепления растворители на нефтяной основе, пользуйтесь только специальными тормозными очистителями или чистым метиловым спиртом. Использованную ветошь складывайте в герметично закрываемую тару.

Порядок выполнения

Маслозаборник масляного насоса располагается очень близко к днищу поддона картера и легко может быть поврежден при деформации последнего.

5. Внимательно осмотрите поверхности маховика и сборки корзины сцепления на наличие маркировки (обычно в виде нанесенных белой краской литер Х или О). Если обнаружить маркировку не удается, нанесите ее самостоятельно, однозначно пометив положение корзины относительно маховика (см. сопроводительную иллюстрацию).

6. Действуя в диагональном порядке, в несколько приемов равномерно ослабьте болты крепления корзины сцепления к маховику (см. сопроводительную иллюстрацию), полностью разгрузив пружину. Надежно поддерживая сборку сцепления, окончательно выверните болты, затем отделите корзину от маховика и снимите всю сборку с автомобиля.

Порядок выполнения

3. Оцените степень износа фрикционных накладок ведомого диска сцепления. Поверхность накладок должна возвышаться над головками заклепок как минимум на 1.6 мм. Удостоверьтесь в плотности посадки всех заклепок, проверьте торсионные пружины/демпферы на наличие трещин, следов деформации и прочих механических повреждений (см. сопроводительную иллюстрацию). Как уже упоминалось выше, замену компонентов сцепления разумно производить каждый раз при их снятии, поэтому обращайте внимание на малейшие погрешности.

5a. Оцените состояние обработанных поверхностей и лепестков диафрагменной пружины нажимного диска (см. сопроводительные иллюстрации).

5b. Фрикционную поверхность проверьте на наличие повреждений. При выявлении дефектов замените сборку корзины. Следы легкой полировки могут быть удалены при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. В фирменных сервис-центрах компании Honda всегда можно приобрести на обменной основе восстановленную сборку.

Порядок выполнения

4. Произведите центрирование компонентов сборки сцепления. Специальный инструмент продевается сквозь ступицу ведомого диска и заправляется в карман в торце цапфы коленчатого вала (см. сопроводительную иллюстрацию). Для выравнивания компонентов подвигайте инструмент в разные стороны в вертикальной плоскости. Двигаясь в диагональном порядке, в несколько приемов затяните плотно болты крепления сборки, затем дотяните их с требуемым усилием. Извлеките инструмент для центрирования сцепления.