Ремонт трамблера ниссан патфайндер

Добавлено after 3 minutes 1 second:

Нет,оптический диск с метками целый,сломалось что-то другое,ниже него+подшипник какой то странный(шарики не все).
На разборах за б/у шный трамблёр просят почти 200 баксов -ваще офанарели:за 200 баксов можно порой мотор на Короллу купить!

Добавлено after 47 minutes 36 seconds:

Добавлено after 5 minutes 32 seconds:

_________________
Nissan X-Terra,2008,»араб»,4WD(парт-тайм), VQ40DE

_________________
TLC80 1995 бензин механика парттайм. Задний блок. Kenda Klever M / T KR29 285/75R16. (Продан со слезами на глазах)
Nissan Pathfinder r50 1998г(Продан)
TLC120 2005г 1GR (4л)

_________________
LSD, Yokohama Geolander/Maxxis Bighorn 31», перед Монро Адвенчер 4х4, зад KYB Gas-A-Just, пружины ОВК+ОКА задние внутрь, ГП 4,6, боди-лифт 6 (до 12.10.21) . ТерракеZ’а — появился на свет 22.04.2010! 19 дней на хирургическом столе и с 7.02.2011 — в строю.

При сравнении оригинала с неоригиналом может быть что угодно. Но я б лучше брал не noname неоригинал, а какой-нибудь известный в Пендосии брэнд: Cardone, Вeck/Arnley и т.п. Все они ок 200-250 $.

_________________
T1 WD21 1992 TD27T LSD 6см bodylift+ 2″ подвеска (Rough Country+Ironman), MileMarker hubs, Maxxis Bighorn 33×12.5 — ушел на охоту и не вернулся.
R50 2000 VG33 автомат, полулифт Ironman — отдан в хорошие руки.
Pajero 4 2007 6G75 пока в стоке. :-#

+100 он бы сразу себя показал
возможно это одна из причин

Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
Я когда с полным трамблером воды после брода ехал у меня машина троила ужасно, а тут не троит.

_________________
Теранно 2, двиг ка-24, бодик 7см, ГП-398, максис бигхорн 31-й, шноркель hand mаdе, аморты KYB(патрол), пружины ТЛК-80, задний стаб ампутирован, аэрография. СВ радиостанция. Багажник hand mаdе, мех хабы, кенгур Прадо 78 усиленный) и пр примочки))

Вот и я про это говорю!
Они мне сказали,что нагревается катушка,но толком объяснить,что за катушка не смогли((
Никогда не думал,что «японец»(Ниссан) может быть таким проблемным и загадочным в обслуживании

Добавлено after 3 minutes 45 seconds:

Не то что бы троил,,но после полного прогрева и(или) во время езды дёргаться начинает-перебои в работе
У меня ощущение,что в моменты «троения» топливо подаётся с перебоями,а потом и вообще прекращается подача и мотор глохнет.

Добавлено after 13 minutes 36 seconds:
Вот нашёл в сети примерно похожее описание неисправности,интересно на самом деле,вот бы ещё эти версии доступно объяснить
местным Кулибиным,а то машина стоит уже который день((
http://www.make-1.ru/1s/3_avto_5.php
«Признаки неисправности электрооборудования в перебоях двигателя и способы устранения
Двигатель работает с перебоями и ощущение что он глохнет и тут же начинает работать. Сразу при движении автомобиля обратите внимание на тахометр, если в момент перебоя стрелка дергается это сто процентов перебой в электрооборудовании (пропадает искра на короткий промежуток времени). Если нет тахометра признак тот же, резкое дергание машины при движении.
Но не всегда бывает просто найти проблему кратковременного пропадания искры, но в основном это плохой контакт в системе проводки, но может и быть виновата и катушка зажигания, коммутатор на электронном зажигании, конденсатор, плохие или грязные контакты (также бывает, что ставишь новые контакты и двигатель начинает давать перебои, а до этого на старых контактах работал нормально, это левые контакты выкидывайте их сразу).
Если вышел из строя конденсатор (конденсатор может выйти из строя полностью а может и не совсем) на контактном трамблере, двигатель заводится, может хорошо работать на холостых оборотах, но при движении начинает дергаться возможно это причина в конденсаторе, признак испорченности конденсатора, снимите крышку трамблера подведите бегунок чтобы контакт почти открылся и рукой покрутите бегунок чтобы контакт размыкался, в момент размыкания контакта будет проскакивать искра между контактами, если конденсатор испорчен искра очень сильная с синевой.
Также на контактном трамблере может быть очень маленький или наоборот очень большой зазор в контактах тоже будут перебои в двигателе. Может сильно болтаться в стороны сам шток на которм стоят кулачки с бегунком из-за большой выработки, в результате контакты будут размыкаться не четко и это будет давать перебои в двигателе, меняйте втулки, или полностью трамблер.
Если у вас с машиной случилась такая беда и двигатель работает с перебоями, всегда сначала просмотрите все соединения проводов в системе зажигания, если штекера покрылись зеленым налетом (окислились) капните несколько капель машинного масла на них и подожмите (машинное масло хорошо разъедает окись). Раскрутите и опять закрутите гайки на катушке зажигания к которым крепятся провода. Если не помогло то пробуйте путем замены найти испортившуюся деталь в системе зажигания, вся сложность в том, что, если например испортилась катушка зажигания и не вышла из строя полностью а работает с перебоями ее можно выявить только путем замены, это также касается и других электронных деталей из системы зажигания.»

_________________
Nissan X-Terra,2008,»араб»,4WD(парт-тайм), VQ40DE

Двигатель Nissan VG33E

3.3-литровый двигатель Ниссан VG33E выпускается с 1986 года и до сих пор ставится в Китае. Данный силовой агрегат чаще всего встречается на пикапах, внедорожниках и микроавтобусах. Существует версия VG33ER оснащенная нагнетателем с мощностью 210 л.с. и 334 Нм момента.

К 12-клапанным двс серии VG относят: VG20E, VG20ET, VG30i, VG30E и VG30ET.

Характеристики
Расход
Применение
Поломки

Проблема! Развалился считывающий диск трамблера. Согласен купить любой б/у трамблер (можно неисправный) лишь бы с диском! Помогите PLS .

Последний раз редактировалось olegarkh; 04.04.2011 в 11:17 .

О Г Р О М Н О Е С П А С И Б О .

подскажите кто нибудь ставил в трамблер движка VG33E катушку с маркировкой CN-08 [китай]

Таких сведений на форуме не встречал.
А чо, сильно дорогая?

Не знаю-не знаю,но оригинал — КАПЕЦ дорогой!

Видел на ебее трамблеры в районе 100 баксов. Никто не покупал такие? Есть смысл менять родной на этот (зато новый)?

стоит год, пока полет нормальный.

Америкосовские!Думаю,что можно(американцы тож кой-чего в технике/электрике понимают!)

Так то пока американцы технику делали, японцы еще с мечами самурайскими по деревням бегали и не думали про моторы и электронику. А на ебее не обязательно все американское, процентов 60 товара там как раз таки Китай.

На VG33 трамблер же разборный, все детали продаются отдельно — если что сломалось, всегда можно поменять. Самое дорогое — катушка, а крышка с бегунком и подшипником недорого совсем стоят. Датчик же оптический вечный по моему.

Serg_M, не подскажешь каталожные номера крышки с бегунком и подшипник? Я сколько не спрашивал — только в сборе предлагают (

Крышка оригинал: 22162-0W000; заменный код: 22162-0W00A; Аналоги: «Yec» YD-252; «Nissan» 22162-0W0X0.

Бегунок оригинал: 22165-W0561.

Подшипник оригинал не продают, его размеры есть в ФАКе — с размерами иди в магазин пошипников и покупай.

Можно в обычном автомобильном, на многих машинах такие применяются в генераторах.

Всем доброго времени суток!
Коллеги помогите советом.
Сначала немного предыстории.
Владею уже 8 лет. Террано 1998 г., WG33, LR50, комплектация Астроад.
Все время машина динамикой радовала.
Зимой возвращался с горнолыжки и за 200 км до дома на ходу заглох. Насос гудит, искру не проверяли. Вызвали эвакуатор, прождали 4 часа. Подхожу к машине, заводится с пол-пинка. Грузим на эвакуатор (все равно пришел) и домой. Утром тралю форум, звоню знакомым мастерам – наиболее вероятный диагноз бензонасосу кирдык приходит.
Меняю насос. Беру контрактный. Заводится стало хуже (как потом выяснили в одном из шлангов свищ был). Езжу.
Проходит полгода, еду с работы, опять встаю. Эвакуатор, дом. Со зла грешу на насос, покупаю новый, меняю, картина прежняя. Начинаем смотреть. Делаю диагностику. Выдает три ошибки. Датчик положения коленвала, датчик детонации и что то еще (уже не помню). Насос гудит, проверяем искру (по лени свои не стал выкручивать ибо в этом «грязнуле» лишний раз свечи лучше не трогать) втыкаем первую попавшуюся свечу – искры нет. Проходит пару дней, покупаю родную свечу, крутим, искра вроде есть, а вроде и нет. Двигатель вроде начинает побуркивать, но не заводится. Везу в сервис. Через полчаса звонок. Приезжай забирай. Спрашиваю, что было? Ответ- фиг его знает она сама потихоньку завелась, давай свечи поменяем. Я говорю – нет, они только 50 т.км. прошли (половину ресурса).
Приезжаю забирать. Машина опять не заводится. Говорю — может с трамблером чего? Ответ – нет, искра либо есть, либо нет по другому не бывает. В итоге через день звонок – в трамблере какая то платка приказала долго жить и она собственно делала это очень хитро на протяжении последнего полугодия. Вот. Может кому и пригодится.
Теперь собственно вопрос – после замены трамблера машина, стала жрать и не тянет. То есть если тапку придавить она на пониженную переключается и едет, конечно, но я то помню как она и на 2100 оборотов разгонялась. А сейчас просто тупит.
Думал, что зажигание чуть позже поставили, чуть пораньше сделал, изменений особо нет, но горючка полетела. Вообщем настраивали раза три с автоэлектриком. Он божится, что все по фэншую.
И еще такой нюанс, практически постоянный шелест (похожий на звон клапанов). Раньше этот звук появлялся, когда на высокой передаче в горочку тянешь на пределе переключения. Теперь же он постоянный.
Из дополнительных деталей – трамблер стоит почти в крайнем положении.

Ошибка датчика детонации так и есть? Хотя для начала надо выставить УОЗ по метке, а не на слух.

Ошибки на днях попробую снять, сразу что то не сообразил. Вспомнил кстати 3-ю ошибку, которую выдавала самодиагностика №21 ошибка датчика управления катушкой зажигания.
Трамблер электрик и выставляет как он говорит по метке. Но если он его ставит по метке, то машина вообще по сути не едет, поэтому он УОЗ и меняет. Но так же не должно быть:(
Понятно, что движка не первой свежести, но до смены трамблера все относительно устраивало.
Одновременно со сменой трамблера была промыта дроссельная заслонка. В первые запуски прогревочные обороты были дикими около 1500-1700 (и это летом), по словам спецов винтом холостого хода это не регулировалось так как он был почти в крайнем положении. Но обороты волшебным образом хорошо регулировались изменением УОЗ. Что конечном итоге они сделали я так и не понял, но холостые и прогревочные сейчас в норме.
Вот почему я и не хотел движку капиталить, есть четкое понимание туда куда наши мастера руки приложат там уже ничто нормально работать не будет. Были на моей памяти исключения, но иных уж нет, а другие переехали на ПМЖ в южные регионы.

Мастера пипец, жигули бы не доверил таким.
Тогда только искать человека со стробоскопом, скидываешь нижний разьём на ДПДЗ и смотришь метку на шкиве. Бывает, что демпфер на шкиве проворачивает, поэтому не лишне будет убедиться, что поршень 1-го цилиндра находится в верхней точке, когда метки совмещены (через свечное отверстие длинной отвёрткой).

По ДПДЗ: либо сдвинули сам датчик, если его снимали, либо винт заслонки закрутили много. Это сам можешь посмотреть — винт закручиваешь до касания в упор заслонки и ещё полоборота или даже меньше, лишь бы не закусывало заслонку.
Регулируешь ХХ так же, скинув нижний разьём на ДПДЗ. Но сначала выставляется УОЗ!.

Мастер там нормальный. Но он электрик хороший (УОЗ он выставлял по стробоскопу), а прочитав Ваш совет понимаю, что «дело было не в бобине». Я как то упустил из виду, что мне одновременно с заменой трамблера заслонку помыли и соответственно могли что то «свернуть». Заслонку у меня кстати «подкусывает» так, что начнем с этой регулировки, он (винт) кстати насколько я помню всегда до заслонки не доходил. Теперь я понимаю почему у меня ее после чистки подкусывать начинает:)

VG33 не тянет. И как помирают трамблеры.

Сообщение от khab

Мастера пипец, жигули бы не доверил таким.
Тогда только искать человека со стробоскопом, скидываешь нижний разьём на ДПДЗ и смотришь метку на шкиве. Бывает, что демпфер на шкиве проворачивает, поэтому не лишне будет убедиться, что поршень 1-го цилиндра находится в верхней точке, когда метки совмещены (через свечное отверстие длинной отвёрткой).

Сообщение от Евгений Ник

Вы наверное «по сопротивлению» имели ввиду?:)

Насколько я разобрался IDL это контакт в ДПДЗ который отвечает за отключение работы КХХ (верхняя фишка ДПДЗ). И чтобы сигналы о угле открытия ДЗ и начала ее открытия были согласованы, во время настройки, при поворачивании датчика и ловле момента изменения сопротивления, между винтом заслонки и заслонкой должен существовать зазор (установленный производителем для каждой модели).
Значения толщины зазора я нашел, их там два, но теперь не могу разобраться какой из них применять.
Вот скан манула.
Регулировка TPS.pdf

Разобрался. Сначала вставляется тонкий щуп — показания тестера 0 Ом (замкнут контакт). Потом вставляем толстый щуп — показания тестера 1 (в оригинале «OL», т.е. контакт разомкнут).
До данного состояния крутим датчик при необходимости.
А вот что за процедура в конце описана? Сброс настроек памяти компа о положении заслонки в закрытом состоянии? Так вроде чего там помнить пока он сигнал не даст?
И как тогда относится к следующей инструкции:
«Обучение дроссельной заслонки — восстановление холостого хода · Двигатель Nissan · FAQ Nissan
ANDY

Перед обучением холостого хода, должны быть выполнены следующие условия:

— двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится(вот это поймать трудно!)

— если КПП автомат, поставить на Р.
— переключатель света на OFF, если нет «дневного» света; если есть на габариты.
— выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно обучением.

Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером, все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:

1) выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.

2) убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.

3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.

4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(

10сек) и не загорится постоянно(

5) через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.

6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.

— газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые.

Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 — заводите мотор. «

Ремонт трамблера Ниссан Патфайндер (Nissan Pathfinder)

Ниссан Патфайндер сегодня предпочитают автолюбители за его стильный дизайн, комфортный салон и отменные технические характеристики. Однако есть и фактор, который производит негативное впечатление на владельцев, – частые поломки автомобиля. В основном неисправности случаются в системе зажигания, так как она у этой марки машины имеет специфическое строение.

Особенности ремонта трамблера Nissan Pathfinder

Чаще всего выходят из строя свечи зажигания, катушки, трамблер. Ремонт трамблера Ниссан Патфайндер происходит быстро, но к этому делу могут быть допущены только профессионалы. В Москве это сервисный центр ниссан «Автопилот». Специалисты, которые работают здесь, имеют многолетнюю практику в этом деле, необходимые знания и умения. Они проведут диагностику и починку деталей автомобиля качественно и надежно. Причинами вышеперечисленных поломок может стать использование некачественного топлива, нарушение положенных сроков профилактического техосмотра машины, применение некачественных комплектующих и механические повреждения. Если вы стали замечать скрипы, стуки, скрежет в капоте, обратитесь в сервисный центр «Автопилот». После ремонта трамблера Ниссан Патфайндер вы увидите изменения автомобиля в лучшую сторону, а от каких-либо неприятных звуков не останется ни следа. Ваша машина снова станет комфортной и безопасной.

Nissan
INFINITI

Наши автосервисы расположены в округах: ЦАО, СВАО, ЮАО, ЮВАО, ВАО, САО, г.Москвы и находятся рядом со станциями метро: Медведково, Бабушкинская, Свиблово, Алтуфьево, Бибирево, Отрадное, Ботанический сад, Речной вокзал, Водный стадион, Войковская, Планерная, Перово, Шоссе Энтузиастов, Новогиреево, Новокосино, Коломенская, Пр-т Вернадского, Технопарк, Царицыно, Кантемировская, Пражская, Южная, Чертановская, ул. Академика Янгеля, Люблино, Братиславская, Марьино, Борисово, Шипиловская, Зябликово, Алмаатинская, Братеево, м.Пл.Ильича, м.Таганская, м.Чкаловская, м.Марксисткая, м.Крестьянская Застава, м.Курская, м.Волгоградский проспект , ЦАО, м.Полежаевская, м.Беговая, м.Октябрьское Поле, м.Щукинская , м.Ул 1905 Года , СЗАО г.Москвы, ЗАО, Крылатское, Молодежная, Кунцевская, Пионерская, Филевский Парк, Багратионовская, Фили, Кутузовская, Студенческая, ЮЗАО , м.Ленинский Проспект, м. Академическая, м.Шаболовская, м.Октябрьская , м.Профсоюзная, м. Аннино, м.Бульвар Дмитрия Донского, м.Улица Старокачаловская, м.Улица Скобелевская, м.Бульвар Адмирала Ушакова, м.Улица Горчакова, м.Буннинская Аллея, м.Лесопарковая, м.Мякинино, м.Строгино, г. Одинцово, г. Красногорск, Солнцево, Рассказовка, Боровское шоссе, Говорово, Озерная, Мичуринский проспект, Саларьево, Румянцево, Тропарево, Юго-Западная, м.Щелковская, м.Первомайская, м.Измайловская, м. Локомотив, м.Преображенская Площадь, м. Бульвар Рокоссовского, м. Черкизовская, г.Одинцово, Одинцовский район, г.Химки, г. Королёв, Северное Бутово, Южное Бутово, Ясенево, Селегерская, Дмитровская, Сокольники, Жулебино

Материалы, содержащиеся на сайте, защищены законами об интеллектуальной собственности и авторских правах. Все права принадлежат компании «Автопилот». Любое использование размещенной на сайте информации возможно лишь с согласия законных правообладателей. За нарушение авторских прав предусмотрена как гражданская, так и уголовная ответственность.

Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Ремонт трамблера ниссан патфайндер

Подопытный автомобиль оснащен дизельным двигателем YD25 (2,5 л) и 5-ступенчатым автоматом, — это, пожалуй, самая популярная комплектация «Пасфайндера».

Nissan Pathfinder

Подкапотное пространство скомпоновано удачней, чем на более редких вариантах с 3-литровым дизелем V9X или бензиновым VQ40: доступ ко всем резервуарам и деталям, требующим регламентной замены, здесь вполне приемлемый. Не считая тормозного бачка, прикрытого в ранних версиях пластиковой накладкой. Любоваться ею под капотом некому, а пользы — ноль, поэтому после рестайлинга завод ее упразднил. И правильно: визуальный контроль за уровнем жидкости куда важнее дизайнерского изыска.

Накладка двигателя сохранена, хотя тоже мешает обслуживать машину. В частности, менять масло. Дело в том, что отверстие под заливную горловину выполнено в виде воронки, собирающей на дне всякий мусор. Чтобы тот не осыпался в мотор при отвертывании крышки, советуем предварительно снять накладку, вывернув два болта в передней части и сдернув заднюю часть с резиновых буферов.

Тогда и доступ к масляному фильтру будет проще. Если тот не пойдет от руки, работаем съемником. Годится даже цепной, места для маневра хватает, но лучше чашка или трехпалый «краб». Последним в сборке с удлинителем 300–400 мм пользуются дилеры, признав его самым удобным.

Доступ к топливному фильтру отличный — он под капотом на самом видном месте. Для замены отсоединяем трубки напорной магистрали и обратки, после чего распускаем болт хомута кронштейна. После установки нового фильтра удаляем воздушные пробки: подсоединяем все магистрали на прежнее место, за исключением трубки к ТНВД, и, словно эспандер, сжимаем специально предусмотренную грушу под фильтром, дожидаясь, пока не потечет топливо без воздушных пузырьков. Только учтите, что штуцер смотрит прямо на вас, — постарайтесь не облиться соляркой.

Свечи накаливания служат долго, но рано или поздно их придется менять. Разъем снимаем, ухватившись за удобный прилив (стрелка). Сама свеча белеет правее и чуть ниже.

Свечи накаливания дизелей обычно служат долго, а если придется менять, затруднений не будет: доступ к ним при снятой пластиковой накладке двигателя очень даже неплох. Свечи — под высокую торцевую головку «на 10».

Поликлиновых ремней два. Верхний, более широкий, оснащен автоматическим натяжителем, поэтому с настройкой не ошибетесь. Обязательно проверьте ролик! Порой люфт появляется даже при мизерном пробеге и досрочно убивает ремень. Натяжение нижнего ремня регулируем вращением ходового винта, предварительно ослабив гайку ролика. Тут требуется навык.

ПО-ПЛАСТУНСКИ

Масло в агрегатах трансмиссии рассчитано на весь срок службы, однако менять его иногда приходится. С редукторами мостов, МКП и раздаткой все привычно: сливаем отработку через нижние пробки, а свежее заливаем через боковые, они же контрольные. У непрогретого автомобиля, стоящего на ровной площадке, уровень должен быть по срезу этих контрольных отверстий.

Масло в автомат заливаем через трубку щупа, им же контролируем уровень. На коробках последних версий щуп упразднили, поэтому из-под капота масло уже не проверишь. Да и заменить его сложнее. Сперва сливаем отработку через большую пробку в поддоне картера, а затем, ввернув пробку на место, вывертываем другую, маленькую. За ней мерный стаканчик, через верхний срез которого и надо подать свежую порцию в объеме, на пол-литра большем слитого. Для этого понадобится штуцер-переходник с резьбой, как на пробке (и вместо нее вкручиваемый), или хотя бы втулка с контргайкой. Надев на переходник подходящий шланг, подаем масло под давлением. Лучше шприцем, но можно просто вывести другой конец шланга повыше под капот и, надев на него воронку, заливать самотеком. А чтобы лилось веселее, подогреть до 40–50 ºС. Влив порцию, как можно проворней (чтобы потерять минимум масла) меняем переходник на пробку.

Сливная пробка 5‑ступенчатого автомата нового образца показана красной стрелкой, а заливная — зеленой. Крестовины карданных валов без пресс-масленок.

Остается пустить двигатель, прогреть его до рабочей температуры, перевести рычаг по всем позициям с небольшой задержкой в каждой из них и, оставив в положении Р («паркинг»), вновь спуститься на землю и вывернуть малую пробку. Излишки сольются. Но сомнения в безупречности действий, когда знаешь дилерскую технологию, останутся: как убедиться, что температура масла была при этом 40 ºС, как требует официальный регламент? Мастера проверяют температуру фирменным сканером, а без него надежда лишь на чутье.

С заменой антифриза тоже не все однозначно. На старых версиях в нижнем бачке радиатора была удобная сливная пробка, а после рестайлинга ее не стало. Жидкость предстоит сливать, отсоединив нижний патрубок. Появился риск облиться и отравить землю ядовитым этиленгликолем, вдобавок для доступа к патрубку нужно будет снять силовую защиту моторного отсека и пластиковую накладку «юбки» бампера, вывернув массу крепежа. По совокупности статей и снижаем оценку.

ГЛАЗАМИ СЛЕДОПЫТА

Добраться до фар для замены лампочек сложнее справа — мешает аккумулятор. Его лучше снять, чтобы не ободрать руки. Вот теперь доступ свободен, но не спешите радоваться: если габаритку и поворотник легко замените, то с лампой Н4 ближнего-дальнего света провозитесь — очень уж туга посадка клемм колодки на ответные выводы. Даже специалисты порой до получаса ломают пальцы, пытаясь снять разъем, хотя при этом помогают себе шлицевой отверткой (орудовать ею надо умеючи, дабы не повредить защитный резиновый чехол секции).

И сзади без отвертки не обойтись. А ведь лампочки, влияющие на нашу с вами безопасность, должны заменяться одним движением руки! Однако с фонарями все же проще: нужно вывернуть два самореза и вынуть корпус с направляющих фиксаторов, сместив его назад. Хватка этих фиксаторов вполне умеренная.

В третьем, дополнительном «стопе», как и в повторителях поворотников на зеркалах, применены светодиоды. Учитывая их долговечность, менять, возможно, и не придется.

Самым непродуманным изделием светотехники оказались противотуманные фары. Для замены ламп понадобится вывернуть колесо и, удалив крепеж, отогнуть подкрылок. Конечно, встречались решения и хуже, но что мешало сделать конструкцию более красивой — предусмотреть в подкрылках съемные заглушки или отстегивающиеся клапаны-карманы?

С лампой Н11 противотуманной фары лишь на фото все просто. За кадром снятое колесо и подкрылок, освобожденный от трех точек крепежа и отогнутый в сторону.

Салонный фильтр лучше менять в тепле, поскольку предстоит снять правую боковую накладку панели приборов. А пластик, как известно, на морозе хрупок, есть риск обломить защелки. Вывернув пять саморезов бардачка, вынимаем его из панели, не забыв отсоединить разъем подсветки, после чего снимаем с направляющих блок предохранителей и получаем доступ к лючку отопителя.

С заменой тормозных колодок наверняка управитесь. Главное — не перепутать местами пластины постелей скоб и установить новые колодки в соответствии с фото.

Колодки ручника подводим вращением корончатой гайки через снятую заглушку в диске-барабане. Для компенсации удлинения тросов крутим гайку на секторе рычага ручника. Доступ к ней вызвал восторг — давненько не встречали ничего проще: нужно лишь потянуть вверх секцию подстаканников на туннеле пола. Причем без инструмента, одной лишь хваткой пальцев. Браво, «Следопыт»!

Если сравнивать нашего героя с ценовыми конкурентами из среды вседорожников, ставших в свое время участниками этой рубрики, «Пасфайндер» вполне заслуживает высокой оценки. Даже несмотря на огрехи по части замены ламп, масла в АКП и, пожалуй, неудачный доступ к салонному фильтру.

Благодарим компанию Genser на ул. Лобачевского (Москва)

за содействие в подготовке материала.

Трамблер на Nissan Pathfinder

Экспертам АвтоПро известны дополнительные комплектации “Распределитель зажигания (трамблер)”:

Трамблер стандартная комплектация : 221000W001, 221000W002
Привод распределителя зажигания год выпуска с: 07.1997 : 221001W600, 221001W601, 221001W601RE, 221001W60B

Запчасть Распределитель зажигания (трамблер) подходит только для Nissan следующих моделей:

Купить автомобильную запчасть распределитель зажигания (трамблер) или ее аналог на Ниссан Патфайндер

Чтобы купить ”запчасть Распределитель зажигания (трамблер) на автомобиль Nissan Pathfinder 2013 г.” на Авто.про, Вам необходимо выполнить следующие действия:

кликните по наиболее интересному предложению по покупке запчасти, – откроется вкладка с информацией о продавце;
свяжитесь любым удобным для Вас способом и проверьте соответствие кода автозапчасти и ее производителя, например: ”Трамблер для Ниссан Патфайндер 2013, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 годов выпуска”, а также наличие детали на складе.

Ремонт трамблера ниссан патфайндер

Ремонт и эксплуатация VG33E и VG30

Опции темы

Поиск по теме

Про катушку и не только: Есть такой каталог, где подробно расписаны запчасти (в том числе и трамблёр): http://www.japcat.ru/nissan/4/5/272/221/163765/

Кто там у нас ща главный, можно ссылку на каталог в фак прилепить.

[QUOTE=Евгений Ник;1147088003]Регулировка базового значения УОЗ и положения байпасного винта делается при отключенных системах корректировки УОЗ и оборотов ХХ со стороны ЭБУ. Почему так, обьяснять не надо?

Если не сложно, пожалуйста объясните. Прежде чем задавать вопросы хочу послушать. Может тогда и вопросов поубавится.

Регулировка базового значения УОЗ и положения байпасного винта делается при отключенных системах корректировки УОЗ и оборотов ХХ со стороны ЭБУ. Почему так, обьяснять не надо?

Это как вдвоём крутить трабмлёр, один в одну сторону, другой в другую) — какой УОЗ получится?

Кто там у нас ща главный, можно ссылку на каталог в фак прилепить.

Просьба разъяснить, алгоритм работ которые делали мне на СТО.

1. Было «похрюкивание» под капотом при движение в гору, в натяг и при разгоне с грузом 500-700 кг. (Что я только не делал , что бы диагностировать ДД). Я называл этот процесс детонацией, а в сервисе сказали , что немного «пальцы постукивают» и это не критично. Как я понял , что «пальцы» — это оси , при помощи которых соединяются шатун с поршнем.
Сказали , что причина этому неправильно выставленное зажигание и неправильно выставленный ДПДЗ.

ДД не распознавался по сопротивлению 500-600 КОм, не по напряжению (описывал все раньше) , расход был город 15-16л на сотню, трасса 10-12. Похрюкивание появлялось только в жару от 26 градусов и выше. Ночью катался без проблем на любом бензине (Аи92-95).
Ждал мастера долго. Парень работает диагностом в дилерском сервисе Ниссан, а в этом сервисе подрабатывает в выходные от основной работы..

2. Мастер снял КОРИЧНЕВУЮ-НИЖНЮЮ фишку с разъема ДПДЗ (датчик положения дросс. заслонки).

3. Трамблером выставил мне УОЗ 10 . До этого стоял 4 (я сам ставил более позднее , думая , что пропадет «похрюкивание» — экспериментировал , зная, что поеду на СТО).

4. Подключил сканер, полазил. Заметил, что один параметр не в норме.

5. В разъеме с которого снимали коричневую фишку полазил тостером. Был вынесен вердикт: ДПДЗ стоит в крайнем положении не отрегулирован.
Ослабил болты крепления и стал поворачивать в среднее..

Когда отводил ДПДЗ на несколько мм от крайнего положения на тестере изменялось значение (появлялось напряжение).
И на тестере параметр, который был OFF поменялся на ON.

6. Сел в машину и сказал , что нужно время посмотреть параметры холостого и обучить дросс.заслонку.

Когда все сделал взял с меня за регулировку 800р и сказал, что сейчас все стоит как должно быть с завода.

Какие изменения я почувствовал:
-немного возросла динамика (т.к. УОЗ стал более ранним с 4 град до 10 град.

-заработал ДД (появилась возможность замера сопротивления 550 кОм в разЪеме F101 белый толстый провод и напряжение стало 2,51V) При изменении оборотов эти показания также меняются.

— «похрюкивание» стало появляться не только в жару , но и при любой температуре при движении в гору в натяг и при старте. Только раньше динамика пропадала с «похрюкиванием», а сейчас не пропадает, даже если разгонятся в гору и с грузом.

— расход увеличился до 19-21 по городу и 15-16 по трассе. Попробовал немного поставить трамблер -УОЗ между 4 и 10 (я метки ставил на корпусе). Расход уменьшился может на 1-2л и «похрюкивание» на АИ-95 уменьшилось. Лью теперь только АИ95 — тем и спасаюсь. Но все же «похрюкивает иногда» , когда особенно еду с грузом.

Разъясните пожалуйста, правильно ли мастер проводил настройку УОЗ и ДБДЗ .
Мог ли возрасти расход топлива из-за того, что я через пару дней после регулировки УОЗ и ДПДЗ поставил на вторую лямбду проставку??
У меня вылетала до этого ошибка — не эффективност. ката.
Я проверил забитость ката и убедившись , что не забит поставил проставку. Чек больше не загорается.