Замена грм хонда цивик

Замена ремня ГРМ Хонда Цивик

Замена ремня ГРМ Хонда Цивик делается на 100 тис. км или раз в 5 лет. Для начала приготовьте все инструменты для замены и расходники. Приступим к замене.

Шаг 1
Снимаем клапанную крышку и пластиковый корпус ремня ГРМ.

Для того чтобы в силовой агрегат не попал мусор, накрываем тряпочкой.

Шаг 2
Демонтируем колесо и поднимаем автомобиль (подушку двигателя) при помощи домкрата. После чего снимаем крепление подушки и демонтируем генератор.

Шаг 3
Открывается доступ к креплению.

Шаг 4
Тщательно анализируем обозначения на распредвале. Метка под названием «UP» должна смотреть вверх.

Некоторые модели обозначаются просто точкой. Сбоку обозначение должно точно соответствовать плоскости головки блока.

Шаг 5
Открываем мануал — видим, что на распределительном вале должна быть метка в виде черточки.

Шаг 6
Берем специальное приспособление (ключ) и упираем его во что-то, при помощи трубы и качественного воротка откручиваем гайку шкива.

Даже в результате того, что коленвал движется против движения, гайка имеет стандартную резьбу.

Шаг 7
При помощи съемника демонтируем шкив и разъединяем фишку с расположенного на коленвале датчика.

Он будет мешать при откручивании нижних винтов корпуса.

Шаг 8
Откручиваем 4 болта корпуса и снимаем.

Перед нами появляется механизм ГРМ в открытом варианте.

Шаг 9
Первым делом ослабеваем натяжной ролик и демонтируем с наружного крепления пружину.

Также следует открутить датчик, так как он помешают процессу снятия.

Шаг 10
Демонтируем ремень. Анализируем его состояние. При необходимости меняем. Устанавливаем метку направления, иначе износ его существенно увеличится.

Шаг 11
Устанавливаем новый сперва по коленвальной, а после — по распределительному обозначению. И здесь присутствует нюанс — дабы устанавливать по обозначению в разные стороны, где присутствует обозначение UP и анализировать эту поверхность, чтобы спица распредвала в точности соответствовала выемки головки блока, ремень в таком случае установить не получится. Он не попадет по необходимым зубьям. В таком случае замечаем метки с противоположной стороны.

Шаг 12
Устанавливаем шкив распредвала и одеваем шпок. Система крутится несколько раз и осуществляется проверка. Если все хорошо, то шкив убирается и устанавливается кожух с нижней части. Подсоединяем фишку коленчатого вала и выставляем точно по метке распредвал. Смотрим опять на коленчатый вал и проверяем, стоит ли метка на месте.

Ремень устанавливается определенным методом. Сперва коленвал на шестерне, а после — натягиваем и тянем к шестерне распределительный вал. Оттуда водяной насос, а затем — от него к ролику. Проверяем метки несколько раз — закрепляем пружину ролика и затягиваем нужную гайку.

Шаг 13
Закручиваем все в обратной последовательности. Процесс замены ремня ГРМ Хонда Цивик можно считать завершенным.

Замена ремня ГРМ (фотоотчет)

Это не совсем замена ремня ГРМ, это его снятие-установка, т.к. были подозрения что ремень стоит не по меткам, и из-за этого машина дергается. Кому не хочется дальше читать, забегая вперед, скажу, что ремень стоял по меткам (метки поганые просто ине понятно сразу было) и проблему с дерганьем это не решило. Выходных у меня не было, зато был секас с машиной))

Итак приступим. Первым делом мне отец сделал МЕГА ключ для удержания шкива колена, из гайки на 48 (про размер гайки прочитал на одном из форумов, как оказалось на 48 маловато, нужно на 50, но и на 48 держит хорошо) и универсального съемника, который дал мне мой корефан.

Затем взрываем клапанную крышку (нужно снять корпус воздухана), снимаем верхний пластиковый кожух ремня ГРМ. Чтобы в мотор не попало гумно накрываем все чистой ветошью

Далее снимаем колесо, домкратим двигатель, снимаем крепление подушки, потом снимаем генератор, для того, чтобы снять кронштейн, на котором он держится (кронштейн перекрывает доступ к ремню). Тут меня ждала подстава, когда откручивал гайку на генераторе шпилька треснула почти у основания, и я остался без генератора. Не буду рассказывать как я бегал на след. день его искал, но гемора я словил конкретного. Ценник был от 2500 до 6 рублей, причем 1 в 1 я нашел только за 6 рублей, остальные или крепления другие, или фишки другие, или расположение фишек другое… Вот у тоеты что на 3s fe что на 3vz-fe генераторы одинаковые, а на хонде че то выдумывают, даже на одинаковые двигателя ставились разные генераторы. В итоге этот болт мне сделал отец на работе, мы вставили его, но поставив генератор небыло зарядки. Пришлось отдавать в ремонт, за 500 рублей мне мужичок сделал (провод оборвали когда болт ставили) да и заодно проверил состояние щеток и диодный мост. Все ок. Генератор работает

Смотрим метки: на распредвалу надпись UP должна быть вверху (у меня помечена точкой)

еще сбоку есть риска, должна совпадать с плоскостью головки

а на коленвалу метка у меня стояла вот так:

По книжке должна быть напротив первой одинокой черточки, у меня дальше, рядом с тремя. Тут то я и подумал, что ремень не по меткам стоит )) но возник другой вопрос — как он проскочил, да еще и в обратную сторону? (коленвал то против часовой крутится), это оставалось для меня загадкой до самой сборки ))

Берем мега ключ, и уперев его во что нибудь (у меня держал мой кореш) с помощью воротка и удлинителя откручиваем болт шкива. Несмотря на то, что колено крутится против часовой, у болта обычная (не обратная) резьба

Берем съемник и снимаем шкив колена (думаю можно и руками, он болтался но был съемник и я не стал ловить лишний гемор), не теряем шпонку!
Снимаем фишку с датчика коленвала (будет мешать откручивать нижний кожух)

Собственно, 4 болта и нижний кожух снят:

Вот так выглядит механизм ГРМ в открытом виде )))

Ослабляем крепление натяжного ролика, и снимаем пружинку с верхнего крепления, еще нужно открутить датчик колена — он не даст снять ремень.

Снимаем ремень. У меня стоял оригинальный, причем в очень хорошем состоянии. Видно, что за машиной следили и говно не ставили. Состояние ремня отличное, как минимум еще 50 тысяч можно туда не лазить.

Если ремень будет ставиться обратно, то обязательно делаем метку направление вращение ремня, а то его жизненный срок подсократится

Смотрим метку на колене: я думал, что у меня сбита (на распредвалу то стоит верно)

Как оказалось в итоге, на распредвалу поганые метки. Ставим по метке колено, а затем ставим по метке распредвал. И тут есть нюанс — если ставить по метке со стороны, где написано UP и смотреть в эту плоскость, чтобы спица (не знаю как еще назвать) распредвала совпадала с выпуклостью на головке блока, то ремень вы не оденете, он не будет попадать по зубьям. Я долго ипался, но нашел где нужно смотреть метки — с обратной стороны:

Эта выпуклость на головке совпадает с разрезом под шпонку на шкиву (точнее на валу), а сама спица отклоняется как бы чуть влево. Не знаю, доступно объяснил или нет, но думаю если человек сам туда полезет, то допедрит как правильно, а если ничего не соображает то даже и лезть туда не станет.

Ремень ставится следующим образом — сначала ставится на шкив коленвала, затем от колена максимально натягивается и тянется к шкиву распредвала, оттуда на помпу, а от помпы на ролик. Метки проверяются еще 20 раз, затем натягивается и одевается пружина ролика, а затем и болт. Ставится шкив распредвала, одевается шпока, шкив руками крутится пока вся система не провернется раза 2, затем проверяются метки, чтобы не ушли, если все ОК то снимаем шкив, ставим нижний кожух, подключаем датчик колена, и выставляем распредвал по метке и смотрим метку колена. У меня вышло вот так — почти, но если крутануть чуть шкив то метки сращиваются то уходят (а шкив буквально на миллиметры крутишь)

Как видно метка не совсем верное стоит, но тут был заплет… если ставить шкив распредвала меткой UP вверх чтобы она сраслась с выпуклостью на головке, то метка колена у меня оказывалась в том же месте, что и раньше. => вывод. Ремень стоял по меткам и нехер туда было лазить. Все равно проблему с дерганьем это не решило, только выходные про бухал

Замена ремня ГРМ D15B EK3

Замена ремня ГРМ D15B EK3

Замена ГРМ.
Текущий пробег 105000 км.
Для замены потребовалось
1. ремень ГРМ 1 шт. (ориг, производитель UNITTA, стоял такой же)
2. ролик натяжной ГРМ 1 шт. (KOYO, родной стоял такой же)
3. Сальник распредвала 1шт (ориг)
4. Сальник коленвала 1шт (ориг)
5. прокладка клапанной крышки 1 шт. (ориг)
6. сальники свечных колодцев 4 шт. (ориг)
7. герметик RTV (отечественный)
8. набор инструментов всяких разных 1 шт. (обязательно длинные головки на 17 и 19)
9. спецключ для удержания шкива коленвала (до того пытались удерживать колено включив пятую передачу и нажав тормоз – ничего не вышло, сцепление проскальзывало).

10. домкрат 1 шт.
11. чурочка деревянная 2 шт.

Итак, для начала: поменять ремень можно даже без ямы. Достаточно иметь необходимое кол-во удлинителей для головки, чтобы вывести рычаг за пределы колёсной арки.
Поддомкрачиваем левое переднее колесо, предварительно сорвав колёсные гайки, и снимаем его. Ставим вместо домкрата чурочку.
Далее полностью снимаем клапанную крышку, старую прокладку удаляем. Выкручиваем свечи. Откручиваем винты, которые крепят верхнюю крышку ГРМ, и снимаем последнюю.

Далее вынимаем трубку масляного щупа. Она просто плотно вставлена в основание блока, на помощь приходит плоская отвёртка.
Затем с помощью головки крутим шкив коленвала прямо за болт до тех пор, пока не выставим метку ВМТ на шкиве. Метка UP на распредвале должна смотреть вверх. (Двигатель крути ТОЛЬКО ПРОТИВ часовой стрелки!)

Заводим домкрат под поддон ДВС и слегка поддомкрачиваем его, чтоб ослабли левые подушки. Откручиваем кронштейн левой верхней подушки. Тут понадобятся высокие головки. Без них там ничего не сделать. Нижняя подушка снимается полностью (возможно её стоит потом заменить на новую, у меня она была порвана в хлам)

Ослабляем крепёжные болты навесного оборудования и снимаем все ремни (генератора, кондея и ГУРа). У генератора лучше ослабить оба болта, так его легче двигать. До нижнего болта проще добраться, если слегка приспустить двиг на домкрате. Также будет удобно добраться до ролика-натяжителя ремня кондея. Последний потом снимем полностью, чтоб не мешал.

Теперь самое главное – вставляем МЕГА-ключ в шкив и упираем его куда-нибудь. Например, в пол. Далее собираем из удлинителей воротка и головки вот такую приспособу:

Опираем её на чурочку, чтоб было удобней давить и с использованием какой-нить трубы и такой-то матери с рывка отворачиваем болт шкива коленвала.

Затем аккуратно снимаем шкив.

Тут самое главное не потерять шпонку.

Теперь откручиваем болты нижней защитной крышки ГРМ и снимаем её.
Всё, ГРМ перед нами!
Ослабляем болт ролика ГРМ. Далее если таковой имеется – откручиваем датчик положения коленвала, он мешает снять ремень.

Собственно затем снимаем ремень, шкивок ремня ГРМ на колене, ролик, не забываем не потерять пружинку ролика.

Теперь берём плоскую отвёртку и аккуратно вынимаем сальник колена, поддев его через внутреннюю кромку.

Откручиваем шкив распредвала, зафиксировав его какой-нибудь отвёрткой или воротком через отверстие об головку блока.

Также поступаем с сальником распредвала. Берём новые сальники, смазываем их моторным маслом, чтоб легче входили и аккуратно запрессовываем. Сперва пальцами, потом оправкой. Я прессовал простым рожковым ключом, поставив его ребром. Аккуратно по всей окружности.

Затем ставим на место шкив распредвала, не забываем поставить перед этим пластиковую защиту, если она снималась. Выставляем по меткам распредвал и коленвал. (метки нанесены на шкив справа и слева, на фото они выделены чёрным маркером. Метки должны совпадать с плоскостью головки блока).

Далее ставим на место новый ролик ГРМ, одеваем пружинку. Болт НЕ ЗАТЯГИВАЕМ до конца, ролик должен легко перемещаться.

Надеваем ремень, следим, чтобы та часть ремня, которая приводит распредвал в действие, была натянута, чтоб метки двигались синхронно. Поле того как ремень одет временно ставим на место шкив коленвала со шпонкой и нижнюю крышку ГРМ, чтоб проверить потом совпадение меток и крутим коленвал на 2 полных оборота, чтоб метка UP на шкиве распредвала снова оказалась вверху. Выставляем шкив колена по меткам и дальше проверяем, совпали ли метки на шкиве распредвала. Если не совпали – переставляем ремень и опять проверяем. Тут действует принцип: лучше лишний раз перепроверить, чем потом всё снова разбирать.

После того, как метки совпали и двиг выставлен в ВМТ, проводим натяжку ремня ГРМ:
Данный механизм саморегулируемый
1. болт натяжного ролика должен быть ослаблен
2. Нижняя защита ГРМ снимается, а шкив со шпонкой ставится на место, но не прикручивается
3. МЕГА-ключом поворачиваем шкив коленвала на 3-4 зуба
4. закручиваем болт натяжного ролика ГРМ
ВСЁ. Ремень натянут с необходимым усилием пружинкой ролика. Дополнительно давить на ролик НЕ НАДО. Снимаем шкив, не теряем шпонку))))
Ставим на место датчик положения коленвала, Надеваем нижнюю защиту ГРМ, Шкив коленвала, затягиваем болт на нём той же приспособой, которая использовалась для откручивания. На всякий пожарный ещё раз проверяем совпадение меток. Если всё ок – собираем всё в порядке, обратном разбору.
На клапанную крышку садим новые сальники свечных колодцев. Прессуются головкой подходящего диаметра.

Ставим новую прокладку клапанной крышки.
На головку блока наносим герметик в углы. Всю плоскость мазать не надо. Ставим крышку на место и притягиваем шпильками. Их сильно тянут не надо. Как только упёрлась – остановились. Ставим на место все опоры, патрубки, трубку масляного щупа, ремни ставим и натягиваем, убираем домкрат. Ещё раз смотрим, не осталось ли лишних болтов или деталей. Если всё ок – вкручиваем свечи, Надеваем высоковольтные провода и заводим машину. Если всё было сделано правильно проблем быть не должно.
После замены ремня рекомендую проверить угол опережения зажигания.
Для этого потребуется стробоскоп и скрепка. Сперва машина прогревается до рабочей температуры. Скрепкой машина вводится в режим диагностики, стробоскоп подключается согласно инструкции. Луч направляется на шкив колена. Теперь смотрим в прицел, который образуют 2 группы меток на защите ГРМ. В этом прицел должна попасть средняя полоска на тройной метке зажигания на шкиве колена. Если метки не попадают в прицел – ослабляем 3 болта крепления распределителя зажигания и поворачиваем его так, чтобы метки были, так как нам надо.
Глушим мотор, вынимаем перемычку и ездим))))
Вместе с заменой ГРМ рекомендую сразу проверить зазоры в клапанном механизме.
На замену у нас ушло 5 часов. Делали вдвоём: strike-dv (за что ему огромное спасибо!) и я.
После замены, как ни странно, у машины появилась тяга на низах, которой не было до того. Не понятно с чем это связано, так как регулировка зажигания показала, что всё в норме, фазы не сдвинулись. Следовательно, ремень не был растянут. Возможно, он давал растяжку под нагрузкой.
Сам ремень внешне был в хорошем состоянии, а в нутрии при изгибе уже просматривались следы отслоения резины. Ролик ГРМ уже шумел при прокручивании. Сальник распредвала потел, сальники свечных колодцев полностью. задубели Так что замена была своевременной.

Замена ремня ГРМ Honda Civic

Для процесса замены приводного ремня газораспределительного механизма вам потребуются:

• Новый ремень.
• Натяжной ролик.
• Сальники распределительного и коленчатого вала.
• Прокладка под крышку клапанов.
• Уплотнительные кольца для колодцев свечных.
• Герметик.
• Инструменты, лучше в наборе, включающем головки длиной в 17 и 19 мм.
• Специальный ключ для фиксации шкива коленвала.
• Домкрат.
• Деревянные упоры — чурки.

Теперь можем непосредственно заняться заменой ремня. Весь процесс можно произвести в гараже или на открытом пространстве, эстакада или яма для этого не потребуется. Вам необходимо иметь под рукой только удлинители для головки, это позволит вывести рычаг за колесную арку.

1. Открутите колесные гайки левого колеса и снимите его. Используя домкрат, поднимите левую часть автомобиля и установите ее на деревянные опоры.
2. Теперь переместитесь в моторный отсек и приступайте к снятию клапанной крышки, прокладку клапанной крышки снимайте и выкрутите свечи зажигания.
3. Открутите болты крепления верхнего кожуха ремня ГРМ и снимите его.
4. Вытащите пластиковую трубку щупа масляного, подденьте ее плоской отверткой, она плотно вставляется в основание блока.
5. Далее, возьмите головку и начните откручивать болт шкива коленчатого вала до выставления метки верхней мертвой точки, при этом распредвальная метка UP будет направлена вверх. Коленчатый вал вращайте исключительно против хода стрелки часов.
6. Используйте домкрат, немного приподнимите поддон двигателя для ослабления подушек крепления двигателя. Возьмите длинные головки, открутите кронштейны крепления верхней и нижней подушек, при необходимости замените их новыми.

• Ослабьте болты крепления для навесного оборудования и снимите приводные ремни генератора, кондиционера и гидроусилителя. Генераторные болты необходимо ослабить для его дальнейшего передвижения, до болта снизу проще добраться, немного опустив двигатель домкратом. В таком положении окажется доступен и натяжной ролик для ремня кондиционера, который лучше сразу снять.
• Вставьте в шкив коленвала ключ и уприте его в пол, используя удлинители и вороток, отверните болт на коленвальном шкиве. Шкив снимите, будьте аккуратны, следите за шпонкой.
• Открутите болты крепления нижнего кожуха ремня ГРМ и снимите его.
• Ослабьте болт ролика ремня ГРМ и приступайте к откручиванию датчика указания положения коленвала, он, скорее всего, будет мешать снятию ремня.
• Снимайте приводной ремень ГРМ, шкив ремня, расположенный на коленвале, ролик натяжения ремня ГРМ и не потеряйте пружинку от натяжителя.
• Возьмите отвертку с плоским лезвием подденьте внутреннюю кромку сальника коленвала и извлеките его.
• Открутите шкив распредвала. С сальником вала распределительного поступаем так же, извлекайте его. Возьмите два новых сальника, смажьте маслом, лучше чистым моторным, это позволит им легче встать на места, и осторожно, проходя плавно по всей окружности, запрессуйте их пальцами, далее используйте оправку.

• Установите распредвальный шкив и прикрутите пластиковый кожух. Выставите распредвал и коленвал в соответствии с метками, они совпадут с плоскостью, в которой находится головка блока.
• Поставьте новый натяжной ролик ремня ГРМ и поместите на место пружинку. Болт не стоит затягивать до конца, это позволит ролику немного двигаться.
• Наденьте ремень ГРМ, он должен равномерно и достаточно натянуться, проследите за синхронностью движения меток. Когда ремень размещен, поставьте на свои места коленвальный шкив, шпонку и нижний кожух ремня ГРМ, это необходимо для проверки совпадения меток. Начните крутить коленвал, необходимо провернуть его на 2 оборота так, чтобы метка шкива распредвала UP находилась сверху. Выставите по меткам коленвальный шкив и проверьте их совмещение с распредвальными. При несовпадении меток процедуру необходимо начать заново с установки ремня ГРМ, далее снова проверять.После достижения совпадения меток и выставления двигателя в положение верхней мертвой точки можете приступать к натяжению ремня ГРМ. Механизм является саморегулирующимся, поэтому:
  • Ослабьте болт ролика натяжного.
  • Снимите нижний пластиковый кожух, установите шкив и шпонку.
  • Проверните коленвальный шкив на 3-4 зубца
  • Закрутите болт натяжного ролика ремня ГРМ.
  • В итоге ремень натягивается пружинкой ролика натяжного с требуемым усилием. Установите датчик для положения коленвала, поместите на место нижний кожух ремня ГРМ и шкив к/в, затяните болт. Еще раз осмотрите и убедитесь в том, что все метки совпадают, и приступайте к обратной установке снятых деталей.
  • Замените уплотнительные колечки для свечных колодцев, они запрессовываются при помощи головки. Поместите новую прокладку на клапанную крышку. По углам головки блока нанесите герметик. Установите крышку головки блока цилиндров и притяните ее шпильками, не перетягивайте, достаточно усилия от руки до упора.
  • Разместите на своих местах ранее снятые опоры, трубку щупа масляного, шланги, патрубки, ремни следует установить и натянуть, уберите домкрат, вкрутите свечи зажигания, наденьте провода высоковольтные. Теперь автомобиль можно завести, если все работы были выполнены верно, то проблем не возникнет.

  

  

  

  

  Важно!

  Когда действия по замене ремня привода ГРМ завершены, следует приступить к проверке угла опережения зажигания. вам необходимы скрепка и стробоскоп. Прогрейте автомобиль до рабочей температуры, при помощи скрепки введите машину в режим диагностики, подключите стробоскоп, как указано в инструкции.

  Направьте луч на коленвальный шкив и смотрите в прицел, который образуется в местах совмещения двух групп меток на защитном кожухе ГРМ. Если средняя полоса на тройной метке зажигания шкива коленчатого вала попадает в этот прицел, то все готово, проверка пройдена, если не попадает, то следует ослабить болты крепящие распределитель зажигания и немного его повернуть, до совпадения меток. Далее заглушите двигатель и вытащите перемычку.

  Снятие, проверка состояния и установка газораспределительного ремня и зубчатых колес привода ГРМ Хонда Цивик

  Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

  Коленчатый вал следует проворачивать только в нормальном направлении (против часовой стрелки) невыполнение данного требования приведет к нарушению регулировок газораспределительного ремня.

  11. Снимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ (см. сопроводительную иллюстрацию).

  13. При помощи цепного или ленточного ключа заблокируйте шкив коленчатоговала от проворачивания, затем торцевым ключом ослабьте болт крепления шкива (см. сопроводительную иллюстрацию).

  17. Если старый ремень находится в исправном состоянии и будет устанавливаться на место, пометьте мелом или белой краской направление его вращения и положение относительно зубчатых колес валов (см. сопроводительную иллюстрацию).

  18. Ослабьте болт крепления натяжителя газораспределительного ремня (см. сопроводительную иллюстрацию). Отжав натяжитель, ослабьте ремень, затем вновь затяните болт. Снимите датчик флуктуаций коленчатого вала (см. там же), затем скиньте ремень с зубчатых колес. Если снятие ремня производится с целью выполнения замены сальника коленчатого вала, скиньте с цапфы последнего зубчатое колесо и внутреннюю направляющую ремня (см. Замена переднего сальника коленчатого вала).

  1. Вручную проверьте свободу вращения ролика натяжителя, затем подергайте его из стороны в сторону, проверяя на наличие люфта в подшипнике (см. сопроводительную иллюстрацию). Дефектный ролик подлежит замене.

  2. Внимательно осмотрите газораспределительный ремень с обеих сторон, проверяя его на наличие признаков износа (особенно упорных стенок зубьев), трещин, порезов, потертостей и следов замасливания (см. сопроводительную иллюстрацию). Дефектный ремень подлежит обязательной замене.

  Если только пробег двигателя не очень мал, замену ремня рекомендуется производить вне зависимости от его состояния. Ни в коем случае не устанавливайте на двигатель старый ремень, не будучи на все сто процентов уверены в исправности его состояния.

  2. Перед установкой ремня удостоверьтесь, что зубчатое колесо распределительного вала установлено меткой в виде точки, либо литер “UP” вверх. Две установочных метки должны оказаться в плоскости поверхности головки цилиндров (см. сопроводительную иллюстрацию).

  3. Временно установите на место и закрепите болтом шкив коленчатого вала, затем проверните вал (если он был сбит) так, чтобы установочная метка на его зубчатом колесе совместилась с ответным указателем на корпусе масляного насоса (см. сопроводительную иллюстрацию).

  4. Плотно наденьте ремень на зубчатое колесо коленчатого вала, затем проведите его под роликом натяжителя и вокруг зубчатых колес водяного насоса и распределительного вала (см. сопроводительную иллюстрацию).

  Читайте также  На ваз 2114 плавают обороты на холостом ходу причины