Тойота королла замена грм

Замена цепи грм на Тойота Королла 1zr fe: советы экспертов

Цепь ГРМ в Toyota Corolla 120 и 150 является очень надежной деталью: ее ресурс составляет 200 тысяч километров. Некоторые считают, что цепь никогда не нужно менять, и оказываются неправы. С огромными пробегами эта деталь растягивается и изнашивается, что может привести к серьезным последствиям.

Признаки изношенности детали

Есть несколько симптомов, по которым определяется, нужно ли менять цепь:

1. Она гремит при работе двигателя.
2. Скребется о стенки крышки.
3. Видно, что сильно провисает

Рекомендуется не экономить на этой запчасти и выбирать только оригинальную, потому что она влияет на целостность двигателя и меняется один раз в 200 тысяч километров. Лучше потратить деньги лет в пять один раз и быть уверенным, что клапаны мотора будут в порядке.

Цепь гораздо надежнее ремня ГРМ и работает в разы дольше, но у каждой медали есть другая сторона: менять ее гораздо сложнее и дороже. Для тех, кто хочет ее заменить самостоятельно, ниже приведена подробная инструкция.

Как менять цепь ГРМ на Corolla 150

Для замены цепи ГРМ в двигателе Короллы 1ZR FE необходимо поменять: звездочки, натяжители, успокоители. Можно сразу приобрести ремкомплект, в котором все это имеется.

Важно знать! Если не менять комплект целиком, то новая цепь очень быстро может выйти из строя.

На Тойоте для замены необходимо снять навесное оборудование с двигателя:

1. Верхнюю крышку.
2. Боковую крышку.
3. Ремень (за боковой крышкой).

Первым делом для замены цепи ГРМ на Тойота Королла 1.6 2008 и других годов выпуска необходимо снять переднее правое колесо, за ним будет резиновая защита, которую можно отодвинуть, как на фото:

После того как защита отодвинута, на моторе будет видна крышка, с которой нужно открутить болты, после чего ее снять. После ее демонтажа будет видна цепочка:

Важно! Цепочку ГРМ необходимо ставить по меткам, как на фото, приведенном ниже. На ней самой имеются звенья, цвет которых отличается от остальных. В разных комплектах эти цвета разные, в нашем случае два звена просто темнее. Метка, обозначенная красной стрелкой, должна стоять строго между двумя звеньями, различающимися по цвету.

В 1 ZR FE на левой звездочке газораспределительного механизма будет метка, которая должна попасть в середину звена, которое будет отличаться по цвету, как на фото.

Теперь надеваем цепочку снизу, через окно, с которого мы сняли защиту. Визуально будет видно, что она расслаблена, но так и нужно. Потом ее взведет в нужное положение натяжитель, замену которого произведем следующим действием.

Гидронатяжитель находится в боковой крышке, которую мы сняли. Выкручиваем его оттуда и вкручиваем новый. Необходимо, чтобы он был во взведенном положении.

Следующим действием следует прокрутить коленвал по часовой стрелке на пару оборотов. После этого гидронатяжитель сработает и натянет провисающую снизу цепочку.

🏁Руководство по замене цепи ГРМ Toyota Corolla

Для привода распределительных валов в моторах копании Toyota используется цепь с автоматической корректировкой натяжения. На автомобилях Тойота Королла замена цепи ГРМ проводится при появлении признаков удлинения, которое не компенсируется упорами. Владелец может выполнить ремонт самостоятельно в условиях гаражного бокса или обратиться в сервисный центр.

Признаки изношенности цепи ГРМ

Основные симптомы растяжения привода газораспределительного механизма:

• появление равномерного шелеста, доносящегося из-под крышки привода (вне зависимости от температуры двигателя);
• детонация и увеличение расхода топлива (при условии использования бензина с корректным октановым числом);
• появление ошибок в памяти блока управления, указывающих на нарушение фаз газораспределения;
• провис верхней ветви цепи (обнаруживается при снятии лобовой крышки);
• металлический стук цепи о поверхности крышек, пропадающий по мере прогрева силовой установки.

Периодичность замены

Производитель не указывает срока службы привода, рекомендуя проведение обслуживания при появлении посторонних звуков при работе двигателя.

Ресурс зависит от условий эксплуатации, сорта моторного масла, климатических условий и качества комплектующих.

Необходимые комплектующие для замены

Чтобы поменять привод газораспределительного механизма, необходимы:

• цепи распределительных валов и масляной помпы;
• гидравлический натяжной модуль для привода распределительных валов;
• набор успокоителей и натяжителей;
• уплотнительные кольца для крышки и регуляторов фаз газораспределения;
• шестерни приводов ГРМ и насоса;
• герметик для уплотнения стыка крышки и картера;
• моторное масло и фильтр.

Для выполнения работ могут потребоваться дополнительные комплектующие, перечень зависит от состояния двигателя. Например, некоторые владельцы устанавливают новый лобовой сальник коленчатого вала, меняют уплотнительные кольца свечных колодцев или прокладку помпы охлаждающей жидкости.

Пошаговое руководство

Для обслуживания автомобиль необходимо загнать в гаражный бокс, оборудованный смотровой ямой, или установить на механический подъемник. Для выполнения работ потребуется набор гаечных ключей и головок, динамометрический вороток, домкрат и предохранительные упоры (при ремонте над смотровой ямой). Необходимо подготовить чистую ветошь и щетку для удаления загрязнений с крышек и картера двигателя.

А также потребуется канцелярский или строительный нож для удаления слоя старого герметика.

Снятие цепи ГРМ

Общий алгоритм действий:

Установка цепи ГРМ

Для сборки необходимо:

Установка натяжителя цепи в сборе

1. Вставить башмак натяжного приспособления, а затем установить новые уплотнительные кольца на блоке цилиндров и металлической лобовой крышке.
2. Очистить сопрягаемые поверхности от следов герметика и протереть растворителем. При необходимости установить новый лобовой сальник вала (например, при износе или течи моторного масла).
3. Нанести слой герметика на торец блока (количество материала зависит от перепадов высоты поверхности).
4. Установить на место крышку и затянуть болты в соответствии со схемой, приведенной в документации на автомобиль (для обеспечения равномерного контакта). Момент затяжки находится в пределах от 10 до 43 Н*м.
5. Смонтировать насос охлаждающей жидкости с новой прокладкой и надеть на носок вала двигателя шкив, а затем затянуть болт моментом 190 Н*м.
6. Установить механизм натяжения на штатное место, предварительно уложив новую прокладку. Для снижения риска течи масла крепления необходимо затянуть с усилием 10 Н*м.

Как натянуть цепь ГРМ

Для предварительного натяжения цепи необходимо провернуть вал силового агрегата за шкив против часовой стрелки, обеспечивая разъединение плунжера регулятора и фиксатора.

В момент освобождения подвижного стержня будет слышен металлический щелчок.

Некоторые владельцы удерживают башмак проволочным крюком и снимают фиксирующий крючок длинной отверткой, а затем прокручивают вал по часовой стрелке, добиваясь выхода плунжера на требуемую длину.

Последствия слабого натяжения цепи ГРМ

При недостаточном натяжении увеличиваются нагрузки на зубцы шестерен, что приводит к появлению постороннего шума и ускоренному износу. Удлиненные ветви могут перескочить на 1-2 зуба, что приведет к нарушению фаз, а в сложных случаях произойдет обрыв с последующим столкновением клапанов с днищами поршней. В этом случае для восстановления работоспособности двигателя потребуется снятие головки с заменой направляющих.

Стоимость ремонта

Цена обслуживания зависит от перечня и производителя запасных частей. Стоимость максимального набора (с сальниками, уплотнителями колодцев свечей и моторным маслом) находится в пределах 20-23 тыс. руб. Если владелец машины планирует выполнить работы в сервисном центре, то за услуги придется доплатить от 10 до 25 тыс. руб. в зависимости от территориального расположения мастерской.

Общий порядок замены цепи ГРМ

После установки компонентов привода ГРМ необходимо надеть на место шланги на термостат для подачи и отвода антифриза, закрепить генератор и смонтировать клапанную крышку с новыми прокладками (по линии стыка необходимо нанести свежий герметик).

А также потребуется закрепить опору силового агрегата и установить компоненты системы зажигания.

После заправки мотора маслом и охлаждающей жидкостью следует подключить аккумулятор к бортовой сети и провести пробный пуск. Посторонние звуки или течь смазки через стыки при работе двигателя не допускаются.

Дополнительные рекомендации

После завершения монтажа и выставления меток рекомендуется провернуть коленчатый вал вручную на 2 оборота для проверки взаимного положения элементов привода. При корректной регулировке метка не должна сместиться относительно засечек на картере и головке. При установке крышки распределительных валов следует установить новые прокладки, использовать имеющиеся уплотнители повторно не следует из-за риска потери герметичности и появления течи смазки. После запуска двигателя возможны щелчки натяжного приспособления, в которое начинает поступать моторное масло.

Как поменять ремень ГРМ на Тойоте Королла своими руками?

Система газораспределительного механизма играет наиважнейшую роль в функционировании автомобиля. Она отвечает за синхронизацию работы поршней и клапанов мотора и благодаря ей происходит своевременная подача топливовоздушной смеси и отвода газов из цилиндров. Достигается это путём передачи вращательного момента с коленвала на распредвал через зубчатый ремень.

В статье мы рассмотрим, как заменить своими руками ремень газораспределительного механизма на Тойоте Корроле. Помимо этого, мы коснёмся того как правильно выбрать ремень, и что происходит при его несвоевременной замене.

Когда требуется замена?

Согласно регламенту технического обслуживания, замена ремня ГРМ на Тойоте Королла должна проводиться каждые 60 — 70 тысяч километров пробега. Впрочем, в определённых случаях, данная деталь может износиться и выйти из строя гораздо раньше положенного срока. Это может быть связано с чрезмерно агрессивным стилем вождения, наличием прицепа или даже с климатическими условиями. Определить, что с деталью что-то не так, достаточно сложно, поскольку признаки неисправности газораспределителя зачастую совпадают с признаками других агрегатов и систем автомобиля.

На потенциальную неисправность могут указывать:

• Подёргивание автомобиля при езде;
• Провалы в мощности при резком нажатии на газ;
• Выхлоп чёрного цвета;
• Проблемы со стартером;
• Стук и странные шумы в двигателе.

Обнаружив хотя бы один из этих признаков, следует незамедлительно провести диагностику систем автомобиля, в том числе и ремня ГРМ.

На его износ указывают:

• разрывы и трещины на его поверхности;
• стёртые или обломанные зубья;
• слабое натяжение или провисание.

Если ремень износился, его следует срочно заменить, в противном случае, это приведёт к весьма серьёзным последствиям для автомобиля. Его визуальную диагностику следует проводить каждые 20 — 25 тысяч километров.

Выбор нового ремня

При выборе нового ремня в первую очередь следует обратить внимание на продукцию бельгийской компании Gates и немецкой Conitech. Обе компании специализируются в производстве автомобильных компонентов и их продукция напрямую поставляется на конвейеры многих авто гигантов. Их продукция может похвастаться традиционно высоким качеством, однако цены на неё несколько завышены. Продукция от итальянской Dayco и немецкой Bosch ничуть не хуже и может похвастаться более доступными ценами.

При покупке нового ремня, как в прочем и любых других комплектующих, лучше всего обратиться в салон к официальному дилеру. Здесь стоит отметить несколько тонкостей. Так называемые «оригинальные» детали представляют по сути те же самые ремни, скажем от Bosch, на которые нанесли марку авто, а не производителя. Это такой хитрый трюк официального дилера, чтобы заставить вас заплатить на 30 — 50% больше. Часть автомобилистов верит, что «оригинальные» детали качественней, однако это не так. Они ничем не отличаются

«Тогда зачем идти к официальному дилеру если у него дороже?» Так вы обезопасите себя от подделок. Современные бутлегеры настолько преуспели в своём ремесле, что даже опытные продавцы не всегда могут отличить оригинал от подделки, не говоря уже об обычных автомобилистах. Поддельные ремни зачастую изготавливаются из некачественных материалов, попросту не выдерживающих нагрузок и постоянных перепадов температур. Такая деталь очень быстро испортится и лопнет в самый неподходящий момент.

Пошаговая инструкция самостоятельной замены ремня ГРМ на Тойоте Королла

Перед заменой ремня ГРМ на Toyota Corolla следует установить автомобиль в гараже, зафиксировать задние колёса и поставить автомобиль на ручник. Далее следует дать двигателю остыть на протяжении трёх четырёх часов. Проводя замену на горячем двигателе, вы рискуете получить ожог и неправильно выставить натяжение ремня. Непосредственно перед самой заменой, следует отсоединить негативный контакт аккумуляторной батареи и извлечь ключи из зажигания.

Для замены вам потребуется:

• Набор рожковых ключей;
• Трещотка и набор головок с удлинителями;
• Домкрат;
• Отвёртка;
• Растворитель коррозии WD-40 (опционально).

Снятие ремня

Снятие ремня ГРМ на Тойоте Королла происходит следующим образом:

1. Поддомкрачиваем автомобиль;
2. Демонтируем правое переднее колесо и боковую пластиковую защиту;
3. Сливаем омывательную жидкость, после чего демонтируем бачок омывателя;
4. Снимаем зажигательные катушки, после чего выкручиваем свечи зажигания;
5. Демонтируем клапанную крышку двигателя;
6. Ослабляем натяжитель, после чего снимаем ремень навесных агрегатов;
7. Демонтируем паразитный ролик компрессора;
8. Совмещаем метку на шкиве коленвала с меткой на крышке газораспределителя. Для этого выставляем поршень первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку;
9. Снимаем крышку смотрового окна и фиксируем маховик;
10. Выкручиваем болт на шкиве коленвала, после чего снимаем крышку ремня ГРМ и демонтируем направляющий фланец ремня;
11. Выкручиваем болт натяжителя, вдавливаем ролик и опять затягиваем болт;
12. Демонтируем опору двигателя, после чего извлекаем ремень газораспределителя из моторного отсека.

Установка

Последовательность действий такова:

1. Установка ремня ГРМ на Тойоте Королла проходит по следующему алгоритму:
2. Очищаем область двигателя, на которой расположена систем ГРМ;
3. В случае необходимости меняем паразитные ролики;
4. Надеваем ременную передачу и устанавливаем направляющий фланец;
5. Устанавливаем нижнюю крышку и шкив коленвала;
6. Проверяем метки. Для этого проворачиваем шкив коленвала и смотрим не сбились ли метки;
7. Оставшуюся сборку проводим в обратном порядке.

Последствия несвоевременной замены

Несвоевременная замена ремня газораспределительного механизма может привести к весьма печальным последствиям для автомобиля. Износ детали приводит к снижению динамических характеристик автомобиля и может вызвать дополнительные неисправности.

Рано иди поздно, изношенная или повреждённая деталь может разорваться. В ходе обрыва, происходит рассинхронизация работы поршней и клапанов. В результате клапаны начинают бить по поршням, что приводит к изгибу клапанов и деформации головок поршней. Помимо этого, при обрыве, ремень имеет тенденцию наматываться на шкив генератора, блокируя коленвал, что приводит к дополнительным поломкам. Ремонт этих компонентов, как вы можете догадаться, обойдётся вам в кругленькую сумму.

Замена ремня ГРМ на Королле

Ремонт и обслуживание

За качественную работу газораспределительного механизма силового агрегата отвечает ремень ГРМ. Его выход из строя может привести к внеплановому ремонту силового агрегата.

ремень газораспределительного механизма

Когда менять ремень?

Рекомендованные сроки замены ремня 60000 км пробега. Однако, точной цифры нет просто нужно в обязательном порядке выполнять рекомендации завода-изготовителя авто. Специалисты рекомендуют делать небольшое упреждение. Замена ремня ГРМ Тойота после пробега 40-50 тысяч/км. будет более правильным решением. Эффективная замена ГРМ на автомобиле Тойота будет возможной, если владельцы автомобилей своевременно обратятся к специалистам за помощью.

Небольшой ликбез

Водитель должен знать, когда требуется замена ремня ГРМ.

• При запуске силового агрегата появился стук.
• Если чувствуется, что двигатель работает с перебоями — нестабильно.

Именно эти признаки говорят о том, что пора посетить Станцию Технического Обслуживания и не затягивать с этим вопросом во избежание более серьёзных проблем с силовым агрегатом.

Замена ГРМ должна осуществляться опытными мастерами на современном оборудовании. Осуществляется замена ремня:

• Плановая.
• Внеплановая.

Что перевесит цена или качество?

Думая, что экономия денег приоритетнее качественных работ ряд водителей пытается самостоятельно провести замену ремня. Не спорим – это технически возможно. Но опять-таки как мы считаем на первых ролях должно стоять качество, а не желание экономии.

Замена ГРМ Королла — самостоятельная попытка

Заменить ремень можно самостоятельно, но для этого необходимо обладать определёнными знаниями или, по крайней мере, ознакомиться с порядком проведения замены. Что бы заменить ремень как минимум потребуется определённый набор инструментов и домкрат. Итак, первое, что нужно сделать, меняя ремень на Тойота.

1. Снять крышку свечей зажигания, затем отсоединить высоковольтные провода. Идя по порядку снять свечи, затем подняв расширительный бачок нужно аккуратно положить его на силовой агрегат. С помощью нехитрого инструмента, который знаком каждому водителю ослабляем болты крепления переднего ПРАВОГО колеса.
2. Следуя инструкциям нужно открутив крышку приводного ремня ГРМ снять ремень вспомогательных агрегатов. С помощью домкрата поднять машину с ПРАВОЙ стороны включить передачу. Затем поворачивая вручную колесо нужно смотреть, когда совпадут метки двух валов — распределительного и коленчатого.
3. Завершив эту процедуру выключить передачу и снять колесо. Потом отстегнув застёжки нужно отогнуть облицовку, которая защищает арку колеса. Вывернув болты и сняв защитную плёнку ремня газораспределительного механизма выкрутить верхний болт натяжителя ремня, а нижний только ослабить. Что бы освободить блок натяжителя от шкива его нужно повернуть вбок ТОЛЬКО против хода часовой стрелки. У нас снят верхний бол, а нижний ослаблен в таком положении натяжитель не выйдет. Теперь выкрутив и нижний болт можно говорить о том, что натяжитель мы снимем успешно.

Что далее?

Дальше идёт процесс проверки, который занимает определённое время, но именно здесь потребуется собранность и внимательность.

Итак, в первую очередь проверяем ролики ускорителя и натяжитель. Проворачивая ролики, прислушиваемся к шуму подшибников. Потом осматриваем шкив: он должен быть не грязный, при визуальном осмотре выглядеть гладким. Далее проверяем крепление ролика ускорителя. Смазав снятый рычаг шкива, ставим его на место и переходим к установке ролика успокоителя. Проверяем натяжитель на предмет возможной утечки масла.

ПОМНИТЕ, что заменить натяжитель при протекании масла НЕВОЗМОЖНО!

Далее проходим обратный процесс – это сборка. То же процесс в обратном порядке. Мы сейчас не будем подробно останавливаться на этом процессе. Рассказав вкратце о процессе разборки, мы пытались намекнуть вам, что этот процесс лёгок только на бумаге. На самом же деле выполнении таких работ необходимо доверять мастерам. После как вам может показаться успешной самостоятельной работы могут возникнуть очень серьёзные неприятности.

Будем считать убытки самостоятельного «ремонта» или отдаём предпочтение качеству?

Судите сами, к чему может привести ненужная «самостоятельность».

Если при установке ремня ГРМ Королла нарушена совместимость валов и или они некорректно стоят по отношению к коленчатому валу в лучшем случае ваш автомобиль просто не заведётся. В результате халатности или по элементарному незнанию процесса установки могут пострадать клапана ГРМ, произойдёт изгиб. При попытке запустить двигатель агрегат может детонировать и или троить, следовательно, снижается мощность движка. И что же нас ждёт в результате: правильно перегрев ДВС!

И куда теперь будем обращаться опять к «гаражным» горе – мастерам? Или к специалистам, для которых замена ремня ГРМ повседневный труд? Ведь необходимо «обследование» и серьёзный ремонт двигателя – готовьте деньги. Вот к чему может привести желание мнимой экономии.

Мы не ставили заказчиков перед выбором, где провести замену ремня ГРМ. Рассказав о самостоятельном процессе замены, тем самым говорим о сложностях и рекомендуем подобные работы доверить профи.

Не тяните с заменой ремня приезжайте к специалистам. Именно они могут устранить проблему в её начальной стадии. Помните, что на современных автомобилях ремонт ремня ГРМ НЕВЫПОЛНЯЕТСЯ, проводится его ЗАМЕНА.

Замена цепи ГРМ + ТО 192000км.

Вот и настало для меня время менять цепь газораспределительного механизма. Возможно кто-то скажет, что 192000 это еще рано, что они выхаживают по 250, 300, 400 т.км. — Пожалуйста! Я же не кого не агитирую на замену именно на таком пробеге! Просто делюсь собственным опытом!
Я не с ровного места решил менять цеп. Не проснулся с мыслью в голове, что «Чет я давно ничего не делал» Тому послужило несколько факторов. Появился отчетливый шелест в районе цепи (как на холодную, так и на горячую), детонация + расход топлива вырос до 15-16 литров на 100 км. Кто то может предположить, что шелест можно устранить путем замены натяжителя цепи ГРМ, но я это делал на пробеге в 160 т.км. На тот момент это помогло, но увы:(
Дожидаться, когда вылезет ошибка, желания никакого не было. Дожидаться повреждения шестерен муфт газораспределения — тем более! Да и относительно недавно, у знакомого случился обрыв цепи.

В общем, КАЖДЫЙ РЕШАЕТ САМ!

Для проведения замены были заказаны следующие запчасти:
1. Цепь ГРМ (Toyota) 13506-37010
2. Цепь привода масляного насоса (Toyota) 13507-28010
3. Гидронатяжитель цепи ГРМ (Toyota) 13540-37030
4. Натяжитель цепи масляного насоса (Toyota) 13549-37010
5. Пружина натяжителя масляного насоса (Toyota) 13565-37010
6. Успокоитель цепи ГРМ (Toyota) 13561-37020
7. Направляющая цепи ГРМ (Toyota) 13559-37010
8. Успокоитель цепи ГРМ верхний (Toyota) 13562-37010
9. Уплотнительное кольцо (Toyota) 96721-24015 — 2 шт.
10. Уплотнительное кольцо (Toyota) 96723-24020 — 3 шт.
11. Ведущая шестерня привода масляного насоса (Toyota) 13519-37010
12. Шестерня привода ГРМ (Toyota) 13521-37010
13. Сальник свечного колодца (Toyota) 11193-37020 — 4 шт.
14. Сальник коленчатого вала передний 38*50*6 (Corteco) 20018317В
15. Прокладка клапанной крышки (Toyota) 11213-37020
16. Прокладка водяной помпы (Toyota) 16271-37010
17. Уплотнительные кольца клапанов VVTI под клапанной крышкой (Toyota) 11159-37010
18. Фильтр масляный (Nitto) 4ТР121
20. Фильтр салона угольный (Filtron) K1210A
21. Фильтр воздушный (Filtron) AP1601
22. Масло моторное Mobil 1 ESP X2 0W20 — 4 литра
23. Масло моторное Mobil 1 ESP X2 0W20 — 1 литр.
24. Герметик viktor reinz

Вот такой списочек получился. Ценник за все вышел в 23 000р.

Т.к. на дворе уже октябрь, на улице уже прилично похолодало. Ехать колупаться в гараж вообще не вариант. Во первых — холодно, во вторых — в гараже стоял мотор от mercedes который я разбирал и собирал неделю.

Гнать машину в сервис — не мой метод. Ни кому не доверю свой мотор:))
Решил поискать гараж в аренду на день. Наткнулся на очень интересное объявление о почасовой аренде бокса. Бокс теплый, с гидравлическим подъемником, прессом, компрессором и т.д. Цена за день — 1 000р. + 300 рублей за пользование пневматическим гайковертом. Итого 1 300 р. за все, а колупался я с 10 утра до 22 вечера.

Подготовил все необходимое. Набор инструмента, который всегда вожу с собой:)) набор ключей, два динамометрических ключа с моментом от 6Н до 30Н и от 28Н до 210Н, лезвия для снятия старого герметика.

Что касается самого процесса, постараюсь все подробно расписать.

Загнал машину на подъемник, снял переднее правое колесо, поднял капот, скинул акб, снял защиту картера, слил масло и антифриз.

Тут хочу уделить несколько строк слитому маслу, а именно idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30. Брал я его с запасом (5 литров). Что мне понравилось в этом масле, а понравилось то как легко крутится мотор на этом масле. А вот его угар меня просто удивил. Проехав 4 т.км. на этом масле мне уже пришлось долить 1 литр, к 5 т.км. еще 1 литр. В итоге получил я 6 литров за 5 т.км. На предыдущем масле motul 0w20 такого угара не было. Стиль езды не менялся (не пенсионерский но и не гонщик), утечек нет. Выхлоп не дымит. Исходя из собственного опыта, заливать я его больше не буду. Поэтому мой выбор пал на масло Mobil 1 ESP X2 0W20.

Возвращаемся к процессу замены цепи:)
Колесо снято, жидкости слиты, инструмент готов! Начнем!

А начинаем со снятия клапанной крышки. Отцепляем все фишки подходящие к катушкам зажигания, клапанам vvti, различных датчиков на крышке, а также датчика давления масла и положения коленчатого вала. Снимаем катушки зажигания и выкручиваем свечи. Без свечей будет проще крутить коленчатый вал. Далее откручиваем 12 болтов по периметру клапанной крышки и один болт с шайбой в середине. Снимаем клапанную крышку.

Далее необходимо демонтировать крепление и подушку двигателя. С этим этапом у меня возникла небольшая проблема. Если просто открутить подушку двигателя, то движок ляжет корпусом масляного фильтра на перекладину подрамника, что вообще не вариант. Следовательно, делаем вывод, двигатель надо чем-то подпереть снизу. Вот об этом то я и не подумал. Машина на подъемнике, в полуметре от пола. Стойку я не взял, на что-то придумать. Использовал то, что было под рукой. В ход пошел шлакоблок, на него поставил домкрат, а на домкрат, для распределения нагрузки, положил небольшой кусок 10мм. фанеры. Мотор подперт, можно снимать подушку двигателя. Перед снятием подушки необходимо снять расширительный бачок охлаждающей жидкости.

Следующий шагом надо выставить ВМТ. Крутим колено по часовой стрелке до совпадению всех меток. Снимаем шкив коленчатого вала. Для откручивания шкива я использовал пневматический гайковерт. Открутив гайку, тянем шкив на себя. Снимаем гидронатяжитель цепи отвернув две гайки.

Начинаем процесс по снятию крышки цепного привода газораспределительного механизма. Выворачиваем три болта и снимаем кронштейн опоры двигателя. Снимаем корпус масляного фильтра вывернув четыре болта. Далее необходимо снять трубки корпуса термостата. Для их снятия необходимо снять генератор. Снимаем генератор и его крепление.

Только так можно получить относительно свободный доступ к этим патрубкам. Снять их — та еще задачка! Они основательно присохли, да и места для рук маловато!
Снимаем помпу системы охлаждения, выворачиваем 19 болтов и снимаем крышку цепного привода ГРМ.

Снимаем башмак и успокоитель цепи. Берем гаечный ключ, и удерживая шестигранный участок впускного распредвала ключом, поворачиваем распредвал против часовой стрелки, чтобы ослабить цепь, натянутую между шестернями распредвалов. Как только натяжение ослабнет, снимаем цепь с шестерен. Не забываем вернуть впускной распредвал в исходное положение.

Снимаем верхний успокоитель цепи и ведущую звездочку цепи ГРМ на коленчатом валу.

Далее необходимо снять цепь масляного насоса. Для этого необходимо временно вкрутить болт шкива коленчатого вала, и повернуть его на 90* по часовой стрелке так, чтобы совместить регулировочное отверстие звездочки приводного вала масляного насоса с канавкой в масляном насосе.

Выворачиваем болт шкива.
Вставляем штифт диаметром 3 мм в регулировочное отверстие звездочки приводного вала масляного насоса, чтобы зафиксировать зубчатое колесо, и отворачиваем гайку.
Вывернув болт и снимаем пружину и натяжитель цепи масляного насоса.
Снимаем ведущую звездочку цепи ГРМ на коленчатом валу, звездочку приводного вала масляного насоса и цепь в сборе.

Вот и разобрали! Надо собирать все обратно. Тут тоже есть свои хитрости.

Сборка осуществляется в обратном порядке, поэтому начинаем с установки цепи масляного насоса. Для ее установки необходимо вернуть коленчатый вал положение ВМТ, а приводной вал масляного насоса так, что вырез на валу был расположен как на изображении.

Совмещаем желтые маркированные звенья с установочными метками на звездочках, как показано на рисунке.

Устанавливаем звездочки на коленчатый вал и вал масляного насоса, в сборе с цепью. Я заменил только звездочки коленчатого вала и цепь.
Временно крепим звездочку приводного вала масляного насоса гайкой. Иначе она свалит:)
Ставим на свое место новую пружину и натяжитель цепи масляного насоса и крепим это дело болтом (Момент затяжки 10Нм).

Снова поворачиваем коленчатый вал на 90* по часовой стрелке так, чтобы совместить регулировочное отверстие звездочки приводного вала масляного насоса с канавкой в масляном насосе. Вставляем штифт и затягиваем гайку звездочки масляного насоса (Момент затяжки 28Нм). Ну и возвращаем коленчатый вал в положение ВМТ, т.е. поворачиваем его против часовой стрелки на 90*!

Устанавливаем новую ведущую звездочку цепи ГРМ на коленчатый вал.
Ставим новый большой успокоитель цепи закрепив его двумя болтами (Момент затяжки 21Нм)
Ставим новый верхний успокоитель закрепив его двумя болтами (Момент затяжки 10 Нм)
Можно ставить цепь ГРМ. Пропускаем её через успокоитель. Совмещаем оранжевую метку на цепи с меткой на выпускном распредвале. На коленчатый вал цепь не одеваем. Просто кладем на него.
Для того, чтобы установить цепь на впускной распредвал, необходимо немного повернуть выпускной вал против часовой стрелки. Совместить оранжевую метку с меткой на валу и повернуть вал по часовой стрелке. Это необходимо сделать для того, чтобы натянуть цепь между валами, и не допустить не точной установки цепи.

Теперь можно пропустить цепь через ведущую звездочку ГРМ на коленчатом валу. Оранжевая метка цепи должна совпадать с установочной меткой на звездочке.
Проверив правильность установки цепи ГРМ, можно ставить башмак натяжителя цепи.

С цепным приводом разобрались. Теперь надо подготовить крышку цепного привода к установке. Не забываем менять уплотнительные кольца. Всего их 5 штук. Три на блоке, два на крышке цепного привода (на стыке с корпусом масляного фильтра).
Крышку и места примыкания к двигателю необходимо тщательно зачистить от заводского герметика.
Заменив все резинки, я еще заменил и сальник коленвала.
Герметик наносится согласно схеме. Т.к. на стыках между блоком, картером и гбц есть перепады, то на эти места герметик наносится отдельно.

Ставим крышку цепного привода на свое место. Обязательно соблюдаем момент и порядок затяжки болтов.

Ставим новую прокладку помпы, ну и помпу соответственно.

Закрутив все болты, можно ставить шкив коленчатого вала. Болт шкива затягивается моментом в 190Нм.

Ставим новый гидронатяжитель цепи, не забываем про новую прокладку. Натяжитель крепится двумя гайками. Многие сталкиваются с проблемой подтекания масла из под прокладки натяжителя. Меняя натяжитель на 160 т.км я видел, что есть запотевание в этом месте. Установив тогда новый натяжитель с новой прокладкой, натяжитель был затянут моментом в 10Нм. С тех пор у меня в этом месте было сухо. Следов запотевания нет! Исходя из данного опыта, новый натяжитель был затянут тем-же моментом.

После установки натяжителя, необходимо повернуть коленчатый вал против часовой стрелки, чтобы штифт плунжера натяжителя отсоединился от крюка. Услышав характерный щелчок, можно крутить коленвал по часовой стрелке. Еще раз убеждаемся в том, что у нас совпадают все метки.

Основная часть работы проделана, осталась мелочь. Устанавливаем обратно патрубки системы охлаждения двигателя к корпусу термостата. Ставим генератор на свое место. Устанавливаем клапанную крышку. Не забываем про новую прокладку, уплотнительные кольца под клапана vvti и про то, что на место примыкания крышки цепного привода и ГБЦ надо нанести герметик. Затягиваем болты клапанной крышки моментом 10Нм.
Вворачиваем свечи, ставим катушки, подключаем всю электрику на масто. Ставим новый масляный фильтр, заливаем масло.
Можно запускать двигатель.

Двигатель завелся отлично. Посторонних шумов, лязгов, шелеста больше нет. Работает тихо и ровно. Вернулась былая динамика.

Надеюсь, данная запись будет многим полезна. Фотографий конечно не много, но иллюстрации помогут понять о чем речь.