Пропала зарядка на ВАЗ 2114 инжектор: причины и способы их устранения
Причин того, почему нет зарядки аккумулятора на ваз 2114, может быть довольно большое количество.
Самые же вероятные из них выглядят следующим образом:
- бортовая сеть (а вместе с ней — и генератор — перегружены);
- генератор не соответствует применяемой АКБ и наоборот;
- контакты ослабли либо окислились;
- щетки износились;
- приводной ремень ослаб;
- произошел обрыв обмоток генератора;
- произошло замыкание ротора;
- произошло замыкание статора;
- вышли из строя подшипники;
- регулирующее реле вышло из строя.
Как можно видеть, причин, по которым на ваз 2114 генератор не дает зарядку — довольно много, и поиск следует начинать с самых вероятных и простых из них, переходя к более сложным.
Устройство и схема цепи заряда
Техническое состояние основных узлов автомобиля отсображается на панели приборов. Так, от надёжной работы в любую погоду, системы питания электрооборудования зависит работоспособность транспортного средства. Она состоит из генератора, аккумулятора (АКБ), предохранителя F16, клемм, соединительных проводов и контрольной лампочки. Дефект в одном из этих элементов – это причина, по которой пропала зарядка на ваз 2114 инжектор.
Функциональная схема цепи зарядки автомобиля ВАЗ 2114
В начальный момент после включения ключа зажигания через лампочку и разделительный диод подаётся достаточное напряжение (клемма D) для возбуждения генератора. Далее при вращении механическая энергия преобразуется в электрическую.
Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.
Для того, чтобы понимать почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор даёт мало зарядки или вообще не даёт зарядку, необходимо понимать как он устроен и знать принцип его работы.
Генератор состоит из пяти основных частей изображённых на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щётками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.
Принцип работы следующий:
- от аккумулятора к диодному мосту (9) идёт плюсовой провод и диодный мост (9) соединяется с массой через корпус (3,7) генератора
- напряжение через диодный мост (9) подаётся на статор (6) генератора и в статоре появляется магнитное поле
- когда машина завелась, двигатель, с помощью ременного привода, крутит ротор (5) генератора
- в роторе (5), вращающемся в магнитном поле генератора (6) появляется ток
- ток снимается с ротора щётками (10) и через реле — регулятор (10) подаётся на аккумулятор автомобиля.
Невыполнение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.
Причины неисправности и способы их устранения
И наконец, следует обязательно помнить всем, что аккумуляторы боятся одинаково как перезаряда, так и довольно глубокой разрядки. При этом в первом варианте начинается интенсивное окисление, осыпание, а также разрушение материала положительных пластин. В другом случае происходит оплывание пасты с их отрицательных решеток.
Сам перезаряд аккумуляторных батарей может начаться во время работы автомобиля, если электросистемы были неисправны, или во время обыкновенной стационарной зарядки, когда вы немного прозевали момент, когда он уже начал интенсивно разлагать воду. Так что будьте очень внимательны!
Типовые причины
Существует несколько причин, которые приводят к такой неисправности. Рассмотрим их и узнаем, как их устранять.
Поиск неисправностей — с чего начать
Первое, что следует проверить — это наличие перегрузки в бортовой сети. Безусловно, если в вашей автомашине не установлено ничего, кроме стандартной магнитолы, то делать этого не нужно, но если вы — любитель тюнинга, то проверку следует начать именно с этого варианта.
Перегрузка бортовой сети ваз 2114
Для того, чтобы проверить нагрузку на сеть, потребуется хотя-бы визуально оценить количество дополнительно установленных световых и звуковых приборов, а также сравнить их суммарную мощность с мощностью генератора.
Если в конечном счете окажется, что две эти величины примерно равны либо потребляемая мощность даже превышает генерируемую, то нужно будет удалить некоторые устройства (чем именно «пожертвовать» — решать вам).
После этой процедуры нужно будет запустить автомобиль и проверить работу генератора. Если аккумуляторная батарея начнет заряжаться, значит причина была именно в перегрузке.
О том, что вырабатываемая генератором мощность — не безгранична — всегда следует помнить в момент подключения к бортовой сети автомашины новых электронных устройств.
Аккумулятор для ваз 2114
Второе, что нужно будет проверить — это соответствие установленных в машине генератора и аккумулятора. Так, некоторые автомобилисты, устанавливающие дополнительное оборудование на свое авто, ставят и аккумуляторные батареи увеличенной мощности, думая, что они смогут обеспечить энергией все вновь смонтированные приборы.
На самом деле, это далеко не так. Если мощность АКБ превышает мощность генератора, то последний просто не сможет ее полностью зарядить, благодаря чему в бортовой сети только увеличатся энергопотери. Об этом следует всегда помнить.
ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ ЗАРЯДКИ
Если нет зарядки аккумулятора или она недостаточная, помимо неисправного регулятора напряжения могут быть другие причины, связанные с генератором:
- Плохо натянут ремень;
- Плохой контакт или обрыв в проводах, подающих питание;
- Неисправный ротор или обмотка статора;
- Плохой контакт щеток с коллектором ротора, просто изношены щетки.
Новые и изношенные щетки генератора
норма зарядки 13.7-14.8 должно быть правильно?
Добрый вечер. 14.8 это много. Для зимы и коротких поездок пойдёт, а на дальних расстояниях АКБ выкипит. Норма это 14.2. А то что садится до 13.3, то надо замерить прямо на генераторе что он даёт. Если отличается от того что на АКБ, то всё таки проблема в контактах. А если не отличается, то проблема в генераторе. А доп. диод это не выход, он слишком много поднимет.
норма зарядки 13.7-14.8 должно быть правильно?
Добрый вечер. 14.8 это много. Для зимы и коротких поездок пойдёт, а на дальних расстояниях АКБ выкипит. Норма это 14.2. А то что садится до 13.3, то надо замерить прямо на генераторе что он даёт. Если отличается от того что на АКБ, то всё таки проблема в контактах. А если не отличается, то проблема в генераторе. А доп. диод это не выход, он слишком много поднимет.
Сам генератор показывает 14.1 в натяжку 14.2 при замере мултиметром. На акб показывает больше,14.5.
Как такое может быть? Генератор в любом случае даёт больше чем доходит до АКБ. Может быть вы не правильно замеряете? Вы замерьте между выводом генератора и плюсом АКБ, затем между корпусом генератора и минусом АКБ. Затем включите нагрузку например фары и подогрев заднего стекла и снова проверьте. Какие показания будут? В идеале должен быть ноль.
Сам генератор показывает 14.1 в натяжку 14.2 при замере мултиметром. На акб показывает больше,14.5.
Как такое может быть? Генератор в любом случае даёт больше чем доходит до АКБ. Может быть вы не правильно замеряете? Вы замерьте между выводом генератора и плюсом АКБ, затем между корпусом генератора и минусом АКБ. Затем включите нагрузку например фары и подогрев заднего стекла и снова проверьте. Какие показания будут? В идеале должен быть ноль.
“. Вы замерьте между выводом генератора и плюсом АКБ. ” И там, и там – “+”. Что покажет вольтметр при замере постоянного тока?
Ну если вы изучали электротехнику или хотя бы закон Ома в школе, то наверное знаете что должен показать вольтметр.
Иногда в ходе длительной эксплуатации автомашины ее владелец сталкивается с тем, что нет зарядки на ваз 2114, то есть батарея не заряжается при работающем генераторе. Подобная ситуация довольно неприятна, ведь АКБ может полностью разрядиться, в результате чего автомобиль просто не заведется в нужный момент. Отчего подобное может произойти и как выйти из этой ситуации — расскажем ниже.
Почему лучше покупать автомобили у официалов
Приобретая автомобиль впервые человек, может столкнуться с проблемой выбора. Где ее купить? В официальном…
Далее 
13.08.2021
Обрывы в обмотке
Если есть обрыв в обмотке возбуждения, то генератор не дает зарядки. Определяется это просто. Достаточно потрогать генератор рукой.
При обрыве обмотки устройство будет нагреваться. Чтобы продиагностировать более точно, от щетки отсоединяют конец обмотки возбуждения и подключают к клемме на генераторе. Замер производят через мультиметр от аккумулятора.
При обрывах мультиметр ничего не покажет. Если вместо прибора используется сигнальная лампа, то она не загорится. Для того чтобы найти проблемную катушку, к каждой их них по очереди подключают провода от АКБ.
Если обрыв внутри, катушку меняют. Внешние обрывы устраняют с помощью паяльника.
Возможные последствия низкого напряжения бортовой сети
Перед тем, как начинать разбор возможных причин низкого напряжения бортовой сети, предлагаем вкратце рассмотреть последствия, с которыми можно столкнуться. Это должно помочь понять то, что ездить долгое время на автомобиле с такой неисправностью не следует, так как она притянет за собой и другие неприятные проблемы.
Во-первых, если напряжение бортовой сети автомобиля систематически находится ниже уровня 14.4В – АКБ никогда не будет полностью заряжаться от генератора. То есть, например, если вольтметр показывает в разных режимах максимум 14.00В, при наилучших раскладах аккумулятор сможет зарядиться лишь процентов на 60-70. О таких напряжениях, как 13.5В или ниже – вообще нечего говорить. Батарея на такой машине не будет заряжаться даже до половины.
Во-вторых, при заниженном напряжении бортовой сети – АКБ восстанавливает заряд дольше. Это значит, что при коротких поездках батарея вообще может не успевать возвращать себе энергию, отданную накануне на очередной запуск двигателя, а также потерянную при стоянке из-за утечек тока и саморазряда. Соответственно, после нескольких таких циклов неполноценного восстановления аккумулятор рано или поздно сядет слишком сильно, и двигатель однажды запустить не удастся.
В-третьих, из-за низкого напряжения бортовой сети и систематического недозаряда – ускоряется деградация АКБ. То есть, значительно сокращается срок службы аккумулятора. Происходит это, в первую очередь, из-за сульфатации, которой подвержены абсолютно любого типа свинцово-кислотные батареи, не получающие регулярно полноценный заряд. Хотя есть и другие причины, связанные с этим же моментом.
В-четвертых, низкое напряжение бортовой сети – это гарантированная нехватка питания для мощных потребителей. Например, если это достаточно мощная акустика, то она будет звучать с искажениями или вообще с провалами. Да те же самые фары головного света по-разному светят при 14.0В и при 13.2В. Если вы пользуетесь инвертором, преобразующим постоянные 12 вольт в 220 переменки, при таких раскладах он тоже не сможет выдавать полную мощность.
В-пятых, если напряжение бортовой сети слишком низкое или сильно скачет, возможна нестабильная работа двигателя. Например, могут плавать холостые обороты, снижаться мощность и динамика машины, и так далее. Но, справедливости ради стоит отметить, что такие серьезные проблемы возникают тогда, когда ситуация крайне запущенная, и напряжение упало ниже плинтуса. То есть, бортовая система питается только от почти сдохшего аккумулятора (с генератора ничего не идет или идет критически мало).
Кроме того, низкое напряжение бортовой сети автомобиля может свидетельствовать и о более серьезных проблемах. Например, об обрыве в «жизненно важных» цепях, или даже о коротких замыканиях, последствия которых могут быть весьма печальными. В общем и целом, низкое напряжение – серьезная неисправность, и не обращать на нее внимание просто нельзя. Надо как можно раньше искать причину, и устранять ее, пока ситуация не привела к большим убыткам.
Пропала зарядка на ваз 2114 инжектор причины
- Peugeot
206
307
308
- Duster
- Двигатель и его системы
- Кузов и система отопления
- Трансмиссия
- Общее
- Тормозная система
- Подвеска
- Электрика
- Двигатель и его системы
- Кузов и система отопления
- Общее
- Подвеска
- Тормозная система
- Двигатель и его системы
- Общее
- Кузов и система отопления
- Подвеска
- Тормозная система
- Трансмиссия
- Электрика
- Двигатель и его системы
- Комплектации
- Кузов и система отопления
- Топливо и ГСМ
- Тормозная система
- Трансмиссия
- Ходовая
- Электрооборудование
- Granta
- Двигатель и его системы
- Общее
- Кузов и система отопления
- Электрика
- Тормозная система
- Подвеска
- Трансмиссия
- Двигатель и его системы
- Кузов и система отопления
- Общее
- Подвеска
- Тормозная система
- Трансмиссия
- Электрика
- Двигатель и его системы
- Кузов и система отопления
- Общее
- Подвеска
- Тормозная система
- Трансмиссия
- Электрика
- Двигатель и его системы
- Общее
- Тормозная система
- Двигатель и его системы
- Кузов и система отопления
- Общее
- Подвеска
- Тормозная система
- Трансмиссия
- Электрика
- Двигатель и его системы
- Кузов и система отопления
- Общее
- Подвеска
- Тормозная система
- Трансмиссия
- Электрика
Grande Punto
Aveo
Cobalt
Lacetti
Lanos
Niva
- Проверка комплектации по ВИН-коду Ситроен и Пежо
- Код разблокировки магнитолы
- Вопрос специалисту!
- Расчёт окупаемости газового оборудования
- Составление договора купли-продажи
CarFrance.ru » Lada » 2114 » Электрика » Почему генератор на ВАЗ-2114 не даёт зарядку и нужного напряжения: основные причины
Почему генератор на ВАЗ-2114 не даёт зарядку и нужного напряжения: основные причины
Автолюбитель со стажем. Имею автомобильное образование, а именно: механик по ремонту двигателей. В начале карьеры была ВАЗ-2107, потом, БМВ 5-серии, Тойота Супра и праворульный МАРК-2. Сейчас в семье 2 автомобиля: Пежо 407 и Додж Челленджер 2016. Каждый автомобиль изучаю от «А» до «Я». Имею богатый опыт и стараюсь каждый ремонтировать своими руками.
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › Плохая зарядка ВАЗ 2114
Немного предыстории. Во время движения каким-то образом сел аккумулятор. Обнаружил это, только когда не смог запустить двигатель после пятиминутной стоянки, стандартный вольтметр показывал напряжение в бортсети около 9 вольт. Сразу скажу, что разница показаний штатного вольтметра и мультиметра незначительна, и составляет примерно 0.1 вольта. Так вот, тогда получилось запустить мотор с толкача, ибо надо было ехать. Обратил внимание на напряжение при работающем двигателе без потребителей — 13.2 вольта. Генератор 90А.
Далее ехал, не выключая показаний вольтметра и не глуша двигатель. Показания постепенно (в течение 1-2 минут) падали с 13 до 11.5 вольт, затем скачком напряжение опять поднималось до 13 вольт, после чего опять плавно падали до тех же 11.5.
Приехал на место, напряжение при работающем двигателе стабильно 13.1 вольт (без потребителей!). Глушу мотор, сразу включаю зажигание и вольтметр — 8.8 вольт, запуск, естественно, не удался.Зарядил аккумулятор в течение почти суток, заряд принял, после двухминутного испытания лампочкой 55 ватт напряжение на клеммах было порядка 13.1в. Ставлю на машину, пускаю двигатель — 14в без потребителей, со светом и печкой — 13.3в. Обрадовался, но, как говорится, рано. При следующем пуске напряжение сразу после запуска оказалось 13.2в и постепенно падало до 12.6 (без потребителей!). При включении света и печки — 12.1-12.2в.
Делать что-либо было уже поздно. Пришел к машине утром, завел — 14.0в. Решил проехаться. Проехал километров 8, со светом и печкой напряжение 13.5в. Но при повторном запуске опять 13.0 и падает до 12.6-12.7, с потребителями еще меньше.
Зачистил все силовые соединения на аккумуляторе и генераторе, в том числе и массовые провода — не помогло. Заменил реле-регулятор (таблетку) — тоже не помогло. Хотя у старого были щетки стерты почти до конца. По идее остаются только диодный мост и аккумулятор, но последний вроде нормально держит заряд, в простое не разряжается.
Вообще, такое чувство, будто нормальный заряд идет, когда запускаешь двигатель после ночного простоя, а после всех последующих запусков зарядки практически нет.Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого явления?
Похоже, что генератор не даёт зарядку. Надо проверить целостность обмотки ротора и почистить токосъёмные кольца, При замере сопротивления обмотки возбуждения (ротора), мультиметр должен показать 4 — 4,5 ома.
Кольца слегка прошелся мелкой наждачкой.
А при замере сопротивления щупы куда подключать? Один на массу, другой на снятую с РН клемму?Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Forum › Плохая зарядка ВАЗ 2114
Немного предыстории. Во время движения каким-то образом сел аккумулятор. Обнаружил это, только когда не смог запустить двигатель после пятиминутной стоянки, стандартный вольтметр показывал напряжение в бортсети около 9 вольт. Сразу скажу, что разница показаний штатного вольтметра и мультиметра незначительна, и составляет примерно 0.1 вольта. Так вот, тогда получилось запустить мотор с толкача, ибо надо было ехать. Обратил внимание на напряжение при работающем двигателе без потребителей — 13.2 вольта. Генератор 90А.
Далее ехал, не выключая показаний вольтметра и не глуша двигатель. Показания постепенно (в течение 1-2 минут) падали с 13 до 11.5 вольт, затем скачком напряжение опять поднималось до 13 вольт, после чего опять плавно падали до тех же 11.5.
Приехал на место, напряжение при работающем двигателе стабильно 13.1 вольт (без потребителей!). Глушу мотор, сразу включаю зажигание и вольтметр — 8.8 вольт, запуск, естественно, не удался.Зарядил аккумулятор в течение почти суток, заряд принял, после двухминутного испытания лампочкой 55 ватт напряжение на клеммах было порядка 13.1в. Ставлю на машину, пускаю двигатель — 14в без потребителей, со светом и печкой — 13.3в. Обрадовался, но, как говорится, рано. При следующем пуске напряжение сразу после запуска оказалось 13.2в и постепенно падало до 12.6 (без потребителей!). При включении света и печки — 12.1-12.2в.
Делать что-либо было уже поздно. Пришел к машине утром, завел — 14.0в. Решил проехаться. Проехал километров 8, со светом и печкой напряжение 13.5в. Но при повторном запуске опять 13.0 и падает до 12.6-12.7, с потребителями еще меньше.
Зачистил все силовые соединения на аккумуляторе и генераторе, в том числе и массовые провода — не помогло. Заменил реле-регулятор (таблетку) — тоже не помогло. Хотя у старого были щетки стерты почти до конца. По идее остаются только диодный мост и аккумулятор, но последний вроде нормально держит заряд, в простое не разряжается.
Вообще, такое чувство, будто нормальный заряд идет, когда запускаешь двигатель после ночного простоя, а после всех последующих запусков зарядки практически нет.Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого явления?
Похоже, что генератор не даёт зарядку. Надо проверить целостность обмотки ротора и почистить токосъёмные кольца, При замере сопротивления обмотки возбуждения (ротора), мультиметр должен показать 4 — 4,5 ома.
Кольца слегка прошелся мелкой наждачкой.
А при замере сопротивления щупы куда подключать? Один на массу, другой на снятую с РН клемму?Пропала зарядка на ваз 2114
Почему генератор на ВАЗ-2114 не даёт зарядку и нужного напряжения: основные причины
Автолюбитель со стажем. Имею автомобильное образование, а именно: механик по ремонту двигателей. В начале карьеры была ВАЗ-2107, потом, БМВ 5-серии, Тойота Супра и праворульный МАРК-2. Сейчас в семье 2 автомобиля: Пежо 407 и Додж Челленджер 2016. Каждый автомобиль изучаю от «А» до «Я». Имею богатый опыт и стараюсь каждый ремонтировать своими руками.
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › Плохая зарядка ВАЗ 2114
Немного предыстории. Во время движения каким-то образом сел аккумулятор. Обнаружил это, только когда не смог запустить двигатель после пятиминутной стоянки, стандартный вольтметр показывал напряжение в бортсети около 9 вольт. Сразу скажу, что разница показаний штатного вольтметра и мультиметра незначительна, и составляет примерно 0.1 вольта. Так вот, тогда получилось запустить мотор с толкача, ибо надо было ехать. Обратил внимание на напряжение при работающем двигателе без потребителей — 13.2 вольта. Генератор 90А.
Далее ехал, не выключая показаний вольтметра и не глуша двигатель. Показания постепенно (в течение 1-2 минут) падали с 13 до 11.5 вольт, затем скачком напряжение опять поднималось до 13 вольт, после чего опять плавно падали до тех же 11.5.
Приехал на место, напряжение при работающем двигателе стабильно 13.1 вольт (без потребителей!). Глушу мотор, сразу включаю зажигание и вольтметр — 8.8 вольт, запуск, естественно, не удался.Зарядил аккумулятор в течение почти суток, заряд принял, после двухминутного испытания лампочкой 55 ватт напряжение на клеммах было порядка 13.1в. Ставлю на машину, пускаю двигатель — 14в без потребителей, со светом и печкой — 13.3в. Обрадовался, но, как говорится, рано. При следующем пуске напряжение сразу после запуска оказалось 13.2в и постепенно падало до 12.6 (без потребителей!). При включении света и печки — 12.1-12.2в.
Делать что-либо было уже поздно. Пришел к машине утром, завел — 14.0в. Решил проехаться. Проехал километров 8, со светом и печкой напряжение 13.5в. Но при повторном запуске опять 13.0 и падает до 12.6-12.7, с потребителями еще меньше.
Зачистил все силовые соединения на аккумуляторе и генераторе, в том числе и массовые провода — не помогло. Заменил реле-регулятор (таблетку) — тоже не помогло. Хотя у старого были щетки стерты почти до конца. По идее остаются только диодный мост и аккумулятор, но последний вроде нормально держит заряд, в простое не разряжается.
Вообще, такое чувство, будто нормальный заряд идет, когда запускаешь двигатель после ночного простоя, а после всех последующих запусков зарядки практически нет.Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого явления?
Похоже, что генератор не даёт зарядку. Надо проверить целостность обмотки ротора и почистить токосъёмные кольца, При замере сопротивления обмотки возбуждения (ротора), мультиметр должен показать 4 — 4,5 ома.
Кольца слегка прошелся мелкой наждачкой.
А при замере сопротивления щупы куда подключать? Один на массу, другой на снятую с РН клемму?Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Forum › Плохая зарядка ВАЗ 2114
Немного предыстории. Во время движения каким-то образом сел аккумулятор. Обнаружил это, только когда не смог запустить двигатель после пятиминутной стоянки, стандартный вольтметр показывал напряжение в бортсети около 9 вольт. Сразу скажу, что разница показаний штатного вольтметра и мультиметра незначительна, и составляет примерно 0.1 вольта. Так вот, тогда получилось запустить мотор с толкача, ибо надо было ехать. Обратил внимание на напряжение при работающем двигателе без потребителей — 13.2 вольта. Генератор 90А.
Далее ехал, не выключая показаний вольтметра и не глуша двигатель. Показания постепенно (в течение 1-2 минут) падали с 13 до 11.5 вольт, затем скачком напряжение опять поднималось до 13 вольт, после чего опять плавно падали до тех же 11.5.
Приехал на место, напряжение при работающем двигателе стабильно 13.1 вольт (без потребителей!). Глушу мотор, сразу включаю зажигание и вольтметр — 8.8 вольт, запуск, естественно, не удался.Зарядил аккумулятор в течение почти суток, заряд принял, после двухминутного испытания лампочкой 55 ватт напряжение на клеммах было порядка 13.1в. Ставлю на машину, пускаю двигатель — 14в без потребителей, со светом и печкой — 13.3в. Обрадовался, но, как говорится, рано. При следующем пуске напряжение сразу после запуска оказалось 13.2в и постепенно падало до 12.6 (без потребителей!). При включении света и печки — 12.1-12.2в.
Делать что-либо было уже поздно. Пришел к машине утром, завел — 14.0в. Решил проехаться. Проехал километров 8, со светом и печкой напряжение 13.5в. Но при повторном запуске опять 13.0 и падает до 12.6-12.7, с потребителями еще меньше.
Зачистил все силовые соединения на аккумуляторе и генераторе, в том числе и массовые провода — не помогло. Заменил реле-регулятор (таблетку) — тоже не помогло. Хотя у старого были щетки стерты почти до конца. По идее остаются только диодный мост и аккумулятор, но последний вроде нормально держит заряд, в простое не разряжается.
Вообще, такое чувство, будто нормальный заряд идет, когда запускаешь двигатель после ночного простоя, а после всех последующих запусков зарядки практически нет.Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого явления?
Похоже, что генератор не даёт зарядку. Надо проверить целостность обмотки ротора и почистить токосъёмные кольца, При замере сопротивления обмотки возбуждения (ротора), мультиметр должен показать 4 — 4,5 ома.
Кольца слегка прошелся мелкой наждачкой.
А при замере сопротивления щупы куда подключать? Один на массу, другой на снятую с РН клемму?Плохая зарядка ВАЗ 2114
Немного предыстории. Во время движения каким-то образом сел аккумулятор. Обнаружил это, только когда не смог запустить двигатель после пятиминутной стоянки, стандартный вольтметр показывал напряжение в бортсети около 9 вольт. Сразу скажу, что разница показаний штатного вольтметра и мультиметра незначительна, и составляет примерно 0.1 вольта. Так вот, тогда получилось запустить мотор с толкача, ибо надо было ехать. Обратил внимание на напряжение при работающем двигателе без потребителей — 13.2 вольта. Генератор 90А.
Далее ехал, не выключая показаний вольтметра и не глуша двигатель. Показания постепенно (в течение 1-2 минут) падали с 13 до 11.5 вольт, затем скачком напряжение опять поднималось до 13 вольт, после чего опять плавно падали до тех же 11.5.
Приехал на место, напряжение при работающем двигателе стабильно 13.1 вольт (без потребителей!). Глушу мотор, сразу включаю зажигание и вольтметр — 8.8 вольт, запуск, естественно, не удался.Зарядил аккумулятор в течение почти суток, заряд принял, после двухминутного испытания лампочкой 55 ватт напряжение на клеммах было порядка 13.1в. Ставлю на машину, пускаю двигатель — 14в без потребителей, со светом и печкой — 13.3в. Обрадовался, но, как говорится, рано. При следующем пуске напряжение сразу после запуска оказалось 13.2в и постепенно падало до 12.6 (без потребителей!). При включении света и печки — 12.1-12.2в.
Делать что-либо было уже поздно. Пришел к машине утром, завел — 14.0в. Решил проехаться. Проехал километров 8, со светом и печкой напряжение 13.5в. Но при повторном запуске опять 13.0 и падает до 12.6-12.7, с потребителями еще меньше.
Зачистил все силовые соединения на аккумуляторе и генераторе, в том числе и массовые провода — не помогло. Заменил реле-регулятор (таблетку) — тоже не помогло. Хотя у старого были щетки стерты почти до конца. По идее остаются только диодный мост и аккумулятор, но последний вроде нормально держит заряд, в простое не разряжается.
Вообще, такое чувство, будто нормальный заряд идет, когда запускаешь двигатель после ночного простоя, а после всех последующих запусков зарядки практически нет.Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такого явления?
Похоже, что генератор не даёт зарядку. Надо проверить целостность обмотки ротора и почистить токосъёмные кольца, При замере сопротивления обмотки возбуждения (ротора), мультиметр должен показать 4 — 4,5 ома.
Кольца слегка прошелся мелкой наждачкой.
А при замере сопротивления щупы куда подключать? Один на массу, другой на снятую с РН клемму?Похоже, что генератор не даёт зарядку. Надо проверить целостность обмотки ротора и почистить токосъёмные кольца, При замере сопротивления обмотки возбуждения (ротора), мультиметр должен показать 4 — 4,5 ома.
здравствуйте, у меня на ваз 2112 та же самая проблема, мультиметром проверил сопротивление показал 3,4 — 3,6 ома это нормально?
Учитывая погрешность мультиметра, думаю, что это нормально.
Нет, щупы надо подключать к кольцам, т. е. один щуп к одному кольцу, другой к другому — должен показать сопротивление 4 — 4,5 ома. Если покажет бесконечность или очень большое сопротивление, то надо поискать обрыв, может отпаялся конец обмотки от кольца, бывает и такое. Ещё надо проверить замыкание обмотки на корпус ротора, это один щуп на одно из колец, другой на корпус, должно быть бесконечность или очень большое сопротивление.
Почему лампа разряда АКБ не загорается при включении зажигания?
На примере автомобиля ВАЗ 21093 с карбюраторным двигателем и генератором 37.3701 разберемся почему лампа разряда АКБ в комбинации приборов не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя.
Почему лампа разряда АКБ не загорается при включении зажигания?
Для точной диагностики причин этой неисправности необходимо определить сопутствующие признаки. По ним можно достаточно точно вычислить в чем именно проблема. Разобьем их на три группы по «степени сложности».
1. Простые причины неисправности «лампа разряда АКБ не загорается при включении зажигания».
Если после поворота ключа в замке зажигания лампа разряда АКБ не загорается и не горит после пуска двигателя, но комбинация приборов работает, зарядка идет как обычно (13,6 — 14,6 В на выводах аккумулятора при работе на холостых), то скорее всего причины следующие.
— Перегорела сама лампа разряда аккумулятора в комбинации приборов
Лампа разряда АКБ W1.2W
Ее можно снять и заменить новой или заведомо исправной. Для удаления окислений на контактах лампы несколько раз вставляем ее в патрон и проворачиваем туда-сюда.
— Свалился провод в с вывода «61» генератора
Провод на вывод «61» генератора может соскочить с вывода и тогда лампа разряда АКБ не загорится ни при каких обстоятельствах
Соскочивший наконечник провода несколько раз надеваем-снимаем с вывода на генераторе для удаления окисления. Дополнительно поджимаем «маму» в наконечнике, чтобы больше не соскакивала.
Помимо провода на вывод «61» может быть нарушен контакт в электрической цепи лампы на фишках в монтажном блоке. Их находим по схеме и так же несколько раз снимаем-вставляем.
2. Причины неисправности «лампа разряда АКБ не загорается при включении зажигания» средней сложности.
При включении зажигания все лампы (в том числе и разряда аккумуляторной батареи) комбинации не загораются, приборы не работают. Так происходит если.
— Перегорел предохранитель №5 (F16) в монтажном блоке
Предохранитель заменяем новым. Если перегорает снова, необходимо найти и устранить причину перегорания.
— Неисправен выключатель зажигания
— Обрыв в цепи от выключателя зажигания до комбинации приборов
Генератор 37.3701 ВАЗ 2108, 2109, 21099 схема подключения
3. Сложные причины неисправности «лампа разряда АКБ не загорается при включении зажигания».
При включении зажигания лампа разряда АКБ не загорается, но комбинация работает. При работе двигателя лампа так же не горит. Зарядки нет. Напряжение на выводах АКБ меньше 13,6 В.
— Неисправны щетки регулятора напряжения (стерлись или зависли)
— Неисправен регулятор напряжения
— Контактные кольца генератора изношены или сильно загрязнены
— Отпаялись выводы обмотки возбуждения от контактных колец
Контактные кольца и выводы обмоток ротора генератора 37.3701 ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Короткое замыкание в положительных диодах выпрямительного блока (диодного моста) генератора
Устройство диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Пластины, выводы, крепления обмоток, положительные и отрицательные диоды.
Таким образом определив сопутствующие признаки можно самостоятельно диагностировать причины неисправности «не загорается лампа разряда АКБ при включении зажигания».
Примечания и дополнения
— Для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с другими моделями генераторов причины этой неисправности будут аналогичны.
