При езде поддергиваеться авто и прыгают обороты! Nissan Almera
При езде поддергиваеться авто и прыгають обороты!только правдо когда авто прогрето,если на холодной то без проблем.Есть ошибка по чек-энерджи про ДКВ(датчик колен вала)вроде он такого эфекта вызывать не должен. Подскажите советом пожалуйста.
да забыл! кузов N16,год выпуска 2000-2001,движок GD15,лошадок 90!вроде все!
если что еще надо будеть скажите напишу, еще раз спасибо!
Доброго. Сразу после того, как была проведена диагностика датчик коленвала надо было его заменить. Также следовало проверить цепь. Также следовало проверить по осциллограмме импульсы от датчика коленвала старого и нового. Проверить мозги, нет ли ошибки зажигания? Напряжение, сопротивление. Также следует обратить внимание на дроссельную заслонку и ее датчик. Проверьте лямбды, CO и клапан ХХ, а также цепь и фильтра.
датчик дроссельной заслонки не менял, датчик ХХ менял.ДКВ(датчик коленвала) поеду менять только купил,цепь менял со всеми успокоителями и остальным!
Вот интересненько от ДКВ может такой эффект быть?
to victor2007: Отпишитесь по замене, будем думать дальше, если не поможет.
Обязательно отпяшусь спасибо Вам за помощь.
Свечи проверьте. При неисправном датчике машина не заводится.
свечи новые!ДКВ поменял не помогло, ошибку все равно выдает+не видит датчик ХХ(холостого хода) и глохнит если снимаешь с ДРВ контактную группу.
электрики сказали что скорей всего мозги.
Клапан ХХ можно проверить через активацию в сканере или подавая напряжение на сам клапан. Только никаких гарантий — у нас спец блок питания, он спалить клапан не сможет. Будте аккуратны. Состояние свечей какое? Переливает, беднит? Давление топлива меряли? На горячую струбциной обратку пережать попробуйте если беднит. Осциллограмму с датчика коленвала снимали на разъеме блока управления? Мозги очень редко вылетают. Разве только болезнь ниссанов с заклинившим РХХ.
ого. сколько интересной и полезной информации.Спасибо Вам,только если не сложно для идиотов можно по подробней. а жрет она у меня как лошадь литров 10 в смешанном цикле,при том что движок 1,5!
Свечи в каком состоянии? Налет черный или белый? Все свечи одинакового цвета? На свечах и свечных колпачках полос прожига нет? Очень похоже просто.
свечи новые меняю каждые 10 тыс км, на этих проездил 5-7 тыс.км. Про налет посмотрю и отпешусь в понедельник,свечи одинакового цвета. (не совсем вас понял но тоже посмотрю), полос прожига нет так как не давно менял катушки(вроде так они называються феньки которые на свечи одеваються!)
Доброго времени суток, уважаемые Форумчане! Недавно я тоже стал обладателем Альмеры, хотя планировал купить ВАЗ 2112. Смотрел много вариантов, итог такой — за 160 — 170 тысяч рублей продавали двенашки в не очень хорошем виде: вмятины хоть и не большие на кузове, без летней резины и т.д. Короче говоря глаза не загорались. И тут случайно попалась Альмера, 2000 года (в России 3 года) Н16 кузов, 1,5 литра, 90 лошадей, 3-х дверный хетч. Из косяков — плавают обороты при езде и холостом ходу (горит ЧЕК), ощущается дерьганье при разгоне, не работает задний стеклоочиститель, провисла водительская дверь, тормозные колодки надо менять. Цена 205 вместе с летним комплектом. Заехали к официалам, говорят надо цепь ГРМ менять. Но звона цепи не слышно, возможно официалы хотят денег лупануть. Пока денег нет, так что готовлюсь к ТО, ЧЕКом пока не занимаюсь. Вот с одной стороны посмотрю — и плакать хочется — с другой я счастливый человек, так как машина эта у меня первая. Собственно наблюдаю за автором и в ближайшем будущем поеду рабираться с ЧЕКом, отпишусь, если кому интересно. Принимайте в ряды
Плавают обороты. Повышенный расход на хх. Слабая тяга. Тупит. Эпопея с хорошей концовкой!
Начну с того, что в один прекрасный день я заметил, что обороты двигателя стали плавать на хх и машина стала сильно тупить при трогании, да и вообще тяга пропала. Бортовик показывал, что обороты скачут от 720 до 950 об/мин, расход на холостых вырос до 1,0-1,2 л/час, когда раньше было 0,7-0,8. С кондеем вообще под 1,5 литра.
И тут началось!
Бороздил я просторы интернета, задавал вопросы. Ответ — симптомы ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), он же MAF.
Не долго думая я заказал на экзисте новый. Номер детали выбрал один в один как написано на старом датчике.
Пришел новый датчик.
Старый достать оказалось возможным только с помощью пассатижей, потому что там шуруп звездный со штырьком.
Старый и новый датчик почти ни чем не отличались.
Поставил новый на место. Завожу мотор. Результат — 0!
Начитавшись еще много всего о моей проблеме, выяснилось, что возможно накрылся лямбда-зонд, он же датчик кислорода. Мой БК показывал какие-то странные показания, не похожие на синусоиду, поэтому мои подозрения пали на него.
Заказал на экзисте бошевский датчик. Единственное, что в нем нужно было переделать фишку, потому что он универсальный.
Как оказалось в комплекте идет фишка для устройства скрутки. я ее и использовал.
Все замечательно скрутилось и датчик встал на свое место.
Снова завожу мотор. Результат — 0 !
Обороты так же плавают, все тупит и не едет, расход на холостых не изменился.
Начинаю думать о плохом: замена цепи, переборка движка… Но опять лезу в сеть и ищу…
Много находилось разных доводов, я уже все фишки переподключил, все свечные колодцы на наличие масла проверил, долил масла, проверил все катушки и форсунки на наличие напряжения. Все в норме, но машина тупит.
Совершенно случайно я натыкаюсь в сети на такой пост www.almeramania.ru/forum/post/204193.html
Человек описал проблему похожую на мою. Он предположил, что проблема может быть в клапане регулятора фаз газораспределения.
И так, по его инструкции нашел клапан.
Достал клапан. Сердцевина клапана должна двигаться или хотя бы иметь признаки того, что она может это делать. В моем случае оказалось, что сердцевина мертво стоит на месте!
Я аккуратно ее поддел в этом месте.
Щелчок! Сердцевина ожила! Она стала реагировать на прикладываемую нагрузку.
Закручиваю все назад.
МОМЕНТ ИСТИНЫ! Завожу мотор и О ЧУДО! Все работает ровно, обороты не скачут, расход в норме, двигатель не трясется.
Видно из-за неправильного газораспределения появились такие трудности в работе двигателя.
Буду следить за дальнейшей жизнью мотора, но теперь хотя бы буду знать, где искать, если что. В любом случае клапан газораспределения придется рано или поздно заменить.
Всех благодарю за внимание!
После того как отщелкнул клапан проехал около 300м. Снова начались дерганья оборотов.
Решил замерить сопротивление датчика исходя из номинала, описанного на сайте, приведенном выше. Сопротивление датчика составило 3,8 Ом, а о номиналу должно быть 6,9-7,9. Решил промыть очистителем карбюратора. Вымыл ооооочень много черноты!
После установки промытого датчика сопротивление стало 11,2 Ом, что больше номинала. Обороты не плавают, но проехаться после чистки не удалось. Даже если пока все будет хорошо, то думаю, что это не на долго.
В скором времени буду заказывать новый датчик.
Плавают обороты almera n16 (+видео)
Сообщение от Дедушка ЮП
Сообщение от Vlad2226
Сообщение от oleg20century
Сообщение от Дедушка ЮП
Мне после отключения аккумулятора помогло обучение дросселя.
Обучал согласно процедуре: мотор1.5
«Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:
-двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится(вот это поймать трудно!)
— если КПП автомат, поставить на Р.
-переключатель света на OFF, если нет «дневного» света; если есть на габариты.
— выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
обучением.
Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером,
все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(
10сек) и не загорится постоянно(
20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
— газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 — заводите мотор.»
Нормально заработал после 3-х попыток
Сообщение от TuTuu
Мне после отключения аккумулятора помогло обучение дросселя.
Обучал согласно процедуре: мотор1.5
«Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:
-двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится(вот это поймать трудно!)
— если КПП автомат, поставить на Р.
-переключатель света на OFF, если нет «дневного» света; если есть на габариты.
— выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
обучением.
Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером,
все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(
10сек) и не загорится постоянно(
20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
— газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 — заводите мотор.»
Обороты на холостом ходу
Рассею туман сомнений. Сегодня по записи подъехал в свой родной салон в Чебоксарах, туда же где брал свою Алечку.
Менеджеры по гарантии и ТО все популярно мне объяснили, никаких претензий или недоверия к моим слов у них не было, описал им ситуацию на словах, они сразу определили в чем дело. Оказывается я не первый с такими симптомами. Приняли машину.
После получения я спросил в чем дело. Мне сказали что сделали диагностику машины, прочистили мне там что то, сделали адаптацию дроссельного узла и двигателя. Машину кстати получил чистую мытую до блеска.
Сев в машину, поехав я засомневался что эта моя машина, машина тянет уже чуть коснувшись педали газа, что то сделали, стала отзывчивее на нажатие. Прошло дерганье при переключении передач. Тянет с низов. Когда поехал при трогании колеса уходили в шлифовку, раза 3, потом привык. Сейчас стрелка опускается сразу на 800-900 об и плавно переходит на холостые обороты — 750 об. Движок работает плавнее, при газовке перестало троить. Расход упал заметно. Показывал 13,5. Сейчас максимум 9,8. Газовал так же. Менеджер мне сказал что расход у меня был увеличенный. Поэтому и троил наверное на высоких оборотах, захлебывался бензином.
Цена вопроса 0 рублей, гарантия, за счет СТО. В своем дилере пока не разочаровался, молодцы, стараются.
А где таких вы дилеров находите для меня загадка, может к ним другой подход нужен, будьте добрее к людям и они к вам потянутся.
__________________
Comfort F-AA, МКПП, белая 
Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. (И. Ильф, Е. Петров «Золотой теленок»)
Всем у кого проблемы с ХХ-оборотами ,посвещается.
Для ремонта нам потребуется :головки 8 и 6,мини-трещетка . Герметик (нейтральный ,тот который не пахнет уксусом.Фум-лента (размеры на фото ).силиконовая смазка.и винтовой хомут 22х27,нужен для крепления шланга сапуна ! ) по деньгам :10р фум-лента .25р-вентовой хомут .все остальное думаю есть в наличии ,как герметик и силиконовая смазка ,стяжку электрическую тоже надо где-нить поискать .
1.Отстегнуть тросик газа от лапы ДУ,потянув за него и вывести из паза стопор тросика.
Снимаем трубу впуска и резонатор впуска 
2.далее откручиваем корпус с фильтром.Понадобиться бита или отвертка Т-25_torx.
Чтобы короб с фильтром удобнее было снимать ,отстегнуть шланг вакуумника от впускного коллектора . 
3.Снимаем короб с фильтром
4.Вынимаем из крепежных ушек на впускном ресивере провод от ДК. 
5.Снимаем шланг сапуна (когда будете собирать ,шланг закрепить винтовым хомутом . ) 
6.выкручиваем два винта крепления впускного ресивера к ДУ.понадобится головка торкс Е(размер не знаю ),открутил обычной на 6.И вынимаем болты . 
7.Снимаем с ДУ ресивер,оттягивая его в сторону моторного щита .
вынуть мне его совсем не удалось(тосольные шланги идущие к печке мешали) ,поэтому отвел в сторону на скока можно ,чтобы добраться до болтов крепления ДУ. 
8.Откручиваем два болта крепления ДУ (болты внизу )Потребуется головка на 8 .И вынимаем ДУ (у меня он сам отвалился ,как буд-то там и не было уплотнения ,-косяк на лицо ! ) 
9.Снимаем с ДУ резиновые уплотнительные колечки .Сперва одно ,потом второе . 
10.Наматываем под колечки уплотнение из фум ленты ,я мотал 15 витков .На малое кольцо и 10 на большое . 
11.затем из пластикового впускного ресивера вынимаем резинку,она служит уплотнением для соска который торчит из впускного металлического рессивера (хз для чего)Резинка крепиться одним концом в пластик ресивера ,другой конец насаживается на трубку из впуска.Вынимаем её и промазываем герметиком ,затем вставляем её обратно в пластик (у меня она болталась там свободно и вынулась без каких либо усилий .)Для того чтобы потом эта резинка встала внатяг на трубку ,берем стяжечку (тонкую)и затягиваем на теле этой резинки (не сильно ,не допуская скукоживания последней .)Ждем когда герметик высохнет и начинаем сборку узла .
Герметик использовать Нейтральный. -пожалейте свои лямбда-зонды. 
12.Результат после сборки .Запуск холодного двс .Обороты сразу после запуска встали между отметкой 750 и 1000 по мере прогрева опустились до 750 .
результат достигнут . 
зы:оригинальный номер фильтра : 
и номер реновский на корпусе ДУ(7700875435): 
зы:Для того чтобы ДУ нормально встал в своё посадочное отверстие ,колечки уплотнительные смазать силиконовой смазкой.
также можно открутить РХХ и удалить нагар с иглы-клапана ,у меня там было совсем немного нагара .
на всё про всё ушло около часу ,и то больше времени потратил на словесные перепалки с соседями по гаражу .
Дополнение к п. 11
По поводу какую резинку и куда ставить стяжку ,вот сделал пометку на фото .
вынуть переходную резинку из пластика (обезжирить место посадки )и посадить её на герметик(ту часть которая вставляется в пластиковый короб. ) .Шейку резики стянуть ,но не сильно ,не допуская скукожевания последней ,пластиковой стяжкой (я использовал стяжку 3 х 150 мм)
желательно ,данной резинкой заняться сразу ,как снимете данную часть впускного ресивера .Пока будете заниматься ДУ ,герметик встанет к моменту окончательной сборки . 
Дополнение к пункту ,фото №5, Это оказывается не сапун ,а шланг канала Холостого Хода .Сапун ,там на кастрюле до ДУ(пункт №11).Так вот ,фиксируем его двумя хомутами ,на соске фланца РХХ и на штуцере впускного коллектора .На штуцере впускного ,придется изловчиться ,там малость неудобно подлезать к нему . также не забываем докручивать ,если потребуется ,нижний два самореза крепления фланца РХХ к коробу ресивера .
Зы:Еще такой момент ,когда будете снимать клипсу крепления шланга вакуумника с впускного коллектора ,обратите внимание как этот штуцер с клипсой вынимается .если очень легко соскакивает с посадочного места ,то советую также заменить уплотнительное колечко на штуцере (у меня для этих целей куплен специальный набор резин
Проблемы холостого хода Nissan. Решаем проблему своими руками
Одна из самых наболевших проблем поддержанныхавтомобилей, это когда начинают «плавать» обороты двигателя. Автомобиль тоглохнет, то наоборот обороты повышаются, иногда автомобиль вообще не заводится(крайне редкий случай), в результате нестабильная работа двигателя.
Стабильная и ровная работа Вашей машины, точнее двигателя, зависит от чистоты клапана холостого хода (далее будем называть его КХХ). КХХ напрямую влияет на работу и стабильность мотора, легкий и правильный запуск машины, как в морозы, так и в жаркую погоду.
Эффект от этой процедуры, не заставит себя долго ждать.Можно сэкономить, если почистить его самостоятельно. Вся операция проста и нетребует от Вас специальных знаний. Правда если Вы, никогда этого не делали, идаже не представляете, где «это» находится — то лучше конечно обратиться вспециализированный автосервис.
Длясамостоятельного ремонта Вам потребуется:
· Герметик(черный или красный).
· Отверткии набор ключей.
Открываем капот, находим КХХ. Откручиваем аккуратноболты. Снимаем все разъемы и трубки воздуховода. Чаше всего болты «прикипели» -заржавели, вот для этого и потребуется универсальная смазка WD-40. Отсоединяемхомуты от шлангов охлаждения. Патрубки поднимаем вверх, чтоб антифриз непобежал.
Между КХХ и впускным коллектором имеется металлическаяпрокладка (не на всех — зависит от модификации и года выпуска). Снимаем вседетали: сам клапан ХХ, компенсирующие клапана для кондиционера и гидроусилителяруля – снимаем аккуратно они находятся под пружинкой и могут вылететь!
После того, как все разобрано, каждую запчасть хорошопромываем жидкостью WD-40.
Далее начинается самый интересный процесс, это собратьвсе обратно, и в правильном порядке Во время сборки, смазываем соединительныеместа герметиком — наносим тонким равномерным слоем.
Во время сборки, закручиваем регулировочный винт,постарайтесь закрутить его на тот же уровень, до которого он был закручен доначала ремонта.
После сборки узла, необходимо отрегулировать холостойход.
Для выполнения этой операции нам понадобится тот самыйрегулировочный винт, отвечающий за холостой ход.
· ЗапускаемДВС и прогреваем его до рабочей температуры (85-92С)
Поднимаем обороты ДВС до 2000 об/мин и держим в такомсостоянии около 2-3 минут (без усилия).
· Потомглушим мотор и делаем самодиагностику.
· Сновазапускаем мотор, и поднимаем обороты до 2000 и держим так же 2-3 минуты (безусилия).
· Газуем2-3 раза и оставляем ДВС работать на холостых оборотах в течении 1-2 минут.
· Двигательглушим и скидываем фишку датчика с положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
· Сновазапускаем ДВС, газуем 2-3 раза и тихонько отпускаем газ. Если на холостом ходумашина заглохнет, нужно выкрутить регулировочный винт и завести двигатель.
· ОборотыХХ должны быть следующими: для РКПП (ручная коробка переключения передач) —575±50об/мин; для АКПП (автоматическая коробка переключения передач) — 650±50об/мин. Если с первого раза не получается попасть в эти цифры, то даем газу еще2-3 раза и регулировочным винтом доводим стрелку тахометра до нужных пределов.
· Послевсего проделанного ДВС глушим и фишку датчика положения дроссельной заслонки(ДПДЗ) одеваем на свое место.
· Делаем RESET (сброс)ЕСМ и ТСМ. Заводим двигатель и снова даем газу 2-3 раза. После небольшой паузы,когда двигатель выйдет на холостые обороты (ЕСМ демпфирует резкое снижениеоборотов благодаря КХХ): для РКПП — 625±50 rpm; для АКПП — 700±50 rpm.
Ну вот друзья и все! Всем приятной езды, и поменьшепроблем с Вашими железными конями.
Хотим Вам напомнить, что для Вас всегда работаетСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АВТОТЕХЦЕНТР NISSAN. Это профессиональный ремонтавтомобилей Ниссан за приемлемые деньги. Мы придерживаемся девиза: ЧЕСТНО,ПРОФЕССИОНАЛЬНО, НЕДОРОГО! У нас имеется склад автозапчастей, как новых так иб/у. Также имеется свой авторазбор! Действует гибкая система скидок!
