Как снять выпускной коллектор

Мы сами! Самостоятельная замена выпускного коллектора

Приветствую!
Еще 3 месяца назад обнаружил трещину на выпускном коллекторе.
Тогда же было закуплено все для его замены. Из нескольких вариантов артикулов коллектора был выбран просто самый дешевый с наибольшим сроком доставки. В итоге сам коллектор ехал ко мне около 40 дней. Вся остальная мелочевка от 3 дней до 3 недель.
Что было заказано:
— Коллектор выпускной 12609823
— Датчик кислородный верхний 12612459
— Кольцо уплотнительное приемной трубы глушителя 24505057
— Гайка крепления выпускного коллектора SWAG 32907190 Не берите! Она была в списке аналогов оригинальной гайки 11516076, стоимость которой свыше 100р/шт. В связи с этим было решено выбрать дешевый аналог, но я не посмотрел спецификацию самой гайки. Да, она М8, да она медная — это хорошо. Но ничего общего по внешним признакам с оригинальной гайкой у нее нет и она проваливается в отверстие коллектора. Если докупить еще медных шайб М8 то может и пойдет, но это не наш метод. В итоге нашел обалденный аналог оригинальной гайки в медном исполнении от Bosal 258-038, берите его!
— Прокладка выпускного коллектора 12622668. По началу тоже думал немного сэкономить и взял REINZ 71-39351-00. Но в итоге замучила совесть и решил все же взять оригинальную… Чего в общем то можно было не делать — при детальном сравнении живьем одного с другим разницы не заметил никакой абсолютно!
— Пара шпилек крепления выпускного коллектора Opel 0850923 Брал на всякий случай, но слава Богу не понадобились.
— Смазка графитная Felix 4606532009045

Утром выходного дня погнал на эстакаду ставить все это добро, вдобавок сделать еще несколько вещей, для которых опять-таки нужна была эстакада. Но об этом позже…
Первым делом нам надо добраться до коллектора. Для этого скидываем весь пластик с верхней части двигателя, а именно корпус воздушного фильтра, воздуховод и пластиковую накладку двигателя. Как это сделать описано у muxa-men здесь, поэтому повторяться не буду. Дроссельную заслонку закрываем чистой тряпочкой от греха подальше. Также желательно накрыть движок и катушки. Это обезопасит их от механических повреждений, а вам будет удобнее возиться с коллектором (возиться придется долго).
Далее там же откручиваем металлический держатель воздуховода (2 болта на 13) на котором держится разъем кислородного датчика. Его разъединяем, держатель отгибаем в сторону.

Далее откручиваем алюминиевую защиту с выпускного коллектора (2 или 3 болта на 10). Сразу скажу, что места там весьма и весьма мало, но вытащить ее оттуда реально. Главное найти нужный угол как в головоломках))

Следующим шагом откручиваем 3 болта на 15, соединяющие выпускной коллектор и катализатор. Нужен хороший прочный инструмент. Болты я срывал большой трещоткой и торцевой головкой на 15 из своего набора, предварительно залил обильно WD-шкой и дал отстояться с часик. Пока это все откисало, ставил на авто другие ништяки, но об этом позже.
В итоге под натиском моих тощих рук)) и удобно подобранной позиции для упора гайки открутились без проблем, но правда одна выкрутилась вместе со шпилькой. Ну и ладно, это не страшно.

А вот дальше придется запастись терпением, железной поясницей и невероятно ловкими пальцами, т.к. предстоит открутить коллектор от башки. Повторюсь, места там ооооочень мало и оперировать пациента не удобно и сложно, но возможно. Понадобится трещотка, головка на 13, удлинитель (где-то с ним, где то без). Также в паре случаев пришлось использовать накидной ключик на 13, чтобы добраться до нижних гаек между трубами выпуска 1-2 и 2-3 цилиндра. Все операции проводим сверху, из под авто снизу до коллектора не добраться совсем! Никак! Вообще!
Гайки так же вымачивал тряпочкой, пропитанной WD. Срываем плавно и медленно, момент нужно прочувствовать. Если не идет, можно попробовать сначала немного наоборот дотянуть а потом пробовать откручивать. Если и так не идет, вымачиваем и ждем еще. Сломанные шпильки нам ни к чему, при таком случае без снятия башки с двигателя высверлить старую и поставить новую нереально. Мне же повезло — все гайки открутились как по маслу. Медленно но верно! Порой тесно было настолько, что повернул ключ на 20 градусов, переставил, еще повернул, переставил…

Когда все гайки были откручены столкнулся с новой проблемой: коллектор болтался между шпильками на голове и шпильками на катализаторе. Не сдвинуть ни туда ни сюда. Инженерный анализ ситуации привел к выводу, что если выкрутить шпильки катализатора, то коллектор можно будет извлечь. На шпильках катализатора есть расточка под 4мм рожковый ключ или специализированную головку. Пробовал подлезть и так и сяк — выкрутить нереально. Посидел, «перекурил», глянул под авто… Нашел еще один способ — сдвинуть весь катализатор вместе с трубой вниз.
Для этого придется вывернуть один болт крепления катализатора, подлезть к которому тоже не совсем просто.
В общем использовал трещотку, головку на 15, карданчик и удлинитель в 40 см (можно обойтись 15-м, но длинным удобнее).

После всех этих манипуляций кат приопустился сантиметров на 5, что дало возможность сдвинуть и извлечь выпускной коллектор. С ним та же история, что и с алюминиевой защитой — вытащить можно, главное решить головоломку и найти подходящий угол. Где то читал, что его доставали, выкручивая шпильки из головы или же вообще откручивая опору двигателя и приподнимая его ломом… Ничего этого делать не надо! Немного логики и выпускной у нас в руках!

В приемную трубу катализатора тоже сразу желательно чистую тряпочку вложить, дабы чего туда не провалилось случайно.
На шпильках у нас осталась старая прокладка коллектора, не забываем ее снять!

Обратите внимание на деформацию между 2 и 3 трубами. Как и на всех лопнувших коллекторах ситуация повторяется. Если кто не знает, есть на форуме целая отдельная тема по этому поводу с описаниями проблем, симптомов и фотографиями.

Едем дальше… Перед установкой новой прокладки нужно подготовить поверхность на стороне выпуска.

В целом все хорошо, особо затирать ничего не надо. Пропитал тряпочку WD и подчистил грязюку.
Далее взял новую прокладку, промазал ее графиткой со стороны двигателя и установил на законное место.

Следующим шагом заменил кольцо между фланцами катализатора и коллектора. Старое доставал ножом, паз почистил им же. Новое колечко также смазываем графиткой и ставим на место.

Старое кольцо использовать нежелательно, т.к. оно итак сжато до предела. Без какого-либо герметика будет сечь.

Берем новый коллектор и датчик. Заворачиваем его до установки коллектора на место, т.к. сделать это намного удобнее в снятом состоянии. Новый датчик уже с уплотнительным колечком и промазан графиткой. Так что просто заворачиваем до упора. Усилие должно быть достаточным, чтобы поджать уплотнительное кольцо и обеспечить достаточную герметичность конструкции.
После установки датчика обрабатываем графиткой фланец коллектора со стороны двигателя, достаем тряпочку из катализатора и заводим коллектор на его место. Вошел он, кстати, намного легче, чем вышел старый. Видно сразу удачное положение нашел.
Наживляем наши новые медные гайки в количестве 10 шт. Я в каждую также закладывал немного графитки.

Когда наживили все гайки, приступаем к их затяжке. Шпильки и гайки катализатора пока не трогаем, он у нас так и висит внизу.
Гайки затягиваем равномерно. Усилие затяжки гаек крепления выпускного коллектора около 20-30 нм. Динамометрического ключа у меня, к сожалению, нет. А если бы и был — толку в данном случае от него мало, т.к. не подлезешь. Поэтому затягивал чисто по собственному ощущению.
Когда коллектор уже жестко закреплен на двигателе, закручиваем гайки катализатора. Затягиваем тоже каждую постепенно, создавая равномерное сжатие уплотнительного кольца. Затягивать удобнее, используя карданчик и большой удлинитель. После затяжки всех 3-х гаек идем под авто и закручиваем на место болт крепления катализатора все тем же набором из трещотки, кардана, головки на 15 и удлинителя.

Ну а дальше все в обратном порядке. Ставим алюминиевую защиту на место. Вот с ней кстати пришлось попотеть — извлеклась она легче, чем залезла обратно. То в шпильку упрется, то в шланг какой… Короче заводил ее на место минут 5 наверное. Залезла таки! Закручиваем болты головкой на 10.

Мнения о причине появления трещин на коллекторе самые разные и до сих пор точной закономерности не выявлено. Кто-то говорит брак литья, кто-то про зазоры пропила в области отверстий крепления, кто-то считает что проблема в направлении слива с жабо… Все что мы точно знаем — проблема существует. И чтобы уменьшить степени риска, одну из причин мы сейчас и устраним.
Для изменения направления слива решено его удлинить. Кто-то вовсе выдергивает эту резинку или направляет ее в другую сторону, но ни один ни другой метод мне как то не близок. Без резинки все льется абы куда, а толком развернуть резинку в другую сторону не получается из-за треугольной формы ее посадочного места.
Немного покопавшись в подручных мелочах, нашел маслозаливной удлинитель от какой-то канистры. Его и использовал в качестве удлинителя слива. Вошел четко, размеры что надо!

Позже укрепил все нейлоновой стяжкой. Также при помощи этих стяжек отвел максимально от коллектора и других горячих частей подкапотного пространства.

Далее ставим черный металлический держатель. 2 болта, головка на 13. Подключаем новый кислородный датчик к его разъему. Ставим на место декоративную крышку двигателя. Потом воздуховод и корпус воздушного фильтра, тряпочку из дросселя достать не забываем! Затягиваем плоской отверткой металлические хомуты, подключаем разъем расходомера воздуха (подключение/отключение можно глянуть тут).

Собственно можно заводить. Лазим вокруг авто и слушаем/смотрим сечет ли где-нибудь или нет. Если сделали все на совесть, то можно даже и не проверять.
Если по запаре завели авто с каким-либо отключенным датчиком — не беда. Ошибка на приборке загорится, но сбросить можно, отключив аккумулятор. Я же во время проверки заводил вообще без воздуховода и датчика расхода воздуха, чтобы все не собирать/разбирать по нескольку раз. Ошибку сбросил потом ELM-ом.
Да, пусть вас не беспокоит дымок из подкапотного и из труб глушителя — это выгорает графитка. Через 10-15 минут все устаканится.

Всю работу проделал один, без чьей либо помощи и интернета. Машиной прозанимался с 11 утра и до 6 вечера, правда помимо замены коллектора сделал еще замену масла с промывкой и установил защиту заднего дифференциала, абсорбера с подвесным и двигателя от Motodor. Об этом читайте в соответствующих записях. Ну и заодно провел общий технический осмотр всей подвески.

Выпускной коллектор: описание устройства и принципа работы

Выпускной коллектор — первый узел выхлопной системы автомобиля. Конструктивно это несколько каналов, объединенных в один общий канал, передающий выхлопные газы далее по выпускному тракту. Выпускные коллекторы устанавливаются на все типы двигателей внутреннего сгорания независимо от их марки или назначения. Выпускные коллекторы необходимы для сбора и отвода выхлопных газов.

Правильно спроектированный и подобранный коллектор способствует более эффективной вентиляции цилиндров, а значит, более оптимальному наполнению топливовоздушной смесью. Достигается подобный эффект благодаря движению выхлопных волн внутри каналов коллектора.

Принцип работы выпускного коллектора

Перед тактом выпуска отработанные газы находятся в цилиндре под большим давлением. После открытия выпускного клапана происходит перепад давлений, выхлопные газы устремляются в выпускной коллектор (где давление значительно ниже). Поршень при этом начинает движение вверх, выталкивая содержимое камеры сгорания в выхлопную систему. Часть газов уходит далее по выхлопному тракту, часть — отражается и стремится к соседним цилиндрам. Подобные движения отработанных газов принято называть волновыми. Побочным положительным эффектом является разряжение среды в выпускном коллекторе после прохождения такой волны.

Комплексная работа впускного коллектора, газораспределительного механизма и выпускного коллектора обеспечивает дополнительную продувку камеры сгорания. Все дело в том, что выпускной клапан всегда «запаздывает» с закрытием (во время начала такта впуска, выпуск еще открыт). Накопленное давление топливовоздушной смеси в впускном коллекторе в определенных условиях выше давления в выпускном коллекторе. Происходит резкий перепад давлений, цилиндр дополнительно продувается от выхлопных газов, наполняется свежей порцией топливовоздушной смеси. Выпуск закрывается.

Виды выпускных коллекторов

Все выпускные коллекторы можно разделить на цельные и трубчатые. Цельный выпускной коллектор — это, как правило, единая деталь, отлитая из чугуна. Трубчатый коллектор изготавливается из сваренных труб, стали и фланцевых соединений для стыковки с блоком двигателя.

Виды компоновки труб коллекторов

Выпускной коллектор с компоновкой 4-1. Представляет собой четыре трубы-канала, соединенных в одну общую трубу (количество каналов соответствует количеству цилиндров).

Выпускной коллектор 4-2-1. В таких коллекторах трубы сначала соединяют цилиндры, работающие в паре (на одном такте), а потом переходят в одну общую трубу.

Важным параметром выпускных коллекторов является их длина, а соответственно — и объем. При недостаточной длине выпускных каналов энергии потоков выхлопных газов будет достаточно, чтобы попасть в каналы соседних цилиндров и негативно влиять на их работу. В таких коллекторах плохо синхронизированы волновые движения газов с работой двигателя. В тоже время на двигателях с небольшой длинной выпускного коллектора, как правило, «узкие» фазы газораспределения с относительно небольшим объемом выхлопных газов. Производство коллекторов с малой длиной оправдано низкой стоимостью.

На мощных и производительных двигателях используются длинные выпускные коллекторы. В таких коллекторах часть объема выхлопных газов стремится по общей трубе в следующие узлы выхлопной системы, а часть — «отражается» к остальным цилиндрам. Для перехода волны из одного цилиндра в другой потребуется значительно больше времени, что создает определенно лучшие условия для разряжения и продувки.

Выпускной коллектор с равной длиной выпускных труб (равнодлинный). Как правило, устанавливается на мощные спортивные автомобили.

Равнодлинный коллектор позволяет равномерно осуществить выпуск во всех цилиндрах и лучше синхронизировать работу двигателя с выхлопной системой. Тюнинг выпускного тракта можно делать на любом двигателе. Это гарантированно принесет дополнительные 3-5% мощности.

Не стоит забывать, что увеличение длины выпускного коллектора повлечет за собой и увеличение температуры в подкапотном пространстве.

Проблема с температурой решается установкой теплоизоляции. Для этого можно использовать металлический кожух либо специальную негорючую ткань.

Существуют модели коллекторов, в которых в качестве теплоизоляции применяется керамическое напыление.

Эксплуатация выпускных коллекторов

Типичные неисправности выпускных коллекторов:

Повреждение прокладки между коллектором и блоком цилиндра. Для уплотнения узла соединения «блок цилиндров – выпускной коллектор» применяется прокладка, которая изготавливается из паронита, металла либо композитных материалов. Под действием давления и высоких температур со временем прокладка разрушается, что приводит к нарушению герметичности. Часть газов прорывается, напрямую в атмосферу, двигатель работает нестабильно.
Деформация фланца труб коллекторов. Температура выпускного коллектора может достигать 900 ºС. При нарушении температурных режимов коллектор подвергается деформации, которая может вызвать повреждения резьбовых соединений крепежа коллектора. Например, болты выпускного коллектора может просто «сорвать» (повредить резьбу). К таким последствиям приводит нарушение режима работы двигателя либо излишний тюнинг.
Физические повреждения, нарушение герметичности. Выпускной коллектор работает в агрессивной среде, поэтому со временем и пройденными километрами чугунные коллекторы лопаются, а трубчатые стальные — могут прогореть. Это негативно отражается на работе двигателя. Даже небольшая трещина в выпускном коллекторе вызывает нарушения работы выхлопной системы. В случае, если трещина незначительная, проблема какое-то время может себя не проявлять.Симптомами могу быть:
- ошибки блока управления двигателем;
- нестабильные обороты двигателя — плавные перепады 300-500 единиц;
- звук двигателя с ненастроенным зажиганием;
- в подобных случаях определяется сильно прогоревшая труба.
Засорение каналов выпускной системы. На стенках выпускных коллекторов образуется нагар и ржавчина. Подобные отложения могут привести к уменьшению просвета каналов и ухудшению характеристик двигателя.

Для того, чтобы избежать вышеперечисленных неисправностей, следует помнить, что выпускной коллектор — узел двигателя, который стоит осматривать при плановом техническом обслуживании чуть ли не в первую очередь.

Ремонт выпускных коллекторов

Проблемы с выпускными коллекторами могут возникать даже на сравнительно молодых автомобилях. Многие автовладельцы со временем задаются вопросами: что делать, если лопнул выпускной коллектор, как снять выпускной коллектор, сколько может стоить новый выпускной коллектор, поменять или отремонтировать элементы выпускного коллектора.

Конечно, самый простой способ решения проблем — обратиться в сервисный центр. Стоимость деталей и услуг будет варьироваться в зависимости от марки автомобиля и его уникальности. Например, новый выпускной коллектор может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.

Но ремонт выпускного коллектора может осилить и рядовой автомобилист. Необходим лишь стандартный набор инструментов и оборудования.

Замена выпускного коллектора

В случае, если выпускной коллектор значительно прогорел или имеет сильно нарушенную геометрию, он подлежит замене. Для этого:

ждем пока двигатель и коллектор остынут до нормальной для ремонта температуры;
снимаем все элементы, которые могут помешать работе (защиту двигателя, защиту коллектора или прочие узлы);
раскручиваем резьбовые соединения крепежа к блоку и приемной трубе выхлопной системы;
выполняем снятие выпускного коллектора;
далее — замена прокладки выпускного коллектора;
монтируем новый коллектор с крепежом, обтягиваем его;
устанавливаем все демонтированные элементы в обратном порядке, обтягиваем резьбовые соединения.

Чаще всего требуется только замена прокладки выпускного коллектора.

В случае если лопнул выпускной коллектор, или даже если его патрубок полностью отломан, не спешите приобретать новый. Во многих сервисах практикуется сварка выпускных коллекторов. Чугун варится особыми электродами или аргонодуговой сваркой. Стальные трубчатые коллекторы также подлежат заварке. Подобные работы не по силам новичку, лучше обратиться к специалистам.

Выпускные коллекторы физически необходимы для сбалансированной работы ДВС, поэтому современные двигатели проектируются с учетом комплексной работы узлов и механизмов. Тюнинг же систем выхлопа дает вполне ощутимый прирост мощности, а при верном подходе не повлияет на показатели автомобиля в целом.

Как отремонтировать или заменить выпускной коллектор

Являясь важной частью выхлопной системы в автомобилях, выпускной коллектор двигателя нуждается в постоянном контроле и ремонте, а иногда и полной замене. Являясь частью выхлопной системы, он напрямую связан с мотором и относится к навесному устройству.

Ремонт коллектора

Для начала нужно снять защиту, расположенную возле силового агрегата. Она крепится тремя гайками, которые в процессе работы снимаются. Перед тем как снимать защиту, следует убедиться, что на ней нет различных загрязнений, а при обнаружении — очистить. При откручивании креплений, на которых держится защита, их нужно смазать маслом, что значительно облегчит процедуру. После этого можно приступать к восстановлению детали.

Случаи, когда требуется замена прокладки выпускного коллектора происходят крайне редко. Но, если такое произошло, стоит убедиться, что в месте расположения прокладки нет загрязнений, прочих посторонних предметов. Когда доступ к корректору открыт, то стоит зачистить все болты и поверхность, дабы облегчить процесс снятия. Перед откручиванием гаек их не мешало бы смазать маслом. Это значительно легче производить из смотровой ямы. Замена выпускного коллектора — это кропотливая работа, вынуждающая к аккуратности и предельной внимательности. Если к такой запчасти прикреплён лямбда-зонд, его следует отсоединить от разъёма.

После этого можно изымать приёмные трубы, которые лучше всего откручивать сверху, так как это будет более удобным и, соответственно, практичным. Проведение работ снизу потребует устранения защиты. После того как приёмная труба снята, то её обязательно нужно чем-то заткнуть. Это может быть как обычная тряпка, так и другие эластичные материалы. Важным моментом станет то, что при откручивании гаек именно на коллекторе необходимо обязательно убрать давление антифриза и также его слить.

Процедура снятия запчасти

Как снять выпускной коллектор? После того как крепежи удалены, при определённых усилиях можно провести снятие выпускной детали. Прокладка меняется в любом случае. Если есть шпильки, которые из-за перепада температур просто выскочили или сломались, то их обязательно нужно поменять. Как же это сделать? Стоит высверлить их боковой дрелью. Для начала необходимо провести насечку тонким сверлом, после этого уже более крупным. Просверлив отверстие, остатки шпильки необходимо просто выкрутить. После этого отверстие нужно вычистить, тщательно просушив, чтобы при установке новой шпильки не возникло неприятных ситуаций. Новый крепёж устанавливают с фиксатором новой резьбы, дабы укрепить её, надёжно зафиксировав. После этого процесса можно с лёгкостью поставить новый или старый очищенный коллектор. Устанавливается деталь на те же шпильки и гайки. После окончания процедуры устанавливаются все запчасти, которые были задействованы, а работу можно считать законченной.

Снятие выпускного коллектора силового агрегата требует внимательности и точных действий, процедура может занять от 30 минут времени. При замене детали важна точность в проведении всех процессов, которые требуют особой внимательности. Дело в том, что самым ответственным моментом является удаление фиксаторов. При снятии этих запчастей их предварительно очищают, учитывая тот момент, что внутри гаек находятся шпильки, которые при завершении процедуры необходимо установить правильно. Случаются ситуации, когда шпильки и даже гайки вылетают в процессе вождения автомобиля. При работе двигателя температура коллектора повышается, что и производит к таким последствиям. Нижнее крепление нужно снимать с особой аккуратностью, учитывая то, что рядом находятся детали, которые можно повредить. Если сделать всё правильно, то можно получить результат полной замены коллектора, а также прокладки.

Снятие и установка выпускного коллектора на LADA

При обслуживании автомобиля может потребоваться снять приемную трубу глушителя с нейтрализатором в сборе (выпускной коллектор или катколлектор). Процесс замены этого элемента выпускной системы своими руками несложный, но имеет ряд особенностей, о которых лучше узнать заранее.

Далее инструкция на примере автомобилей Lada Vesta и Lada XRAY. На других современных автомобилях LADA (Largus, Priora, Granta, Kalina, Lada 4×4) все действия выполняются аналогично. Примеры работ на других моделях LADA вы найдете под спойлером в конце статьи.

Потребуется: снять брызговик двигателя (для Lada Vesta, для Lada XRAY), поднять машину на высоту, удобную для работы. Приготовить инструмент (отвертка плоская, ключ гаечный «на 10», головка сменная «на 10» и «на 13», удлинитель и вороток трещоточный).

Порядок снятия:

Отсоединить колодки с проводами датчиков (рис.8-1, №12 и 13) от кронштейнов на силовом агрегате и от разъемов жгута проводов системы зажигания.
Вывернуть три гайки (рис.8-2, №3) шпилек крепления дополнительного глушителя (№2) к приемной трубе с нейтрализатором в сборе (№5). Для этого сначала следует расконтрить шайбы (№1).
Снять термозащитный экран приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе. Для этого следует вывернуть болт (рис.8-3, №1), два болта (№2), два болта (рис.8-4, №1) с шайбами.
Отвернуть гайку М8 крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса, снять шайбу.
Ослабить гайку крепления приемной трубы глушителя на шпильке крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса.
Снять приемную трубу глушителя с нейтрализатором в сборе. Для этого следует вывернуть семь гаек (рис.8-1, №14) и снять шайбы (№5).
Снять прокладку газопровода (рис.8-1, №2) и прокладку фланца глушителя (№9).
Вывернуть датчики концентрации кислорода (рис.8-1, №12 и 13) из приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе (№1).
Отсоединить колодки жгутов датчиков концентрации кислорода (рис.8-1, №12 и 13) от кронштейнов на силовом агрегате и от разъемов жгута проводов системы зажигания.

При установке:

Использовать новые гайки шпилек крепления приемной трубы к головке цилиндров (рис.8-1, №14). Момент затяжки гаек — 21…25 Н.м (2,1…2,5 кгс.м).
Использовать новую прокладку газопровода (рис.8-1, №2).
Момент затяжки датчиков — 40…60 Н.м (4,0…6,0 кгс.м).
Момент затяжки гайки М8 — 21…25 Н.м (2,1…2,5 кгс.м).
Момент затяжки болтов крепления термозащитного экрана приемной трубы глушителя М6 – 7…9 Н.м (0,7…0,9 кгс.м); М8 – 18…24 Н.м (1,8…2,4 кгс.м).
Момент затяжки трех гаек крепления дополнительного глушителя к приемной трубе (рис.8-2, №3) — 21…25 Н.м (2,1…2,5 кгс.м).

Другие инструкции по ремонту вы найдете в сборнике технологических инструкций (см. ТИ для Lada Vesta и ТИ для Lada XRAY).

Инструкция для Lada Largus:

Инструкция для Lada Granta/Kalina:

Инструкция для Lada Priora:

Инструкция для Lada 4×4:

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Lada («Лада») — марка автомобилей, производимых АО «АВТОВАЗ». Ранее использовалась лишь для экспортных автомобилей, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой «Жигули». В 2004 году руководство «АВТОВАЗа» объявило о переходе на латиницу при официальном написании названий всех выпускаемых заводом автомобилей: Lada — вместо «ВАЗ» и «Лада».

Лада.Онлайн – крупнейший русскоязычный ресурс автомобильной тематики с многотысячной ежедневной аудиторией, который посвящён, преимущественно, автомобилям этой марки, отечественной автопромышленности и автомобильному миру в целом.

Данный сайт не является официальным сайтом LADA.

Как снять выпускной коллектор? Делаем это в 3 шага

Каждому владельцу ВАЗа необходимо знать, как снять выпускной коллектор, причем эти нелегкие телодвижения приходится делать, чтобы поменять на машине прокладку – то есть, довольно часто. Однако если на нее не обращать должного внимания, прокладка прогорит, выхлоп будет устремляться под капот, а звук движка станет громким и навязчивым (конечно же, некоторым это даже может понравиться, так как мотор начинает рыкать по крутому, а мощность самого движка, по первой, слегка увеличивается).

При дальнейшем же игнорировании процесса прогорания прокладки можно дождаться и отравления прямо на водительском месте. А уж как будут «рады» рычанию движка ваши пассажиры и те, кто стоит рядом с вами рядом в пробке! Таких горе-водителей, как правило, коллеги стремятся обозвать самыми нехорошими словами – культурными и не совсем.

Содержание

Как снять выпускной коллектор? Именно эта часть процесса довольно несложная, однако перед тем, как к ней приступить, придется поснимать дополнительные узлы. Ведь конструкторы некоторых моделей очень постарались: иногда, чтобы дотянуться до чего-либо в авто, приходится половину машины разбирать. Итак, приступим непосредственно к самому процессу, описанному поэтапно.

Часть 1: съем воздушного фильтра

Без этого к выпускному коллектору не подобраться. Радует то, что сам процесс снятия не слишком уж трудный и хлопотный. Если движок карбюраторный, на крышке фильтра отщелкиваются 3 держателя, откручивается расположенный в центре винтик, и крышка снимается. Вынимается и откладывается в сторону сам воздушный фильтр. С корпуса скручиваются 4 гайки, он приподнимается – и вы получаете доступ к дальнейшим работам.

На инжекторном движке действуем иначе: выкручиваем саморезы (4 штуки), снимаем крышку. Если она упрямится и отходить не хочет, придется отсоединить штекер ДМРВ. Вытаскивается фильтр, свинчиваются крепления с корпуса, он вынимается – переходим к следующему шагу.

Часть 2: демонтаж карбюратора

У кого инжектор, может сразу переходить к последнему этапу. Владельцы карбюраторных моторов после снятия воздушного фильтра затыкают отверстия сухой ветошью – во избежание падения в них посторонних предметов (в частности, отвинчиваемых гаек и прочей мелочи – потом беды не оберешься, если туда что-либо упадет). Отсоединяется провод с клапана ЭКХХ, откручиваются крепления хомутов и снимаются оба топливных шланга. Ослабляется и демонтируется трос подсоса. Конец пружинки снимается с тяги управления дросселем, после чего она удаляется полностью.

После отсоединяется сама дроссельная заслонка, разъединяются штекеры питания и датчик винта, снимаются шланги карбюраторного подогрева и вакуумная трубка. Далее демонтируется вентиляционный шланг картера, откручиваются крепежные гайки ( соединяющие карбюратор – впускной коллектор), и карбюратор плавно и аккуратно, без рывков, стягивается вверх со шпилек.

Раз уж сняли дроссельную заслонку, ее не мешало бы почистить.

Часть 3: снятие выпускного коллектора

На этом, окончательном, этапе свинчиваются 4 гайки с выпускного коллектора, которыми он крепится к штанам (то есть, приемной трубе). Упомянутые штаны аккуратно снимаются со шпилек и немного отодвигаются в сторону. Отвинчиваются оставшиеся на месте 3 гайки. Выпускной коллектор отводится назад; при этом он сползает с удерживающих его шпилек.

Можно заняться тем, для чего он демонтировался: собственно заменой прокладки. Если она успела прикипеть к головке цилиндрового блока, ее поддевают чем-нибудь тонким (отверткой, ножом) и снимают без остатка. Следы пригара счищаются специальным составом, который наносится на коллектор на четверть часа.