Мазда 6 замена задних колодок

Замена задних тормозных колодок Мазда 6

Менять тормозные колодки на Мазде 6 спокойно можно в домашних условиях самостоятельно не обращаясь в сервис, т.к. особых экзотичных инструментов не требуется, а все они должны быть в гараже любого мужика.

Чтобы поменять задние колодки на Мазда 6 из инструментов понадобится:

щётка;
отвертка;
головки на «17» и на «14» с трещеткой;
круглогубцы или утконосы;
смазка для суппортов.

При выборе тормозных колодок для Мазда 6 лучше остановиться на оригинале или качественном аналоге типа Ferodo FDB1721.

так выглядят задние тормозные колодки на Мазде 6. Особых проблем при замене которых возникнуть не должно разве что при втапливанию поршня, Как сделать все правильно чтобы не навредить смотрите фото инструкцию дальше.

Инструменты что понадобятся чтобы заменить задние колодки на Мазде 6.

Чтобы было проще вдавливать тормозной поршень перед заменой колодок открутите крышку байка тормозной жидкости. Главное потом не забыть её закрутить обратно.

Сначала естественно снимаем колесо.

Затем нужно снять суппорт, для этого выкручиваем направляющие, причем вынимать нужно обе!

и отверткой поднимаем суппорт чтобы снять.

необходимо поймать пружину, если она попытается выскочить, хотя по идее должна сидеть хорошо и чтобы её снять нужно поддеть тоже плоской отверткой.

Затем снимаем старые тормозные колодки.

Прежде чем устанавливать новые колодки нужно будет вдавить поршень суппорта, вот тут то и есть самая интересная работа… ведь поршень в суппорт нужно не вдавливать, а вкручивать!

Причем делать это нужно не только аккуратно но и правильно. При повороте поршня необходимо убедится что паз в поршне при установке не упрётся в шип на колодке! Ведь если таковое случится, то поршень перекосит и цилиндр суппорта будет в задирах.

Пятно на пластине старой колодки будет хорошим указателем как проворачивать поршень.

Для утапливания поршня лучше всего подойдут круглогубцы.

Проворачиваем поворотом по часовой стрелке с усилием «от руки». Вкручиваем осторожно, чтобы не повредить манжету цилиндрика, а то придется его менять!

Вот поршень утопили.

теперь можно поочередно устанавливать новые тормозные колодки. Желательно сразу очистить посадочные места от грязи щеткой.

Не забываем устанавливать разжимную пружину на место!

Теперь можно устанавливать назад тормозной суппорт.

чтобы не закисали направляющие и колодки тормозили равномерно обязательно смазываем направляющие суппорта высокотемпературной смазкой.

Устанавливаем направляющие и закручиваем.

Перед выездом после установке колодок нажмите на педаль тормоза несколько раз, чтобы цилиндрик тормозов встал на место. Также первые 100 км стоит удержатся от экстремального торможения.

Мазда 6 замена задних колодок

Лунный Огрызок Вс, 28 июн 2009, 15:53

Вы конечно извините, но вы представляете какое идет усилие и давление в тормозной магистрали ? то есть вы хотите сказать что пластмассовая крышечка всё это держит ?
Да не спорю, что при замене колодок надо открывать главный тормозной и «отсасть» если надо лишнюю жидкость, так как если у вас на старых (убитых) колодках уровень тормозной жидкости был средний то при выжатых ссупортах он будет на много выше максимума и жидкость может банально перетечь через край.

Re: Замена задних тормозных колодок — ?

LUKE Пт, 04 сен 2009, 23:06

Небольшой отчетик по замене задних тормозных колодок.

Для начала – самое важное, для тех кому лень «читать мануалы»:
— возвращать поршень в суппорт нужно не вдавливая ,а вкручивая!

Если Вы хоть раз меняли передние колодки (например ,на «зубиле») – далее сами разберетесь без проблем.
Для любителей почитать и поглядеть опус ниже

Для замены задних тормозных колодок на “Mazda6”, необходимо:

1) Иметь автомобиль “Mazda6”

2) Убедиться ,что колодки требуют замены. Это можно сделать визуально, например, при смене колес. Учтите, что толщина накладок задних колодок, даже новых, почти в два раза меньше передних, и это нормально.
Как показывает опыт форума ,замена задних колодок ,в среднем показана при пробеге около 70 000 км.

3) Приобрести комплект колодок. Рекомендую оригинальный, исходя из частоты замены передних.
Цена около 2 000р. за комплект (на середину 2009).

4) Приготовить следующий инструмент:

— домкрат
— «балонник»
— дополнительная опора для «вывешенного» автомобиля (негоже рисковать, держа авто на домкрате)

— «головку» на 14
— удлинитель
— круглогубцы
— щеточку

Желательно, чтобы плечо рычага, с помощью которого планируете воспользоваться головкой ,было хотя бы пол-метра

5) Час свободного времени.

Для начала ,убедитесь что ручник опущен
Затем, по-порядку: ослабляем гайки колеса, устанавливаем домкрат точно в место ему предназначенное (а то замнем порожек), приподнимаем авто со стороны оного колеса, устанавливаем дополнительную опору, откручиваем гайки ,снимаем колесо!

Чистим щеточкой от пыли и песка все, что сможем.
Вытряхиваем песок из носа и ушей.

Затем ослабляем болты, указанные на рисунке.
Один из них ,который Вам удобнее, выкручиваем полностью.

— вид из-под автомобиля —

Теперь колодки с держателем просто откидываем в сторону.
В отличии от передних, вся конструкция крепиться жестко и заботится о том ,чтобы её вывешивать не нужно.

— колодки доступны —

Вынимаем колодки старые ,вкладываем колодки новые, установливаем пружинку (она войдет только в одном положении, не ошибетесь).

Некоторых смущает отсутствие на новых колодках тонких накладок с нерабочей стороны (а прежние уже в негодном виде) – я преспокойно решил обойтись без них.

Откручиваем крышечку расширительного бачка тормозной жидкости (он в моторном отсеке –предварительно поднимите капот )

Утапливаем поршень в суппорт — воспользовавшись круглогубцами вкручиваем по часовой стрелке.

— утапливаем поршень —

Еще раз: опыт замены колодок на «зубилах» и стареньких «Opel» подсказывает вдавливать поршень – этого с «Mazda» делать нельзя ни в коем случае! Только вкручивать!

Поворачиваем все в сборе назад, закручиваем болт.

Проверяем затяжку обоих болтов.

— новые колодки установлены —

Закрываем бачек тормозной жидкости и капот.

Ставим колесо ,зажимаем колесные гайки, убираем дополнительную опору, убираем домкрат, затягиваем колесные гайки.

Теперь согласно инструкции, 500км. «прирабатываем» колодки, особо их не нагружая резкими торможениями.

Следующая замена – через 70 000 ,я надеюсь

и рекомендации.

Замена задних колодок Мазда 6 (GJ) 2012 — 2019

У тормозов нет рекомендуемого графика обслуживания. Как долго прослужат колодки, зависит от их качества, а также от таких факторов, как применение автомобиля и условия вождения.

Важно, чтобы передние тормозные колодки осматривались всякий раз, когда обслуживается автомобиль. При относительно спокойном стиле вождения, замена задних тормозных колодок происходит после 60-70 тыс. км. Современные автомобили обычно требуют ежегодного осмотра или 18 месяцев для более длительных интервалов обслуживания.

Почему не стоит откладывать замену?

Тормозные колодки являются важными компонентами для безопасной эксплуатации автомобиля, и, чтобы избежать аварии, их следует правильно обслуживать. Если колодки изнашиваются полностью, вы не только повредите диски, которые дорого заменить, но и не сможете вовремя остановить автомобиль.

Замена задних колодок Мазда 6. Порядок выполнения работ:

В 2015 году Мазда внедрила электрический стояночный тормоз и внесла изменения в конструкцию тормозной системы на задней оси. Поэтому, перед заменой задних колодок Мазда 6, нужно перевести электрический ручник в сервисный режим.

Для входа в режим выполните следующее:

1. Включите зажигание.

2. Отпустите ручник.

3. Одновременно выжмите педаль акселератора (газа) и нажмите вниз кнопку электрического ручника.

4. Удерживая педаль и кнопку, выключите зажигание и снова включите.
Если все сделано правильно, должно быть слышно жужжание электромотора заднего суппорта.

5. Обратите внимание на приборную панель: на ней должен загореться желтым символ «сервисного режима».

6. Заменой колодок можно заниматься после входа в «сервисный режим».

Для выхода из сервисного режима электроручника выполните следующее:

1. Включите зажигание.

2. Одновременно выжмите педаль акселератора (газа) и нажмите вверх кнопку электрического ручника.

3. Удерживая педаль и кнопку, выключите зажигание и снова включите. После этого должен появится звук жужжания электромотора заднего суппорта.

Порядок выполнения работ:

1. Установите автомобиль на ровной поверхности, и выключите зажигание. Для предотвращения его движения, положите под колеса противооткатные упоры.

2. Приподнимите домкратом заднюю часть автомобиля. Дополнительно зафиксируйте его надежными опорами.

3. Балонным ключом выкрутите 5 болтов крепления колеса.

4. Снимите заднее колесо.

5. Ключом или головкой на 13, выверните верхний и нижний болты крепления направляющих суппорта.

6. Чтобы они не прокручивались, придерживайте ключом на 17 сами направляющие.

7. Извлеките болты суппорта из отверстий.

8. Подденьте отверткой и снимите суппорт (тормозной шланг отсоединять не нужно).

9. Зафиксируйте суппорт в таком положении, чтобы он не подвергал нагрузке тормозной шланг.

10. Снимите внешнюю тормозную колодку.

11. Снимите внутреннюю колодку.

12. Вытяните направляющие пальцы суппорта из резиновых пыльников, прикрепленных к кронштейну.

13. Очистите их от загрязнений и смажьте смазкой для тормозной системы. При наличии следов сильного износа, направляющие пальцы нужно заменить на новые.

14. Вставьте направляющие пальцы обратно.

15. Смочив очистителем тормозов, металлической щеткой очистите посадочные места колодок от грязи и ржавчины.

16. Нанесите специальную высокотемпературную смазку на места контакта задних колодок с направляющей.

17. Специальным очистителем для тормозов очистите тормозной диск.

18. Под капотом откройте крышку бачка тормозной жидкости.

19. Перед тем, как поменять задние колодки на Мазда 6, отведите суппорт и уприте его в тормозной диск. Используя специальный инструмент, вворачивайте поршень в цилиндр, одновременно поворачивая его по часовой стрелке.

Специальное приспособление для вдавливания поршней тормозных цилиндров

Также можно попробовать утопить поршень обычными пассатижами. Удерживая суппорт, немного надавите, и вверните поршень до полного его погружения.

Примечание:

Не утапливайте поршень в задний суппорт, как на переднем тормозном механизме! Это неизбежно приведёт к его повреждению и последующей замене. На задних тормозных механизмах поршень должен утапливаться с одновременным вращением.

20. Перед заменой задних колодок Мазда 6, обязательно проверьте толщину и состояние тормозного диска. Если она меньше 10 мм, — диск придется заменить.

21. Обязательно сравните новые и изношенные колодки. Они должны быть идентичны по геометрическим размерам.

22. Установите новые внешние и внутренние колодки в посадочные места.

23. Сожмите две колодки вместе, пока они не встанут вплотную к тормозному диску.

24. Установите задний суппорт.

25. Возьмите головку на 13 и заверните обратно направляющие пальцы.

26. Установите на место заднее колесо.

27. Для самоустановки колодок, нажмите пару раз на педаль тормоза.

28. Проверьте уровень жидкости в тормозном бачке. Он должен находится ближе к отметке МАХ.

29. При необходимости, долейте жидкость до необходимого уровня.

Примечание:

В руководстве по эксплуатации, рекомендуется использовать тормозную жидкость Mazda 6 класса SAE J1703, FMVSS 116, DOT 3 и DOT 4.

30. Проверьте и отрегулируйте стояночную тормозную систему.

31. Аналогично замените задние колодки и с другой стороны автомобиля.

Видео замены колодок Мазда 6:

Какие колодки поставить на Мазда 6?

Безопасность человека должна являться ключевым фактором в выборе тормозных элементов. В наше время считается, что более качественные и надежные — это оригинальные запчасти, которые поставляются заводом-изготовителем.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Автомобиль Mazda 6 оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включен вакуумный усилитель. На автомобиль устанавливают антиблокировочную систему (ABS), электронную систему распределения тормозных усилий (EBD) и систему динамической стабилизации (DSC).

Стояночная тормозная система с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес от напольного рычага, с сигнализацией включения.

Рис. 9.1. Тормозной механизм переднего колеса: 1 — клапан выпуска воздуха; 2 — тормозной шланг; 3 — направляющие пальцы суппорта; 4 — направляющая колодок; 5 — суппорт тормозного механизма; 6 — щит тормозного механизма; 7 — тормозной диск

Тормозной механизм переднего колеса

дисковый, вентилируемый с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском 7 (рис. 9.1), с плавающей скобой. Подвижная скоба образована суппортом 5 с однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 4 колодок прикреплена двумя болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба крепится болтами к направляющим пальцам 3 установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы 3 смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и тормозным диском 7, поверхность которого защищена щитом 6 тормоза. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт 5 перемещается на пальцах 3 и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормажива-нии поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки — между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Тормозной механизм заднего колеса дисковый, невентилируемый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском 10 (рис. 9.2), с плавающей скобой. Конструкция тормозного механизма заднего колеса во многом аналогична конструкции тормозного механизма переднего колеса и отличается только размерами деталей. Основное отличие заключается в том, что в тормозной механизм

заднего колеса встроен механизм привода стояночного тормоза с рычагом 5, к которому присоединен задний трос 11 привода стояночного тормоза с возвратной пружиной 4.

Рис. 9.2. Тормозной механизм заднего колеса: 1 — провод датчика частоты вращения заднего колеса; 2 — тормозной шланг; 3 — тормозная трубка; 4 — возвратная пружина привода стояночного тормоза; 5 — рычаг механизма привода стояночного тормоза; 6 — направляющие пальцы суппорта (закрыты резиновыми гофрированными чехлами); 7 — суппорт тормозного механизма; 8 — направляющая колодок; 9 — щит тормозного механизма; 10 — тормозной диск; 11 — задний трос привода стояночного тормоза

Подвижная скоба образована суппортом 7 с однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая колодок 8 прикреплена двумя болтами к кулаку задней подвески. Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам 6, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы 6 смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и тормозным диском 10, поверхность которого защищена щитом тормоза 9. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах 6 и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом силы прижатия колодок оказываются одинаковыми. При растормаживании

поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Главный тормозной цилиндр 3 (рис. 9.3) типа «тандем» гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, вторая — с левым передним и правым задним.

Рис. 9.3. Главный тормозной цилиндр: 1 — пробка бачка главного тормозного цилиндра; 2 — бачок главного тормозного цилиндра; 3 — главный тормозной цилиндр; 4 — датчик уровня тормозной жидкости

На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки установлен бачок 2, внутренняя полость которого разделена перегородками на три отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра и главный цилиндр привода выключения сцепления (если на автомобиль установлена механическая коробка передач).

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.

В нижней половине корпуса бачка установлен датчик 4 уровня тормозной жидкости. При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнализатор неисправного состояния тормозной системы.

Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускным коллектором двигателя, установлен обратный клапан. Он удерживает разрежение в усилителе в случае его падения во впускном коллекторе при изменении режимов работы двигателя и после его остановки.

Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними

сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два задних троса 11 (см. рис. 9.2),

и разжимных рычагов 5 тормозных механизмах задних колес. Механизм привода стояночного тормоза воздействует непосредственно на тормозные колодки рабочего тормозного механизма. Перемещаясь, рычаги 5 механизмов привода стояночного тормоза перемещают поршни тормозных цилиндров, а через них — внутренние тормозные колодки до упора в тормозные диски и затем, получив жесткий упор, перемещают суппорты вместе с наружными колодками, также прижимая их к дискам и блокируя диски.

Стояночный тормоз не требует особого ухода. При текущем ремонте проверьте степень износа зубьев сектора и собачки.

При их износе замените рычаг привода стояночного тормоза в сборе.

При обнаружении обрыва оболочек или проволочек тросы нужно заменить новыми.

Антиблокировочная система тормозов (ABS) описана в разд. 13 «Системы безопасности» (см. «Система активной безопасности», с. 340).

Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости описан в подразделе «Замена тормозной жидкости», с. 208.

Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате он обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба спереди или сзади. Периодически появляющаяся и исчезающая вибрация педали при резком торможении сопровождает работу антиблокировочной системы тормозов и не является признаком неисправности.

Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их замена.

Если в передней и задней подвесках появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.

После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза — поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.

Видео по теме «Мазда 6 (2008+). ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА»

Ежегодная профилактика ЗАДНИХ тормозов с объяснением тонких моментов Мазда 6 GG

Меняем передние тормозные колодки на мазда 6 2010 года Mazda 6

Ежегодная диагностика тормозов. Передние + Коментарии. Мазда 6 GG

Замена тормозных колодок Мазда 6 GH своими руками

Mazda 6 GH

ПДД запрещают эксплуатацию автомобиля с неисправными тормозами. От этого зависит ваша безопасность. Несвоевременная замена тормозных колодок Мазда 6 GH может привести к печальным последствиям. Раз в 10 тысяч километров проверяйте не только состояние накладок, но и толщину тормозных дисков, а также работоспособность всей системы.

Помните, что передние тормоза подвержены более сильным нагрузкам, чем задние и выходят из строя раньше.

Когда менять тормозные колодки на Mazda 6 GH

В регламенте технического обслуживания Мазда 6 GH вы не найдёте точных сведений о том на каком пробеге менять тормозные колодки. Здесь всё индивидуально. Многое зависит от качества самих накладок и манеры вождения.

При любом снятии колёс, перед дальней поездкой, а также во время ТО проверяйте состояние тормозов.

Эксплуатация колодок Mazda 6 GH допустима до тех пор, пока толщина их фрикционного слоя не уменьшится до 2 мм для передней оси и до 1.5 мм для задней. В запущенных случаях они и сами могут напомнить о себе, но до такого лучше не доводить. Вот несколько симптомов, по которым можно узнать, что пришла пора замены:

Педаль тормоза стала мягче и проваливается вниз сильнее, чем раньше. Этот эффект необязательно связан со стёртыми колодками, возможно контур завоздушен или произошла протечка. Для собственного спокойствия обязательно проверьте на вашей Мазда 6 всю систему торможения.
Когда жмёте на тормоз, чувствуются толчки и вибрация. Со временем она будет прогрессировать и передаваться не только на ногу, но на весь кузов Mazda 6. Причина – неравномерный износ накладки. То же самое бывает если искривлены тормозные диски.
Свист или скрип при торможении. Происхождение таких звуков может иметь разные причины. Возможно начали срабатывать «скрипуны» − индикаторы износа. А иногда скрип возникает из-за высокой влажности или загрязнённости. Бывает, что скрипят совершенно новые колодки – это значит, что или их фрикционный материал не соответствует тормозному диску или они ещё не притёрлись.
Снизилась эффективность торможения. Обычно этот эффект нарастает плавно, поэтому его сложно заметить. Если произошло внезапно – срочно остановитесь и проведите осмотр системы Мазда 6 GH.

Читайте также Ремонт рейки вольво хс90

Кроме этого следует заглядывать в моторный отсек Mazda 6, не только чтобы подлить стеклоомывающей жидкости. Как минимум требуется проверка рабочих жидкостей, в том числе и «тормозухи». По мере стирания колодок её уровень будет падать. Это самый явный признак износа, если, конечно, исключить протечку.

Артикулы передних

Оригинальные передние тормозные колодки для Мазда 6 GH продаются под шестью разными артикулами.

Но пусть вас это не пугает, все они взаимозаменяемые, одинаковые по качеству и размерам. Так что просто выбирайте из этого списка с артикулами:

GSYD3328ZA;
GSYD3328Z;
GSYD3323ZA;
GPYB3328ZD;
GPYB3323ZG;
GPYB3323ZE.

Кстати, о размерах:

длина – 135,8 мм;
ширина – 58,8 мм;
толщина – 18 мм.

Если вам не хочется переплачивать за оригинал, то можно присмотреться к продукции других производителей. Есть много неоригинальных передних колодок, подходящих для Mazda 6 2008:

Bosch 09864-94221;
Valeo 301-071;
Brembo P49039;
TRW GDB 3501;
NIBK PN5806;
Ferodo FDB4062.

И вот ещё полезная вещь, которая обязательно вам пригодится: TRW PFG 110 – артикул хорошей смазки для направляющих.

Выбираем задние тормозные колодки для

С задними тормозными колодками для Mazda 6 GH такая же история – артикулы разные, но отличий никаких:

GJYB2648ZA;
GJYB2643Z;
GJYA2643Z;
GGYM2643Z;
GGYB2648Z;
GJYB2648ZA9C.

длина – 107,8;
ширина – 39,4;
толщина – 13,1.

Оригинал для Мазда 6 2009 стоит неоправданно дорого, поэтому можно подобрать хороший аналог:

Valeo 301780;
TRW GDB3088;
Bosch 09864-24817;
Brembo P49036;
Ferodo FDB1721;
Sangsin GP2028.

Замена передних накладок Mazda 6 GH

Всегда меняйте тормозные колодки полностью на каждой отдельной оси.

Прежде чем приступить к работе, откройте моторный отсек и посмотрите, сколько тормозной жидкости в расширительном бачке Мазда 6 GH. Если уровень находится ближе к верхней отметке «Max», откачайте немного жидкости. Когда будете вдавливать поршни суппорта в цилиндры, уровень снова поднимется.

Для замены передних колодок на Мазда 6 GH необходим инструмент:

домкрат;
балонник;
два рожковых ключа под головки болтов размером 14 и 17 мм;
раздвижные пассатижи или приспособление для вдавливания поршня;
плоская отвёртка.

Сам процесс не сложен, справится любой, кто хоть иногда держит гаечный ключ в руках. Просто следуйте алгоритму:

Поддомкратьте Mazda 6 и демонтируйте переднее колесо с нужной стороны.
Вставьте отвёртку плоским концом между колодками и, используя её как рычаг, надавите, чтобы утопить поршень внутрь цилиндра.
Открутите болт, которым крепится нижний направляющий палец. Ключом «на 14» крутите, а «на 17» − фиксируйте от проворачивания.
Поднимите корпус суппорта Мазда 6 GH вверх и зафиксируйте, подвязав проволокой или верёвкой.
Выньте направляющий палец.
…затем обе прижимные скобы. Они расположены над торцом тормозного диска. Если скобы чрезмерно ржавые или деформированные, то при обратной сборке лучше установить новые.
Выньте тормозные «накладки» Мазда 6 2008.
Если в комплекте с новыми передними колодками для Mazda 6 2010 не было металлических пластин-накладок, то снимите их со старых. На внутренней стороне их две, на наружной – одна.
Специальным приспособлением или раздвижными пассатижами утопите поршень в рабочий цилиндр до конца.
Поставьте новые тормозные колодки, а за ними и остальные снятые детали. Собирайте, соблюдая обратный снятию порядок.
Прикрутите на место колесо.
Несколько раз нажмите на педаль тормоза. Так зазоры между передними колодками и диском самоотрегулируются.
Не забудьте поменять тормозные накладки на втором переднем колесе Мазда 6 GH. По окончании процедур проверьте уровень «тормозухи» в бачке.

Меняем задние

Перед тем как приступить к замене, запаситесь инструментом.

Его понадобится минимум:

домкрат;
балонник;
рожковый ключ «на 14»;
плоская отвёртка;
приспособление для вворачивания поршня в цилиндр (в крайнем случае подойдут щипцы для снятия стопорных колечек).

Задние тормозные колодки Mazda 6 GH меняются так:

Открутите заднее колесо с нужной стороны.
Убедитесь, что стояночный тормоз выключен, чтобы колёса крутились свободно.
Отсоедините конец троса «ручника» Mazda 6 GH от разжимного рычага. Для этого его необходимо вывести из прорези.
Подсуньте отвёртку в щель между поршнем и колодкой (внутренней) и, действуя как рычагом, сдвиньте поршень.
Выкрутите и выньте направляющий палец (верхний).
Отведите корпус суппорта вниз.
Выньте пружинную скобу из отверстий в торцах тормозных накладок.
Затем снимите сами колодки.
Вкрутите поршень (именно вкрутите – это важно) в цилиндр.
Вставьте новые тормозные колодки и остальные детали (порядок сборки обратный разбору).
Прежде чем вкрутить палец суппорта Мазда 6 2011, нанесите на его резьбу фиксатор для резьбовых соединений.
Прикрутите колесо.
Два-три раза нажмите на тормозную педаль.
Таким же образом замените колодки с другой стороны задней оси Мазда 6 2011.
Посмотрите сколько жидкости в пластиковом расширительном бачке на главном тормозном цилиндре. Если мало – добавьте, если выше максимальной метки – откачайте.

Полезные рекомендации

Каждый раз, меняя тормозные накладки на Mazda 6 2012, не забывайте проверять пыльники на пальцах и добавлять в них консистентную смазку.

Резиновые чехлы должны быть эластичными без трещин или деформаций. Надорванные или задубевшие от времени необходимо сменить.

Замена тормозных колодок не означает, что сразу после этого активная езда станет безопасной. Чтобы обрести максимальную эффективность колодки Мазда 6 GH должны притереться, чтобы максимально соответствовать тормозному диску. Поэтому первые 100 км тормозите аккуратно. Если этим советам пренебречь и тормозить активно, то внешняя поверхность не притёртых фрикционов может подгореть и изменить свои свойства в худшую сторону.