Замена движка 601 2.3 дизель 79л.с. на 114(м111) 2,3 инжектор 143л.с.
Список необходимых запчастей:
1)Двигатель (сам мотор, коллектор, форсунки, водяная помпа, свечи, высоковольтные провода, катушки зажигания. = 20т.р.
2)дроссельная заслонка с гофрой от фильтра — 6т.р.
3)кранштейн промежуточного вала 1,5т.р.
4)кранштейн компрессора кондея — бесплатно
5)ролики натяжителя -1,5т.р.
6)коса проводов моторная — 5т.р.
7)коса проводов салонная — 5т.р.
8)маховик простой не демферный — 2,4т.р.
9)венец маховика от w202 (код детали 1067871) — 1т.р. (ниже смотри фото как избавиться от демферного маховика)
10)Электронный блок управления двигателем. — 6т.р.
11)Панель приборов с бензинового Vito -3,5т.р. (на дизельной панели не работает тахометр на бензиновом движке)
12)топливный насос в бак и фишка на 4 контакта — бесплатно
13)выхлопной тракт от коллектора до большой банки.
ЗАПЧАСТИ СО СТАРОГО МОТОРА
14)Насос ГУР
15)Стартер
16)компрессор кондиционера
17)коробка переключения передач
18)выжимной и корзина сцепления смотрим по их состоянию или покупаем новый
19)исходя из косы которая будет на торпеде смотрим подходит ли старый иммобилайзер. мой не подошел. мне подарили другой который подошел + радиоключ. (имобилайзер без считывателя на замке зажигания)
20)замок зажигания с ваккумными глушилками боле не нужен ) при желании можете его заменить на простой бензиновый )
Далее процесс установки:
Так как сам я не обладал ни временем ни материалами ни инструментами по замене движка по совету своего разборщика отдал Витеньку к мужикам которые сами раньше ездили на вите и теперь у него свой сервис и заменой двиганов он уже занимался. Не все конечно там пошло по накатанной ибо электрик там конечно знает не особо больше меня. но все же без них моя идея так и осталась бы идеей и не воплотилась бы в жизнь )
Собрал практически весь список в машину
и пригнал в мастерскую
На второй день уже приехал довозить нехватающие детали и лицезрел вот такую картину
Подрамник с аавтомобиля не снимали. двигатель сняли с подрамника и вытащили вперед предварительно срезав болгаркой переднюю опору двигана. После установки она приваривается обратно.
Вот сам венец маховика от которого нужны только лепестки с магнитиками чтобы приварить их к простому маховику от 2,3дизеля для того чтобы не покупать дорогой демферный маховик и сделать конструкцию сцепления более надежной.
получается вот такой маховик для бензомотора с магнитиками для датчика положения коленвала
Пока двигатель был в доступности осмотрел его на исхудавшие шланги и заменил полностью этот узел
Далее заварили выпотрошенный катализатор. заменили старые гофры.
Когда двиг собран и установлен на свое место эксплуатации и проводка двигана уже проложена то переключаемся на работу в салоне.
Полностью разбирается передняя панель. перекладывается коса торпедная все что касается двигателя, начиная из под водительского сидения и далее по торпеде. Периодически сталкиваясь с непонятками и довозя разные релюшки и разгадывая электронные загадки.
Изначально я попытался поставить внешний бензонасос как в газели, но это было ошибкой либо бензонасос оказался полным говном. Он жил своей жизнью, то качал топливо а то не качал. иногда качал но давления было не достаточно чтобы ехать только чтобы молотить на холостых.
В тот момент мне и подарили штатный бензонасос для которого я нашел разьем и припаял и приложил новое ответвление проводов.
Машина начала нормально заводится и ездить. подружить новую проводку и двигатель сразу по человечачи не удалось. Элестричество на замок зажигания подавалось прямо с аккумулятора. Бензонасос подключался так же с аккумулятора через тумблер на тумбе водителя ) стеклоподъемники и ЦЗ работать перестали сигнализация тоже прибывала в коме. Все это упущения электрика из автосервиса и + нагромождение всякой проводки от предъидущих владельцев моего Витеньки ((
Пришлось машинку отдать электрику в гаражном кооперативе ДРУЖБА в ЛИГОВО
чел который может победить все проблемы и подружить любую проводку. Зовут чудо электрика ВЛАДИМИР телефон дам после согласования с ним ) То что он может все мы поняли на втором вите на котором вместо 2,2 стал царствовать мой 2,3 атмо дизель )
Но это уже другая история )
Здесь посторался изложить все чтобы автомобиль выехал из гаража. если какие то вопросы есть спрашивайте я если в курсе то постараюсь на них ответить !
Дизельный двигатель 2,2 л в сборе Mercedes Vito / Viano с 2010 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Mercedes-Benz Vito , двигатель Mercedes-Benz Vito , ремонт Mercedes-Benz Vito , ремонт двигателя Mercedes-Benz Vito , характеристики Mercedes-Benz Vito , регулировка клапанов Mercedes-Benz Vito , система впуска Mercedes-Benz Vito , система выпуска Mercedes-Benz Vito , система питания Mercedes-Benz Vito , не заводится Mercedes-Benz Viano , двигатель Mercedes-Benz Viano , ремонт Mercedes-Benz Viano , ремонт двигателя Mercedes-Benz Viano , характеристики Mercedes-Benz Viano , регулировка клапанов Mercedes-Benz Viano , система впуска Mercedes-Benz Viano , система выпуска Mercedes-Benz Viano , система питания Mercedes-Benz Viano
Двигатель в сборе
Снятие двигателя в сборе
- Карданный вал.
- Тросы переключения.
- Трос рычага селектора.
- Трубка системы охлаждения.
- Гайки.
Внимание:
— Принять меры, исключающие самопроизвольное трогание транспортного средства с места. Работать в застегнутой и плотно облегающей спецодежде. Не дотрагиваться до горячих или вращающихся деталей.
— Выровнять транспортное средство между стойками подъемника и разместить четыре опорных диска в предусмотренных для этого заводом-изготовителем транспортного средства опорных точках.
— Систему охлаждения открыть только при температуре охлаждающей жидкости ниже 90 ˚С. Медленно отвернуть крышку и сбросить избыточное давление. Не заливать охлаждающую жидкость в емкости для пищевых продуктов. Работать в защитных перчатках, защитной одежде и защитных очках.
1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Снять передний бампер в сборе.
3. Снять облицовочную крышку двигателя.
4. Отсоединить шланги и закрыть открытые отверстия при помощи уплотнительных заглушек.
5. Снять заднюю поперечную балку двигателя.
6. Снять предохранительный ремень с карданного вала (1).
7. Снять центральный опорный подшипник переднего карданного вала.
8. Отсоединить карданный вал (1) от коробки передач.
Примечание:
Для этого, необходимо отвернуть крепежные болты. Отодвинуть карданный вал (1) в сторону и зафиксировать его на днище кузова транспортного средства.
9. Снять передний карданный вал (только для модификации с полным приводом).
10. Отсоединить тросы переключения передач (2) или трос рычага селектора (3) от МКП или АКП соответственно.
Примечание:
Во время установки, необходимо нанести консистентную смазку на шаровые головки и концы тросов переключения/троса рычага селектора.
11. Отсоединить электрический разъем от ЭБУ коробкой передач (только для модификации с коробкой передач 722.6).
12. Зафиксировать транспортное средство на подъемнике.
13. Отсоединить трубку системы охлаждения (4) от двигателя и подрамника двигателя.
Примечание:
Для этого, необходимо раскрыть крепежный хомут, отвернуть гайки (5) и убрать трубку системы охлаждения (4) из зоны проведения работ.
14. Снять первичный каталитический нейтрализатор.
15. Снять двигатель в сборе при помощи специальных приспособлений.
1) Установить распорку (1) и зафиксировать ее при помощи шплинта (2).
Примечание:
Отсоединить базовую стойку капота.
2) Снять резиновый демпфер (3) с кронштейна корпуса воздушного фильтра.
Примечание:
Во время установки, необходимо нанести консистентную смазку на внутреннюю поверхность резинового демпфера (3).
3) Отвернуть крепежные болты монтажных кронштейнов двигателя.
4) Установить переходник 639 589 09 62 00 на монтажную пластину (4).
5) Установить монтажную пластину (4).
6) Установить скобу (5).
Примечание:
Отрегулировать положение двигателя, вставив установочный штифт внутрь третьего отверстия монтажной пластины (4).
7) Поднять и снять двигатель в сборе.
Примечание:
Для выполнения данной операции прибегнуть к помощи ассистента.
Установка двигателя в сборе
1. Установку произвести в порядке обратном снятию.
2. Прокачать гидропривод сцепления.
3. Проверить функционирование троса селектора или тросов переключения (11).
Внимание:
Принять меры, исключающие самопроизвольное трогание транспортного средства с места. Работать в застегнутой и плотно облегающей спецодежде. Не дотрагиваться до горячих или вращающихся деталей.
4. Запустить двигатель и проверить наличие утечек.
Болт крепления переднего монтажного кронштейна двигателя к монтажной опоре двигателя: 58 Н∙м.
Болт крепления МКП к двигателю: 38 Н∙м.
Болт крепления АКП к двигателю: 38 Н∙м.
Болт крепления карданного вала к коробке передач: 15 Н∙м + 90 ˚.
Болт крепления центрального опорного подшипника карданного вала к кузову транспортного средства: 58 Н∙м.
Болт крепления предохранительного ремня карданного вала к кузову транспортного средства: 58 Н∙м.
Шланг высокого давления усилителя рулевого управления к насосу усилителя рулевого управления: 38 Н∙м.
Болт крепления кронштейна к передней выхлопной трубе: 23 Н∙м.
Резьбовое соединение крепления трубки системы охлаждения к трубке системы охлаждения: 8 Н∙м.
Mercedes Vito II / Viano W639 – второй шанс
Автор: Валерий Моторин Раздел: MERCEDES
История модели
Мерседес Вито второго поколения появился в 2003 году. Версия для перевозки пассажиров получила название Виано. Производитель предоставил возможность выбора длины кузова, что позволяло клиентам оптимально адаптировать автомобиль под свои нужды.
В 2010 году вэн пережил модернизацию. Изменения коснулись фар, задних фонарей и бамперов. Интерьер остался почти не тронутым – визуально отличия едва заметны. В процессе рестайлинга обновили трансмиссию, однако, революционных изменений не произошло.
Автомобиль собирался в Китае, Испании и Мексике.
Mercedes Viano принимал участие в нескольких престижных гонках. В 2006 году в Ралли Дакар он использовался в качестве автомобиля технического обслуживания. Кроме того, в 2009 году в Ралли Aicha des Gazelles (единственное в мире ралли, где участвуют только женщины, проводится в Марокко) Мерседес под управлением Жанетт Джеймс и Энн-Мари Ортоли одержал победу в своем классе. Автомобиль также завоевал множество наград, в том числе «Van of the Year» в 2005 году и «Arctic Van Test» в 2007-2008 годах.
Безопасность? В краш-тестах, проведенных институтом EuroNCAP в 2008 году, пассажирский Виано заработал всего 4 звезды. От автомобиля со звездой на логотипе ожидаешь большего.
Двигатели
3.2 V6 (190-218 л.с.);
2.1 R4 (109, 116, 136, 150-163 л.с.);
3.0 V6 (204-224 л.с.).
Бензиновые моторы не столь экономичны, потому многие все же предпочтут дизельный агрегат. Рядная дизельная четверка в городском цикле потребляет не меньше 11-12 л на 100 км, а V6 при тех же условиях сжигает более 13 литров. Бензиновым агрегатам понадобится не меньше 15-18 л. Тем не менее, многое зависит от стиля вождения.
Топливные форсунки 2.1 CDI прослужат 250-350 тыс. км (18-30 тыс. рублей). Неисправные форсунки приводят к прогару поршней. Порой возникают сложности с извлечением форсунок (они прикипают). Избежать этого помогает регулярная замена медных шайб под форсунками (каждые 60-80 тыс. км).
Цепь ГРМ способна пройти свыше 500 000 километров.
К сожалению, с ОМ646 и ОМ651 эпизодически встречается серьезная неисправность — проворачивание вкладышей.
Дизельный V6 доставляет меньше хлопот, но и он не лишен недостатков. Если пробег приобретенного экземпляра более 200 000 км, то необходимо готовиться к появлению неисправностей, характерных для современных дизельных моторов (форсунки, турбокомпрессор, EGR, маховик, теплообменник и прочее). Может растянуться и цепь привода ГРМ.
Вопреки ожиданиям, бензиновые V6 не без изъянов.
М112 (V6 3.2 и 3.7) с возрастом начинает потреблять масло из-за износа маслосъемных колпачков и неисправной системы вентиляции картерных газов. Цепь ГРМ прослужит свыше 200-300 тыс. км.
Более современный М272 гораздо капризнее. Среди распространенных недугов следует отметить растяжение цепи привода ГРМ, износ звездочек балансировочных валов и задиры на стенках цилиндров (250-350 тыс. рублей за капитальный ремонт).
Коробки передач
На выбор предлагалась 6-ступенчатая механика или 5-ступенчатый автомат.
С возрастом изнашиваются втулки кулисы МКПП из-за чего возникают сложности с переключениями. Способствует проблеме и растяжение тросов.
Отдельным владельцам доводилось ремонтировать или менять механическую коробку передач.
Сцепление может пройти 300-500 тыс. км. Стоимость нового комплекта — около 15 000 рублей. Примерно столько же прослужит и двухмассовый маховик (около 40 000 рублей за аналог).
Серьезные неисправности автоматической коробки передач Mercedes 722.6 встречаются после 250-350 тыс. км.
Порой наблюдались проблемы с программным обеспечением автомата – возникали тревожные звуки и ощутимые вибрации при переключениях передач. Обычно ремонт сводится к замене соленоида блокировки гидротрансформатора (9000 рублей) или электронной платы (10 000 рублей).
Трансмиссия
В отличие от предшественника микроавтобус приобрел привод на заднюю ось. Инженеры посчитали, что это улучшит сцепление с дорогой при любых вариантах загрузки.
Карданный вал требует внимания по прошествии 200-300 тыс. км. Изнашиваются опорный и подвесной подшипник, крестовины и шлицевое соединение. Стоимость ремонта с балансировкой — около 11 000 рублей.
В модельном ряду предусмотрены и версии с системой полного привода 4MATIC. Они выделяются увеличенным дорожным просветом. К сожалению, полный привод может сочетаться только с определенными версиями дизельных моторов, и никогда с бензиновыми.
Система полного привода достаточно надежная. При больших пробегах приходится менять растянувшуюся цепь раздаточной коробки.
Ходовая
Как спереди, так и сзади применена полностью независимая подвеска. Шаровые опоры (1-3 тыс. рублей) и сайлентблоки передней оси доезжают до 100-200 тыс. км. Сайлентблоки задней оси гораздо выносливее.
Со временем сдаются задние пружины — проседают или обламываются (2-8 тыс. рублей за аналог).
В более богатых комплектациях можно найти пневмоподвеску. Пневмобаллоны (8-10 тыс. рублей) могут прохудиться после 200-300 тыс. км.
Ступичные подшипники ходят свыше 250-300 тыс. км. Задние меняются отдельно, а передние — в сборе со ступицей (6-12 тыс. рублей). При замене задних подшипников нередко повреждают датчик ABS (1-4 тыс. рублей).
После 250-300 тыс. км порой начинает закусывать рулевое колесо. Понадобится замена крестовины рулевого вала (400 рублей).
Чуть позже может потребовать внимания и рулевая рейка (15 000 рублей за ремонт).
Другие проблемы и неисправности
Самый большой недостаток Mercedes Vito (Viano), как и многих других моделей марки того периода, неважная защита от коррозии. Ржавчина сначала появляется на задней двери багажника. Затем она атакует колесные арки и пороги. С 2007 года автомобили получили более эффективную защиту от коррозии, но полностью от проблемы так и не избавились.
Владельцы также отмечают сбои в работе центрального замка, электрических стеклоподъемников и электропривода сдвижной боковой двери.
Со временем с дисплея бортового компьютера исчезают буквы и цифры. Недуг затрагивает дорестайлинговые машины. Новый дисплей стоит около 4000 рублей.
После 300-400 тыс. км может захандрить моторчик печки (7-9 тысяч рублей).
Вскоре приходится оживлять генератор (6-12 тыс. рублей за ремонт) и компрессор кондиционера (29 000 рублей за аналог).
Стоит ли покупать?
Mercedes Vito первого поколения никогда не пользовался очень хорошей репутацией. Самый главный минус немецкого фургона – коррозия, которая безжалостно атаковала практически все элементы кузова. В случае с Вито 2 (Виано) ситуация немного лучше: ржавчина штурмует с гораздо меньшей силой. Однако не следует забывать, что автомобиль просто моложе.
По сравнению с предшественником улучшилось и качество материалов. Правда, в интерьере по-прежнему преобладает жесткий пластик, но он замечаний не вызывает. Ничего не скрипит, не трещит и не стучит. Пожаловаться можно на сравнительно жесткую подвеску, плохую шумоизоляцию (что заметно на высоких скоростях) и значительные затраты на обслуживание.
Но Вито имеет достаточно много и достоинств. Широкий выбор сильных дизельных моторов, богатое оснащение (прежде всего, Виано), привлекательный внешний вид, хорошая управляемость и просторный интерьер.
Двигатель Мерседес Вито
Благодаря цепному приводу ГРМ двигатель Мерседес Вито можно отнести к разряду долгожителей. Исключение составляют цепные приводы в моторах М111 и VR6.
В этих моторах звенья цепи растягиваются, примерно, через 250-300 тыс. км пробега. Устранять этот дефект нужно сразу, в противном случае, цепь может оборваться, что приведет к ремонту всего двигателя.
На срок службы всей линейки двигателей Мерседес Вито оказывают влияние своевременная замена масла и охлаждающей жидкости. Если этого не делать, то раньше времени из строя могут выйти:
В нашей стране преобладают дизельные Мерседес Вито. Но, если вам попался бензиновый, уточните, какой марки двигатель.
Если это VR6 с мощностью 174 л.с. и 2.8 л в объеме, то лучше воздержаться от покупки. Этот бензиновый двигатель является самым неудачным во всех версиях Вито, так как возникают проблемы с обслуживанием и ремонтом. Причины следующие:
— Двигатель установлен неудачно, поэтому к нему трудно подобраться. Из-за неправильной установки нарушается температурный режим.
— Быстро выходят из строя различные датчики, форсунки и другие элементы.
— Маленький срок службы у приводного ремня и натяжного ролика, потому что в шкив постоянно попадают инородные предметы.
На наших дорогах чаще встречаются турбодизельные версии Vito; бензиновые попадаются намного реже. В турбодизелях CDI лучше демонтировать декоративный кожух крышки головки блока, чтобы было легче следить за топливными форсунками – их уплотнительные кольца теряют герметичность, топливная смесь вместе с маслом проникает наружу и форсунка обрастает сажей, что нарушает тепловой режим ее работы. Заменить «прикипевшую» форсунку сложно.
Теряют герметичность и уплотнительные манжеты топливопроводов, размещенные на насосе и фильтре: система завоздушивается, что проявляется в затрудненном пуске двигателя и даже в отказе заводиться. При правильной эксплуатации мотора турбины ходят весь срок его службы (400–500 тыс. км). Худший вариант из двух бензиновых версий – 2,8-литровая (174 л. с.).
От ее покупки лучше воздержаться – при ремонте и обслуживании возникают сложности. Дело в том, что силовой агрегат VR6 и АКП позаимствованы у концерна Volkswagen. Но на многих фольксвагеновских СТО не возьмутся подбирать детали, так как на этом моторе выбит мерседесовский номер.
На СТО Mercedes запчасти подберут (причем в 1,5 раза дороже, чем у VW), но для диагностики двигателя отсутствуют специальные программы. Кроме того, он плотно «упакован» в моторном отсеке, из-за чего затруднен доступ к нему и нарушен нормальный температурный режим его работы.
При этом часто «летят» разные датчики, расходомер воздуха, топливные форсунки. В шкивы привода навесного оборудования нередко попадают влага и песок, из-за чего приводной ремень и натяжной ролик служат всего около 30 тыс. км. «Родной» мерсовский мотор 2,3 л предпочтительнее, хотя и с ним могут возникнуть проблемы.
Нужно следить за чистотой дренажных каналов под капотом. Если забивается вентиляционная решетка под лобовым стеклом, то во время осадков вода переливается через уплотнители капота, попадая на блок ABS, крышку головки блока и в свечные колодцы, что выводит из строя электронный блок и индивидуальные катушки зажигания.
В этих моторах, оснащенных системой управления впрыском PMS, случается отказ ее блока управления. Он размещен под правой фарой, и при загрязнении дренажного отверстия его также может залить водой.
Хотя, аккуратное пользование и своевременное обслуживание могут избавить вас от этих и многих других проблем.
Капитальный ремонт двигателя.
Итак, всё начиналось достаточно безобидно.
Появляющийся дым с выхлопной; тяга значительно упала; увеличился расход топлива; увеличилась вибрация от двигателя на холостых оборотах.
Почему то возникла мысль, что это может всё быть вызвано распылителями на форсунках. Так как их никто ни разу не менял, сколько машинке лет… Были закуплены распылители Bosch 0 434 250 176 (хотя на коробочке маде ин индия) по деньгам обошлись в 83$
Перед заменой распылителей решили проверить компрессию двигателя и какое было «радостное» удивление когда выяснилось что в 4 цилиндре компрессия отсутствует почти напрочь… то есть она показала всего 17-18… вместо положенных 27-28…
Не долго думая, было принято решение ставить машинку на капиталку, так как затягивать и убивать двигатель напрочь аж ни как не хотелось.
Вот он Новый Год, и 3го января машина уже стояла в боксе с разобранным двигателем. Как выяснилось позже, Мерс Вито страдает на 4 цилиндр, не знаю насколько это правда но суть остается одна. На 4 цилиндре (тот что ближе к цепи) были сильно раздолбанны направляющие клапанов, и клапана ходили шатуном, то есть о какой либо компрессии и речи не шло.
Так как головка была полностью снята, решили не ограничиваться только этим, проверили камеры сгорания, всё было ок, но решили за одно заменить и кольца на поршнях.
Ну и конечно так как турбину тоже снимали, проверили за одно и её, и тут тоже не самый приятный сюрприз… Сильный люфт вала, и как следствие холодная крыльчатка обчесала углы об улитку + на турбине был заклиненный перепускной клапан. В общем реставрация турбины + замена крыльчатки обошлась в 250$
Для информации, крыльчатка, холодная на турбине всего 4.5см. то есть по сути она меньше чем я даже думал… но дует при этом очень и очень даже отлично.
Конечно можно было заказать подобную турбину из за бугра, через тот же ебей, и получить подобную турбинку абсолютно новую, и уложиться при этом в 300$ но тут вопрос в сроках, новую турбину пришлось бы ждать +- месяц. А тут машинка нужна была в рабочем состоянии в течении недели. А те кто знаком с Вито 2.3 тот знает, что когда двигатель собранный, то снимать-ставить турбину почти не реально, она впритык стоит между двигателем и перегородкой в салон.
Ещё из замен – термостат. Последние года машинка зимой больше чем 60 градусов не нагревалась, а то и меньше, причём этот термостат стоит ещё неудобнее чем турбина… был куплен ещё давно но всё ни как поменять не получалось, вот воспользовавшись моментом заменили его. Как результат сейчас машинка стабильно работает на 80 градусах, причём уже при первых 10ти минутах прогрева и регулятор печки с максимума перекрутили на – ниже половины.
Итак, что было сделано:
Снята головка блока.
Отполирована головка
Замена направляющих клапанов
Замена клапанов всех
Замена всех сальников клапанов
Замена всех прокладок
Замена поршневых колец
Замена термостата (который находиться в таком положении… что ну его нах)
Замена всех натяжителей ремня
Замена амортизатора натяжителя ремня
Замена ремня
Замена холодной крыльчатки в турбине
Замена каких-то там резиновых трубок и переходников.
Замена датчика включения кулера (в радиаторе)
Замена (латание) тепло-звуко изоляции между двигателем и салоном.
Детали брались либо оригинал, либо качественных (адекватных) брендов.
Машину забрали через 6 рабочих дней с момента её загона в СТО. (думаю может и быстрее было бы дело, если бы сразу вылезло что надо будет делать турбину, изоляцию и т.п. с этим как-то тупанули).
Что можно сказать по ощущениям – Офигеть как круто! Турбированный спорт кар! ))))) ни жалко ни копейки которые были потрачены на ремонт.
Двигатель работает ровно и гладко, вибрации на руле при холостых оборотах значительно мешьше (раньше руль на холостых прыгал).
Из выхлопной трубы ни дыму ничего нет, только запах выхлопа дизеля и всё, то есть смесь сгорает полностью.
Звук работы двигателя стал похож на современный дизель, то есть тише и ровнее, тракторное торохтение пропало.
Ну и конечно же офигенный звук турбинки появился! То есть турбированный дизель звучит с особой харизмой, лёгкое посвистывание при нажатии на газ, и сразу же ускорение!
Что ещё тут можно добавить, динамических замеров пока никаких не делалось, так как надо дать двигателю чуть притереться, через 1.5-2 тысяч думаю сменить масло с масляным фильтром, и тогда уже можно будет проверить, как изменилась динамика и расход топлива.
