Почему проваливается педаль сцепления

Провалилась педаль сцепления, причины, что делать

Поломка сцепления автомобиля — это всегда неприятно. В такой ситуации приходится думать, как сделать ремонт машины, какие детали приобрести под замену, и где взять деньги.

Провалилась педаль сцепления

При этом хуже всего, если неисправность проявила себя в дороге. Что делать, если проваливается педаль сцепления? Как доехать до гаража или СТО, когда устройство отказывается работать? Рассмотрим решение на примере автомобиля ВАЗ. Нужно знать, что на ВАЗ 2101-07 гидравлическое сцепление, а на ВАЗ 2108—2110, Лада Калина и других с помощью тросика.

Причины поломки

Проблемы со сцеплением — распространенная неисправность автомобилей, вызванная в первую очередь неправильной эксплуатацией и износом деталей. Как бы то ни было, для устранения неисправности важно знать причины, по которым проваливается педаль сцепления.

Их несколько:

1. Обрыв тросика. Одна из наиболее распространенных проблем — повреждение тросика системы сцепления. Слабое место находится в области наконечника где трос с ним соединен в двигательном отсеке. Решение такой проблемы — замена троса , что можно сделать и без привлечения специалистов. Как устранить провал педали сцепления, будет рассмотрено ниже.

2. Поломка возвратной пружины. В процессе эксплуатации часто не выдерживает пружинный механизм, обеспечивающий возврат рычага в верхнее положение. Если пружина лопнула, единственным решением является замена. Поменяйте на месте или на СТО.

Сломанная пружина педали сцепления

Бывают ситуации, когда пружинка просто слетела. В этом случае найдите ее и установите на место. После этого проверяйте работу сцепления и продолжайте движение.

3. Попадание воздуха в гидравлический привод — для автомобилей Ваз 2101-07. При наличии такой неисправности прокачивайте систему. Если подходящего инструмента нет, тогда вызывайте эвакуатор или в гараж.

4. Выход из строя выжимной вилки. Этот узел монтируется на КПП автомобиля, а ее ресурс не так уж и велик. Что делать, если из-за поломки узла провалилась педаль сцепления? Решение — замена вышедшего из строя элемента. При выполнении работы проверьте состояние диска сцепления и также поменяйте его при необходимости.

5. Проблемы в работе главного цилиндра. Возможны ситуации, когда один из цилиндров «пробивает», на нем появляются дефекты или порвалась манжета. Если провал педали вызван этой неисправностью, не все потеряно. Несколько раз резко нажмите на управляющий рычаг, после чего последний может вернуться на место.

6. Поломка ведомого диска. Если провал педали сцепления вызван выходом из строя диска, диагностировать причину несложно. В этом случае педаль становится податливой и мягкой. Неисправность часто вызвана деформацией узла, поломкой ведомого диска, утечкой или механическими повреждениями.

Провалилась педаль сцепления, как решить проблему?

При обнаружении поломки попробуйте восстановить работоспособность устройства одним из методов:

1. Поменяйте тросик. Для выполнения работы подготовьте набор гаечных ключей, пассатижи и трос под замену. Хорошо, если под рукой будет рожковый или накидной ключ (с ними удобнее).

Далее действуйте так:

Поднимайте капот машины.
Находите место, где трос фиксируется к наконечнику.
В случае обрыва снимайте наконечник с помощью ключа.
Переходите в салон и демонтируем тросик от педали, после чего тяните его на себя и извлекайте полностью.
Берите новую деталь и ставьте ее вместо поврежденного троса. При этом собирайте механизм по обратному алгоритму.

После завершения работ подрегулируйте ход педали. Выставляйте свободный ход (30 мм) и общий ход (около 147 мм).

Регулировка педали сцепления

2. Замените пружинку. Если педаль сцепления не возвращается из-за поломки пружины, действуйте так:

Подготовьте пружину. Желательно, чтобы она была под рукой. В противном случае придется отправиться в магазин за покупкой.
Поднимайте крышку капота и скручивайте гайку тросика.
Убирайте старую пружинку.
Берите новый элемент и ставьте него на место. Будьте осторожны, чтобы избежать повреждений. Заводите мотор и прокатитесь 100-200 метров. Если проблем со сцеплением нет, продолжайте движение.

Как добраться до СТО?

К сожалению, техника не всегда подводит возле дома или СТО. Бывает, что сцепление отказало где-то на трассе, а до ближайшего сервиса несколько километров. Толкать машину в такой ситуации нерационально, поэтому приходится применять другие способы.

Следуйте простому алгоритму:

Включите первую передачу (в этот момент отпускайте педаль газа).
Поворачивайте ключ в замке зажигания . В момент, когда двигатель начнет «подхватывать», добавляйте газ. Действуйте аккуратно, чтобы машина не заглохла.
Продолжайте движение на 1-й скорости. Не пытайтесь включить вторую передачу без сцепления, особенно если у вас нет навыков, хотя это и возможно. Неправильное включение чревато поломкой узла.

Перед выполнением упомянутых советов сделайте следующее:

Поставьте машину на склоне или хотя бы прямой трассе, чтобы транспорт не откатывался назад.
Перед началом движения прогревайте мотор.
Заранее продумайте путь. Желательно, чтобы по дороге приходилось сталкиваться с меньшим числом светофоров и перекрестков.
Включайте «аварийку».
Делайте как можно меньше перемещений в левую или правую сторону.

Если вы определили, почему провалилась педаль сцепления, а устранить проблему в дороге не удается и не получается тронуться на первой (второй) скорости, вызывайте эвакуатор или остановите авто, готовое отбуксировать авто до гаража (СТО). Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Запала педаль сцепления: в чем причина

Встречаются случаи, когда неисправность носит стихийный характер. Например, педаль сцепления провалилась, водитель добрался до места ремонта в аварийном порядке, а сцепление внезапно вернулось. Впрочем, через несколько сотен км привод сцепления ломается вновь, при чем окончательно.

Причины западания педали сцепления с тросовым приводом

Педаль может провалиться в пол не только по причине обрыва троса. Встречаются случаи, когда нарушается связь педали с тросом или его рубашка не зафиксирована должным образом. Например, трос отсоединился от педали и последняя ходит вхолостую.

Не исключено, что тросик вместе с рубашкой отсоединился от кронштейна, фиксирующего рубашку в салоне автомобиля. От этого никто не застрахован, поскольку трос по мере растяжения норовит вырваться из кронштейна. В этом случае мастера рекомендуют укоротить трос и установить все по штатной схеме с дальнейшей регулировкой хода педали. Если механизм снабжён устройством автонатяжения, то необходимо 3-4 раза нажать на педаль сцепления и резко бросить.

Педаль сцепления с гидравлическим приводом провалилась в пол: в чем причина

Согласно статистике чаще всего проблема в главном цилиндре сцепления. Прокачка помогает редко, поэтому узел обычно заменяют в сборе. Однако дела не всегда обстоят именно так – есть и иные причины, по которым гидропривод теряет работоспособность:

Грыжа на резиновой трубке, расположенной между главным цилиндром сцепления и рабочим цилиндром (магистраль).
Изношены уплотнения, используемые в местах стыка магистрали гидравлического привода.

Лопнула возвратная пружина, расположенная внутри гидроцилиндра.
Нарушен контакт педали со штоком главного цилиндра сцепления.
Неисправна вилка сцепления (шток рабочего цилиндра пробил отверстие в вилке).

Результат реакции педали сцепления во всех случаях одинаковый: она с легкостью падает в пол, а вернуть ее обратно можно, поддев ногой. Впрочем, каждая неполадка имеет свой опознавательный знак. Так, грыжу в резиновой магистрали легко заметить, если помощник будет нажимать-отпускать педаль, а вы будете осматривать подкапотное пространство. Во время создания давления в системе (педаль в полу) один из участков магистрали может надуться, словно груша. Причина – старый или дефектный шланг. На замену рекомендуем покупать только оригинальное изделие, сколь дорого оно бы не стоило.

На износ стыковых уплотнений укажут течи на определенном участке гидравлической магистрали, расположенной под капотом, например, в районе тройника со штуцером прокачки. Каждое уплотнение можно заменить на новое. Последовательность установки и количество резинок можно узнать, полистав каталог запчастей на соответствующую машину. Там же можно найти каталожный номер детали, чтобы приобрести изделие, 100% соответствующее требуемому.

Расшплинтованное соединение педали со штоком главного цилиндра сцепления можно обнаружить в салоне, нырнув в область педального узла. Отверстие, продавленное штоком рабочего цилиндра в вилке сцепления, легко вычислить при осмотре подкапотного пространства.

Нюансы восстановления работоспособности гидропривода

По завершению работ с гидроприводом, будь-то замена главного цилиндра или уплотнений, потребуется выгнать воздух из системы путем прокачки. В этом направлении активно используются две техники:

Способ #1. Заполнить систему тормозной жидкостью и несколько раз прокачать педалью сцепления. Открутить штуцер трубки на главном цилиндре сцепления и как только польется жидкость, завернуть штуцер обратно. Этот простой принцип прокачки позволяет реализовать только короткая магистраль, а гидропривод сцепления такой и есть. Суть в том, что главный цилиндр находится в верхней точке и воздух собирается в районе задней части поршня.
Способ #2. Идея состоит в том, чтобы создать давление из нижней части в верхнюю и вытеснить воздух через бачок. Для этого необходимо отвернуть крышку бачка, а к штуцеру прокачки подключить шлангочку и шприц Жане.

Как добраться до места ремонта самостоятельно

Далеко не секрет, что механическая коробка позволяет двигаться и без сцепления. При этом техник движения без сцепления бывает две:

«Падает» педаль сцепления: диагностика, профилактика, лечение

Во многих автомобилях привод сцепления осуществляется механически, с помощью педали. Водитель, надавливая на педаль сцепления, посредством стального троса приводит в действие вилку сцепления, которая, в свою очередь, перемещает муфту с выжимным подшипником по валу, выходящему из КП, в сторону корзины сцепления. Специальный шариковый подшипник, называемый выжимным, упираясь в лепестки корзины, надавливает на них, диск сцепления отходит от маховика, а сцепление выключается.

В такой схеме разрыв троса может вызвать «падение» педали сцепления, и, как показывает практика, «провал» педали происходит всегда внезапно. Это случается на затяжных подъемах или при быстрой езде по загруженной трассе – в общем, в сложных дорожных условиях.

Возможен вариант простого отсоединения троса от тяги, приводящей в действие сцепление. Это наиболее простой вариант поломки. Можно найти место соединения, в котором необходимо зашплинтовать или зафиксировать стопорным кольцом крепление троса, проверить надежность крепления и двигаться дальше. Для того чтобы убедиться в обрыве троса, надо осмотреть место, где заходит трос от педали сцепления, – и все станет ясно.

Ремонт в таких случаях достаточно прост. Порванный трос демонтируют, вытаскивая его остатки из салона в моторный отсек и отсоединяя от мест крепления. А на его место монтируют новый. На СТО трос заменят за 20–30 минут, главное – туда оперативно добраться. Имеющиеся в конструкции троса две гайки позволяют подрегулировать свободный ход педали сцепления, который обычно составляет 15–25 мм от крайнего верхнего положения педали до положения, когда выжимной подшипник начинает нажимать на нажимную демпферную пружину. От накладки педали сцепления до пола расстояние должно быть 160±2 мм.

При использовании гидравлического привода в системах сцепления также возможно «падение» педали. В этом случае необходимо проверить уровень тормозной жидкости (а в гидроприводе сцепления используется именно она). Тормозная жидкость системы сцепления может находиться либо в отдельном резервуаре, либо в одном бачке с тормозной жидкостью, питающей тормозную систему.

Нужно отыскать и устранить утечку жидкости. Обычно течи возникают в местах соединений. Через трещины в систему может попадать воздух, а также вытекать тормозная жидкость. Изношенные сальники главного цилиндра сцепления также могут пропускать жидкость, в этом случае она накапливается под ковриком в ногах водителя, поэтому обнаружить последствия утечки легко.

Если уровень тормозной жидкости из-за подтекания опускается ниже отметки min в бачке, то в систему попадает воздух и сцепление тут же перестает работать. В главном цилиндре сцепления образуется воздушная пробка, не позволяющая тормозной жидкости циркулировать.

Для устранения проблемы нужно долить тормозную жидкость в бачок и прокачать систему, удаляя воздушную пробку из главного цилиндра. При этом следует контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы воздух больше в систему не попал.

«Падение» педали при обоих видах привода может быть вызвано и поломкой нажимной вилки, отвечающей за перемещение муфты с выжимным подшипником. Поломанную вилку обычно меняют на новую. В одних моделях обязательно приходится снимать КП, в других оторванную часть можно вытащить через лючок в КП и затем через тот же лючок вставить новую вилку в коробку. Трудоемкого демонтажа агрегатов в этом случае не потребуется. А вот поломанные вилки сцепления, например, на ВАЗ-2110, -2111, -2112 ремонтники вообще умудряются восстанавливать прямо в моторном отсеке. Демонтируя только отдельные мешающие детали под капотом (аккумулятор, воздушный фильтр), сварочные работы механик осуществляет прямо в моторном отделении, сокращая, таким образом, время на ремонт до минимума!

А как сказывается на работе сцепления двухмассовый маховик?

Тенденции современного моторостроения предполагают дальнейший рост мощности двигателей при их максимальной компактности. При использовании традиционного одномассового маховика и диска сцепления с демпферными пружинами часть непогашенных крутильных колебаний передается в КП, в результате чего возникают удары зубьев шестерен, так называемый «звон коробки». Двухмассовый маховик в конструкциях сцепления появился именно с целью эффективного гашения генерируемых двигателем колебаний, которые передаются через КП. Крутящий момент двигателя компенсируется пружинами, и, поскольку установочное пространство для их размещения должно быть минимальным, а мощность двигателей повышается, конструкторы в качестве выхода из ситуации предложили увеличить шаг навивки дуговых пружин, которые установили внутри двухмассовой конструкции. Внутри пружин большего внутреннего диаметра располагают пружины меньшего диаметра, а между этими пружинами стоят фрикционные вставки, выполняющие роль сепараторов пружин. Такие вставки эффективно снижают вибрации в работе механизма.

Поскольку в конструкции много пружин, то их поломка и является наиболее частой причиной выхода двухмассового сцепления из строя. Случаются и поломки сцеплений с двухмассовым маховиком из-за стирания сепараторов пружин. Бывают и более сложные случаи, если сепараторы пружин не просто изнашиваются от трения, но и ломаются – в этом случае пружины, установленные внутри маховика, просто рассыпаются на кусочки.

Считается, что ресурс двухмассового сцепления составляет от 150 тыс. до 350 тыс. км. Но тут очень важно помнить, что техническое состояние узла сцепления, а именно диска сцепления, корзины и выжимного подшипника, может значительно ускорить выход двухмассового маховика из строя. Любые возникающие при включении сцепления рывки или просто неравномерные усилия сокращают ресурс двухмассового маховика в разы. Поэтому некоторые компании, наиболее известной из которых является французская фирма Valeo, специализируются на выпуске одномассовых сцеплений, которые, по утверждению производителя, практически без ущерба для эксплуатационных характеристик могут заменить двухмассовое сцепление на том или ином автомобиле.

Кроме описанных выше приводов и конструкций сцеплений, в автоматических КП используются как многодисковые влажные сцепления, так и сухие сцепления. В роботизированных КП работают сразу два сцепления, действующие попеременно. Но в конструкциях этих сцеплений педаль не предусматривается, поэтому мы их рассматривать не будем.

Главное – спокойствие

В ситуации, когда сцепление отказало в транспортном потоке, водитель должен, не теряя самообладания, благополучно и желательно самостоятельно, без эвакуатора, добраться до места безопасной стоянки, а лучше – сразу доехать до СТО.

Если педаль сцепления упала в момент, когда в автомобиле была включена передача, то следует сбросить газ и переключить рычаг КП в нейтральное положение. Если рычаг коробки «закусило» и переключение затруднено, то в момент переключения необходимо чуть-чуть добавить газу.

Обычно добраться до гаража или СТО помогает такая схема: при заглушенном, но предварительно прогретом моторе необходимо включить первую передачу (бывает проще сразу включить вторую, а потом уже «воткнуть» первую). После этого стартером заводят машину, и она рывками начинает движение. В рывках нет ничего страшного, они говорят лишь о том, что частота вращения двигателя не согласуется с выбранной передачей. Если обороты выровнять, то машина поедет плавно. Для включения нейтральной передачи надо увеличить газ, а затем сбросить его и одновременно переключить рычаг КП в нейтральное положение. Подобные манипуляции необходимо выполнять там, где требуется торможение, поскольку при торможении на передаче двигатель, естественно, будет глохнуть.

Для включения второй передачи необходимо тронуться на первой, затем, сбросив газ, перейти на нейтральную передачу и, не добавляя газа, попытаться включить вторую передачу. На этой передаче, собственно, и можно, не торопясь, добраться до ближайшей мастерской. Но если надо переходить без сцепления на более высокие передачи, то на третью передачу лучше всего переходить при скорости 30 км/ч, на четвертую при 40 км/ч, а на пятую при 50 км/ч. Для перехода на пониженные передачи используют метод перегазовки, переходят при низких частотах вращения двигателя и при небольших скоростях.

Некоторые специалисты даже рекомендуют водителям потренироваться в езде без сцепления предварительно, когда с машиной все в порядке. Приобретенный опыт позволит, в случае «падения» педали и отключения сцепления, не паникуя, оценить ситуацию и продолжить движение, не создавая проблем себе и другим участникам движения.

Своевременный диагноз – залог движения без поломок

Диагностировать провал педали, как утверждают опытные автомобилисты, достаточно сложно, но можно. Например, перед обрывом троса при выжимании педали, как правило, слышен характерный хруст, который и должен сразу же насторожить водителя. Более того, часто сам выжим педали из-за заржавевшего троса оказывается затруднен, и водителю следует оперативно поменять трос, не испытывая судьбу и трос на прочность. При гидравлическом же приводе необходимо систематически, перед каждым выездом, контролировать уровень жидкости в бачке с рабочей жидкостью, при необходимости сразу же доливать тормозную жидкость до необходимого уровня.

Поломку вилки также можно предотвратить, ведь вилка редко ломается сразу, обычно в месте будущей поломки возникает трещина, которая постепенно развивается, увеличивается, сцепление же при этом срабатывает при все более глубоком нажатии на педаль, а регулировка почти не приносит результата. У водителя, имеющего опыт вождения, возникает ощущение, что педаль «закусывает», и иногда сцепление не с первого раза включается, особенно при включении задней скорости. Также возникают сложности при частых переключениях скоростей в пробках: педаль начинает «схватывать» в самом конце своего хода.

Выжимной подшипник также выходит из строя постепенно. Если при работе он начинает издавать характерный звук, напоминающий визг, то его техническое состояние можно назвать критическим. С поломанным выжимным подшипником, конечно, ехать можно, но сцепление будет оставаться постоянно включенным.

Есть много способов проверки состояния сцепления в целом, одним из наиболее простых является такой. Водитель ставит автомобиль на стояночный тормоз и, выжав сцепление, включает первую либо третью передачу. Затем педаль сцепления надо плавно отпускать, добавляя немного газа. Исправное сцепление заставит двигатель быстро, на отрезке 1/3–1/4 хода педали сцепления, заглохнуть. А при сильно изношенном сцеплении двигатель будет работать в стоящем на месте автомобиле с включенной передачей и буксующим сцеплением. Безусловно, так ездить нельзя, необходим ремонт. Причем менять желательно весь комплект системы сцепления – диск, корзину, выжимной подшипник, вилку, даже если визуально некоторые детали вполне прилично выглядят. Ведь повторный демонтаж для их замены будет стоить гораздо дороже их стоимости.

Причины, почему сцепление пропадает

25.02.2020

Сцепление в автомобиле выполняет функцию передачи крутящего момента от мотора на коробку передач. Причем не просто передачи, а с возможностью плавно, с минимальными рывками «разъединять» двигатель и трансмиссию. Ввиду загруженности и относительно сложной конструкции, сцепление нередко начинает работать неправильно или вовсе отказывает.

Разберемся в причинах, почему пропадает сцепление, а также рассмотрим некоторые простые варианты самостоятельной диагностики этой проблемы.

Что подразумевается под понятием «пропало сцепление»

Само определение «пропало сцепление» трактуется двояко.

В среде рядовых автомобилистов обычно это понятие означает, что при нажатии на педаль сцепления трансмиссия с двигателем не рассоединяются. То есть после выжима педали невозможно или сложно включить передачу. Шестерни коробки при выжатой педали и попытке включить передачу издают характерный скрежет, но передача не включается. При этом педаль сцепления при нажатии «проваливается» без привычного сопротивления или, наоборот, теряет подвижность.

Другая трактовка понятия «пропало сцепление» подразумевает явление, при котором при включенной передаче авто остается неподвижным или двигается неестественно медленно с плавающими около красной зоны тахометра оборотами мотора. Если сказать более точно, то получится вроде «пропало сцепление между двигателем и коробкой передач». Жмете на газ, мотор ревет, но машина или не едет, или едет медленно. То есть, крутящий момент частично или полностью перестал передаваться на трансмиссию. Иногда это явление называют «буксующим сцеплением».

Почему пропадает сцепление

Рассмотрим основные причины, почему пропадает сцепление. Начнем с варианта, когда трансмиссия не разъединяется с двигателем при попытке нажатия на педаль.

Нарушена герметичность гидравлики. Первым делом проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Если уровень критично низкий или жидкость отсутствует — осматриваем системы на наличие утечек.
Порвался трос на механическом приводе сцепления. Если резко пропало сцепление, и в вашем автомобиле механический привод — велика вероятность, что оборвался трос. В этом случае нужно визуально проверить целостность приводного троса.
Повреждены манжеты главного или рабочего цилиндра сцепления. При нажатии на педаль жидкость будет просто перетекать внутри одного из цилиндров без создания усилия. Но в расширительном бачке уровень жидкости может быть в норме. Диагностика этой неисправности требует демонтажа цилиндра и его разборки.
Нарушилась регулировка привода. Это касается сцепления с механическим приводом и / или с вилкой. Иногда выдвижения штока рабочего цилиндра или натяжения троса не хватает для полноценного выжима. В этом случае потребуется регулировка привода сцепления.
Погнулась или сломалась вилка сцепления. Если резко на ходу пропало сцепление после нажатия на педаль — причиной может быть повреждение вилки. Актуально для автомобилей, у которых выжимной подшипник не спарен с цилиндром.
Обломались или критически просели лепестки на нажимном диске. Такая поломка диагностируется только после демонтажа КПП и осмотра корзины сцепления.

Разберем случаи, когда под понятием «пропало сцепление» подразумеваются сбои в передаче крутящего момента от двигателя на коробку передач.

Механический износ фрикционных накладок ведомого диска. Снижается коэффициент сцепления между дисками сцепления, что ведет к их пробуксовке.
Потеря жесткости у диафрагменной пружины нажимного диска. Фрикционный (ведомый) диск плохо прижимается к маховику, что приводит к буксованию сцепления.

В первых двух случаях нередко неисправность сопровождается запахом гари фрикционного материала ведомого диска, который появляется от трения на высокой скорости. Обычно сцепление пропадает на скорости, при подъеме в гору или при перегазовках. Двигатель работает на заметно более высоких для выбранной передачи оборотах. Причем обороты часто плавают, а машина дергается.

Проблемы с приводом. При неправильной работе привода сцепления (или некорректной регулировке) выжимной подшипник может подпирать лепестки нажимного диска. В этом случае прижимное усилие станет ниже нормы и сцепление начнет буксовать. В гидравлической версии привода наблюдается такая тенденция, что чаще сцепление пропадает на холодную (или хуже работает в холодное время года). Рабочая жидкость на морозе более вязкая, а дефектная система спуска давления при отпускании педали работает в этом случае особенно плохо. То есть, сцепление остается частично «выжатым» даже при отпущенной педали. Если выжимной подшипник подпирается в механической версии привода, взаимное буксование дисков наблюдается независимо от температуры окружающей среды.

В любом случае, проблемы со сцеплением следует решать как можно быстрее, а лучше — сразу после их проявления. Ведь эта система критически важна, и ее отказ обездвижит автомобиль.

Провалилась педаль сцепления в пол – ищем причины и способы решения проблемы

Сцепление – это наиболее слабое звено трансмиссии, поэтому оно достаточно часто выходит из строя. В частности, автовладельцы нередко сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления после нажатия не возвращается в исходное положение. Поэтому предлагаем ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.

1 Ищем причину – отталкиваемся от простого варианта поломки

Если педаль сцепления упала в пол, начинаем поиск причины неисправности по принципу «от простого к сложному», так как в большинстве случаев поломка бывает несерьезной. Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

лопнула или соскочила возвратная пружина – в этом случае нужно установить пружину на место или постараться хотя бы временно соединить ее, чтобы дотянуть до ближайшего автомагазина или СТО;
проблема с осью педали – со временем она могла заржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто заело;
разрыв соединения троса с педалью – нужно закрепить трос на педали. У некоторых моделей автомобилей нет троса, поэтому нужно обратить внимание на тяги, которые могли расшплинтоваться. При выявлении такой неисправности разъединившиеся тяги нужно соединить и зашплинтовать.

Если педаль в порядке и приводы со стороны салона целые, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Зачастую тросик просто слетает с вилки сцепления. Такая проблема особенно часто случается на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и пр. При такой поломке нужно установить трос на место и надежно зафиксировать.

В некоторых случаях тросик застрянет в кожухе, так как со временем в него может набиться грязь. При такой ситуации педаль не возвращается обратно даже принудительно. Для решения этой проблемы, если у вас под руками нет запасного тросика, нужно набить смазку в кожух, предварительно демонтировав трос. Затем установите трос на место и потихоньку при помощи педали сцепления расшевелите его, чтобы сдернуть с «мертвой точки». Когда педаль вернется в исходное положение, несколько раз нажмите на нее, чтобы трос полностью обволокло смазкой.

Если заклинило трос в кожухе, можно предварительно впрыснуть WD-40. Средство протечет по всему тросу и обеспечит нормальное его скольжение.

Более серьезной проблемой является обрыв троса. В таком случае без нового троса произвести ремонт на дороге не получится. Поэтому придется либо дотянуть до ближайшего магазина своим ходом без сцепления, либо доехать на буксире.

2 Проблемы с гидравлическим приводом

У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также у некоторых иномарок, к примеру, Ауди А4 и Форд Фокус, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

Поршень при нажатии на педаль сцепления выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, а тот, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, у некоторых моделей, к примеру, Форд Фокус, вилка отсутствует. Поэтому шток соединен напрямую с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Вне зависимости от типа конструкции гидравлического привода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно произошло завоздушивание системы или разгерметизация. В такой ситуации нужно прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке. При необходимости жидкость нужно долить.

Если жидкость из бачка быстро вытекает, значит, произошла разгерметизация системы. Выяснить, в каком месте происходит утечка, можно лишь осмотрев систему визуально. Если жидкость вытекает в местах соединений, их нужно подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо произвести ремонт главного цилиндра.

Для этого цилиндр необходимо демонтировать. В зависимости от модели он может крепиться как со стороны салона (под педалью), так и со стороны подкапотного пространства. Затем цилиндр нужно разобрать и поменять манжеты, уплотнители и прочие изнашивающиеся детали. В автомагазинах существуют специальные ремкомплекты, которые содержат все необходимые детали, подлежащие замене. Разумеется, в дороге выполнить такой ремонт не получится.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

3 Привод исправен – ищем другую причину

Если провалилась педаль, при этом вы выяснили, что привод в рабочем состоянии, значит, причина более серьезная – произошла поломка самого механизма сцепления. Вариантов неисправностей существует несколько:

заедает ось выжимной вилки – наиболее «благополучный» вариант поломки;
повреждение выжимного подшипника (муфты выключения сцепления);
повреждение диафрагменной пружины ведущего диска.

Чтобы точно выявить причину неисправности, нужно полностью разобрать механизм сцепления и осмотреть его. Для этого понадобится яма или эстакада. Ремонт выполняется только путем замены изношенных деталей.

4 Как дотянуть до ТО своим ходом – несколько советов из личного опыта

Если педаль сцепления проваливается и устранить поломку в дорожных условиях у вас не получилось, необязательно проситься к кому-то на буксир или вызывать эвакуатор. Конечно, отсутствие сцепления – поломка неприятная, но продолжить движение можно. Для этого надо включить первую или вторую скорость и завести автомобиль. При этом слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и не заглохла

При движении без сцепления обязательно включите аварийные огни.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы ехать по главной дороге и на пути было минимум светофоров, таким образом, вы избежите лишних остановок. При необходимости останавливайтесь и глушите двигатель, но не пытайтесь совершать опасные маневры. Кроме того, во время движения не пытайтесь переключить скорость. В противном случае придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передачи, а это будет стоить гораздо дороже, чем вызвать эвакуатор.

Педаль сцепления провалилась — значит предстоит много работы

Сцепление

На автомобилях с гидравлическим приводом сцепления нередко возникают разного рода проблемы, а в особенности подозрительный шум. И это объясняется сложностью всего узла и самой коробки передач.

Все автомобили с гидравлическим приводом имеют одинаковое строение, поэтому и поломки в основном будут одни и те же. Но, разумеется, отличия будут заключаться в качестве изготовления того или иного механизма.

Возможные неисправности в сцеплении

Скрип педали сцепления

Одной из самых распространенных неисправностей, которая присуща новым отечественным автомобилям или старым иномаркам – скрипит педаль сцепления при нажатии. Она представляет собой шум, возникающий во всем механизме при надавливании и отпускании педали. В случае с отечественными автомобилями, она проявляется после применения некачественных смазывающих веществ. В случае с импортными авто, она может проявиться в основном после длительного срока эксплуатации.

Что собой представляет скрип. Это скрипящий шум, издаваемый трущимися сухими поверхностями как металлическими, так и пластмассовыми. И, следовательно, чтобы устранить шум, достаточно провести смазочные работы всевозможных двигающихся частей всего зла. Если после проведения всех операций опять скрипит педаль сцепления, то, возможно, неисправность в штоке и втулке, в которой он перемещается. Кроме применения качественных смазочных материалов, можно временно провести смазку всемогущественной WD. Она не только растворит ржавчину в механизме, но и смажет поверхность, потому что она на ощупь жирная. Тем самым шум на какой-то срок исчезнет.

Повышенная мягкость педали

За этот параметр в основном отвечает цилиндр как главный, так и рабочий. На втором плане стоит механическая часть – натяжная пружина, которая возвращает поршень цилиндра в исходное состояние после ее отпускания педали. Неисправность цилиндров может быть в виде:

течи жидкости;
повышенного износа уплотнительных манжет на поршнях цилиндра;
неисправности устройства натяжения пружины, связанная с ее обрывом.

Если педаль сцепления стала мягкой при нажатии после некоторого срока эксплуатации, и чтобы она провалилась в дальнейшем необходимо произвести следующие манипуляции:

Проверить уровень жидкости в бачке, если он занижен, то это говорит о течи в системе, которую необходимо устранять.
Если жидкость на прежнем уровне, то необходимо проверить каждый цилиндр в отдельности и пружину натяжения.

В первом случае необходимо проверить все соединения и сами цилиндры на предмет протечек, при обнаружении таковых следует снять ту запчасть и заменить на новую. Если утечка происходит из цилиндра при нажатии педали, то его можно отремонтировать методом замены ремонтного комплекта. И то если внутренняя поверхность имеет идеальную зеркальную гладь. В противном случае требуется новый цилиндр.

Во втором случае необходимо провести те же манипуляции в случае исправного механизма натяжения пружины.

Если при нажатии педаль сцепления стала мягкой или, вообще, провалилась и сама не возвращается в исходное положение после проведения замены какого-либо из цилиндров, то, скорее всего, в системе имеется воздух, который перекачивается в них, что и делает рычаг мягким. Для того чтобы устранить это необходимо произвести повторную прокачку сцепления.

Уровень жесткости в норме, а движения машины нет

Если педаль провалилась и сама назад не возвращается и уровень жидкости в норме, то может быть неисправность в выжимном механизме. В него входят:

вилка;
выжимное.

В таком случае после надавливания на педаль, если шток расслаблен, то он может выскочить из цилиндра, а, следовательно, обильной струей вытечет и жидкость, создавая характерный шум.

Без замены необходимых компонентов тут не обойтись, потому что все запасные части этого узла не ремонтируются. После же замены требуется регулировка педали сцепления. В основном она имеется двух видов:

первоначальное положение педали, регулировка на самом механизме;
регулировка свободного хода, регулирование посредством пружины натяжения на самой коробке.

Регулировка первого типа проводится в том случае, если датчик не сходится с положением педали. Во втором же случае регулировка предусматривает изменение свободного хода, посредством дополнительного механизма. Этот тип регулировок используется для компенсации разности давлений жидкостей и износа механизма сцепления в самой коробке (корзина и диск) после проведения ремонтных работ.

Педаль сцепления

Увеличенный свободный ход педали

Увеличенный свободный ход педали сцепления при нажатии говорит о механическом износе корзины сцепления. Конструктивно в ней имеются лапки, которые надавливают на выжимную обойму диска сцепления, при уменьшении их упругости увеличивается и свободный ход педали. Проводить его регулировку можно до тех пор, пока сцепление не станет пробуксовывать, а рычаг тем самым будет становиться все жестче. Из этого вытекает и следующая неисправность.

Повышенная упругость педали сцепления

Если уже чересчур тугая педаль сцепления, то это говорит о близком износе вашей корзины сцепления. И вам уже стоит задуматься о покупке новой, потому что отремонтировать старую невозможно, а тем более вместе с ней подвергается замене и диск. При этом появляется характерный шум из коробки. Кроме того, тугая педаль сцепления может являться признаком засорение системы. Для этого необходимо снять цилиндры и произвести их промывку с заменой всех манжет, а трубку можно просто промыть.

Обычно, тугая педаль сцепления является причиной нескольких поломок, поэтому внимательно отнеситесь к тому, чтобы не попасть впросак по дороге.

Вибрация при нажатии и отпускании

Если появилась вибрация педали сцепления при нажатии, то пришло время проверить механическую часть сцепления, к которой относится: вилка, выжимное, корзине и диск. Конструктивно вилка связана с выжимным подшипником посредством двух кронштейнов, выход из строя любого из них может приводить к неравномерному опусканию подшипника на шлицы и в итоге к биению его о выходной шток оси на коробке. Таким образом, при нажатии происходит вибрация педали сцепления.

Кроме того, она может проявляться и из-за неисправности самой корзины, потому что она представляет собой не простое устройство и имеет кроме лапок тормозной диск, который прикреплен к ней посредством рычагов из упругой стали.

При возникновении поломки какого-либо из них это может привести не только к вибрации, но и к поломке и повреждению поверхности обоих дисков. Характерный шум из коробки об этом даст вам знать. Поэтому, если вибрирует педаль сцепления, не закрывайте на это глаза, примите меры пока не поздно.

Педаль западает

Регулировка педали сцепления

Еще одна широко распространенная неисправность на отечественных автомобилях – западает педаль сцепления и не возвращается обратно. Если она появилась, то срок пришел манжетам как в главном цилиндре, так и в рабочем. Без их замены здесь не обойтись, потому что манжеты являются расходным материалом. Также, когда западает педаль сцепления, может быть неисправен цилиндр, без замены которого не обойтись. Это связано с тем, что его внутренняя поверхность должна быть гладкой и зеркальной, а после попадания внутрь песка или другого мелкого мусора на его поверхности образуются царапины и раковины.

Если снова провалилась и не возвращается, то необходимо проверить натяжной механизм и прокачать систему еще раз.

Система Круиз не реагирует на датчик

Датчик положения педали сцепления опрашивается контроллером для распознания отключения режима Круиз при воздействии на нее. Но иногда бывает так, что при нажатии на сцепление при движении по трассе ручной режим не возвращается. Это говорит о том, что датчик положения педали сцепления неисправен и требует замены. Установив новый, необходимо произвести регулировку педали первоначального положения. Датчик положения педали сцепления представляет собой механический переключатель, поэтому о его исправности может говорить характерный шум при переключении.

Прокачка сцепления

При осуществлении прокачки системы сцепления необходимо контролировать педаль. При накаченном состоянии и открытом выпускном штуцере необходимо, чтобы она опускалась до пола при надавливании на нее. Эти манипуляции лучше выполнять с напарником. Когда же она провалилась под давлением ноги помощника, создастся характерный шум бульканья воздушных пузырьков. Эту процедуру необходимо повторить несколько раз.

При полностью исправной системе сцепления педаль возвращается при каждом ее отпускании, если же она опять провалилась, значит, что-то не так и необходимо произвести повторную диагностику и ремонт.