Не включается кондиционер мазда 3

14.22 Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа «обычных» семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое «высасывает» газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные «примочки»

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют «аккумулятором») фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью «смесительной заслонки» распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что «перезаряжать» старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более «экологичный» хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые «заершенные» соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые «заместительные» хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат «домашнему», любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент «ушел» из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным «многофункциональным» ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы «обойти» компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Не включается кондиционер мазда 3

❝ Цитата(LAMA @ May 22 2007, 12:22)

Настала жара и пришло время пользоваться кондеем.
И вот какую особенность в работе сего девайса на своем авто я заметил:
пока машина движется с низкой скоростью — кондей «холодит» нормально,
стоит разогнаться — температура воздуха сразу начинает расти.
Причём, сначала думал, что это зависит от оборотов движка, ан нет, если стоять в пробке на холостых оборотах — всё ОК, кондей работает.
Стоит разогнаться хотя бы километров до 50-60 — выдуваемый воздух заметно «теплеет».
Что скажут «гуру» по этому вопросу, окромя «езжай на сервис»?

Да, наверно не хватает хладогена, и поэтому при большем потоке воздуха кондюк не справляется.
У меня было, что попала как то влага в систему и кондюк начинает работать нормально, холодит классно, но неожиданно влага кристализуется и забивает выходное отверстие в системи и кондюк перестаетвращать хладогент и все — жара, через некоторое время кристаллики растают и хладоген снова ничинает ссвое вращение и кондюк холодит до следующей кристаллизации влаги в контуре. Вылечилось только ваккуумированием системы и новой заправкой.
Кстати, влага попадает в контур из-за рассыхающихся прокладо, и что бы этого избежать мнесоветовали включать зимой кондюк в тепле, например на автомойке, на несколько минут.

Fadey Ford Escape

VIDETT FORD ESCAPE

Fadey Ford Escape

kasa Mazda Tribute 2.0, 2001

X-pert Escape XLS 2.0 4WD 2001

❝ Цитата(kasa @ Jul 26 2007, 09:36)

Сам себе отвечаю: заправил — проблема исчезла. В системе был почти один воздух. :blink:
Тока тут вопрос есть один по цене. Какой хоть порядок величины? А то с меня содрали 1300 за 5 минут работы, сказали что это «подешевле», т.к. обычно по 1500. настораживает :ph34r:

ну с меня за «немного долить» собирались взять 600-700рэ, я отказался, поскольку на это лето хладогента хватит.

А за ПОЛНУЮ заправку в принципе справедливо. :blush2:

Fadey Ford Escape

❝ Цитата(VIDETT @ May 23 2007, 23:06)

У меня было тоже самое оказалось что в чистеме было всего 300 г.р фреона вместо положеных 1000г.р. И заправлятся он должен с помощю спецыального стенда который проктически всю процедуру заправки выполняет автоматически. :to_become_senile:

Аналогично. Денег потратил на заправку 2100р. * 2 раза.
Лучше сразу найти нормуль людей. :to_become_senile:

X-pert Escape XLS 2.0 4WD 2001

❝ Цитата(Fadey @ Jul 26 2007, 11:25)

Аналогично. Денег потратил на заправку 2100р. * 2 раза.
Лучше сразу найти нормуль людей. :to_become_senile:

а вот и нормуль люди:

правда В Питере

lexus Ford Escape XLT 3L 4WD 2003

paritet Mazda Tribute 2.0 4*4

vovka

Alex22

❝ Цитата(lexus @ Jan 10 2008, 12:15)

Зима -15 на улице, а кондер при включенном обдуве в ноги и на лобовое работает — муфта или что-там которая фрион гоняет щелкает постоянно. Тумпература печки соответсвенно в максимальном положении. Вроде ниже +6 кондер не должен работать. Что может быть?

❝ Цитата(paritet @ Jan 10 2008, 21:57)

У меня тоже самое на мазде незнаю что и делать, чтобы кондей не работал включаю обдув
в лицо и в ноги так и спасаюсь

❝ Цитата(vovka @ Jan 10 2008, 22:20)

Как все-таки узнать- работает ли он? Или лета ждать обязательно?

Загнать машину в теплый гараж, бокс, на подземную парковку(в торговом центре например).
Но придется подождать пока вся машина нагреется до температуры выше +6 .

. Или ждать весны.

DSofT Freude am Fahren

❝ Цитата(Alex22 @ Jan 10 2008, 15:52)

Муфта щелкает у всех, так и должно быть. Сам кондей не работает при минусе.

Какое место в кондее может не работать, если муфта щелкает? Что такое «сам кондей»? Щелкает муфта, значит включается компрессор, значит хладагент циркулирует, значит кондей морозит.

Alex22

❝ Цитата(DSofT @ Jan 10 2008, 23:00)

DSofT А зачем вам такие подробности.
Вы случаем ДОКТОРСКУЮ не защищаете.
А если серьезно.
По кондеям тему еще прошлой зимой обсасывали.
У всех муфта щелкает, ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ.
Там ничего не сломано. Просто( при определенных положениях ручки управления кондеем, а в частности в положении ЛОБОВУХА-НОГИ) пытается включится компрессор, а т.к температура ниже +6 датчик не дает компрессору включится. Потому и щелкает муфта.

DSofT Freude am Fahren

❝ Цитата(Alex22 @ Jan 10 2008, 16:18)

DSofT А зачем вам такие подробности.
Вы случаем ДОКТОРСКУЮ не защищаете.

Я все, что нужно, уже защитил, не по холодильным установкам правда. Поэтому останемся при своих мнениях Я знаю, что включеная муфта означает включеный кондиционер. Датчики температуры окружающего воздуха, температуры испарителя, давления хладагента — все они в конечном итоге запрещают/разрешают включиться муфте.

P.S. Я ремонтировал кондей сам на бэхе, с матчастью знаком.

Alex22

❝ Цитата(DSofT @ Jan 11 2008, 00:50)

P.S. Я ремонтировал кондей сам на бэхе, с матчастью знаком.

Так а чего тогда спрашиваете.
Типа меня на вшивость проверяете.

Люди спросили, а я им объяснил. Возможно успокоил.

DSofT Freude am Fahren

❝ Цитата(Alex22 @ Jan 10 2008, 17:59)

Так а чего тогда спрашиваете.
Типа меня на вшивость проверяете.

Потому что мое объяснение не совпадает с Вашим, вот и спросил. Я же говорю, защищался не по холодильным установкам.

Alex22

❝ Цитата(DSofT @ Jan 11 2008, 01:29)

Потому что мое объяснение не совпадает с Вашим, вот и спросил.

Мля. Как не совпадает.
Я наверное скоро е. сь переваривая все.

❝ Цитата(Alex22 @ Jan 10 2008, 23:18)

Просто( при определенных положениях ручки управления кондеем, а в частности в положении ЛОБОВУХА-НОГИ) пытается включится компрессор, а т.к температура ниже +6 датчик не дает компрессору включится. Потому и щелкает муфта.

❝ Цитата(DSofT @ Jan 11 2008, 00:50)

Датчики температуры окружающего воздуха, температуры испарителя, давления хладагента — все они в конечном итоге запрещают/разрешают включиться муфте.

РАЗВЕ НЕ ОДНО И ТО ЖЕ .

DSofT Freude am Fahren

❝ Цитата(Alex22 @ Jan 10 2008, 19:15)

датчик не дает компрессору включится. Потому и щелкает муфта.

Если любой из датчиков решает не дать компрессору включиться, то на муфту не приходит 12 вольт и она не щелкает. Если муфта щелкнула, то она стала передавать вращение ремня навесных агрегатов компрессору, и кондей включился.

Если интересны детали работы электромеханической части кондея, то яндекс — ваш друг. Или я могу написать.

Возвращаясь к вопросу lexus — может датчик температуры неисправен? У меня тоже включается при температуре ниже нуля, но не настолько ниже.

lexus Ford Escape XLT 3L 4WD 2003

ничего себе спросил!

Спасибо за разъяснения и успокоения, но настороженность осталась, потому как при обдуве на лобовое с ногами и без как будто тяга пропадает на немного — в смысле прет машина слабее и на педаль газа не так резво реагирует.

Alex22

❝ Цитата(lexus @ Jan 11 2008, 10:39)

ничего себе спросил!

❝ Цитата(DSofT @ Jan 11 2008, 03:29)

Если интересны детали работы электромеханической части кондея, то яндекс — ваш друг. Или я могу написать.

Мне это нах. не нужно.
Я своими силами кондеи чинить не собираюсь, для этого есть специально обученые люди. И принцип его работы мне по барабану. Главное знать о том, когда он сломался. Дабы не попасть на развод на бабки в сервисе.
А муфта, на Эскейпе, щелкать должна. И кондей(зимой) при этом не работает.
Да,кстати, на BMW (если дешевая комплектация) стоит кондей, и он включается отдельной кнопочкой.
Т.е когда зимой вы кондеем не пользуетесь и муфта не щелкает.
На Эскейпе включение кондея происходит при повороте ручки управления заслонками в определеные положения( сейчас точно не помню в какие). В положении ручки ЛОБОВУХА-НОГИ кондей точно должен включаться. Но так температура за бортом ниже +6 ,то датчик или датчики(я незнаю сколько их там) не дают включиться компрессору и отсюда получаются эти щелчки муфты.

И вообще DSofT, (только без обид) нафига подходить ко всему с научной точки зрения? Сдесь форум владельцев автомобилей, а не инженеров в области автомобилестроения. Вы же когда в постель с женщиной ложитесь, научную литературу по взаимоотношению полов не читаете.

Bifchik Mazda CX-5 Sport

Alex22

❝ Цитата(Bifchik @ Jan 11 2008, 14:10)

Кондиционер насколько я помню, даже в холода подключается ненадолго в автоматическом режиме и сушит воздух в салоне при условии, что включен обдув либо: «СТЕКЛО», либо: «СТЕКЛО и НОГИ».

DSofT Freude am Fahren

❝ Цитата(Alex22 @ Jan 11 2008, 06:50)

И вообще DSofT, (только без обид) нафига подходить ко всему с научной точки зрения?

Это не научная точка зрения, не надо людей с толку сбивать. Щелчек муфты означает включение кондиционера. Вы же доказываете обратное, что какой-то таинственный датчик не даст чему то там включится, когда все уже включилось. Соответственно если муфта щелкает при -40 — это ненормально. Если у машины морда прикрыта клеенкой, он можкт щелкать и при нуле, это — нормально.

P.S. Кондей на бехе я ремонтировал в чистом поле под Оренбургом. Вы думаете там водятся люди, разбирающиеся в кондеях?

P.S. Alex22, Вы не знаете и не хотите знать как работает кондей и куда подключены датчики. Зачем тогда спорите и сбиваете людей с толку? Сказали бы честно — не знаю, идите к специалистам, для этого есть специально обученые люди.

Alex22

❝ Цитата(DSofT @ Jan 11 2008, 14:48)

Это не научная точка зрения, не надо людей с толку сбивать. Щелчек муфты означает включение кондиционера. Вы же доказываете обратное, что какой-то таинственный датчик не даст чему то там включится, когда все уже включилось. Соответственно если муфта щелкает при -40 — это ненормально. Если у машины морда прикрыта клеенкой, он можкт щелкать и при нуле, это — нормально.

Читайте также Чери амулет а15 ремонт

Прошлой зимой тему обсуждали и все писали что на Эскейпах у всех щелкает муфта.
Получается что все лохи( купили неисправные машины) Один вы человек правильный( купили хорошую машину) и у вас не щелкает.Щелчки( там не один щелчек, а они переодические) муфты обозначают что компрессор не включается, это муфта ему не дает включится ПОЭТОМУ И ЩЕЛЧКИ. Щелчки обозначают что муфта крутит вхолостую.
Летом никаких щелчков нет. Это вы пудрите людям мозги, и пытаетесь им навязать ремонт несуществующей поломки.
Я перейду на более несдержаный тон.
Когда люди что-то не понимают, они задают вопрос. Им советуют.
Но когда люди при этом начинают спорить, и отстаивать свою бредовую точку зрения.
Спорить с такими людьми нет ни малейшего желания.

P.S Можете считать что у всех ( кроме вас) кондей зимой РАБОТАЕТ.
Только не давайте людям совет обращатся в сервис, ибо не на ваши деньги им там что нибудь(заведомо исправное) поменяют.

Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.

Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?

Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?

Адрес: Ставрополь Сообщений 12,077

Сообщение от Дядя_Саня

Была подобная ситуация. Прикол был в том, что кондей вообще не получалось заправить из за того, что не включался компрессор. Т.е. подрубались к системе, давление создавали, но компрессор при этом должен включиться и «всосать» фреон.
Оказалось, что компрессор включается только при наличии давления в системе, соответственно не включается, что бы заправить)
Проверить просто, включаем вентиляцию на охлаждение, включаем A/C и под капотом там где смотровое окошко на хладогент выдергиваем разъем и замыкаем обрезком провода/проволокой. Насколько я помню, то замыкать нужно сам разъем, а не штекер на проводе, при этом ни в коем случае не коснуться массы.
Если сразу после замыкания включится вентилятор кондея и присосется муфта компрессора, то все дело в этом. Едь к заправщикам и заправляй вставив перемычку. Не знаю почему, но двоей заправщиков и даже на СТО не знали об этом моменте и говорили, что проблема в электрике.
Это датчик давления в системе, если давления нет, то компрессор не запустится.

ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха

Сообщение от AxelB

Была подобная ситуация. Прикол был в том, что кондей вообще не получалось заправить из за того, что не включался компрессор. Т.е. подрубались к системе, давление создавали, но компрессор при этом должен включиться и «всосать» фреон.
Оказалось, что компрессор включается только при наличии давления в системе, соответственно не включается, что бы заправить)
Проверить просто, включаем вентиляцию на охлаждение, включаем A/C и под капотом там где смотровое окошко на хладогент выдергиваем разъем и замыкаем обрезком провода/проволокой. Насколько я помню, то замыкать нужно сам разъем, а не штекер на проводе, при этом ни в коем случае не коснуться массы.
Если сразу после замыкания включится вентилятор кондея и присосется муфта компрессора, то все дело в этом. Едь к заправщикам и заправляй вставив перемычку. Не знаю почему, но двоей заправщиков и даже на СТО не знали об этом моменте и говорили, что проблема в электрике.
Это датчик давления в системе, если давления нет, то компрессор не запустится.

Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.

Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки

насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.

Заправка кондиционера «Мазда 3»: диагностика и ремонт

Почти сто лет тому назад кондиционер в автомобиле был ноу-хау, стоил почти половину стоимости самой машины, по габаритам занимал почти весь багажник и оснащались им только самые дорогие и редкие автомобили ручной сборки. А сегодня невозможно представить ни один автомобиль без этого оборудования, в том числе и Mazda 3.

Не смотря, на передовые технологии, детали выходят из строя, агрегаты имеют свойство ломаться и кондиционер Mazda 3 — не исключение.

Самыми злейшими врагами автомобильных кондиционеров являются загрязнения и коррозия. При обращении владельца автомобиля в сервис с жалобами на неисправность охладительной системы там производят ее диагностику. Она включает:

заправку либо дозаправку фреоном;
поиск и устранение утечек хладагента;
промывку системы;
прочистку радиатора;
замену неисправных деталей;
полную замену системы (в особо сложных и запущенных случаях).

Диагностика осуществляется с помощью специальных средств: течеискателя, ультрафиолетовой лампы, заправочной консоли с манометрами. По наблюдениям специалистов автосервиса, основными проблемами, почему не работает кондиционер в «Мазда 3», являются:

неисправности трубки, которая расположена под корпусом воздушного фильтра;
заклинивание терморегулирующего вентиля;
засорение радиатора.

В целом же, неисправности кондиционеров делят на восемь типов:

Негерметичность.
Механическое заклинивание компрессора.
Проблемы с электрикой.
Непроходимость системы.
Чрезмерные давления.
Засорение салонного фильтра, поломка воздушных заслонок.
Неисправности в работе климат-автомата.
Проведение сервиса некомпетентными лицами либо собственноручно.

Работники автосервиса советуют не ждать наступления лета, когда услуги по диагностике и ремонту автокондиционеров станут наиболее популярными и приведут к образованию очередей. В сервис лучше обращаться еще до того, как температура воздуха установится на отметке +15 °C. В таком случае специалисты смогут больше времени уделить вашему авто, а некоторые автосервисы в это время даже предлагают скидки.

Поиск утечек кондиционера Мазда 3

Важным фактором в стабильной работе системы кондиционирования и достаточном охлаждении салона авто является отсутствие утечек фреона. При подозрениях на таковые следует найти их и устранить. Поиск утечек производят с помощью специального инструмента и контрастного вещества (оно продается в капсулах). Для определения мест утечек используют ультрафиолетовую лампу. Ею освещают холодильный контур. В случае обнаружения следов протекания — контрастное вещество вливать нельзя в систему кондиционирования!Контрастное вещество можно вводить лишь в том случае, если ультрафиолет не показал ничего подозрительного и если в холодильном контуре нет наклейки, которая предупреждает о том, что такое вещество применялось в данном авто ранее. Этапы применения контрастного вещества:

систему введения вещества устанавливают на клапане низкого давления;
вещество вводят в контур;
включают кондиционер на 15 минут.

После этого проверяют утечки при выключенном двигателе — светом ультрафиолетовой лампы проводят по контуру. По окончанию данной проверки, если утечки не обнаружены, то далее детали холодильного контура очищаются и только потом можно включить кондиционер до момента выявления утечек.

В комплекте с капсулой контрастного вещества находится бирка, в которой следует заполнить необходимые графы о факте и дате использования вещества. Предупреждение нужно наклеить на видимом месте около заправочных клапанов в холодильном контуре.

Хладагент для «Мазда 3»

В автомобиле Mazda 3 применяется хладагент HFC-134a (R-134a). Также возможно применение аналогичного материала, который при этом должен быть полностью эквивалентен вышеназванному по свойствам. Точные характеристики хладагента можно найти на этикетке, расположенной в моторном отсеке.

Хотя производители указывают, что данный хладагент не приводит к негативному воздействию на природную среду, выпускать его в атмосферу не следует. Ведь полностью безопасных фреонов не существует.

Как происходит слив хладагента Мазда 3

Cлив хладагента, как правило, производится через трубку высокого давления кондиционера, поскольку в «Мазда 3» присутствует один клапан заправки. Перед процедурой, для полного осуществления слива, двигатель включают на некоторое время. Когда сливается хладагент либо проверяется уровень зарядки, нужно учитывать три случая:

И двигатель, и кондиционер работают.
Двигатель работает, а кондиционер нет.
И двигатель, и кондиционер не работают.

Рассмотрим каждый из них детальнее.

Двигатель и кондиционер работают

Перед процедурой слива двигатель нужно включить — он должен находиться во включенном состоянии до того момента, пока дважды не произойдет включение электровентилятора охладительной системы. После этого двигатель следует остановить.

Вслед за остановкой двигателя нужно произвести первый слив. Количество хладагента подлежит измерению. После ожидания в течение 15 минут необходимо измерять давление. Если оно не равняется нулю бар либо не ниже нуля, можно проводить повторный слив. Весь слитый хладагент нужно будет измерить. Зарядку можно считать достаточной в том случае, если количество слитого хладагента равняется +35 г либо –100 г от номинального значения.

Двигатель работает, а кондиционер нет

В такой ситуации слив производится несколько иным способом. Если кондиционер Mazda 3 не работает, то, как и в предыдущем случае, двигатель должен поработать до двукратного включения электровентилятора. После остановки двигателя проводится первый слив. Измеряется объем хладагента. После перерыва в 15 минут двигатель включают, дают ему поработать, пока электровентилятор не включится дважды. Производят повторный слив и замеряют объем хладагента. Слив следует возобновлять, если давление не равно и не ниже нуля бар.

Двигатель и кондиционер не работают

Осуществляют первый слив. Замеряют объем хладагента. Выжидают два часа. Затем меряют давление. В случае если оно не равно и не ниже нуля бар, слив повторяют. Количество всего хладагента суммируют.

Откачка воздуха

Очень важно перед заправкой хладагента качественно откачать воздух из холодильного контура. В противном случае кондиционер откажется работать, а смесь компрессорного масла с влагой приведет к его повреждению. Откачку можно производить:

непосредственно после разрядки контура;
спустя несколько часов либо дней после разрядки контура.

В первом случае откачка воздуха должна длиться 20 минут, во втором — 45 минут. После того как воздух был откачан, нужно осуществить проверку герметичности контура.

Заправка хладагента Мазда 3

Заправка осуществляется через трубопровод высокого давления заправочной станции. Сначала необходимо добавить нужное количество компрессорного масла необходимой марки, далее произвести заправку. Потом осуществить опорожнение трубопроводов заправочной станции.

Напоследок необходимо проверить работу системы и наличие утечек. Важно правильно рассчитать объем необходимого газа для заправки, поскольку недозаправка грозит тем, что в компрессор будет поступать недостаточное количество масла, и в результате он будет быстрее изнашиваться. Недозаправленный кондиционер не справляется с охлаждением салона. Чрезмерная заправка приводит к сильному давлению в системе, что также чревато поломками и отказом работать.

Промывка кондиционера Mazda 3

В случае, если кондиционер в «Мазда 3» при включении издает какие-либо нехарактерные звуки — грохочет, лязгает и тому подобное, либо просто плохо работает, заклинивает, — он потребует промывки. Для промывания систему демонтируют и моют все детали специальными моющими средствами изнутри. Также обязательно производят замену ресивера-осушителя. При необходимости меняют и терморегулирующий вентиль. Процесс промывки может длиться в течение двух-трех дней. Главное, чем раньше вы после того, как почуете, что что-то неладное происходит с вашей охладительной системой, обратитесь в автосервис, тем меньше времени и денег потребуется потратить на процедуру. Езда с неисправным охладителем приводит к тому, что он изнашивается в несколько раз быстрее.

Замена и чистка радиатора кондиционера

Большую нагрузку на себя принимают конденсатор и радиатор кондиционера — это и уличная грязь, и антигололедные реагенты, вода и многое другое. Поэтому одной из частых проблем в авто «Мазда 3» становится замена и прочистка радиатора кондиционера. Обычно это проявляется в том, что система кондиционирования холодит, когда авто двигается, но перестает это делать, либо дует теплом, когда машина останавливается, например, в пробке. Подобраться к радиатору не всегда возможно. В «Мазде 3» потребуется снять бампер, подкрылки и нижнюю защиту. Фары снимать не нужно. Радиатор кондиционера в этой модели находится перед радиатором охлаждения. Его промывают специальным моющим средством. После нанесения пены должно пройти 15 минут. Затем нужно протереть щеткой и смыть водой. Если необходимо снять радиатор, то, опять же, следует открутить бампер, снять клеммы датчика температуры и противотуманные фары. Затем открутить фары, переставить держатель капота. Открутить две трубки от радиатора кондиционера и три патрубка от радиатора охлаждения. Потом скрутить пластиковый телевизор и снять с него две заглушки, которые крепят два радиатора. Установка нового радиатора осуществляется в обратном порядке.

Полезные советы по эксплуатации кондиционера

Для стабильной и правильной работы системы кондиционирования в авто Mazda 3 необходимо придерживаться некоторых рекомендаций по ее эксплуатации:

Регулярно очищать от снежного и ледового покрова щетки стеклоочистителя и приемную решетку воздуха (она размещена впереди нижней кромки ветрового стекла). Эта процедура приводит к усилению эффективности работы отопительной системы.
Когда в салоне «Мазда 3» работает кондиционер, обязательным условием должно быть закрытие всех дверей, окон и люка.
При долгом стоянии авто под солнцем не рекомендуется сразу же включать систему кондиционирования — необходимо на протяжении пары минут проехаться с открытыми окнами, чтобы горячий воздух мог удалиться из салона. После этого окна надо закрыть и включить систему охлаждения.
Зимой кондиционер нужно включать лишь в прогретом автомобиле.
Систему кондиционирования следует приводить в действие минимум один раз в месяц на 10 минут. Это будет своеобразной профилактикой выхода ее из строя — таким образом компрессор будет смазываться.
При размещении стрелки, указывающей температуру охлаждающей жидкости, на отметке «Hot» кондиционер подлежит выключению.
Ежегодно необходимо проводить процедуры очистки и продувки конденсора, а также радиатора кондиционера.
Ежегодно нужно обращаться к специалистам, которые помогут установить, не засорен ли сливной отсек для конденсата, который расположен в блоке нагнетания холодного воздуха.
Один раз в четыре года следует проверять уровень зарядки хладагентом, а также то, как осуществляется его слив.
Каждые два года надо менять салонный фильтр, поскольку очень часто причина неохлаждения салона при включенном кондиционере кроется в его загрязнении.
После завершения зимнего сезона либо долгого бездействия кондиционера отопительную и вентиляционную системы рекомендовано обрабатывать специальным бактерицидным средством.

Соблюдение вышеназванных рекомендаций, а также своевременная диагностика позволят вам избежать многих проблем, связанных с нестабильной работой системы кондиционирования, а также с ее ремонтом. Залив же фреона должен осуществляться лишь специалистами, поскольку неправильно подобранное количество либо меньший/больший объем залитого компрессорного масла приводит к тому, что кондиционер в «Мазда 3» не охлаждает.

Мазда 3 кондиционер не работает

Причина, по которой может не работать кондиционер — бортжурнал Mazda 3 2006 года на DRIVE2

Приветствую всех, ранее в БЖ я писал о том, что не работает кондиционер www.drive2.ru/l/472821611976720897/ В общем, после покупки автомобиля понял, что кондер у меня не работает, очень сильно напрягало это меня и было решено ремонтировать. Делал всю диагностику, какую только возможно — закачка фреона, проверка на утечку, все предохранители и реле, датчик давления фреона, принудительное включение муфты перемычкой через реле, отчаявшись отдал машину в специализированный центр по авто кондиционерам, перезвонили через 5 часов, сказали, что нашли причину не работающего кондера — обрыв провода от блока управления двигателем до датчика давления фреона, стоимость ремонта 7 тыс. Делать не стал, машину забрал и начал искать электрика, который сделает дешевле, пока искал созрел на замену салонного фильтра, так как в планах было делать это. Добрался до крышки фильтров — обнаружил пустую фишку на этой крышке и болтающуюся колодку, я подумал, что это тот самый ТРВ (термо регулирующий вентиль) и после замены фильтров воткнул колодку обратно и как вы думаете ?)) После этого кондер благополучно заработал. Скорее всего прошлый хозяин (или работник сервиса) при замене фильтра просто тупо забыли воткнуть датчик, а я столько времени мучался и тратил деньги на диагностики.А еще мне интересно, там где я делал диагностику и где мне обозначили стоимость ремонта 7 тыс знали, что причина не работающего кондера тупо вынутая колодка из датчика или нет))) Не удивлюсь, если меня хотели благополучно развести на 7 тыс за 10-ти минутную работу) Ну судя по всему если этот датчик не включен то действительно теряется связь между блоком управления двигателем и датчиком давления фреона, только вот знали ли они, что это из за датчика или нет…

Тот самый злополучный датчик…

кондиционер не морозит — бортжурнал Mazda 3 2008 года на DRIVE2

А так себе запись.фото отчёта нет, был зато очень жаркий день и вдруг перестал холодный воздух дуть, вот я испугался! Всё, думаю что муфта, сгорел в ней какой нибуть сопротивление. Ковырять придётся . или же фреон убежал, говорят спецы что меньше 3 атмосфер быть не должно, работать не будет компрессор, или же реле сгорело что на плате в подкапотом( оно кстате очень горячее было), поехал сразу к мастерам.в такую жару ковырять машин для меня был не вариант, ну вот мастер тут же реле потрогал, прозвонил, нет не оно. Фреон проверил, нет норма больше 3х атмосфер, и заметил что муфта не до конца как то прижимается к магниту, на компрессоре. Говорит снимать счас буду, говорит что это частая проблема у кондеев, все одинаковые они говорит,1500 рубля и кондей заработал! Снял кольцо прижемное, предварительно сняв пыльник, и ослабив начало локера чтоб залесть к компресору разобрал муфту, отсоеденив кольцо, открутив болтик на 10 , аккуратно сняв кольцо, не потерять регулировочные шайбочки, у меня было две, они вроде одинаковой толщины, одну выкинули. Потом собрали всё в обратной последовательности, оказалось вполне достаточно, кольцо стало прижиматься, кондей заработал. Вобщем починить можно смело самостоятельно, только надо желание.

Потом за чистили прижимную пластину чуток, и при крутили на болт смазав его герметиком чтоб не от крутился на всякий случай

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 115000 км

Перестал работать кондиционер — бортжурнал Mazda 3 2008 года на DRIVE2

Доброго времени суток дорогие друзья!В последнее время было не очень жарко как-то мало пользовался кондером и тут пришла жара включаю кондиционер, а он не дует холодным. Первая мысль конечно же кончился фреон. Поискав где его можно заправить, нашел не так уж и много мест к сожалению. Выбрал, договорился и поехал. Приехал рассказал как есть подключил оборудование и полазив немного, мастер сказал похоже сгорела катушка (электромагнитная муфта кондиционера), сказал что их перематывают, но возможно на катушке есть предохранитель и сгорел он( но обмолвился вероятность мала что там будет предохранитель) ну и как вариант покупка новой. Я сказал подумаю и позвоню вечером. За диагностику денег с меня не взяли.Поискав катушки в просторах интернета и посмотрев ценники, и понял что перемотка мне обойдется дешевле да и еще есть вероятность с предохранителем)

К вечеру вернулся на сервис.

Надо снять катушку, но дело близилось к вечеру и мастера, что бы проще и быстрее было, не стали снимать сам кондер и снять катушку так.

Сняв катушку мастер увидел, что на катушке порван провод.

Вот этот проводок. (это не моя катушка)

Проверили катушка работает. Запаял, еще раз проверил все работает. Мастера сами не в курсе как там мог порваться этот провод, т.к. там довольно проблематично его достать и он хорошо спрятан.Все собрали обратно, фреон вернули обратно и добавили сразу недостачу, не хватало всего 90 г.

Завел, проверил все работает и холодным подуло)

Всем удачи на дорогах)

Ремонт электромагнитной муфты компрессора кондиционера mazda 3 (и снова я рукопоп ) — бортжурнал Mazda 3 «Mashka» 2007 года на DRIVE2

Друзья всем привет.Сегодня пост будет на удивление с минимум фото моей работы, но решил его написать дабы поделиться полезной инфой, которая у меня в голове и немного поднять настроение . да и может кому то поможет избежать ошибок которые я совершил))

Поехали !В данной записи будет 3 части. Самая интересная 3 часть )))

Часть первая поломка и как ее избежать .

1) Года 2 назад в отпуске на Ставрополье, неожиданно отключился кондиционер …я был в шоке…заглушив авто, обиделся на нее ушел мин на 10 – пришел завел все работает – НЕ ПРИДАЛ ЭТОМУ ЗНАЧЕНИЕ – а зря)))2) То что со временем перегорает термо предохранитель на маздах – я знал и ранее читал, но так как у меня все заработало – был спокоен – А ЗРЯ)))3) 2 года пролетело – и вот пару недель назад – еду себе спокоен и бац- теплый воздух .выкл мин на 10 – включаю все гуд …так и проездил неделю, за день, кондей откл по 2 – 3 раза .и каждый раз я его «ремонтировал отключением» — А ЗРЯ )))4) И вот в один момент машинка и говорит «Саня –хватит , не понимаешь намеков, что пора бы немного внести разнообразия , не только тебе же быть сверху, — давай махнемся позами . теперь твоя очередь быть снизу, сбоку и т д …b> – и включается жара в салоне (как раз на недельку которая была жаркая в МСК) – автоматом выезжает сзади веник дубовый )) не березовый ))- с намеком что хозяин дуб, и можно было бы заранее все сделать ))Неделя прогрева моего тела, и езда с открытыми окнами – за 6 лет впервые попробовал что это такое – много новых запахов, звуков услышал )))))

Часть вторая , диагностика и выявление причины поломки – учитесь на моих ошибках !Причин не работающего кондея может быть несколько (основные перечислю)1) Перегорели предохранители или сломалось реле. (реже встречается но бывает )2) Вышел фреон (реже встречается но бывает )3) Перегорел термо-предохранитель (часто встречается на маздах 3 )4) Заклинило сам компрессор или порвался ремень5) Открутилась прижимная пластина (часто встречается на маздах 3 )

6) Летит датчик давления

А) Я подумал, что мало фреона – поехал и за 1700 р заправил его …нормальным автоматом, который промывает, потом создает вакуум . и заполняет и маслом и фреоном …заправив …выключил – не помогло …не работает …уехал . ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАПРАВЛЯТЬ НАДО ДИАГНОСТИРОВАТЬ …А Я ЗАЕХАЛ НА ПРОСТОЙ СЕРВИС И СКАЗАЛ ЧТО МНЕ НУЖНА ЗАПРАВКА !Б) Начал проверять реле, оно находится под капотом R11 его можно махнуть с R2 — реле клаксона .махнул –кондей не работаетВ) Предохранитель под капотом –F26— проверил работаетГ) Пред под бардачком, F76— пред блока управления – работаетД) Ремнь целый и пластина на месте – осталось одно СГОРЕЛ ТЕРМО ПРЕД, электромагнитной муфты кондея

Внимание- ПРИЧИНА СГОРЕЛ ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ !А сгорел он из-за того, что когда он у меня отключался…или плохо холодил …я слышал посторонние звуки из под капота…это прижимная пластина покрывшаяся ржавчиной , проскальзывала и вызвала перегорание термо преда!

Часть третья –Ремонт муфты кондиционера. Или в душе я все таки Алеша)))Спасибо хочу сказать Роману 4nail делал по его мануалу- все супер расписано Ремонт муфты кондиционера

Опишу проблемы с которыми я столкнулся:

1) Открутив болт крепления, и очень долго пытался снять пластину — у меня она никак не хотела сниматься .в итоге аккуратно постукивая молотком снял ее .2) Тяжело подлезть и отключит питающий провод к электромагниту.

3) Все ставят вместо термо преда перемычку – я купил пред который на 210 градусов рассчитан но он большой .а маленького не нашел ((( в итоге поставил перемычку – так как там места оч мало на самом деле !

4) САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ АБЗАЦ ———Фатальная ошибка нужно в процессе разбора снять 2 стопорных кольца .я их и снял … Когда открутил компрессор, и скинул ремень и скинул ролик на который надевается ремень .увидел еще одно стопорное кольцо .- снял его и в момент когда со штока снял электромагнит…раздался сильный хлопок…глаза мои получили порцию непонятно чего. но неприятного…майка вся в масле…и шипение …и тут я понял что это мои 1700 р улетают…спускало со штока компрессора- так как шток внутри полый, …первая мысль что компрессор неисправный и я ничего не поломал. но небольшое жжение в груди от хлопка не давало покоя. и кинув взор на пол. .увидел втулку с резиновым кольцом и понял …что Алеша во мне проснулся )))) На фото видно что я вытащил не то стопорное кольцо …которое держало как раз эту втулку-затычку…и вытащив его …оно вылетело но не сразу и хорошо что не сразу а то и в лоб можно получить было бы )) Итог – я расстроенный сделал все – заправил кондей .все заработало – радость была- НО МОРАЛЬНОЕ удовлетворение и оргазм от проделанной работы было минимальное …

Вот такая вот история друзья мои .p.s

Я не знаю что со мной .2 поста подряд .и 2 й ремонт, где все идет не по плану))))) надо что то с этим делать ))

Скоро еще будет обновление БЖ)

А заодно,1) Махнул масло — так как проехал 10000

2) Снова помыл подкапотку )- мыл сам — ибо никому не доверяю — ранее писал как это сделать без последствий — Как правильно мыть двигатель