Ваз 2107 ремонт двигателя

Двигатель ВАЗ 2107

Довольно удачной разработкой отечественного автопрома стал двигатель ВАЗ 2107, который предусматривал 1690 кубических сантиметров рабочего объема. Такие характеристики позволяют силовому агрегату развивать максимальную мощность в 79 лошадиных сил. При этом пиковый крутящий момент мотора составляет 127 Нм при 3200 оборотах в минуту.

Инжекторный двигатель ВАЗ 2107 был несколько переработан производителями, поскольку они добавили туда моновпрыск топлива. Благодаря этому решению рядный четырехцилиндровый мотор начал работать намного лучше, а проблемы с ним возникали куда реже.

Технические характеристики

Особенности

Двигатель ВАЗ 2107 с инжектором предусматривал блок цилиндров из качественного чугуна. В нем все 4 цилиндра располагаются в один ряд. Масса блока довольно большая, поскольку он является самой тяжелой частью конструкции, так как изготовлен из чугуна.

Двигатель ВАЗ 2107 с карбюратором также производился, и ничем от своего собрата на инжекторе он не отличался. Коленчатый вал также выливался из чугуна, а размещается он на пяти опорах, которые известны среди людей как шейки. Шейки проходят закалку током высокой частоты, а коленвал обрабатывается с большой точностью.

Шатуны — это детали, которые испытывают в конструкции максимальные нагрузки, поэтому для их производства использовалась кованая сталь. В двигателе размещается 4 шатуна — по одному в каждый цилиндр. Внутри размещаются поршневые пальцы, которые установлены с завода. Маркировка на этих деталях соответствует цилиндрам, поскольку между собой поменять местами их нельзя.

Рабочий объем двигателя ВАЗ 2107 также достигается благодаря тому, что его поршни отливаются из легкого алюминия, как и головка блока цилиндров. Чтобы поршни лучше контактировали со стенками цилиндров, на наружные поверхности наносится слой олова.

Газораспределительный механизм приводится в движение с помощью цепи. Вместе с ним работает успокоитель и натяжитель, которые производители использовали для более тихой работы силового агрегата. Но на практике этого практически не замечается.

Номер двигателя ВАЗ 2107 также как и на большинстве классических моделей от отечественных производителей, размещается возле масляного фильтра. Это своеобразная маркировочная табличка, которую очень трудно перепутать с другими данными, а найти сравнительно просто.

Преимущества

Вот с чем с чем, а с положительными качествами у отечественных моторов постоянно возникают проблемы. Но несмотря на это, преимущества у таких двигателей все-таки существуют, поэтому их и используют на автомобилях даже сегодня. Основными положительными качествами являются следующие:

• Ремонт двигателя ВАЗ 2107 осуществляется очень просто. Его конструктивные особенности предусматривают то, что даже откапиталить мотор не составит особого труда. Стенки цилиндров имеют достаточную толщину, позволяющую растачивать двигатель далеко не один раз.
• Простота в обслуживании. Максимально простая конструкция мотора предусматривает то, что его можно подчинить практически от любой поломки без особого труда. Владельцы таких автомобилей возят с собой только минимальный набор инструментов.
• Обороты мотора ВАЗ 2107 распределены таким образом, что автомобиль с ним под капотом получился достаточно тяговитым.
• Ресурс двигателя — вот его главное преимущество. На практике таким моторы могут проехать больше 200 тысяч километров без необходимости капитального ремонта. Только для того, чтобы достичь подобных показателей необходимо правильно обслуживать силовой агрегат.

Проблемы

Вот с частыми поломками у автомобилей с такими моторами под капотом проблем хватает. Нельзя забывать о том, что двигатель сконструирован советскими инженерами, поэтому уязвимые места в нем превосходят по своему количеству положительные качества. Самые частые поломки мотора заключаются в следующем:

• Часто случается так, что троит двигатель ВАЗ 2107. Это распространенная поломка, которая связана с тем, что элементы питания выходят из строя. Тут стоит обратить внимание не только на зажигание и его компоненты, но еще и посмотреть на топливный насос.
• Мощность двигателя ВАЗ 2107 может существенно упасть, и это очень сильно ощущается, поскольку автомобиль перестает нормально разгонятся. Это первый звонок к тому, что необходимо отрегулировать клапана, поскольку гидрокомпенсаторов в системе не предусмотрено.
• Часто масло в двигатель ВАЗ 2107 приходится подливать. Тут уже все выглядит куда печальнее, поскольку это сигнал к тому, что мотору постепенно приходит конец. Стоит готовится морально и финансово к тому, что придется делать капитальный ремонт.
• Температура двигателя ВАЗ 2107 может не достигать рабочих показателей или автомобиль начинает быстро перегреваться. Тут все просто — как правило, причиной такого явления является то, что термостат заклинивает на большой или малый круг соответсвенно.

Техническое обслуживание

Для того, чтобы получить беспроблемную эксплуатацию, а также гарантировать себе то, что двигатель проработает максимально долго, нужно качественно его обслуживать. Благо дело, что сделать это достаточно просто, поскольку обслуживание можно провести даже в гараже. Многие задаются вопросом о том, сколько масла в двигателе ВАЗ 2107, и ответ тут достаточно прост — блок рассчитан на 3.75 литра, но во время замены заливать нужно 3.5.

Регулировать клапана на таком моторе нужно спустя каждые 10 тысяч километров. Но как показывает практика, владельцы машин с таким силовым агрегатом под капотом делают это только тогда, когда машина перестает ехать. Бензиновый фильтр нужно менять через каждые 15 тысяч километров. Цепь натягивается каждые 40 тысяч километров, а подлежит замене после 100 тысяч пробега.

Расход

Этот мотор проектировался инженерами под топливо низкого качества, поэтому отечественный 92-й бензин будет оптимальным решением. Во время движения в смешанном цикле стоит рассчитывать на расход в 7 литров топлива на каждые 100 км.

Куда устанавливался

Этот силовой агрегат, несмотря на своё название, нашел место под капотом только одного автомобиля — ВАЗ 2104. Это тот самый универсал, который выпускался Волжским автомобильным заводом с 1994 по 1997 годы.

ВАЗ-2107, двигатель: цена, мощность, неисправности и ремонт своими руками

Советским автолюбителям автомобиль ВАЗ-2107 известен более сорока лет. Эта модификация схожа с итальянским «Фиатом». В основном отличается от него является внешним видом и некоторыми комплектующими двигателя.

Это одна из самых старых моделей на отечественном рынке, следовательно, и денежные затраты, и время на ремонт потребуют соответствующих вложений. Во многом это зависит от частоты эксплуатации машины и применяемых нагрузок.

Большинство начинающих автолюбителей понятия не имеют, с чего начинать ремонт двигателя ВАЗ-2107. Для простоты следует пояснить, что поскольку автомобиль совсем не новый, потребляет достаточное количество бензина, потерял свою тягу, он никаким образом не может ехать на последней передаче в гору. Естественно приходится «тянуть» на третьей.

Результат:

• подогрев двигателя ВАЗ-2107;
• появление лишних шумов;
• появление стука;
• перенапряжение работы помпы давления масла.

Все данные неприятности заставили вас ехать до точки назначения методом подсоса. В итоге наблюдается повышенная температура двигателя ВАЗ-2107, и он начинает глохнуть.

Дальнейшие ваши действия также можно предугадать. Это:

Основные причины поломки:

• Полная изношенность распределительных валов и появление на них грубых заусениц.
• Нарушение целостности шлиц на валу масляного насоса с параллельной зашлаковкой его фильтра стружкой и другой ненужной трухой.

В чем причина?

При столь напряженной работе силового агрегата смазочные свойства мотора терялись, в результате чего трущиеся детали изнашивались и мотор клинил.

СТО провели ремонт и вы должны заплатить значительную сумму. Что же было сделано?

• подтягивание цепи;
• замена масляного насоса на новый;
• замена масла в двигателе с предварительной его мойкой;
• смена головки блока цилиндров;
• замена большинства прокладок и масляного фильтра;
• установка новое реле генератора и замена свечей.

Каким образом на автомобиле ВАЗ-2107 двигатель называется, если он ремонтировался в СТО? И что может он после капремонта?

Такой ремонт нельзя назвать капитальным. Поскольку как машина не тянула на гору, так и не будет тянуть.

Капитальным будет называться ремонт, результатом которого будет возобновление машиной прежней тяги и мощности агрегата.

Существуют простые способы определить, что у автомобиля ВАЗ-2107 мощность двигателя потеряна. Они таковы:

Каковы причины уменьшения мощности силового агрегата?

• нарушение прилегания поршней к стенкам цилиндра;
• потеря компрессии.

Такие неисправности, как снижение компрессии, изношенность поршневых колец, изменение диаметра рабочих колец цилиндров до максимума могут стать причиной для проведения капитального ремонта. Тем, кто решил сэкономить и на автомобиле ВАЗ-2107 двигатель отремонтировать своими руками, рекомендации, указанные ниже.

Рекомендации для ремонта мотора «семерки»:

• Необходимо подготовить место для проведения ремонтных работ двигателя. Для этого понадобится яма и кран-балка, поскольку двигатель нужно будет каким-то образом извлечь. В ином случае ремонт будет обречен на неудачу.
• Для освобождения доступа к моторному отсеку следует провести снятие капота.
• Отключение массы и снятие аккумулятора.
• Проведение работ по открытию радиатора и расширительного бачка методом выкручивания всех необходимых болтов.
• Слив тосола.
• Слив моторного масла из картера двигателя.
• Снятие воздушного фильтра и карбюратора. Данные детали необходимо отложить подальше, поскольку они долго не понадобятся для работы.
• Отсоединение от бензонасоса болтающегося шланга. Для минимизации потери бензина необходимо вставить в просвет болт М8.
• Снятие силового агрегата.
• Отсоединение патрубков, ведущих к печке, проводов катушки и свечи.

Внутренние работы в двигателе

• Съемка кулачкового вала и звезды ГРМ.
• Отвертывание головок блока цилиндров, для чего следует запастись динамометрическим ключом.

Это одна из важных процедур, и начинать ее необходимо, если имеется практика в этом деле. При отсутствии опыта, ознакомьтесь с подробной инструкцией по работе с данными винтами и ключами.

• Отсоединение выпускного коллектора и произведение полного снятия головки блока цилиндров.
• Внимательное проведение осмотра поршней и цилиндров по вопросу появившихся выбитых обозначений.
• Подошло время забраться в смотровую яму для снятия у картера двигателя защиты.
• Обесточивание генератора и снятие его совместно с ремнем.
• Полное снятие с авто стартера.
• Снятие всех труб с системы охлаждения, радиатора и водяного насоса.

Приготовьтесь к тому, что ваш гараж станет напоминать барахолку. Далее вам придется вывернуть все крепления картера сцепления, гайки с подушек двигателя и прибегнуть к помощи напарника для подвешивания на балке снятого двигателя.

Далее необходимо сделать следующие шаги:

Если вас не испугали указанные работы, можно приступать к проведению капремонта мотора авто ВАЗ-2107.

Двигатель и СТО

Следует отметить, что без помощи СТО никак не обойтись, поскольку придется обратиться к ним за услугами расточки блока цилиндров и шлифовки коленчатого вала. Также, возможно, понадобится выполнение и других работ. У автомобиля ВАЗ-2107 ремонт двигателя проводят проверенные автомастерские с определенными станками и квалифицированными специалистами.

При проведении ремонта самостоятельно необходимо знать перечень основных неисправностей, которые могут произойти с двигателем ВАЗ-2107.

ВАЗ-2107 двигатель — неисправности

1. Проблемы с работой системы питания, вплоть до полного отказа работы топливного насоса и обоих трубопроводов.

2. Наличие мусора в топливном и воздушном жиклерах.

3. Нарушение действия мембран пускового устройства, связанной с их повреждением.

4. Проблемы с исправностью высоковольтных проводов, свечей и распределителя вплоть до полного их отказа.

5. Выход из строя насоса, наличие мусора в фильтре.

6. Максимальная изношенность цилиндра с поршнем, распределительного вала, ГРМ.

Инжекторный двигатель ВАЗ-2107 также имеет ряд неисправностей, которые можно устранить своими руками.

Неисправности мотора

Чистый агрегат является не только показателем любви автолюбителя к своему транспортному средству, но и основным фактором увеличения его мощности и эффективности работы. Он способствует лучшей отдаче авто, экономному расходованию топлива. Проблемы двигателя ВАЗ-2107 (инжектор), связанные с загрязнением, способствуют уменьшению объема впрыскиваемого топлива и нарушению состава воздушно-топливной смеси.

«Подлечить» засоренность инжекторов могут электронные системы. Но это лечение не является основным, поскольку проблема остается на автомобиле ВАЗ-2107. Двигатель (фото представлено ниже) перестает нормально тянуть, растет расход и т.д.

Главными признаками засорения являются:

• неравномерность в работе мотора;
• прерывистое зажигание;
• утеря мощности;
• троение или отказ завода двигателя.

Если один из указанных признаков подтвердился, следует немедленно провести ремонт двигателя ВАЗ-2107. Игнорирование данного требования приведет к непоправимой поломке.

Проведение ремонта может быть как самостоятельным, так и с привлечением специалистов.

Некоторые эксперты считают, что для исправления ситуации необходимо провести следующие действия:

— после полной чистки инжектора выкрутить, хорошенько вычистить или поменять свечи зажигания.

Объяснение этому действию довольно простое: наличие большого количества копоти, которая оседает на свечах зажигания и тормозит их работу.

Также можно поменять масло и фильтры, поскольку попадание растворителя в масло приводит к снижению его качества. Так или иначе, важным моментом остается контроль за техническим состоянием своего автомобиля и своевременное устранение неисправностей на авто ВАЗ-2107.

Двигатель, цена которого на сегодняшний день составляет от 50 до 55 тыс. руб. приобрести не представляет труда. Указанный силовой агрегат продается практически в каждом автомагазине большого города. Это могут быть как обычные карбюраторные, так и инжекторные.

Карбюраторные встречаются намного реже инжекторных. Это связано с тем, что инжекторный двигатель ВАЗ-2107 оснащен электронными системами управления. Да и многие автолюбители, имея такую возможность, сменили старый мотор на новый.

Вторичный рынок

Многие водители предпочитают сэкономить и приобрести б/у двигатель, на который цена составляет в пределах от 20 до 2 тыс. руб. с пробегом не более 50 тыс. км.

Стоит учесть, что при покупке б/у двигателя, для уверенности в его качественных характеристиках, придется провести диагностику. Если результаты вас устроят, можно покупать его смело.

Итак, мы выяснили, как производится ремонт силового агрегата автомобиля ВАЗ-«семерка».

ВАЗ 2107: замена поршневой самостоятельно

Ремонт

Поршень, наверное, главная часть сердца автомобиля. Его устройство немного сложное, как кажется несведущему, но на самом деле ремонт поршня можно произвести своими силами.Хотя это довольно сложно и требует много времени, он может окупиться тех денег, которые будут заплачены за ремонт, и его стоимость. это прилично и плюс все эти знания и навыки в ремонте автомобилей будут получены .. Конечно, не все можно сделать самостоятельно. Например, если необходимо расточить блок цилиндров до следующего ремонтного размера, это невозможно сделать без какого-либо оборудования и не зная, в чем дело.Ну, в общем, можно поменять поршень своими руками. Кстати, снимать двигатель с кузова «семерки» совсем не обязательно, если, конечно, блок не требует ремонта.В этой статье мы рассмотрим причины замены поршня, пошаговый процесс ремонта, а также будут даны советы — что и как лучше делать.

Причины ремонта поршневой двигателя

Разобрав двигатель автомобиля, можно, конечно, сказать, изношена ли шатунно-поршневая группа. Но и без разборки опытные мастера могут сказать, нужна ли замена поршневых колец вашего ВАЗ 2107. Это определяется несколькими факторами:

• Сначала выдохните. Цвет выхлопных газов при значительном износе поршня имеет голубой оттенок, что вызвано попаданием моторного масла в камеру сгорания, а затем, естественно, в выхлопную систему. Если дым из выхлопа явно синий — это признак действительно «испорченного» двигателя и срочного ремонта.
• Во-вторых, расход топлива и масла. Расход топлива значительно увеличится, бензин просто вылетит в выхлоп. Масло проходит через кольца и остается в камере сгорания, так как не горит и остается на деталях двигателя. На свечах зажигания можно наблюдать масляное загрязнение.
• Третья причина — снижение производительности двигателя. Если мы заметили, что двигатель больше не может подниматься в гору или не может развивать ту же скорость, что и раньше — все это признак того, что поршень изношен и его необходимо заменить.

Совет! Чтобы реже проводить техосмотр (замена поршневой ВАЗ 2107), следите за состоянием своего автомобиля. Например, вовремя меняйте масло, не перегружайте двигатель и следуйте другим полезным советам.

Синеватый выхлоп — признак износа поршня

Необходимый инструмент

Поскольку в нашем случае снимать двигатель нет необходимости, то особо крупногабаритного оборудования не требуется, необходимо производить замену поршня следующим образом:

• Нутромер (как на фото)

• Молоток
• Воздуходувка
• Емкость и щетка для мытья деталей
• Щуп
• Оправка для забивания дюбелей
• Наконечник для поршневых колец
• А также: гаечные ключи, отвертки, металлические щетки и другие мелкие инструменты.

Совет! Замена поршневых колец ВАЗ 2107, а также любой другой ремонт лучше всего производить сервисным, сервисным и безопасным инструментом. В любом случае здоровье дороже, чем деньги, потраченные, может быть, на новые инструменты.Следите инструмент чистым и всегда на своем месте — так можно сократить время ремонта.

Ремонт

Итак, инструмент подготовлен, машина в стойле — начинается замена поршней ВАЗ 2107!

Разборка двигателя

Как мы уже говорили, мы не будем снимать двигатель с автомобиля, мы отремонтируем его прямо на автомобиле. На лифте, конечно, удобнее, но можно внизу или на эстакаде. Особо разборки мотора не придется. Итак, двинемся дальше:

• Сначала необходимо слить масло. Для этой операции вам понадобится емкость с маслом (достаточно целого ведра) и шестигранник, чтобы открутить пробку заливного отверстия.Последовательность простая: откручиваем пробку, сливаем масло, завинчиваем пробку.

Совет! Перед тем, как слить масло, дайте двигателю немного поработать, чтобы масло стекало легче.

• Затем снимаем головку блока цилиндров. Для этого снимаем крышку ГБЦ, открутив болты крепления гаечным ключом на 10 мм. Также снимаем формирующие шайбы и складываем все в одну коробку, чтобы не потеряться и не перепутаться.
• Снимаем прокладку. Конечно, при установке двигателя лучше установить новую прокладку, но если старая еще в хорошем состоянии, ее можно использовать в крайнем случае.
• Затем необходимо ослабить натяжение цепного привода. Для этого просто снимите натяжитель цепи.
• Снимите шестерню распределительного вала. Для этого открутите стопорную пластину, а затем открутите гайку с распределительного вала.
• Следующим шагом будет прямое удаление головы. Накидным гаечным ключом не справиться — вам понадобится прочная отвертка. Не забудьте открутить болт, расположенный на отливке ГБЦ.
• Теперь вы дошли до поршней. Теперь вам придется сменить положение и залезть под машину.

• Если у вашей семерки есть защита мотора, снимите ее.
• Затем снимите поддон. Он закреплен множеством болтов и гаек, которые нужно будет открутить. Откручивать поддон тоже удобнее головкой с небольшой отверткой. Будьте осторожны, чтобы не порвать нить — на всякий случай.
• Из-под поддона выкидывается прокладка и на ее место покупается новая.
• Ни для кого не будет секретом, что замена поршней на ВАЗ 2107 связана со снятием старых. Это то, что вам нужно сделать сейчас.
• Чтобы не мешать работе масляного насоса, его необходимо разобрать, открутив два болта крепления.
• Откручиваем шатуны (крышки крепления шатунов). Откручиваем две гайки и отскакиваем от первой крышки шатуна.
• Затем снимите шатун и поршень с блока цилиндров.
• Снимите вкладыши подшипников с шатуна. Также нужно покупать новые.
• На следующем этапе с помощью тисков затяните шатун, снимите все три кольца.
• Затем поместите поршень в тиски, чтобы можно было извлечь штифт.

Совет! Подложите тряпку или что-нибудь под поршень, чтобы поршень не сломался при извлечении стержня.

• Используйте поршень, соответствующий диаметру поршня, чтобы снять его с поршня.
• Таким образом был демонтирован первый шатун. Сделайте то же самое с тремя другими. Шатуны и их крышки не следует путать, так как они созданы друг для друга! Специально для этого используются цифры на шатунах и крышках.

Подготовка новой поршневой

Процесс выбора поршня включает в себя выбор поршня относительно цилиндра, а также выбор колец и пальца относительно поршня. Чтобы знать, какой поршень вам понадобится, хорошо бы знать, какие они бывают и чем они отличаются. На головке поршня выбиты буква и цифра — например, 2В. Что они имеют в виду? Буква — это номинал поршня. Класс поршня определяется наружным диаметром. Поршни бывают пяти классов — A, B, C, D и E. Разница в размерах составляет 0,01 мм. Цифра указывает на категорию отверстия.замок, он должен быть установлен в направлении, противоположном верхнему.

• Стержень кольцо также под углом 45 градусов от штифта, но в направлении, противоположном. Фиксатор кольцевой пружины должен находиться на противоположной стороне.

• ВАЗ 2107 замена поршневых колец
• Затем проделайте все вышеперечисленное с оставшимися поршнями, а затем приступайте непосредственно к их установке на блок цилиндров. Для этого нужно использовать специальный хомут, но можно обойтись и без него Рассмотрим вариант — замена поршня на ВАЗ 2107 с хомутом:

Хомут смазывается, надевается на поршень и зажимается до упора.

Коленчатый вал выставляется по метке и устанавливаются 2 и 3 шатуны. Не путайте их номера! Также не забудьте обратить внимание на знак «P»!

Суппорт с поршнем и шатуном в сборе установлен на цилиндр. Поршень опускается в цилиндр легким ударом молотка.

Смазываемая половина подшипника размещена в колпаке ступицы, а колпак привинчен к шатуну. Момент затяжки должен составлять от 43 до 53 Нм.

Затем таким же образом устанавливаются остальные шатуны, чтобы проверить, что коленчатый вал вращается без проблем.

Затем необходимо установить поддон обратно с новой прокладкой, головку блока цилиндров, установить обратно на звездочку цепи ГРМ, словом порядок сборки обратный порядку разборки. После сборки двигателя заливается масло.

Двигатель запускается, когда автомобиль стоит. Двигатель заводится и работает полчаса. Постепенно увеличивайте скорость примерно до 2000 об / мин.

Сборка двигателя

При работающем двигателе обратите внимание на посторонние шумы, которые крайне нежелательны. Не стоит пугаться шума в первые секунды работы двигателя, так как масло еще не проникло в двигатель и какое-то время оно будет работать громче, чем обычно. Проверьте двигатель на герметичность и другие неисправности и при необходимости остановите двигатель. , найдите неисправность и приступите к ремонту. Эти инструкции по замене поршня, а также необходимые видеоролики помогут вам самостоятельно выполнить этот довольно трудоемкий процесс.

Разборка двигателя

Снимите насос охлаждающей жидкости, отсоединив от него и выпускного коллектора трубопровод подвода жидкости из отопителя.

Снимите с головки цилиндров выпускной патрубок охлаждающей жидкости и трубопровод отвода жидкости к отопителю.

Рис. 3–4. Снятие масляного фильтра приспособлением А.60312

Приспособлением А.60312 отверните и снимите масляный фильтр с прокладкой (

Рис. 3–5. Отворачивание гайки коленчатого вала ключом А.50121

Рис. 3–10. Снятие маховика: 1 — ключ; 2 — маховик; 3 — болт крепления маховика; 4 — шайба;

5 — фиксатор А.60330/R для удержания маховика от проворачивания; 6 — передняя крышка картера сцепления

Снимите шкив коленчатого вала, закрепив маховик фиксатором А.60330/R (см.

Рис. 3–6. Снятие натяжителя и успокоение цепи: 1 — цепь привода распределительного вала; 2 — болт крепления башмака; 3 — башмак натяжителя; 4 — гайка крепления натяжителя; 5 — корпус натяжителя; 6 — колпачковая гайка натяжителя; 7 — болты крепления успокоителя; 8 — болт крепления звездочки валика привода масляного насоса

Ослабьте колпачковую гайку 6 (

Рис. 3–7. Снятие упорного фланца распределительного вала: 1 — упорный фланец; 2 — распределительный вал; 3 — корпус подшипников;

4 — шпилька крепления упорного фланца

Ослабьте гайки шпилек 4 (

Рис. 3–8. Снятие валика привода масляного насоса: 1 — упорный фланец; 2 — болт крепления фланца; 3 — валик привода масляного насоса;

Снимите упорный фланец 1 (

Рис. 3–9. Снятие звездочки коленчатого вала универсальным съемником А.40005/1/7

Универсальным съемником А.40005/1/7 из комплекта А.40005 снимите звездочку с коленчатого вала (

Рис. 3–11. Выпрессовывание подшипника вала коробки передач из коленчатого вала выталкивателем А.40006

Выталкивателем А.40006 выньте подшипник первичного вала коробки передач из гнезда в коленчатом валу (рис. 3–11).

Снимите держатель сальника коленчатого вала.

Отверните болты крышек коренных подшипников, снимите их вместе с нижними вкладышами, снимите коленчатый вал, снимите верхние вкладыши и упорные полукольца на задней опоре.

Видео про «Разборка двигателя» для ВАЗ 2107

Разборка двигателя ВАЗ 2107

Двигатель является сердцем автомобиля, а потому его работоспособность должна поддерживаться на должном уровне. Многие водители желают научиться ремонтировать мотор собственного авто, но, сталкиваясь с трудностями при разборке, сразу же отказываются от подобной затеи, мотивируя все это недостаточным уровнем знаний. В этой статье вы узнаете, как производится разборка двигателя ВАЗ 2107своими руками на примере. Данное руководство также актуально для всех остальных двигателей классического семейства ВАЗ, а также для Нивы 2121 .

Для чего стоит разобрать мотор

Разборка двигателя производится в случае, если мотор планируется подвергнуть капитальному ремонту. При этом, его необходимо полностью разобрать и заменить все изношенные элементы. Кроме того, актуальной будет расточка блока цилиндров, который должен быть освобожден от всех частей мотора. Кроме того, разобрать двигатель можно и для того, чтобы просто произвести его чистку, в случае серьезного загрязнения, когда обойтись простым промывочным маслом не возможно.

Постараемся опустить подробности, касающиеся его снятия, так как сделать это достаточно просто: нужно лишь выкрутить гайки на 19 с подушек, снять навесные части (все части электрооборудования, шланги и патрубки, а также приводы различных элементов) и открутить его от коробки переключения передач. После этого, мотор тщательно моют и устанавливают на специальный стенд (использование обычного верстака также приветствуется).

Пошаговая инструкция по разборке ДВС ВАЗ

• Приготовьте весь необходимый инструмент и слейте масло из картера.
• Во-первых, это нужно будет для облегчения веса мотора, а во-вторых, поможет избежать лишней грязи на верстаке. Далее выкручивается масляный фильтр. Также открутите все болты, на которых происходит крепление поддона картера. Старую прокладку можно выбросить, так как она становится не пригодной для дальнейшего использования.
• Теперь нужно снять шкив коленвала. Сделать это не так легко, как кажется на первый взгляд, так как в этом случае вам понадобится хорошая физическая сила. Тем не менее, никто не отменял применение трубы в качестве удлинителя ключа. Зафиксируйте коленвал от проворачивания посредством блокировки маховика. Для этого применяется специальное устройство, которое можно приобрести в магазине. Далее с помощью ключа выкрутите храповик и демонтируйте шкив.
• Открутите гайки крепления крышки клапанов и приводной цепи ГРМ, снимите ее и вытащите прокладку. Открутите болты крепления шестерен распредвала, а также вала, приводящего в действие масляный насос двигателя. Следующим на очереди становится натяжитель цепи ГРМ. Вначале ослабьте специальную колпачковую гайку, а затем выкрутите две другие гайки, которые крепят его к головке блока цилиндров. Не забудьте выкрутить болт крепления башмака, а затем снять сам натяжитель, вместе с башмаком. Затем отворачивается палец, создающий ограничение для цепи, снимаются шестерни распредвала и масляного насоса, а цепь вынимается.
• Теперь нужно снять распределительный вал. Для этого откручиваются две гайки, расположенные на его шпильках в корпусе подшипника. Корпус необходимо снять, а распредвал аккуратно вытаскивается. Перед тем как вытащить его, не забудьте также демонтировать специальный упорный фланец.
• Далее откручиваются болты, предназначенные для крепления головки блока цилиндров к самому блоку. Демонтаж ГБЦ производится сразу вместе с коллекторами, снимать которые не обяательно (в зависимости от вида проводимого ремонта). После снятия головки, также, рекомендуется произвести замену прокладки. Эта процедура поможет вам, в дальнейшем, избавиться от повторного снятия данного элемента.
• После этого нужно демонтировать масляный насос. Чтобы его вытащить нужно снять специальный упорный фланец. После этого, вытащите валик из блока цилиндров, который отвечает за приведение в действие масляного насоса.
• С помощью специального съемного устройства, вытащите шестерню, которая надевается на коленвал двигателя. Затем выверните гайки, расположенные на шатунных болтах. Теперь снимите крышки шатунов и, используя цилиндрический проем, вытащите шатуны вместе с поршнями.

Внимание! Перед тем, как вытащить шатуны и поршни, а также коренные подшипники и вкладыши, необходимо вначале все их пометить, чтобы не допустить ошибок при сборке элементом.

• Снова возвращаемся к фиксатору маховика и устанавливаем его. Открутите болты, которые предназначены для крепления, и снимите шайбу, затем вытащите маховик, надетый на коленчатый вал, а следом за ним снимите защитную крышку картера сцепления.
• Съемником снимите подшипник первичного вала КПП, который находится в специальном гнезде в задней части силового агрегата. Следом за ним нужно вытащить специальный держатель сальника коленвала. Теперь открутите болты, на которых крепятся крышки, закрывающие коренные подшипники и вытащите их наравне со вкладышами. После этого, нужно снять коленчатый вал и самые верхние вкладыши вала. Также демонтируйте специальные упорные полукольца, которые расположены на опоре.

Вот и все, что нужно сделать, чтобы разобрать двигатель. Дальнейшим шагом производят расточку различных элементов до ремонтных размеров и заменяют поврежденные и изношенные элементы. Особое внимание рекомендуется уделить вкладышам, которые чаще всего подвергаются проворачиванию, из-за чего мотор попросту клинит. После ремонта, мотор собирается и устанавливается на автомобиль.