Ремонт рулевой рейки тойота камри

Ремонт и замена рулевой рейки на Camry 40

Благодаря гидроусилителю руля управление автомобилем Тойота Камри 40 становится для водителя более легким. Гидроусилитель руля обеспечивает более качественное и плавное управление, если сравнивать с получающими все большее распространение электрическими усилителями. Однако ремонт ГУР более сложен, также как и его техническое обслуживание.

Детали механизма изнашиваются, несмотря на то, что происходит это намного медленнее, чем в других авто. Наиболее часто из строя выходит рулевая рейка. Это неприятно, ведь именно она является основой всей системы управления.

Иногда для возвращения механизма управления в первоначальный режим достаточно подтянуть несколько болтов, но так бывает далеко не всегда. Некоторые доверяют только проверенным автосервисом, но в нашей стране мужчины способны на многое, в том числе и на ремонт своими руками.

Как заменить рулевую рейку

Гидроусилитель Тойоты Камри состоит из рулевой рейки, расширительного бачка и насоса, который работает от ДВС. В качестве жидкости для гидравлики используется масло низкой вязкости, которое также подходит и для коробки передач – ATF-3 или ATF-2.

Когда водитель вращает рулевое колесо, усилие при помощи рулевого вала передается на рейку. По бокам от нее имеются специальные крестовины. С их помощью регулируется положение рулевого колеса.

Если колеса автомобиля не сбалансированы, на руль передаются большие нагрузки вибрации. Это служит причиной повышенной преждевременной изношенности крестовин и карданчика, что в дальнейшем может потребовать полной или частичной замены всего рулевого механизма.

Когда происходит запуск двигателя, в гидравлической системе ГУР создается давление в 8-9 мегапаскалей. Когда водитель поворачивает руль, масло проталкивается в цилиндры рулевой рейки и в разы увеличивает усилия человека, которое передается рулевым тягам.

Установленный на рейке клапан пропускает в рабочие цилиндры масло во время поворота руля, но когда колеса автомобиля расположены по центру, этот клапан закрыт, что позволяет маслу свободно протекать по системе.

Способы выявления неисправностей

Российские дороги сложно назвать ровными и качественными. Все это отражается на продолжительности службы крестовин, ведь именно на них ложится основная нагрузка при управлении. В результате в момент, когда приходится поворачивать руль на неровной дороге, появляется стук, который со временем будет только усиливаться и, в конце концов, приведет к большому люфту рулевого колеса. При этом значительно увеличивается вероятность возникновения аварии.

Помимо этого возможно закусывание руля и протекание гидравлического масла. Если такое произошло, не следует откладывать ремонт в долгий ящик. Ездить с неисправным рулем так же опасно, как и с неисправными тормозами.

Замены крестовин и вала

Чтобы заменить крестовины необходимо установить рулевое колесо в среднее положение и прочно его зафиксировать. Фиксация необходимо для того, чтобы исключить обрыв шлейфа сигнала, кнопок руля и подушек безопасности, который может произойти, если повернуть руль больше, чем предусмотренные два с половиной оборота. Только после проведения данных манипуляций можно смело откручивать на нижней крестовине болты ключом на 10. Она расположена возле рейки, под капотом. Затем необходимо открутить болты верхней крестовины, которую можно увидеть рядом с педалью тормоза. В большинстве случаев неисправна бывает нижняя крестовина, но если необходима замена карданчика, то снимать придется обе.

Далее нужно вставить монтажку между рейкой и нижней крестовиной, а кардан аккуратно вытащить из гнезда. Из салона крестовину придется сбивать молотком, но делать это следует осторожно, иначе шлицы кардана могут повредиться.

Как заменить рулевой карданчик

Дальше может быть поставлена новая крестовина либо можно сразу заменить весь ремкомплект. Как показывает практика – такая замена оправдана, потому что, меняя каждую запчасть по отдельности, придется постоянно подсознательно ожидать, что в ГУР поломается что-либо еще. Собирать данный узел необходимо в обратной последовательности.

Стуки и люфт после этого не пропали? Значит, самое время обратить внимание на износ рулевой рейки. При конструировании этого автомобиля инженеры оставили возможность для дополнительной отладки. Регулировка производится болтом, расположенным рядом с входом карданчика. Затягивание его по часовой стреле обеспечивает уменьшение люфта, однако ненадолго. При этом появятся свои неудобства. Ведь теперь для управления машиной потребуется больше усилий от водителя, а в крайних положениях, рулевое колесо, возможно, будет закусывать. В этом ключе такая регулировка сродни оттягиванию проблемы, а не ее решению.

Полная замена механизма рулевого управления

Чтобы быть уверенным в рулевом управлении своего автомобиля на 100%, лучше всего провести полную замену системы управления. Для этого автомобиль удобнее всего будет загнать на эстакаду или яму. В крайнем случае, когда нет такой возможности, остается только поддомкратить переднюю часть машины. Затем необходимо открутить все шланги высокого давления и слить из них жидкость. Далее нужно открутить рулевые наконечники от ступиц передних колес, при этом, не отвинчивая их от расположенных на рейке тяг, чтобы потом не регулировать развал колес заново. Чтобы добраться до болтов фиксации рейки, нужно открутить стабилизатор.

После этого останется только открутить нижнюю часть карданчика и болты крепления рейки. Рейку можно отдать в ремонт, но лучше все же купить и поставить новую оригинальную. Конечно, можно обойтись и китайской неоригинальной запчастью, но все же на рулевом механизме экономить небезопасно, а рулевая рейка, это не какая-нибудь батарейка на пульте, которую можно в случае чего выкинуть и поставить новую. Слишком высокая может быть заплачена цена в дальнейшем. В крайнем случае, нужно хотя бы заменить по отдельности все подшипники 19х35х7, а также пыльник и сайлентблок.

Собирается все в обратной последовательности, причем масло в ГУР лучше залить новое. Если возникли вопросы, лучше посмотреть видео по этой теме.

Ремонт рулевой рейки

И настал тот день, когда масло из бачка гура стало уходить меньше, чем за неделю, а отработанный декстрон из коробки на доливку начинал заканчиваться… Необходим ремонт рейки, сколько можно, подумал я, и прикупил 4 сальничка. Ремонтом это сложно назвать, скорее заменой сальников, так как у меня рейка не стучала, а только текла, но чтобы поменять эти 4 сальника нужно разобрать всю рейку до последнего болтика! Подробный отчет вы можете посмотреть у товарища 74vano74 там он подробно описал всю процедуру, написал номера сальников и сделал неплохой отчет о том, что вас ждет, я же сделаю уклон о том, что вам интересного понадобится для этого ремонта и так как я сам себе слесарь, фотограф и сценарист, то фото будут только обратного процесса сборки, с руками по локоть в мазуте как-то неохото брать телефон, уж извините)

Как снять рейку, думаю понятно, скинуть оба колеса, освободить наконечники, снять поперечную балку, открутить участок выхлопной системы, снять подушку заднюю и приопустить продольную лыжу, далее 4 болта крепления самой рейки к кузову, немного придется попотеть над верхним болтом рейки возле задней части коробки, если он приржавел, а так далее вытягиваете дальний наконечник, туда просовываете рейку, другой вытаскиваете, загибаете, бла бла бла и вытягиваете рейку, думаю по месту разберетесь, никакие наконечники, а уж тем более тяги откручивать не надо, чтобы снять или поставить обратно рейку, всю встает с небольшими изловками и так) Далее рейку на верстак в тиски (у меня не было этого) или просто на пол и полностью все разбираете и отмываете в бензине/солярке/керосине/ацетоне или еще где и заново все собираете, тут я уже подробнее опишу процесс и расскажу об инструменте, без которого у вас навряд ли это получится сделать.

Если у вас застучала рейка или течь декстрона идет через пыльники наконечников, то лучше просто снять рейку и отдать ее делать специалистам, заплатив за это деньги, пусть и немалые, потому что зачастую изнашивается сам вал, втулки и приходится протачивать или шлифовать сам вал, потом изготавливать специальные фторопластовые втулки и т.д. что вы сами не сделаете. Сам вал должен быть гладким, без явных царапин и каких-либо повреждений, у меня с валом все в порядке!

Данный вал с трудом выходит из рейки в процессе снятия, поэтому его нужно выбить используя подручный инструмент, я брал вороток, выбивается он с зубчатой стороны. Далее садим 2 таких сальника на вал.

Обклеиваем зубья на валу рейки изолентой и сверху смазываем чем-нить, чтобы не испортить сальники, я литолом смазал.

Надеваем оба сальника и сверху прижимаем их металлическими кольцами.

Удаляем изоленту, смазываем зубья вала и сам вал и вставляем его в корпус, предварительно до установки вала в корпусе рейки нужно удалить старый сальник и поставить новый, так как удобно снять будет пока вала нет.

На вал надеваем смазанную втулку и сверху ставим стопорное кольцо. Кстати, стопорное кольцо легко надеть, но трудновато снять, для этого мне понадобились специальные съемники для стопарей и даже с ними еще отвертками ковырять пришлось, коварное колечко, хотя все зависит от опыта)

Далее смазываем и вставляем вот эту штуку в рейку, забыл как обозвать ее, но не суть, фото есть)

После этого с обратной стороны нужно аккуратно установить подшипник, тоже смазав его, аккуратно, потому что с натягом идет и перегибает его постоянно, поэтому сначала эту штуку вставил я, а на нее с обратной стороны потом подшипник надел, в роли центровки для подшипника чтобы была, аккуратно головкой размером по диаметру подшипника его туда впрессовывем, смазываем и притягиваем гайкой.

Чтобы открутить прижимную гайку, которая закрывает подшипник и такую же гайку, которая распирает вал сбоку, понадобится обычная гайка на 16 в качестве переходника и обычная головка на 16 в качестве ключа для отворачивания)

Смазываем и устанавливаем прижимную втулку вала, пружину и заглушку

Меняем сальник в верхней крышке рейки, для этого сверху выбиваем чем-нить сальник вместе с подшипником, ставим новый, постукивая нужной по размеру головкой, затем также подшипник и собираем все

Смотрим внимательно состояние рулевых тяг, нет ли люфтов в них, смотрим наконечники и самое главное пыльники, все должно быть в бодром состоянии и не на грани смерти! Это важно! Если есть подвох, то ставим все новое, особенно пыльники, их состояние легко проверить растянув гармошку резины и если там видны трещинки, то такой пыльник нужно менять, а лучше просто сразу воткнуть новые, так как если он порвется, у вас возникнут большие проблемы в дальнейшем и ничем хорошим это не закончится!

Еще, чтобы снять контрагайки, которые фиксируют шестригранные пробки вам понадобиться накидной ключ на 41. А чтобы открутить алюминиевые трубки на корпусе рейки лучше запастись ключем на 12 который не срезает грани, как для тормозных патрубков, например. Также в процессе разбора придется снимать рулевые тяги, чтобы их снять необходим накидной ключ на 32, который будет крутить саму тягу и также накидной ключ на 22, который будет держать вал. Верхнюю крышку рейки, в которой расположен сальник и которая держится на 2-х болтах лучше смазать герметиком перед установкой, слышал, что у некоторых она начинала течь после установки рейки. И вообще, если у вас течет рейка, то в большинстве случаев в этом виноват верхний сальник, его поменять можно не снимая рейки вообще, если снять рулевой карданчик и отсоединить подачу и обратку от рейки, выкрутить 2 болта и снять верхнюю крышку, ну это надо подлезть есс-но, но это проще намного и схождением не пахнет.

Пихаем потихой и устанавливаем все обратно)

Заливаем декстрон, кто 2 льет как завод прописал, я 3-ий лью, так как он лучше для наших условий подходит и заводим, проверив еще раз все ли закрутили. 0.8 литра где-то жижи уходит наполнить систему, я с 2-мя литрами погорячился явно)

Цена вопроса: сальники 800 руб. + декстрон 3 Kickx 2 литра 500 руб. + пыльник бесплатно с рейки другой + схождение переда 600 руб. = 1900 руб.

п.с. Дополню еще, что шестигранную пробку, которая давит на пружину, которая в свою очередь распирает вал нужно затягивать с небольшим усилием и постоянно контролировать затяг прокручиванием вала рейки, он должен без лишних усилий крутиться влево — вправо, в противном случае после установки руль будет туговат и с трудом возвращаться в исходное положение после поворота. Конечно, можно загнать на яму и ослабить все это дело, но лучше изначально делать грамотно, чтобы потом не исправлять)

Тема: Тук тук! Кто там? Это Я — Рулевая рейка

Тук тук! Кто там? Это Я — Рулевая рейка

Здравствуйте господа Камриводы!
Уже почти месяц моя Камрюшка стоит в гараже, а я благополучно передвигаюсь на отцовской Гранд Витаре.
Причина тому — что 29 апреля сего года заморочились мы с другом в поиске стука, который никак не хотел исчезать.
До этого были поменяны передние линки, т.к. под пыльник попала вода и шарик стал стучать, но тот самый стук с этим не прошел.
В общем 29 апреля конкретно заморочились поиском стука и этот поиск нас привел к рулевой рейке, т.к. при покачивании руля, а затем вывешенного колеса чётко отдавало в корпус рейки (где червяк, он же золотник). Да ещё начитавшись тем на данном форуме перед этим поменял крестовинки на рулевом карданчике — желаемого эффекта это тоже не дало.
В общем скинули мы тогда рулевую рейку с машины, разобрали, посмотрели что там внутри, потом собрали обратно, слегка подтянув регулировочную гайку, поставили на машину, прокатились — стук почти пропал.
Да ещё кроме стука было виляние машины по дороге при скорости выше 80 км/ч, причину этого не мог найти ни один сервис.
Был ещё мёртвый левый наконечник, но вилять у меня машина начала, когда он был ещё живой.

Далее было два варианта, что делать дальше.

Первый — ещё раз скинуть рейку, подтянуть её ещё чуть — чуть, поменять наконечник и ехать на сход развал.

Но мы лёгких путей не ищем, и раз уж рейку придётся скидывать ещё раз, было принято решение перебрать рейку, т.к. она у меня ещё немного подтекала, жидкость я не доливал, но пыльники внутри были мокрые.

Второй — был заказан новый шток рейки, сальники (дешевле заказать сальники по отдельности, чем брать ремкомплект), тяги, наконечники, пыльники, бумажная прокладка на рейку и новая
поджимая втулка (она же полумесяц).

Как всегда ремонт затеяли в выходные, к тому же в праздничные. В общем заказал я это всё только 2 мая, и сегодня всё пришло.

В общем приступаем к снятию рейки!
1. Откручиваем болты на рулевом карданчике который находится в салоне (ключ на 12), откручиваем, или ослабляем болт на хомуте пыльника (тоже в салоне).

2. Снимаем левое переднее колесо, отсоединяем рулевой наконечник.

Снимаем наконечник вот таким съемником

Откручиваем болт на нижнем рулевом карданчике (тоже на 12 ключ), отсоединяем карданчик от рейки, если не снимается, то можно немного подбить молоточком, но не сильно и не в коем случае не бить по шлицам и крестовинке.

Затем в салоне отсоединяем карданчик от рулевого вала и вытягиваем его в салон вместе с пыльником.

После того как сняли карданчик обязательно механически блокируем руль, чтобы не порвать подрулевой шлейф.

3. Отсоединяем линк от стабилизатора, для этого подкладываем что нибудь под рычаг и приопускаем машину, чтобы линк вышел легко. Ставим колесо на место, опускаем машину и переходим на другую сторону.

4. Снимаем правое колесо, аналогично отсоединяем правый рулевой наконечник. Отсоединяем правый линк от стабилизатора, под рычаг уже ничего не подкладываем и не домкратим — линк выйдет легко.

5. Уводим стабилизатор поперечной устойчивости вверх — получаем доступ к рейке справа.

6. Откручиваем гайку крепления кронштейна шланга к рейке, отсоединяем кронштейн со шлангом.

В принципе открывается не плохой доступ к болту крепления рейки к подрамнику, но я откручивал его с ямы, а конкретно правый пришлось пилить ножовкой по металлу (это сейчас на фото болты новые, а с прикипевшими придется помучиться).

Пока не спешим его откручивать, т.к. ещё не открутили трубки от рейки и не слили жидкость ГУР.

7. С ямы отсоединяем ещё один кронштейн крепления трубок к рулевой рейке.

На фото видно сам кронштейн, а вот болт крепления сфотографировать не получилось, он установлен вверху корпуса рейки, его легко нащупать пальцами и открутить (ключ на 12).
Затем откручиваем верхний штуцер с подходящих к рейке трубок от ГУРа, и ждём пока сольется жидкость в заранее подготовленную емкость.

Затем откручиваем нижний штуцер (выльется еще немного жидкости) и трубки можно отсоединить.

8. Ставим обратно правое колесо, снимаем левое.

9. Откручиваем 2 гайки крепления рейки к подрамнику, при необходимости удерживая болт ключем.

Затем извлекаем болты (будет мешаться стабилизатор, но при желании можно вытащить покачивая и приподнимая рейку). Если стабилизатор сильно мешается, то можно снять его, открутив втулки, но я этого не делал.

10. Берём рейку двумя руками и аккуратно вытаскиваем её в сторону левого колеса (будет не удобно, наконечники будут цепляться за всё, лучше это делать вдвоем, но и одному можно).

Ремонт рулевой рейки Тойота Камри

Ремонт рулевой рейки Toyota Camry, как и своевременная диагностика автомобиля, позволяет избежать поломки и аварии. Рекомендуется обращаться к специалистам — профессионалам, располагающим знаниями, опытом и необходимым оснащением. Мастера АВТОГИДРОЦЕНТРА — настоящие специалисты своего дела. Они знают, какую деталь нужно заменить, какие работы требуется произвести, как правильно провести диагностику машины. Сервисный центр оснащен современным оборудованием и стендом для тестирования. Все детали и механизмы обязательно тестируются перед тем, как отдать автомобиль клиенту.

Замена рулевой рейки Тойота Камри помогает сохранить работоспособность узла. Если владелец столкнулся с необходимостью полностью поменять механизм, то АВТОГИДРОЦЕНТР готов предложить свои профессиональные услуги. Преимуществами нашего сервис-центра являются доступные цены и гарантия на всю работу. При осуществлении диагностики и исправления неполадок специалисты принимают самые эффективные методы и средства починки, используя последние достижения техники.

Почему выбирают нас?

Замена рулевой рейки Toyota Camry

Рулевое управление является одной из особенно уязвимых систем автомобиля Toyota Camry.

В некоторых случаях поломки устраняются с помощью несложного ремонта рулевых реек, но иногда требуется их полная замена. При этом, и замена, и ремонт рулевой рейки должны проводиться опытным мастером.

Запишитесь на ремонт рулевой рейки сегодня и получите скидку!

Гарантия на ремонт рулевой рейки до 2 лет!

Среди дефектов в конструкции рулевых механизмов Toyota Camry встречаются такие:

• постукивание в области рулевого управления;
• подтекания масла, трансмиссионной жидкости;
• тугое проворачивание рулевого колеса;
• появление увеличенного люфта у руля.

При наличии вышеуказанных дефектов в состоянии автомобиля Toyota Camry:

• Машина поступает в автосервис (своим ходом или на Эвакуаторе).
• Происходит диагностика и дефектовка. После того, как причина поломки определена, рейку демонтируют. Для этого освобождаются крепления рулевых наконечников, откручиваются болты фиксации механизма к кузову и снимается соединение кардана. Если руль автомобиля оснащен гидроусилителем, то перед снятием рейки нужно предварительно освободить трубки, слив из них гидравлическую жидкость в чистую и сухую емкость.
• После демонтажа конструкции рулевой рейки, происходит разбор и восстановительные работы: токарные, полировочные, изготавливаются втулки, гильзуется корпус рейки, устанавливаются новые сальники.
• Если рулевая рейка не подлежит ремонту, тогда устанавливают новую.
• Далее, после всех произведенных замен, начинается сборка рулевого механизма.
• По завершению сборки, проверяется работоспособность рулевой рейки на специальном стенде.
• Далее, после всех проверочных и ремонтных работ, рулевую рейку устанавливают на транспортное средство.
• В процессе ремонта полезным будет промывка гидроусилителя, замена в нём масла и прокачка системы.

Когда все ремонтные работы по устранению неисправности, ремонту рулевой рейки Toyota Camry завершены, рекомендуется произвести «развал-схождение».

Специализированный сервис по ремонту рулевой рейки Тойота Камри в Москве

Используйте калькулятор для расчёта стоимости ремонта рулевой рейки Тойота Камри

Впервые у нас? Для вас скидка 10%

Используйте калькулятор расчёта стоимости ремонта электрики

Выберите ваше авто:

Ремонт блока управления ДВС (электро проводка)

Ремонт ABS (блока или проводки)

Ремонт системы SRS

Ремонт системы VSC

Ремонт системы TRC

Ремонт системы VGRS

Ремонт системы TMPS

Ремонт системы круиз-контроля

Сальник коленчатого вала. Задний. Снять и установить

Впервые у нас? Для вас скидка 10%

Компенсируем расходы на дорогу в техсервис “Тойота-Электрик”

Время потраченное вами на дорогу в автосервис, стоит того качества услуг, которые мы предлагаем. Мы компенсируем ваши расходы на дорогу в наш автосервис.

Для этого мы подготовили несколько видов скидок и подарков в зависимости от вашего расстояния до нас.

Выполняем следующие виды работ по ремонту рулевой рейки Тойота Камри

Вам больше не придётся искать другие сервисы для выполнения дополнительных работ

Замена рулевых наконечников Тойота Камри

По цене от 600 рублей

Замена рулевых тяг Тойота Камри

По цене от 1 200 рублей

Замена жидкости в ГУР (гидроусилитель руля) Тойота Камри

По цене от 1 000 рублей

Замена рулевого кардана Тойота Камри

По цене от 1 200 рублей

Выберите вашу модификацию Тойота Камри для проведения ремонта рулевой рейки

Пройдите бесплатную диагностику и узнайте обо всех неисправностях вашего автомобиля

Мы проверим ваш автомобиль более чем по 20 параметрам используя профессиональное оборудование, это бесплатно и ни к чему не обязывает

Познакомьтесь со специалистами, которые более 18 лет специализируются на ремонте и обслуживании автомобилей Тойота

Стаж более 18 лет

• Диагностика и ремонт систем управления автомобиля, систем безопасности и т. д.;
• Ремонт электронных систем автомобиля;
• Диагностика и установка, демонтаж, восстановление (автосигнализаций, иммобилайзеров, секреток) прочего дополнительного электрооборудования.

Стаж более 18 лет

• Мелкий-средний ремонт а/м Тойота;
• Плановое техническое обслуживание (замена масла, жидкостей, фильтров и т.д.);
• Выявление и устранение неисправностей авто;
• Установка на авто дополнительного оборудования.

Познакомьтесь с акциями и новостями от “Тойота-Электрик”

Скидка 10% + бесплатная диагностика при первом посещении автосервиса!

Анонс новой услуги — Чистка форсунок

Бесплатная диагностика автомобиля Тойота

Прочитайте отзывы клиентов о качестве ремонта и техобслуживания или оставьте свой отзыв о нашей работе

Ровно два года назад первый раз обратился в Тойота Электрик к ребятам со своей проблемой. У меня Тойота с роботизированной коробкой передач и в течение года до этого не мог разобраться с причиной внезапного перехода КПП в нейтральное положение при движении. Это могло произойти в любое время и в любом месте, на МКАД, на светофоре, что было чаще. До этого такая проблема возникла в первый раз на пробеге 112 000 после 2-х часового движения в пробке с полной загрузкой автомобиля. Тогда это было также неожиданно, но причина была понятна — в сцеплении. оно уже почти было изношено и как обычно в таких случаях, необходимо было подождать 15 минут и можно было двигаться дальше до следующего перегрева.
Но тут, два года назад коробка переходила в нейтральное положение и загоралась та самая красная шестеренка на панели приборов абсолютно без каких-либо причин, связанных с перегревом, вызванным длительным движением в пробке. Это могло произойти и при начале движения. На первом, родном сцеплении мне удалось проехать 143 000 км., после замены проехал 100 000 км и примерно через 20 000 км после второй замены начались как раз проблемы с регулярным и частым переходом в нейтральное положение. Я был на диагностике у нескольких дилеров, мне считывали ошибку — ошибку актуатора — предлагали для начала заменить сцепление, ведь как правило из-за него коробка чаще всего переходит в нейтраль. или поменять актуатор, но ценник предварительный уходил под 100К руб.

Я понимал, что дело не в сцеплении, так как на том сцеплении удалось проехать всего то 20 000 км. Попробовал найти другой техцентр, не относящийся к официальным дилерам, в котором бы помогли решить проблему, но либо мне называли такую же цену как и у официального дилера за ремонт — под 100 к руб, либо говорили, что «мы можем поменять и сцепление, и актуатор, но потом все равно нужно будет съездить к «официалам» для актуализации сцепления. Плюс к тому же, эти центры работали практически по всем маркам автомобилей, что вызывало сомнение в их профессиональной компетенции применительно к роботизированным коробкам ТОЙОТА.

Хотелось найти центр, который будет специализироваться именно на тойотах и такой центр мне удалось в итоге найти — Тойота Электрик на Иловайской 12. Позвонил, записался на диагностику и ремонт. Поменяли актуатор — поставили модернизированный. Вот уже два года прошло, проехал уже более 45 000 км, таких проблем больше не возникало. В общем, проблема была решена, сейчас пробег более 350 000 км. Также приезжал с проблемой стартера, и тоже проблему устранили. Могу смело рекомендовать этот Центр. Спасибо.