Как устранить скрип сайлентблоков

Устранение скрипа плавающих сайлентблоков за 50руб.

Всем привет! Сразу попрошу псевдокритиков моих методов обслуживания автомобиля воздержаться от комментариев и закрыть эту страницу. Здесь речь не пойдёт о замене сайлентблока!
Для всех остальных начинаю свой рассказ :
Вообщем месяц назад езжу я такой довольный, всё отлично-бумер, как всегда меня радует своей не прихотливостью, даю ему постоянно просраться в потоке и на трассе, ломает он у меня стереотипы и даёт показать владельцам тойот, что им обслуживание и содержание обходятся больше. Но мы не об этом. Заехал в общем вечером в гараж, после очередного отжига по трассе, поменять масло. Всё быстро сделал, всё ок, доехал до дома, припарковался и пошёл спать. Утром рано поехал сдавать кровь и проезжая по лежачим полицейским слышу непонятный звук, открыл окно, опять наезд на полицейского и тут громкий скрип сзади — слева. WTF?!
Скрип проявлялся только при скорости 40+
Капец, что с вечера поменялось? Вечером всё было отлично и тут на тебе, так резко появился скрип, да ещё и такой чёткий. Через три дня и 1000 км по трассе звук был уже от каждого покачивания, даже рукой, да ещё и такой, что все собаки разбегались и соседи посыпались, когда я во двор заезжал.
Опять в гараж, поднял машину, дёргаю первый сайлент и вот он сразу выдал себя: Плавающий на поперечном рычаге, к которому амортизатор крепится.
Стоит он конечно копейки, да и менять не особо долго, но я знаю, что смазки в них кот наплакал, да и изнашиваются они довольно долго. Многих разводят на замену, показывая якобы люфт. Так вот это называется «рабочий ход», а не какой не люфт. Это та же шаровая можно сказать, имеющая более меньший ход и работающая в более ограниченном диапазоне поворота. Нагрузка на него на порядок меньше. Конечно их тоже убивают не редко, когда без смазки шар долго и сильно долбит обойму.
Вообщем я решил просто его прошприцевать. Поменять всегда успею. Делать это решил просто на домкрате, казалось бы всё просто, но не так то было. На пыльниках стоят кольца, которые их держат. Для того чтобы отогнуть пыльник, надо снять кольцо. Точнее просто его отогнуть отвёрткой и засунуть по пыльник шприц. В качестве смазки я использовал ‘литол’. Давится он через иглу очень — очень тяжело и долго.

С одной стороны прошло всё гладко, управился минут за 15.
А вот когда отгибал второй пыльник, со стороны капота, кольцо слетело полностью и я целый час мучался, не мог его одеть, в итоге забил, одел колесо и на следующий день поехал в гараж, где пришлось уже откручивать два рычага, чтобы одеть обратно этот пыльник и кольцо. Но за то так смазки больше набил, уже без иглы. И добавил в литол пару капель силиконовой смазки, чтобы легче распредедилась по всему шару. Всё собрал, выезжая из гаража всё так же сильно скрипело, но проехав метров 200 скрип исчез полностью и по сей день не появлялся и думаю появится не скоро.
От себя добавлю, что если бы делал это заново, то просто проколол пыльник иглой. Она такая тонкая, что вряд ли бы влага попадала внутрь через микроскопичское отверстие, после неё. Но это дело каждого. Всем спасибо, все свободы. Следите за своими баварцами и старайтесь не менять родные узлы, только из за подозрений и предрассудков, они ходят намного дольше, если за ними следить.

7 причин скрипа сайлентблоков и как их устранять

Автомобиль, сложная система узлов и агрегатов, часть которых необходимы для компенсирования энергии и нагрузки. Одним из таких элементов являются сайлентблоки. Статья подробно раскроет тему скрипа этих деталей. Будут описаны основные причины этого явления, способы устранения, нюансы монтажа.

Содержание:

Назначение

Сайлентблок представляет собой деталь в форме цилиндра. Состоит из металлической наружной части (обоймы), металлической втулки и мягкого наполнителя между обоймой и втулкой. В качестве наполнителя используется резина, полиуретан или полимер. Крепление металлической и резиновой частей осуществляется при помощи склеивания или вулканизации. Различаются следующие виды сайлентблоков:

Кручения. Оснащены полостью для гашения нагрузки. Устанавливаются с четким соблюдением положения;
Рычажные. Представляют собой резиновый цилиндр с металлическими проушинами. Используется для передних подвесок;
Шаровые или плавающие. Самый распространенный тип сайлентблоков. Используются для соединения колесных стоек с рычагами подвески.

Это основные разновидности сайлентблоков. Изделия постоянно совершенствуются. Главным образом меняется материал мягкого наполнителя и корпуса обоймы.

Основное назначение сайлентблоков заключается в поглощении радиальных, угловых и осевых нагрузок. Также с их помощью поглощается значительная часть вибрации.

Проверка сайлентов – точно ли скрипят они

Во время эксплуатации автомобиля, владельцы сталкиваются с проблемой скрипа сайлентблоков. Это распространенное явление, оно может возникнуть как у новых, так и у автомобилей с пробегом. При появлении скрипа, необходимо точно убедиться, что скрип исходит именно от сайлентов. Для этого необходимо:

Установить машину на эстакаду или «яму»;
Поочередно смазать один блок;
Раскачать автомобиль. Раскачка станет имитацией движения по неровностям.

Если скрип не пропал, нужно продолжить поочередное смазывание и раскачку. Как только скрип пропадет, можно сделать вывод о точном определении поврежденной детали.

При появлении скрипа стоит учесть, что он может возникнуть после:

После замены на новые. Детали просто еще не притерлись;
Смены температуры воздуха. Резина твердеет на холоде;
Если деталь с полостями, то в них могла попасть влага или грязь.

Стоит провести полную диагностику подвески и определить точную причину скрипа. Далее будет дано описание наиболее распространенных причин.

Причины скрипа

Скип и лишний шум в автомобиле является своего рода оповещением о появившейся неисправности. Скрип сайлентблоков указывает на начало износа элементов подвески. Скрип может сопровождаться плохой управляемостью, потерей динамики. Далее опишем основные причины скрипа.

Износ

Рабочий период сайлентов варьируется от 10 до 15 тысяч километров. При этом стоит учитывать стиль вождения и качество покрытия. Для того чтобы провести проверку этих деталей, необходимо загнать автомобиль на эстакаду и визуально осмотреть подвеску. На износ укажет:

Частичное отслоение резины от металла;
Разрыв;
Смещение металлической части;
Отвердевание резины;
Износ в части соединения с металлической втулкой.

Все эти неисправности потребуют полной замены детали. Если визуально не удалось определить неисправность, необходимо вручную пошатать соединение или попросить помощника раскачать машину. Это поможет быстрее выявить изношенную деталь. Для сайлентов с полостями характерен скрип, если полости забились грязью. Стоит почистить и смазать полости.

Слабая затяжка

Слабое натяжение крепления сайлентов может возникнуть из-за естественных причин (вибрации) или по причине нарушения процесса замены новых блоков. Для проверки необходимо:

Установить машину на эстакаду;
Попросить помощника раскачать автомобиль;
Визуально осмотреть все крепления.

Очень часто скрип сопровождается ударами и вибрацией. Ослабленное крепление необходимо затянуть. Делается это только если автомобиль установлен на ровную площадку. В процессе затяжки можно раскачивать машину. Так блок точно встанет на свое место. Проводить затяжку на домкрате запрещается.

Смазка

Технически, сайлентблоки не требуют смазывания. Смазку используют только во время установки и прессования детали в ходе замены. Смазывание в ходе эксплуатации можно проводить только с целью устранения скрипа или для поддержания состояния резиновой части (смазанная резина не твердеет). При выборе смазки стоит учесть:

Резиновые блоки можно смазывать только силиконовыми составами или глицерином;
Полиуретановые сердцевины блоков лучше смазывать составами на основе лития.

Смазку нельзя считать лекарством от болезни сайлентблоков. Это всего лишь временная мера, до замены. Если использовать смазку часто, можно просто пропустить момент износа посадочных мест сайлентов, что приведет к необходимости замены рычагов.

Смазка как мера устранения скрипа подходит только для деталей с полостями. Смазывание устранит скрип и трение.

Важно! Многие типы технических масел влияют на жесткость резины. Такие масла могут ослабить сердцевину или наоборот придать ей жесткость. Для автомобилей, которые эксплуатируются на песчаных дорогах, запрещается смазка полостей блоков. Смазка притягивает песок, который разрушает полости.

Притирка новых

Новые блоки скрипят по причине разности диаметров самого элемента, посадочного места и болта крепления. Подобная неисправность возникает очень редко, по причине установки не оригинальной детали. Для устранения скрипа необходимо:

Установить автомобиль на эстакаду;
Найти проблемный узел;
Ослабить его крепление;
Раскачивая машину затянуть крепление сайлентблока.

Эта мера должна помочь устранить скрип. Если шум не пропал, возможно причиной является брак новой детали или износ посадочного места.

Низкое качество

Скрип новых блоков или установленных не так давно, может стать причиной плохого качества деталей. Недобросовестные производители могут использовать недостаточно жесткую резину, наполнитель не рассчитанный для подобных деталей, некачественно произвести крепление резиновой сердцевины с металлическими частями элемента. Устранить проблему можно только полной замены на оригинальные блоки, подходящие именно для данной модели автомобиля. Экономия может привести к последующей замене рычагов. Смазка может временно устранить скрип.

Неправильная установка

Неправильный монтаж сайлентов также может стать причиной возникновения скрипа. Многие механики или автовладельцы не учитывают важны нюансы. Причиной скрипа может стать:

Ошибка в центровке. Возможно нарушено положение детали в посадочном месте;
Повреждение вовремя прессовки;
Неправильное направление блока. На каждую деталь нанесены особые метки в виде точек или стрелок. Необходимо учитывать эти нюансы. Например, точкой может быть указано направление на блок шаровой, а стрелка указывать на рычаг;
Установка проводилась в подвешенном состоянии.

Описанные причины скрипа можно устранить только повторной установкой блока. Повторный монтаж возможен только в случае, если не нарушена общая целостность детали. Если сайлентблок поврежден, его придется поменять.

Конструктивная особенность

По причине конструктивной особенности скрипят только блоки с полостями. Временно можно устранить шум при помощи очистки и смазывания пустых мест элемента. Для того чтобы навсегда устранить подобную проблему, необходимо провести замену на блоки без полостей. Для этого придется подобрать идентичные по размеру и диаметру детали от автомобилей других марок или моделей.

Устранение скрипа без замены

Заменить сайлентблок очень дорого и занимает много времени. Также стоит учитывать, что лучше менять сразу все блоки, а не по отдельности. Временно можно устранить скрип. Это поможет немного продлить срок эксплуатации, до полной замены. Перед тем как заняться устранением неприятного шума, необходимо точно определить причину его возникновения.

Устранить скрип сайлентблоков без замены можно следующим образом:

Почистить и смазать блоки;
Провести полную затяжку всех элементов. Важно помнить, что эта процедура проводится только если машина стоит на ровной площадке.

Эти меры временные. Они помогут устранить шум, но не смогут повлиять на износ деталей.

Выводы

Сайлентблоки очень важные детали в конструкции автомобиля. Они отвечают за управляемость, динамику, комфорт. Скрип часто является предвестником износа. Стоит обратить внимание на эту проблему и вовремя устранить неисправность. Смазывание и подтяжка креплений являются временной мерой, особенно если срок эксплуатации подходит к концу. Своевременная замена сайлентов поможет избежать износа посадочных мест рычагов и направляющих, места их креплений, снизит вибрационную нагрузку на крепления кузова, двигателя и коробки передач.

Скрипят сайлентблоки, что делать?

Часто автовладельцы сталкиваются с характерным скрипом снаружи салона. Одна из распространенных причин — выход из строя сайлентблоков. Что это и как избавиться от скрипов, разберемся в данной статье.

Что такое сайлентблок?
Причины скрипа сайлентблока
Износ:
Плохо затянут во время установки
Скрипы из-за особенностей конструкции
Особенности смазки сайлентблоков
Для полиуретановых наполнителей
Итог

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок — это шарнир, состоящий из двух металлических втулок с резиновой или полиуретановой вставкой. Служит для скрепления деталей между собой (подвески, двигателя, трансмиссии и др.).

Пришел на смену металлическим в середине прошлого века. Благодаря резиновой или полиуретановой вставке гасит колебания деталей между собой, принимая на себя основную нагрузку узлов.

В зависимости от наполнения втулок, сайлентблоки бывают резиновые и полиуретановые.

Резиновые

Используют большинство автовладельцев, так как они дешевле и отлично зарекомендовали себя на отечественных и зарубежных авто. Присутствуют даже на 30-тонниках Volvo. Минус — менее долговечные (если ресурс 50-200 тыс. можно считать таковым для таких расходников). Также иногда встречаются из некачественной резины.

Полиуретановые

В основном используют на спортивных авто. Они дороже, имеют больший ресурс, улучшают управляемость, но и увеличивают жесткость подвески.

Поскольку большинство креплений, где используют блоки, испытывают нагрузку на скручивание, полиуретан здесь неуместен и даже опасен для деталей. Он эффективен на скольжение/наклон (втулки стабилизаторов, амортизаторов и шарниры некоторых моделей Toyota и Mitsubishi).

Резина же отлично отрабатывает нагрузку именно на скручивание, не ставя под угрозу рычаги подвески.

Кроме того, полиуретан увеличивает жесткость подвески, что на наших дорогах — критично (сотрясения здоровья не добавят).
Третий минус: заявленный маркетологами ресурс «в 5 раз больший» на деле такой же, как у резиновых — в недорогих моделях. В случае же когда и больший — при цене дороже в несколько раз, что равнозначно в лучшем случае. Не говоря уже о том, сколько проблем описано при морозе.

Причины скрипа сайлентблока

ü Основные причины скрипа — это износ, неправильная установка или же особенность конструкции.

Износ:

Если при разборе шарнира видно, что наполнитель между втулками разбух, потрескался или налицо другие повреждения — пришло время заменить блок. Ресурс данной детали на российских дорогах составляет в среднем 50 тыс. км.
Еще хороший способ выявить целостность наполнителя в шарнире — смазать его методом шприцевания. В случае диагностики, чем легче смазка (недолговечней), тем лучше. Поэтому лучший вариант — глицерин. Если после смазывания через пару дней скрип возобновился — скорее всего он выработал свой ресурс.
Третий признак износа: ухудшение общей управляемости авто, плохой отклик руля, повышенная стираемость шин по бокам и увеличенная вибрация руля и кузова.

! Если причина скрипа — износ сайлентблока, желательно скорее его заменить. Выработанный шарнир не гасит нагрузку, перенося ее на рычаги. В результате чего в скором времени могут выйти из строя детали подвески или иные узлы, скрепленные с неисправным блоком, и стоимость ремонта заметно возрастет.

Плохо затянут во время установки

В некоторых автосервисах сайлентблоки затягивают неправильно — на подвешенной машине, что в корне неверно. Нужно это делать на земле, с нагруженным под собственным весом авто, а еще лучше, чтобы внутри салона находилось 4 человека (в идеале).

Хорошие же автосервисы практикуют стягивание на опущенной машине, в отдельных случаях второй человек дополнительно нагружает и раскачивает машину.

Плохо затянутый блок скрипит даже новый. Поэтому если есть возможность — контролируйте процесс установки, или же просите затягивать на земле.

ü Если не до конца затянут шарнир, зачастую помогает смазывание. Спустя какое-то время сайлент притирается, присаживается. Если же и это не помогло — неправильная установка, брак детали, или же проблемы развала-схождения.

Скрипы из-за особенностей конструкции

Некоторые блоки имеют вырезы в резине для мягкости хода (например, в моделях chevrolet). Плавности, отнюдь, особо не добавляют, а регулярные скрипы в них присутствуют.

Решить данную проблему можно поменяв детали на аналогичные без вырезов (Читайте нашу инструкцию: Как поменять сайлентблоки самостоятельно). В случае с chevrolet подходят детали с ford mondeo 2000 года выпуска.

! Аналогичный подход применим и к другим авто.

Особенности смазки сайлентблоков

Настоящие автомеханики советуют использовать любую смазку только при установке. И ни в коем случае — как долговременное лекарство при возникновении скрипов (только для диагностики).

В противном случае вы рискуете потерять и рычаги. Устраненный смазыванием скрип введет вас в неведение, не давая о себе знать. И вы будете думать, что блоки исправны, радуясь, что потратили так мало денег на смазку, не меняя деталь.

Тем временем ваши рычаги в лучшем случае слегка погнутся. В худшем — возникнет коррозия, серьезная деформация или полная негодность. А их стоимость во много раз превосходит цену сайлентблоков.

Поэтому главная особенность смазки — она должна использоваться для установки шарнира, а не его работы или тем более воскрешения.

Вторая особенность — в зависимости от материалов сердцевины, различна и смазка деталей.

Для резиновой сердцевины

Подойдет глицерин, силикон или всеми любимый ШРБ-4. Во всех трех случаях материалы не разъедают резину и полностью выполняют свою функцию.

В случае с глицерином — используется любой мыльный раствор, второй по предпочтительности материал — ШРБ-4, его все еще можно найти в продаже.

Выполняется смазка методом шприцевания или с помощью спрея. Дешево, удобно и безопасно.

Для полиуретановых наполнителей

Подойдет литиевая смазка (например, литол). Тот же метод шприцевания, с тем лишь отличием, что диаметр иглы должен быть толще из-за густоты субстанции. Не рекомендуется использовать в резиновых шарнирах, так как разъедает материал.

ü Скрипит — износ — менять (не ждать).
ü Резинометаллические разумней полиуретановых.
ü Контролируйте грамотность установки.
ü Смазывать нужно для диагностики и монтажа, подходящими для этого средствами.

Надеюсь, статья Вам оказалась полезной и интересной. Удачи на дорогах и верности в пути.

Как устранить скрип сайлентблоков

Как правило, большая часть плавающих сайлентблоков в задней подвеске автомобиля имеют низкую несущую нагрузку, поэтому если выполнять определенные правила, такие компоненты могут исправно прослужить от 100 до 300 тыс.км при должном обслуживании, замене пыльников и смазке.

Самая распространенная причина, по которой например, через 5-15 тыс.км выходят из строя шаровые опоры китайского производства – это нарушение целостности пыльников. Как правило резина на таких запчастях имеет низкое качество и не способна противостоять постоянному присутствию смазки в контакте с материалом пыльника, резина размягчается и рвется при механических и динамических нагрузках, такие пыльники, если их взять в руки, легко разрываются, резина как будто сырая и легко рвется. Это небольшое отступление я сделал для того, чтобы вы понимали насколько важен материал пыльника сайлентблока или шаровой и состояние пыльника.

Если пыльник и запчасть оригинальные, возникает другая ситуация – механическое разрушение или повреждения со временем или под действием факторов, например неаккуратный ремонт, последствия которого – порванный отверткой пыльник при диагностики подвески, при этом владелец об этом не знает и если не осматривает самостоятельно подвеску и состояние пыльников шаровых опор и плавающих сайлентблоков, владелец узнает уже постфактум в виде скрипов или стуков, что уже влечет за собой полную замену компонента).

Итак мы разобрались, что покупать дешевые китайски компоненты, недопустимо – в случае металла – он просто ломается (примеров отвалившихся шаровых и порванных тяг много со сводок ДТП), а в случае резины – она теряет все свои свойства, дубеет – теряет эластичность, рвется, поэтому поставленный китайский дешевый пыльник на оригинальную шаровую, через 5-15 тыс.км убьет вам саму шаровую, которая часто меняется только вместе с рычагом, а это уже большие деньги на ремонт. Поэтому я не буду в этой статье рассматривать обслуживание дешевых китайских шаровых и сайлентблков – их просто не нужно ставить, если вы собираетесь ездить на автомобиле сами и вам не плевать на жизни пассажиров и других участников дорожного движения.

Смазывание (шприцевание) сайлентблоков глицерином

Это самый распространенный вариант, как спастись от скрипов “телеги” – быстро, дешево и самостоятельно, который представлен на многочисленных форумах. Но я крайне не разделяю такой подход, по нескольким причинам.

Во-первых, глицерин не предназначен для применения в качестве смазки для механических трущихся узлов и шарниров. По своему химическому составу глицерин это трехатомный спирт, который не имеет ничего общего с составом консистентных смазок.

Во-вторых, применение глицерина в качестве смазки шаровых – это по сути самообман, это скрытие симптомов, без устранения причины – пока вокруг шарнира есть жидкость (пусть даже вода) он не будет скрипеть, поэтому скрип можно убрать на определенный промежуток времени абсолютно любой жидкостью. Я правда не совсем понимаю, зачем советовать людям шприцевать глицерином, почему не взять трансмиссионное масло, оно также будет легко вытекать, через иглу как глицерин и каждый сможет наполнить пространство под пыльников смазывающим маслом предназначенным для высоких нагрузок.

Мой вердикт – ни в коем случае не применять глицерин, а если все же вам очень хочется, не советуйте это другим людям и не пишите на форумах хвалебные отзывы, что вы набили глицерином и полгода ничего не скрипит… лучше залейте себе в двигатель подсолнечное масло, оно тоже на ощупь скользкое, какая разница двигателю, неправда ли?

Смазывание (шприцевание) сайлентблоков литолом

Литол, шрус, вымпел, а также импортные смазки, многокомпонентные предназначенные специально для шаровых соединений, подшипников и узлов трения, которые содержат в своем составе металлоплакирующие составы, позволяющие максимально снизить трение между деталями и максимально защитить поверхность металла от коррозии и износа, достигается последнее применением в составе смазок мелкодисперсных порошков металлов, оксидов и других составов, которые покрывают поверхность металлов тончайшим защитным слоем, который стоек к износу и коррозии. Именно такие смазки применяются в шаровых опорах, шрусах, подшипниках и шаровых соединениях, к которым относятся и плавающие сайлентблоки задней подвески с пассивным подруливанием.

Возникает вопрос, почему в интернете все советуют глицерин, а не литол? Правильно, глицерин жидкий, а литол густой и из шприца его не выдавить, не выдавить на первый взгляд! Если взять шприц медицинский на 5 мл с тонкой иглой, ты вы действительно быстрее поломаете себе пальцы, чем выдавите каплю смазки, но что, если взять шприц на 20 мл с более толстой иглой?

На фотографии вы видите, как я набиваю пространство под пыльником смазкой Вымпел, она густая, но при сильном давлении на шток поршня шприца (думаю усилие 3-7 кг) смазка выходит небольшими количествами. Хочу обратить внимание, что чем меньше в шприце будет смазки, тем легче будет выдавливать содержимое. Можно попробовать нагреть шприц до 100 градусов, но сильно это не скажется на результатах, а корпус пластикового шприца начнет терять жесткость.

Иглу лучше всего приклеить на суперклей и ни в коем случае не давить на поршень шприца и делать обратное движение – 99% что игла соскочит и под давлением часть смазки у вас просто вытечет на элементы подвески. Вам будет казаться, что вы давите со всей силы, но поршень стоит на месте – это только кажется, если вы проверили предварительно и видите как выходит смазка из иглы, а затем вставили иглу под пыльник, почувствовав упор в шарнир – знайте, верно, но медленно процесс восстановления работоспособности плавающего сайлентблока начался.

Использование медицинского 20мл шприца – это самый примитивный способ, восстановить работу шарнира и наполнить смазкой, для небольшого сайлентблока достаточно 0.2 – 0.4 мл на каждую сторону под пыльник и этого хватит до 50 тыс.км и более, если пыльник будет целым без повреждений. Прокол иглой не нарушает целостность пыльника, по крайне мере скрипящий сайлентблок можно смело прокалывать и пробовать восстановить его работу, так как ему по хорошему обычно грозит замена и вы ничего не теряете, как говорится хуже не будет.

Напоследок хочу сказать, что важно не пытаться накачать литолом обычные резиновые сайлентблоки, очень часто автовладельцы пытаются воткнуть иглу, а она не лезет вообще никак, помните это признак того, что сайлентблоки стоят обычные не плавающие, в шаровых сайлентблоках резинки пыльников тонкие, их край легко можно приподнять. Важно, когда вы покупаете новый плавающий сайлентблок, перед его установкой, приподнимите шприцом без иглы край пыльника и набейте его смазкой, не рассчитывайте на заводскую смазку! Также, если рычаг с сайлентблоком снят с автомобиля вам уже не нужно прокалывать иглой, просто шприцом как и в случае новой детали, набейте смазку под пыльники с двух сторон и ваш сайлентблок будет обильно смазан, а шарнир защищен от влаги и пыли, такое обслуживание позволит прослужить детали без стуков и люфтов более 100 тыс.км, а иногда и до 300 тыс.км пробега в зависимости от условий эксплуатации.

Причины и устранение скрипа сайлентблоков

Часто можно наблюдать ситуации, в которых водитель не знает, из-за чего скрипят сайлентблоки. Иногда они способны даже заглушить негромкую музыку в салоне, чем вызывают ряд неудобств. Особенно сильно «кряхтения» ощутимы на неровных дорогах. Даже у самого сдержанного водителя нервы не выдержат выслушивать часами подобные скрипы, как их не игнорируй.

Порой многие опытные автовладельцы могут утверждать, что скрип сайлентблоков не несет чего-то стратегически важного: колеса не отвалятся, да и машина не перестанет двигаться. Но в других случаях даже самые неопытный новичок старается максимально быстро локализовать и устранить причину душераздирающего скрежета.

Так что делать, чтобы не скрипели блоки? Здесь последовательность манипуляций напрямую зависит от причины возникновения звука. Таковых не так и много, поэтому установить и ликвидировать неприятный фактор довольно просто своими руками, не прибегая к дорогостоящему осмотру на СТО. А если вы привыкли ремонтировать автомобиль сами, то и вовсе найдете процесс забавным и интересным.

Износ деталей

Наиболее вероятная и очевидная причина – износ. Что делать в такой ситуации? Для начала немного матчасти: сайлентблок представляет собой плотный кусок резины с металлическими проставками. Резина со временем рассыхается и это нормальный процесс. Также они систематически подвергаются механическому и химическому воздействию. Наиболее критичный период – зима, когда дороги часто-густо посыпаются реагентами, разъедающими даже самую плотную резину.

Скрип – первая ласточка. Водитель может наблюдать ухудшение управляемости вкупе с появлением вибраций в салоне. Теоретически, один сайлентблок способен выдерживать порядка 100 тысяч км пробега, однако подсчеты велись на западе, где дороги несравнимо лучше. Учитывая состояние нашего покрытия, смело сокращайте ресурс блока вдвое. Менять стоит на смотровой яме, или ее аналоге:

выкрутите все гайки, которыми закреплены передние рычаги;
демонтируйте гайку, которая фиксирует стабилизатор на рычаге;
достаньте болт, аккуратно постукивая по нему молотком, поскольку руками он выходит крайне неохотно;
ослабьте все болты на колесе, предварительно поддомкратив нужную сторону. После колесо снимается полностью;
открутите гайки на растяжках, но перед этим тщательно «продуйте» их WD-40;
шаровая отодвигается от поворотного кулака, затем откручивается еще 2 болта и рычаг окончательно снимается с автомобиля;
теперь сайлентблоки извлекаются при помощи съемника, который ни в коем случае нельзя заменить на кувалду;
зачистите проушины от любых напластований;
необходимо тщательно смазать сайлентблоки перед запрессовкой любым раствором с высоким содержанием мыла. Масло и смазка противопоказаны, поскольку они наверняка разъедят резину;
процедура сбора выполняется строго в обратном порядке.

Скрип новых блоков

Нередко можно встретить следующий момент: новые компоненты, которые только были установлены, издают неприятный звук. Возможно, они толком не встали на положенное место. Для ускорения притирки их необходимо смазать. Предусмотрена специальная силиконовая смазка для сайлентблоков. Но перед тем как смазывать сделайте следующую проверку:

загоните автомобиль на смотровую яму и поддомкратьте проблемное колесо (колеса);
ослабьте крепежи на блоках;
подставьте надежные деревянные упоры под рычаги и отпустите домкрат;
когда автомобиль просядет под тяжестью собственной массы, подтяните все болты до упора.

Если скрип все равно чувствуется, значит компонент изначально обладал заводским браком. В этом случае просто смазать сайлентблоки не выйдет. Их придется менять полностью.

Конструктивные особенности

Однако вопрос «чем смазать, чтобы не скрипели?» совершенно не поможет в том случае, если у вас Chevrolet Aveo. Оригинальные блоки автомобиля сделаны по-хитрому: в их резиновой части имеются специальные прорези. Теоретически такая конструктивная особенность должна позволить машине двигаться более мягко, однако на практике особых отличий нет, как отмечают хозяева транспортного средства.

Эти самые прорези систематически издают неприятный скрип, потому внутрь них постоянно забивается грязь, препятствующая нормальной работе элемента конструкции. Временно спасает лишь регулярная мойка узла и тщательный пролив компонентов WD-40. Эффект держится около 3-4 суток, если погода сухая. Во время дождя или снега эффект пропадает почти мгновенно. Единственный способ устранить заводской дефект – полностью заменить блоки на аналоги без вырезов.

В этом случае оптимальным вариантом будут компоненты от Ford Mondeo 2000 года выпуска. По размерам они полностью совпадают с таковыми у Aveo, при этом ставятся без малейшего труда.

Служат верой-правдой до момента естественного износа. Если хотите перестать думать о потенциальном скрипе агрегатов, относитесь к узлу с максимально возможным вниманием:

ставьте их в четком соответствии с правилами монтажа, или пользуйтесь услугами только проверенных сервисных центров;
периодически поливайте блоки проникающим маслом, чтобы предотвратить трение;
делайте плановую проверку механизма на момент естественного износа. Лучше поменять деталь чуть раньше и не «наслаждаться» скрипом.

Советы по смазке

Смазывать можно далеко не каждый элемент, при этом состав смазки для каждой детали индивидуален. Если новый сайлент лишен наружной обоймы, то применение смазки вполне оправдано. Резиново-металлические детали выдерживают только силикон или мыльный раствор для более удобного впрессовывания на штатное место.

Важно! Изделия из полиуретана способны контактировать только с литолом и иной смазкой, в основе состава которой лежит литий.

Для резиновых компонентов, по-хорошему, следует использовать что-то нейтральное. Такая смазка значительно продлевает эксплуатационные показатели. Ярким представителем можно назвать ШРБ-4, которая обладает волокнистой структурой.

Смазка замечательно противостоит любого рода задирам и имеет хорошую влагостойкость. Диапазон рабочих температур колеблется в пределах от -10 до +130 градусов. Основное условие – резина при этом не возбухает. Из этого следует, что смазка в некоторых случаях не просто хорошее дополнение, а естественная необходимость.

Итоги

Замена изношенного сайлентблока — не только устранение посторонних изнуряющих скрипов, но и предпосылка к тому, что с ходовой автомобиля что-то не так. Износ провоцирует неправильную стираемость покрышек, что чревато их преждевременным износом даже при идеальном вождении. Ухудшается управляемость на любом участке трассы и повышается риск вызвать аварийную ситуацию.

Если у вас Aveo, отыщите аналоги от Mondeo. Хотя General Motors уже официально представило линейку сайлентблоков нового образца, без отверстий, поэтому есть смысл поискать оригинальные запчасти.

СКРИПИТ САЙЛЕНТБЛОК — КАК СМАЗАТЬ?

И стоит ли это делать вообще, добрый день. Скрипит по холоду (лето отъездил — ничего не слышал). По звуку — резинки.

Вывесил машину — у меня Королла — обнаружил причину скрипа: задние сайлентбоки передних рычагов.

Мастер сказал, что резинки отличные ;), но скрипеть будут. Стоимость работ + две резинки = 2000 рублей.

Друг сказал: плюнь и забудь. Возьми шприц, и вгони под резинки маслица, так все делают.

Вопрос:
Какое маслице куда именно вгонять?

Топлёное. Вгонять в выхлопную трубу.

Сколько там сайленты на Короллу стОят, рублей по 100? И как могут скрипеть «отличные» сайленты?

Очень помог, дуруг!

А я-то старый болван, не верил, что в сети есть толковые советчики.

Мои сайленты вместе с металлической скобой в наших широтах стоят 740 руб/шт.

А «отличными» их назвал дядя Ваня ремонтник.

Так тебе есть что сказать по существу, юморист?

«Друг сказал: плюнь и забудь. Возьми шприц, и вгони под резинки маслица, так все делают»

Сообщение от алекс6

Очень помог, дуруг!

А я-то старый болван, не верил, что в сети есть толковые советчики.

Мои сайленты вместе с металлической скобой в наших широтах стоят 740 руб/шт.

А «отличными» их назвал дядя Ваня ремонтник.

Так тебе есть что сказать по существу, юморист?

Блин если б мои сайленты 740 руб стоили я бы про запас штук 5 взял по цене одного неразборного рычага.

На exist.ru посмотри стоимость, возможно они там дешевле будут. Закажешь, привезут, поменяешь. Весь этот колхоз с маслом и отличными сайлентами оставь для дяди Вани и друга. Не делается так с нормальными машинами.

Сообщение от ММХ

Блин если б мои сайленты 740 руб стоили я бы про запас штук 5 взял по цене одного неразборного рычага.

В том-то и засада, что замена на новый тайваньский
— один хрен ничего не дает, пару месяцев — и они, говорят, снава скрипят.

Не растресканные, не дубовые — менять толькро из-за скрипа ? ;( Видно, придется. Просто не хотелось быучиться на своих ошибках, поучиться бы на чужих

Менять рычаг в сборе — кардинальное решение. ;*(

Спасибо за ответы, если есть другие советы — буду оч. признателен. .

Сообщение от Mad Doc

у меня на грации заскрипело сзади.
чтобы понять, где конкретно скрепит, по-очереди брызгал на все резинки. оказалось резинка стабилизатора поперечной устойчивости.
это было 2 (ДВА) года назад.
с тех пор НЕ СКРИПИТ.

а ты меняй резинки. все-таки ВДха весч дорогая. и опасная, т.к. если не получится ею решить проблему — машина трестнет пополам и провалится в преисподнюю.

как дети малые, честное слово.

Речь идет о ЗАДНИХ САЙЛЕНТБЛОКАХ ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА.
Цена КАЖДОГО (1 штю)
на Ехiste
от 21 бакса и выше.

За 7 баксов предлагают продукцию фирмы «Асва».
Увольте — отстой редкий.

Они может и скрипят, но не разбитые, не порванные, не разболтанные. Замена РОДНОГО на неродное в этом случае вызывает вопросы. Ибо неродные именно ЗАДНИЕ с-блоки, по отзывам, недолго живут.

Я его не снимал, не знаю, что там как завтулено, но скрип такой «резиновый», не как петля дверная несмазанная.

Хрен бы с ними, смажу, наверное, а там поглядим.

Мы еще долго можем юмотрить по поводу моей автобезграмотности, и тупости моего приятеля. Мы и правда, под капот редко заглядываем
как, впрочем, и все мы, японоводы

но только вот японцы из магазина «Самурай» (порт Ванино) как-то поулыбались над приятелем, когда он заикнулся о покупке з/ч к подвеске «Марка».

Говорят: вы, де, русские, тугие. Наша-де подвеска сделана с ТАКИМ ЗАПАСОМ ПРОЧНОСТИ, а запчасти имеют ТАКОЙ РЕСУРС, что проще грамотно все опрессовать и хватит еще на 30 тыс. км, чем покупать тайваньские шаровые, которых тоже хватает на 30 тыс.

Потому и задумался я о том, чтобы довести до ума (если возможно) имеющиеся с-блоки, а не менять их на новые-хреновые.